Изготовление деревянных оконных рам для дачи. Все об изготовлении деревянных окон своими руками Как сделать деревянное окно своими руками

Столярные работы по изготовлению окон принято считать одними из наиболее сложных, требуется немалый навык и понимание оконной конструкции. Не стоит обольщаться и думать, что деревянное окно можно сделать на коленке, парой простейших столярных инструментов. В процессе того, как сделать окно из дерева своими руками, столяру приходится тратить уйму времени и сил для подготовки материала и изготовления дополнительных навесных элементов, от штапиков до навесов и фурнитуры. Поэтому деревянные окна просто не могут быть дешевыми и одновременно качественными, если их делали своими руками.

Как делается деревянное окно

Кроме того, потребуется оборудование для нарезки пазов, вырезки фасок и внутренних переходов, иначе качественно сделать деревянное окно просто не получится. Для постройки окна потребуется:

Циркулярная пила;
Фрезер по дереву станковый и ручной;
Пазорезный и долбежный станок;
Ручная дрель, рулетка, набор столярных струбцин.

Окно может быть полностью глухим, например, если вы планируете сделать остекление в сарае, гараже или подсобном помещении. Для жилых помещений, как правило, используется система проветривания с помощью форточки и открывающейся створки. Общий вид устройства окна представлен на фото. Сделать основную часть оконной рамы при наличии инструмента, оборудования и подготовленного материала можно за день, если имеется четкое представление, как сделать деревянное окно своими руками, и чертежи на изготовление основных деталей.

К сведению! Для того чтобы сделать окно с открывающейся створкой, нужно предварительно заготовить комплект навесов и два оконных замка.

Понятно, перед тем как сделать окно из дерева, необходимо снять размеры оконного проема и короба, в который будет вставляться оконный блок. В данном случае будет сделано окно с открывающейся створкой-форточкой размером 130х110 см.

Из чего лучше всего сделать окно

Для того чтобы сделать деревянное окно быстро и качественно, в первую очередь необходимо подобрать качественный материал. Забудьте о дубе, лиственнице, карельской сосне, всевозможных вариантах изготовления оконной рамы из клееного бруса. Чтобы деревянное окно