Чем лучше утеплить окна на зиму: применение газет, полосок ткани, поролона, парафина. Как утеплить деревянные окна на зиму – технология утепления снаружи и изнутри Чем можно утеплить пластиковые окна на зиму

С наступлением зимы проблема сохранения тепла в помещении становится как никогда актуальной, и приходиться задумываться о том, как утеплить окна к наступлению холодов. При чем даже металлопластиковые окна, изготовленные по новейшим технологиям, через некоторое время требуют дополнительных мероприятий по утеплению. Делать это лучше всего еще до первых заморозков, поскольку большинство используемых стройматериалов при отрицательной температуре ведут себя хуже.

Мытье окон как средство утепления

Потеря тепла происходит не только из-за сквозняков, но и из-за значительных загрязнений стекла. Дело в том, что низкий уровень прозрачности приводит к тому, что тепло проходит через окно более интенсивно. Поэтому летом запыленные окна приводят к увеличению температуры в квартире, а зимой - к ее уменьшению.

В связи с этим, для сохранения тепла можно просто помыть окно. Делать это следует с внутренней и наружной стороны тряпкой, смоченной в средстве на основе нашатырного или этилового спирта. Таким образом, вы очистите стекло от жировых загрязнений без появления неприятных трудноудаляемых разводов.

Перед тем, как утеплить окна на зиму, необходимо тщательно помыть рамы, так как качество адгезии уплотнителей и утеплителей с загрязненной поверхностью значительно ниже, чем с чистой.

Основные способы утепления окон

Старые деревянные окна могут иметь значительные зазоры. При этом даже миллиметровая щель между окном и рамой может вылиться в колоссальную потерю тепла. Если окно перестало плотно закрываться, щель можно закрыть обычным резиновым уплотнителем, который продается в любом строительном магазине. Если вы проводите утепление зимой, то клей может плохо схватываться. В таком случае можно расплавить утеплитель тепловентилятором или обычным феном.

Кроме того, можно использовать следующие простые способы утепления:

1. Заполнить щели между рамами и створками ватой или поролоном, после чего заклеить малярным скотчем.
2. Использовать самоклеящийся поролон или пенополиэтилен. Купить его можно в том же строительном магазине в рулонном виде.
3. Намочить белую туалетную бумагу в воде, после чего заделать этой смесью все щели и заклеить малярным скотчем.
4. Использовать замазку или пластилин. Эти материалы обеспечивают достаточно неплохую теплоизоляцию, но их отделение может быть весьма проблематичным. Поэтому использовать этот метод стоит только в самом крайнем случае.

Эти мероприятия не принесут желаемого результата, если не позаботиться об утеплении откосов и подоконников. Для этого нужно осмотреть места прилегания откосов к бетону и заделать все крупные щели паклей или монтажной пеной. После этого следует нанести еще 1 слой строительного герметика.

Решение проблем пластиковых окон

Немногие знают, что даже новейшие двуслойные стеклопакеты могут обеспечивать плохую термоизоляцию. И люди, которые только недавно заменили свои старые деревянные окна на пластиковые, часто могут наблюдать конденсат и наледь с внутренней стороны стекол. В таком случае потери тепла можно нивелировать путем установки термоусадочной пленки с внутренней стороны рамы.

Утепление окон своими руками таким способом позволяет обеспечить минимальный выход тепла. Кроме того, это позволяет создать дополнительный воздушный слой между стеклом и пленкой, что препятствует образованию конденсата.

Перед установкой термопленки необходимо обезжирить и очистить раму. После этого нужно нарезать материал по размеру стекла, добавляя 2-3 см с каждой стороны для надежного закрепления. Затем пленка клеится на скотч таким образом, чтобы она перекрывала всю поверхность стекла. Очень важно наклеить пленку без пузырей и участков с неплотным прилеганием к окну. После монтажа изделие нагревается при помощи бытового фена и приклеивается к окну. Конечный результат будет выглядеть не самым лучшим образом, но обеспечит тепло и сухость на всю зиму.

Нарушение регулировки замка

С течением времени положение замков пластиковых окон может нарушаться, тем самым вызывая потери тепла.

Замок любого пластикового окна состоит из подвижной и неподвижной части. Последняя расположена на раме и представляет собой регулировочный болт. С его помощью можно менять положение клина, вместе с чем меняется и плотность прилегания створки к раме. Делается это шестигранным ключом, приобрести который можно в магазине инструментов. В теплое время года зазор можно немного увеличить, а вот зимой он должен быть минимальным.

Замена уплотнителя

Еще одна проблема пластиковых окон - износ уплотнителя. Она решается несложной процедурой замены, которая включает в себя следующие этапы:

1. Закрытие замка, снятие накладки верхней петли, стопорной шайбы и шпильки.
2. Открытие замка и освобождение створки от верхней и нижней петель.
3. Снятие ручки створки и демонтаж старого уплотнителя.
4. Чистка и обезжиривание паза.
5. Установка нового уплотнителя в подготовленный паз. Выполнять ее нужно таким образом, чтобы между концами утеплителя не было зазора. Не допускается также выпирание резины из паза.

Чтобы повысить срок службы уплотнителя, за ним нужно правильно ухаживать.

Изделие требует систематической чистки и смазки (не реже, чем 1 раз в год).

Резину лучше всего чистить ворсистой тряпочкой, после чего желательно обезжирить ее мыльным раствором и высушить насухо.

Долговечность уплотнителя во многом зависит от его выбора. Лучше всего приобретать «родное» изделие, но, если это невозможно, следует обратиться к консультанту в строительном магазине, который поможет подобрать уплотнитель к вашему окну. Для этого желательно предоставить продавцу фрагмент старого утеплителя.

Проблема утепления окон не столь стара в историческом плане. Она появилась с широким распространением листового стекла, когда его стали устанавливать в окна вместо слюды или бычьих пузырей. До этого окна более выполняли роль форточек, предназначенных для проветривания помещения, чем источников света. Их размеры были малы и существенной роли в потери тепла они не играли. Вопрос о том, как утеплить деревянные окна на зиму возник уже после того, как эти окна «подросли» в размере и стали являться источником освещения, а заодно и источником холода в зимний период.

До сих пор во многих домах используются деревянные окна, установленные еще во времена Советского Союза, когда, несмотря на жесткое регулирование всех и вся ГОСТами и СНиПами, качество изготовляемых оконных рам было очень низким, а монтаж производился без соблюдения элементарных правил. Не было в то время и современных теплоизолирующих материалов. Для изоляции пространства между рамой и подоконником, а также по периметру рамы, использовали ветошь, отходы льняного производства, в редких случаях синтетические герметики в виде толстой белой «колбасы».

В процесс эксплуатации некачественно окрашенные, не пропитанные септиками и укрепляющими составами окна неизбежно усыхали, растрескивались, а то и попросту гнили. Природный утеплитель превратился в труху, не способную удерживать тепло.

Поэтому, приверженцы деревянных окон старой конструкции или те, кто по финансовым соображениям не может позволить себе установку металлопластиковых окон, из года в год ведут борьбу с щелями, утепляя рассохшиеся деревянные окна любыми доступными способами.

Для того, чтобы победить эту извечную беду, посещающую жильцов каждую осень, можно использовать старинные «бабушкины» методы, а можно, однажды потратив немного времени и сил, в совокупности с небольшими финансовыми вложениями, на довольно продолжительный период времени избавится от необходимости ежегодного утепления стареющих деревянных окон.

Обследование окна

В подавляющем большинстве домов средней полосы России окна устанавливались двухкамерные – имеющие две остекленные рамы, между которыми находилось воздушное пространство, выполнявшее роль теплоизолятора.

Нарушение герметичности этого пространства является причиной высоких теплопотерь и холода в квартире.

Но иногда бывают «виноваты» не сами окна, а пространство окружающее деревянные рамы – под подоконником, сливом или по периметру откосов.

Определить, есть ли утеплитель под подоконником, практически невозможно. Поэтому, если на вашем подоконнике замерзают комнатные цветы, а по полу зимой постоянно дует, несмотря на законопаченные по всем правилам окна, искать причину следует именно под подоконником.

Для этого необходимо снять его. Конечно, для многих эта операция кажется слишком трудоемкой и несущей за собой много мусора, но зато она эффективна. В подавляющем большинстве случаев под своим подоконником вы обнаружите тонкий слой почерневшей от времени льняной соломы или чей-нибудь разорванный в клочья ватник. Все это безобразие необходимо будет удалить. Тщательно очистить образовавшуюся нишу от многолетней пыли и тщательно смочив всю нишу запенить пространство под деревянной рамой. После высыхания пены обрезать её не следует. Нишу желательно выложить изнутри пароизолирующей пленкой или полиэтиленом, а поверх него уложить слой минеральной ваты, тщательно заполнив ею все пространство под подоконником. Поверх минеральной ваты уложите лист фольгированного утеплителя (изолон, пенофол) фольгой кверху, а места прилегания к раме и стенам проклейте металлизированным скотчем шириной 6-8 см.

После этого можно вернуть на место снятую подоконную доску или установить новую. Все сколы, выбоины и трещины, образовавшиеся на стене в процессе работы со стороны комнаты, зашпаклюйте любой строительной шпаклевкой.

Аналогично можно обследовать пространство между рамой и откосами. Для этого нет необходимости вскрывать весь периметр между рамой и откосом. Достаточно просверлить сверлом по кирпичу два-три отверстия 10 мм. приходящиеся на стык деревянной рамы и кирпичной или бетонной стены и засунуть в отверстие тонкую проволоку с крючком на конце. Немного покрутив проволоку, извлеките её из отверстия. На крючке должен остаться тот материал, которым строители 20, а то и 50 лет назад утепляли ваши окна. Если это льняная солома – лучше не жалеть откосов и полностью отбить шпаклевку или замазку по периметру деревянной рамы. Убрать истлевший «утеплитель» и прочистив пространство между рамой и стеной от пыли запенить его по периметру монтажной пеной. После высыхания и полимеризации – срезать её излишки и восстановить внешний вид откосов с помощью строительной шпаклевки и краски.

Если вы занимаетесь работами в теплое время, не лишним будет исследовать пространство под сливом, находящимся с наружной стороны окна. Под ним вы так же сможете обнаружить пустоты, которые необходимо будет заделать с помощью монтажной пены и строительных растворов на основе цемента.

Ремонт рамы

Ремонт рамы может заключаться как в ремонте самой конструкции, так и в герметизации стекол, которые неплотно прижимаются рассохшимся штапиком.

Перед началом работ рамы лучше снять с навесов и выложить на горизонтальной поверхности.

При осмотре снятой оконной рамы обратите внимание на имеющиеся трещины в массиве древесины и на места сочленения элементов каркаса. От времени и сырости углы рамы могут прогнить и тогда никакие уплотнители не спасут вас от холода, поскольку гнилая древесина – плохой теплоизолятор. Но если рамы целы, но есть щели и зазоры в местах соединения каркаса – необходимо загерметизировать их акриловым (не силиконовым!!! ), как пишет большинство авторов в интернете, абсолютно не понимая разницы между этими герметиками.

Силиконовый герметик – это полимеризующееся под воздействием содержащихся в воздухе водяных паров резиноподобное вещество. Оно не способно приклеиваться к древесине и плотно заполнять щели. К тому же при работе с ним необходимо постоянно смачивать руки мыльным раствором, а органы дыхания защищать от резкого уксусного запаха изолирующим респиратором. Акриловые же герметики после высыхания легко поддаются обработке. Их можно счистить со стекла шпателем, а на дереве зашлифовать мелкой наждачной бумагой. Они не боятся морозов и не дают усадки при высыхании.

После того, как вы полностью заделаете дефекты на деревянной конструкции рамы её целесообразно окрасить.

Если проблема в неплотном прилегании стекол к раме, то потребуется демонтаж стекол. У выложенной в горизонтальное положение рамы снимаются иссохшие растрескавшиеся штапики, удерживающие оконное стекло. После этого стекло вынимается из рамы. Фаска, в которой помещалось стекло, тщательно очищается от пыли и остатков старой замазки. Желательно пройтись по всему периметру олифой и дать ей высохнуть.

После этого, используя акриловый герметик в пистолете по всему периметру фаски наноситься небольшой слой герметика белого или прозрачного (возможно под цвет рамы), поверх него выкладывается вымытое и обезжиренное оконное стекло и слегка прижимается. После этого поверх стекла вновь наносится тонкая «колбаска» герметика и тщательно промазывается резиновым или пластмассовым шпателем. Можно не опасаться, если герметик испачкает стекло. Он легко смывается влажной тряпкой до момента высыхания. После этого стекло фиксируется штапиком. Штапик лучше использовать новый, и только в крайних случаях – старый, снятый с окна.

После этого штапик надо окрасить, а стекло помыть от остатков герметика любым средством для мытья окон.

Другие способы утепления

Если предложенные способы кажутся вам слишком сложными и трудоемкими, то можно воспользоваться иными, не столь эффективными, но требующими меньше времени.

Самым простым является использование самоклеящихся уплотнителей из поролона, ПВХ или резины.

Они используются для герметизации щелей между деревянной рамой и створками окна. Особое внимание следует обратить толщине покупаемого уплотнителя. Использование слишком толстого уплотнителя может привести к растрескиванию деревянной конструкции рамы или старого оконного стекла при насильственных попытках закрыть окно.

Наиболее практичным является резиновый трубчатый уплотнитель, который не оставляет следов на раме при весеннем мытье окон и может использоваться несколько лет. Поролоновый уплотнитель под воздействием УФ-лучей быстро приходит в негодность и начинает крошиться.

Поверх щелей, загерметизированных уплотнителем, целесообразно наклеить малярный скотч.

Самым архаичным является герметизация зазоров между рамой и створкой окна подручными средствами: ватой, полосками поролона, тонкими ленточками материала, размоченной газетной бумагой или замазками, приготовленными из смеси алебастра и мела или муки и мела. Такие «утеплители» обычно не проникают на всю толщину деревянной рамы и в щелях по-прежнему остаются «мостики холода» которые сводят всю работу на нет.

Если вы не планируете пользоваться окном, открывая его в теплое время года, можно прибегнуть к совсем радикальному методу и запенить большие щели между рамой и створкой монтажной пеной.

Расширяясь, она прекрасно проникнет во все самые отдаленные уголки щели и надежно загерметизирует периметр створки. Только вот открыть по весне такое окно будет практически невозможно.

Обязательным условием надежного утепления старого деревянного окна является герметизация и наружной и внутренней рам.

Если утеплить только раму, выходящую в жилое помещение эффект будет минимальным поскольку сквозь щели в наружной раме будет свободно циркулировать холодный воздух с улицы и ваша защита от холода будет ограничиваться только одинарным стеклом толщиной 3-4 мм.

Пленочные утеплители

Довольно широкое распространение получили пленочные «энергосберегающие» пленки, наклеиваемые на стекло окна и снижающие потери тепла до 30%. Они эффективны только в том случае, если рама надежно загерметизирована.

К достоинствам энергосберегающих пленок относится простота монтажа – на двусторонний скотч, наклеенный по периметру рамы с последующим прогревом горячим воздухом из бытового фена (термоусадочные) или путем наклеивания непосредственно на стекло на мыльный раствор (гидроусадочные). К отрицательным относятся свойства этих пленок практически полностью поглощать УФ-излучение , жизненно необходимое организму и комнатным растениям, а также создание «экранирующего» эффекта который может нарушить работу сотовых телефонов или телевизионных антенн.

Заключение

Выбор способа утепления старой деревянной рамы зависит исключительно от финансовых возможностей и трудолюбия владельца квартиры, в которой такие окна установлены. Ни один из предложенных способов не является радикальным и не гарантирует КПД старого окна на уровне нового пластикового или деревянного, изготовленного из клееного бруса и оборудованного резиновыми уплотнителями.

В статье разберемся, как утеплить пластиковые окна на зиму своими руками, чтобы наслаждаться во время морозов приятной температурой в доме.

Чем обусловлена необходимость в утеплении?

Устанавливая поливинилхлоридные (ПВХ) окна, представляющие собой современные высокотехнологичные конструкции, многие потребители уверены, что такие изделия гарантированно защитят их жилища от холода. Теоретически так оно и должно быть. Грамотно смонтированные пластиковые окна достаточно долго выполняют свою задачу – сохраняют тепло. Но даже самые лучшие ПВХ-профили с течением времени утрачивают свои эксплуатационные характеристики и уровень теплоизоляции помещения снижается. Если же пластиковые оконные конструкции изначально были установлены с нарушением технологии, проблемы с ними начнутся достаточно быстро.

Утепление пластиковых окон любых производителей на зиму обычно требуется из-за:

• естественного износа уплотнителя;
• накладок, отходящих от стеклопакета;
• нарушения геометрии окон, вызванных усадкой стеной жилого строения;
• расшатанных регулировочных запорных элементов ПВХ-конструкции;
• износа материалов, из которых были изготовлены изделия;
• неправильно смонтированного подоконника или откосов.

Проблемы с поливинилхлоридными конструкциями решаются двумя способами. Вы можете вызвать специалистов фирмы, которая занимается дополнительным утеплением, продажей, ремонтом окон. И они в сжатые сроки на профессиональном уровне выполнят все необходимые работы. Удобно? Несомненно. Но проблема в том, что услуги подобных спецов по своей стоимости нередко аналогичны затратам на приобретение нового ПВХ-профиля. Не каждый человек согласится платить такие деньги. В этом случае имеет смысл разобраться, каким образом и чем утеплить пластиковые окна. И попытаться выполнить все мероприятия самостоятельно.

Какие работы реально сделать самому?

В домашних условиях невозможно устранить серьезные изъяны окон из пластика. Своими руками можно выполнить изоляцию лишь далее указанных элементов ПВХ-изделия:

• внутренних откосов;
• контура оконной рамы;
• отливов и подоконника снаружи помещения.

При этом следует не забывать о технике безопасности. Например, наружные работы нежелательно выполнять в случаях, когда окна смонтированы в квартирах выше второго этажа здания. Важный нюанс. Утепление нужно производить исключительно в теплое время. Подберите сухой, безветренный летний или весенний день, заранее разберитесь с технологией выполнения работ, запаситесь нужными материалами и инструментами. И только после этого приступайте к восстановлению эксплуатационных свойств окон.

На первом этапе вам необходимо четко определиться, на каких именно участках оконной конструкции требуется осуществлять утепление. Поднесите зажженную зажигалку к оконному профилю и начинайте перемещать ее по периметру ПВХ-изделия. В местах, где пламя начинает колебаться, и нужно производить утепление. Наиболее уязвимыми участками считаются стыки рамы и стеновых поверхностей, откосы и отливы. При существенных нарушениях герметичности вам даже не потребуется использовать зажигалку. Дуновение ветра будет ощущаться раскрытой ладонью.

Также следует проанализировать состояние оконной фурнитуры. Она нередко является причиной нарушения герметичности пластиковой конструкции. Если вы видите какой-либо дефект на фурнитуре, неисправность, просто установите новую деталь. Возможно, после этого никаких дополнительных действий выполнять не потребуется.

В обязательном порядке исследуйте состояние прижимного механизма профиля. Именно он обеспечивает герметичность окна. Обратите внимание и на уплотнительную резинку. В процессе эксплуатации прокладка, установленная на ПВХ-конструкцию, теряет свою плотность (явление обусловлено климатическими условиями, механическими воздействиями). Это приводит к существенному снижению объема и толщины резинки. Если на прокладке имеются трещины, выемки, морщины, ее следует незамедлительно менять. В следующем разделе мы подробно расскажем, как восстановить герметичность оконного профиля.

Реанимируем теплоизоляцию – порядок действий в разных ситуациях

Начнем с замены износившейся уплотнительной резинки. Если причина именно в ней (прокладка утончилась и утратила свою первоначальную упругость), действуйте по такой схеме:

1. 1. Демонтируете штапик по участку конструкции с обнаруженным изъяном.
2. 2. Убираете подкладки, аккуратно вынимаете стеклопакет.
3. 3. Вытягиваете старый уплотнитель, ставите новый. Длина последнего должна быть на 40–50 мм больше начального куска. Лишние сантиметры вы отрежете после установки новой резинки. Ее монтаж следует производить без натяжек и приложения чрезмерных усилий.
4. 4. Устанавливаете ранее демонтированные детали (штапики, подкладки, пакет) в обратном порядке.

Перед монтажом новой прокладки удалите из оконных пазов пыль, тщательно вымойте их и просушите. Тогда установка уплотнителя не вызовет затруднений. Он встанет, как влитой.

В случаях, когда уплотнитель выглядит целым, приступайте к наладке прижимного механизма. Для выполнения этой операции нужно запастись специальным оконным ключом. Сначала осмотрите стеклопакет. Слегка надавите на него, отпустите. Если он не сильно шатается, укрепите прижим с помощью силиконового герметика. Такой состав не должен включать в себя кислот, которые могут негативно влиять на резиновый уплотнитель. Если же стеклопакет ощутимо шатается, потребуется отрегулировать спец. ключом цапфы – цилиндры из металла, зафиксированные в прорезях. Ослабьте имеющиеся болты. А затем подтяните зацепы, которые удерживают цилиндры.

В некоторых случаях приходится настраивать регулировочные замки на окнах. На участке расположения отвесов ПВХ-конструкции следует найти два винта. Один из них отвечает за уровень прижима створки, второй удерживает ее в заданном положении. Берите отвертку, ослабляйте (полностью) фиксирующий винт, а потом понемногу затягивайте прижимной элемент (по часовой стрелке). После затяжки закройте окно, вооружитесь зажигалкой, проверьте конструкцию на наличие сквозняков. Если пламя колеблется, снова слегка подтяните регулировочный винт. Производите указанную последовательность операций, пока не убедитесь в отсутствии сквозняка.

Утеплитель для ПВХ-окон – какой выбрать и как использовать?

Дополнительную теплоизоляцию пластиковых оконных конструкций можно выполнять разными материалами. Как правило, для этих целей используют:

• Минеральную либо каменную вату. Немного устаревшие, но вполне эффективные теплозащитные материалы для пластиковых окон (особенно их подоконников).
• Строительную пену. Использовать этот утеплитель следует с осторожностью. Он трескается, а затем и разрушается под влиянием повышенной температуры и лучей солнца.
• Силиконовый герметик. Удобный в использовании материал с высокими энергосберегающими свойствами.
• Грунтовочный состав с водоотталкивающими характеристиками (например, ). На него обязательно нужно дополнительно наносить слой краски.
• Пенопласт. Применяется для заделки зазоров в откосах.
• Теплосберегающую пленку. Современный способ утепления пластиковых конструкций, который пользуется немалой популярностью среди домашних мастеров.

Посмотрим, как использовать энергосберегающую пленку. Такой вариант утепления гарантирует получение качественного результата при незначительных затратах сил. Вам потребуется фен, скотч (обязательно двухсторонний), острые ножницы, а лучше канцелярский нож. Утепляете окно по простому алгоритму. Сначала удаляете грязь и пыль с металлопластиковой конструкции, используя влажную ветошь, обезжириваете очищенные участки. После этого оклеиваете двусторонним скотчем оконную коробку.

Раскраиваете энергосберегающую пленку по требуемым размерам при помощи канцелярского ножа. Полученные полоски прикрепляете на скотч. Остается лишь обдать наклеенный утеплитель горячим воздухом из фена и при необходимости убрать воздушные пузыри из-под пленки (аккуратно прокалывайте их ножом). Описанная методика для владельцев пластиковых изделий является самой выгодной с точки зрения финансовых трат.

Внутренние и наружные откосы окон утепляются, как было отмечено, пенопластом, а также трехслойными специальными панелями, кусками экструдированного пенополистирола, стекловолоконными материалами. Небольшие щели (шириной до 4 см) можно заделывать монтажной пеной. Внутренние откосы утепляются пенопластом так: обрабатываете проблемный участок грунтовочным составом, оштукатуриваете поверхность, устанавливаете пенопластовый лист, используя монтажный клей, ждете, когда утеплитель схватится, сверху наносите слой шпаклевки. Некоторые домашние умельцы дополнительно закрывают слой теплоизолятора гипсокартонными листами.

Снаружи откосы изолируется немного иначе. Обрабатываете их грунтовкой. В данном случае необходимо использовать составы с антибактериальными добавками. Затем оштукатуриваете поверхность (если она ровная, можно обойтись без этого этапа). Вырезаете плиту из куска полистирола. Она должна закрывать весь откос. Монтируете плиту, используя металлический уголок и дюбели (дополнительно можно использовать и монтажный клей). Поверх полученной конструкции устанавливаете сетку из стекловолокна. Ее обычно сажают на клеящий состав. После высыхания откоса нужно окрасить его краской-водоэмульсионкой.

Подготовка подоконника к зимнему периоду – дело нехитрое!

Отдельно хочется сказать несколько слов о том, как утеплить подоконник пластикового окна. При некачественном монтаже этого элемента ПВХ-конструкции высока вероятность образования широкой и глубокой трещины.

Также безграмотная установка становится причиной появления относительно небольших зазоров между соприкасающимися деталями подоконника, под которым нередко ставят . И в первом, и во втором случае холодный воздух станет проникать в жилище. Допускать этого нельзя. Произведите следующие действия:

• осторожно откройте спец. заглушки на подоконнике;
• при помощи отвертки выкрутите крепежные элементы;
• снимите подоконник.

Перед вами откроются все проблемные участки, которые ранее не были видны под демонтированной конструкцией. Небольшие по размерам щели заделайте силиконовым герметиком или монтажной пеной. Крупные дыры следует заполнить каменной или минватой, накрыть их сверху пластиковым листом и закрепить последний. После этого ставьте подоконник на место. Теперь в вашем жилище будет намного теплее.

Если холод проникает в дом через пластиковое окно, не спешите звонить специалистам. Как видите, многие работы несложно сделать своими руками, добившись неплохих результатов. Попробуйте самостоятельно вернуть уют и тепло в свое жилище!

Отправим материал вам на e-mail

Когда наступает похолодание и появляются первые заморозки – у владельцев деревянных окон возникает проблема, связанная с их утеплением. Разобраться с подобным недостатком можно самостоятельно. Это не сложный процесс, который позволяет сохранить около половины потраченного тепла. В сегодняшнем обзоре мы рассмотрим, как утеплить деревянные окна на зиму, а также какие материалы лучше использовать.

Деревянным окнам требуется специальный подход

Окна из древесины представляют собой натуральный материал, который поможет создать оптимальный микроклимат в помещении. Натуральное дерево имеет множество преимуществ, но есть у него и определенные недостатки. Со временем такие рамы могут рассыхаться. При этом образуются трещины и щели.

Вы можете определить, что рамы не герметичны по узорным рисункам на стекле. Чтобы не довести до такого, нужно приступить к утеплению при температуре +5 градусов. Для выявления щелей нужно использовать зажженную свечу.

На теплосберегающие свойства окон влияет большое количество факторов. Например, особенности обработки древесины, плотность прилегания стекла и образование щелей.

К сведению! Прежде чем утеплять оконные проемы, следует тщательно вымыть окна. К обезжиренной поверхности материал будет хорошо крепиться.

Как утеплить деревянные окна на зиму: способы

Чтобы выяснить, как утеплить окна на зиму своими руками, необходимо понимать каким образом тепловая энергия покидает здание. Утечка происходит через просветы в подоконниках, стекла, сквозь откосы и рамы. Со временем происходит усадка здания. При этом могут сформироваться просветы между откосами и стенками. Подобные недостатки возникают и при ошибках во время монтажа.

В некоторых случаях щели можно заполнить строительной пеной. Для утепления откосов понадобится прослойка в несколько слоев. В этом случае можно применить , штукатурку или сделать откосы из ПВХ материала. Дополнительно полученные пустоты обрабатываются , например, пенопластом.

Обратите внимание! Наличие щелей можно проверить, если приблизить влажную руку к раме. При этом почувствуется холодноватый ветерок.

Чем утеплить деревянные окна на зиму

Перед тем, как выбрать: чем утеплить окна на зиму своими руками — определите, как крепко стекла прикреплены к раме. Если поверхность дребезжит, то проблема в герметичности. При этом нужно убрать стекло и распределить по контуру слой герметика. После крепления штапиков, видимые щели также обрабатываются герметиком. Все работы лучше проводить в специальных перчатках. После того, как вы проверите герметичность, можно выбрать утепляющий материал. Давайте рассмотрим каждый вариант и узнаем об их преимуществах.

Статья по теме:

Утепление окон своими руками пленкой

Технология утепления старых деревянных окон с применением пленочного материала нередко используется на даче. Выбирая материал, не забудьте про такие значения, как морозостойкость и прозрачность. В регионах с сильными морозами можно воспользоваться специальной пленкой с теплоизоляционными характеристиками, которая применяется для парников и способна выдержать даже 40 градусные морозы. Крепят пленку с внешней стороны с помощью степлера. Под скобы подкладываются кусочки пленки. Важно проследить за правильным натяжением, чтобы порывы ветра не изорвали ее. Если это произойдет, то пленку можно будет заклеить при помощи скотча.

Особого внимания заслуживает теплоизоляционная пленка. Она представляет собой композитный материал, одна сторона которого металлизирована. Тончайший слой металла не мешает прохождению света, но он способен сильно уменьшить теплопотери стекла.

Чаще всего такой материал растягивается с внешней стороны дома. Вырезается кусок по габаритам стекла с незначительными припусками. При помощи пульверизатора на поверхность стекла наносится мыльный раствор, а затем приклеивается пленка.

Полезная информация! Прежде чем клеит данный материал нужно хорошо вычистить и вымыть стекло.

Применение бумаги

Самый используемый метод, как утеплить деревянные окна на зиму – это воспользоваться бумагой. Сначала поверхность нужно тщательно вымыть. Затем во все стыки запихивается вата, синтепон или куски поролона. Все просветы обклеиваются полосами из бумаги. При этом применяется клей для обоев или ПВА, который разводится с водой.

Недостаток данной техники в том, что когда потеплеет, бумагу нужно будет снимать и отмывать. Как вариант, вместо бумаги можете использовать полоски ткани. Она хорошо крепится на мыльный раствор.

Как провести утепление герметиком

В качестве утеплителя для деревянных окон можно использовать герметик. Данный материал подойдет, если щели небольшого размера. Такой способ сразу делается на несколько лет, потому что герметик очень трудно удалять. Чтобы рамы не испачкались, их нужно проклеить малярной лентой, а герметик выдавливается в подготовленные отверстия с помощью специального приспособления. Важно состав сразу же разравнивать, так как он очень быстро затвердевает. Для удаления излишков, можно использовать тряпку, смоченную в уксусном растворе.

Данный материал бывает разных видов. Для утепления подойдет полиуретановый или теоколовый. Первый вариант легче наносится и его можно покрасить. Выбранный герметик должен обладать влагостойкими и противогрибковыми свойствами. Это станет отличной защитой от плесени. Хорошим вариантом станет монтажная пена.

Как выполнить утепление поролоном?

Такой тип утеплителя для оконных рам как поролон используется уже много лет. Это упругий материал, позволяющий заполнить любые углубления. В первую очередь рамы снаружи проклеиваются бумагой, потом применяется поролон, а затем еще раз бумага.

Можно сразу купить поролон, который нарезан на разные размеры. При этом важно выбрать толщину, которая подходит к определенному окну. Также можно приобрести утеплитель с клейкой стороной. Его нужно заклеивать специальным скотчем.

Использование парафина

К проверенным технологиям относится парафин. Его стоит использовать для рам с мелкими щелями. Материал плавят на водяной бане, а затем раствор с помощью шприца распределяют по щелям. Если углубление большое, то туда можно затолкать кусок веревки, а сверху заполнить парафином.

Как утеплить с помощью специальных уплотнителей

Прекрасной альтернативой поролона считается уплотнитель из резины или материал ПВХ. Известен трубчатый профиль. Этот материал имеет разнообразные маркировки, применяя которые можно выбрать подходящий вариант. ПВХ – материалы имеют превосходные теплоизоляционные характеристики. Резиновые материалы являются более долговечными. Выбирая такой материал, стоит остановиться на более мягких изделиях.

Современные герметики позволяют решить целый ворох проблем – это и утепление, и звукоизоляция, и заделка трещин и щелей в рассохшихся деревянных окнах. Некоторые герметизирующие составы можно использовать и как клей, поскольку они обладают высокой адгезией к разным материалам. Вариантов герметиков много и во всех этих предложениях нужно разобраться.

Утепляем окна на зиму – цели и предназначения

Вопрос утепления окон на зиму и сегодня можно решить дедовскими методами, например, заклеить щели бумагой, скотчем или полосами старых газет, набить вату или ветошь. Практично, но совершенно не эстетично – вряд ли такой вариант подойдет владельцу квартиры, где только что закончился ремонт. Современные оконные герметики позволяют утеплить окна совершенно незаметно – полосы герметика становятся частью окна, сливаются с ним, в ряде случаев их можно покрасить или же выбрать прозрачный, бесцветный вариант.

Некоторые герметики применяются на стадии установки окон – полиуретановая пена хорошо расклинивает окно и заполняет все пустоты в стенах, и отлично прячется под слоем штукатурки или откосами из ПВХ либо металла. Другие можно применять непосредственно перед наступлением холодов, заделывая щели у подоконника и на стыке со стеной. Следует понять, что один единственный герметик для окон проблему утепления и звукоизоляции не решит – нужно использовать в комплексе несколько материалов, для внутреннего и наружного применения. Перед походом на строительный рынок определитесь, какие цели вы преследуете. Герметик для окон может быть:

• морозостойким
• огнеупорным
• для применения снаружи помещения
• для заделки швов и трещин внутри помещения
• эластичным
• под покраску
• прозрачным
• с пигментом
• УФ-устойчивым

Ни один из существующих герметиков не объединяет всех этих качеств. Впрочем, все они в одном флаконе и не нужны. Так, морозостойкость важна для наружных герметиков, прозрачность – для заделки швов в больших панорамных окнах, устойчивость к ультрафиолетовому излучению пригодится только в том случае, если швы не будут спрятаны под защитный слой краски или штукатурки. Рассмотрим существующие предложения поближе.

Герметизируем изнутри – акриловые и бутиловые герметики

Герметизация оконных швов бутиловыми герметиками часто происходит уже на этапе сборки стеклопакетов в момент производства. В основе бутиловых составов – смесь полиизобутилена с обычным мелом. Мел выступает в роли наполнителя, и от его количества зависит качество герметика. Лучшим считается соотношение 50 на 50, однако многие производители предпочитают сэкономить на более дорогом полиизобутилене. К несчастью для многих потребителей, оценить характеристики приобретения можно только спустя некоторое время после его нанесения и затвердевания. Составы с чрезмерно большим количеством мела быстро иссыхают, трескаются и крошатся.

Бутиловые герметики используются исключительно для уплотнительных работ внутри помещений. При выборе состава обратите внимание на компоненты, из которых он изготовлен – если на этикетке указан еще и парафин или индустриальное масло, то такой герметик будет обладать гораздо лучшей адгезией к разным материалам.

Еще один вид герметика для внутренних работ – акриловый. Этот вид отличается низкой паропроницаемостью, а потому его часто используют для защиты монтажной пены от влаги и конденсата. прекрасно липнут к любым поверхностям, даже если они не полностью высохли. Главный недостаток акриловых герметиков – их невысокая эластичность. В морозную погоду они совсем затвердевают и могут потрескаться. Поэтому герметизация оконных швов снаружи подобными составами себя совсем не оправдывает. К достоинствам можно отнести тот факт, что швы из акрила можно окрасить в любой цвет практически любой краской. Поэтому в большинстве своем такие герметики продаются в белом цвете.

Бутиловые ленты – совсем не то же самое, что и бутиловые герметики. В качестве полимерной основы в лентах используется бутилкаучук, а также ряд пластификаторов и наполнителей. Именно от них и зависит качество готовой продукции, поэтому бутиловые ленты следует покупать с большой осторожностью, чтобы не попасть на совсем непригодный герметик. Парафин и индустриальное масло также используются в качестве пластификатора, улучшающего адгезию материала.

При работе с бутиловыми составами важно очень тщательно убрать остатки грязи, краски и старой замазки. Не помешает промазать места, где будет проходить шов, специальной грунтовкой. Используя акриловые герметики, можно обойтись без каких-либо грунтовок.

Герметики для наружных работ – исследуем предложения

Среди самых доступных и самых популярных герметиков для заделки швов снаружи были и остаются силиконовые составы. Чаще всего в продаже можно найти герметик оконный белого цвета – это связано с цветом окон ПВХ, зачастую тоже белым. Однако на самом деле силикон бесцветен, и прозрачные варианты можно также найти в продаже. Самое главное достоинство такого герметика – его высокая эластичность, которая сохраняется даже при очень низких температурах. К тому же, силиконовый герметик не боится воздействия влаги и ультрафиолета, что делает его подходящим для утепления окон на зиму.

Главный компонент таких составов – каучук, который прекрасно чувствует себя на любых поверхностях. Поскольку он совершенно безопасен, силиконовый герметик часто применяют и для внутренних работ. Однако при его покупке следует либо заранее выбрать нужный цвет, либо не окрашивать в будущем швы, поскольку краска на силикон ложится очень плохо и плохо держится после высыхания. Самыми качественным считается кислотный силиконовый уплотнитель, который легко узнать по запаху уксуса. Однако такие составы несовместимы с металлическими поверхностями.

Покупая герметик для окон, выбирайте тот, что с фунгицидами в составе, в этом случае вы избежите появления плесени на швах.

Имеет серьезный недостаток – «музыкальность». Речь идет о том, что при нанесении состава на шов между стеклом и рамой он образует тонкую пленку. Через некоторое время эта пленка может отслоиться от стекла, и тогда окна начинают в самом прямом смысле слова свистеть в унисон с порывами ветра. Свист можно ликвидировать только с помощью заделки шва новым слоем герметика после удаления старого. К слову, удаляется он иногда совершенно случайно, стоит только потянуть за свисающие ниточки тонкой пленки.

Среди новинок на рынке – акрилсиликоновые герметики, которые объединяют качества акриловых и силиконовых. Такие герметики обладают высокой эластичностью и в то же время их можно красить. Однако и стоят они дороже. Если для вас прежде всего важен высокий уровень герметизации швов и поверхности, то лучший выбор – это тиоколовый герметик. В их основе полисульфидные олигомеры – компонент, который обеспечивает высокую степень текучести и вязкости после застывания. Высокая стоимость тиоколовых составов оправдывается очень мощной герметизацией. Работать с ними достаточно сложно, поскольку приходится самостоятельно смешивать два компонента, поэтому зачастую их применяют только профессионалы.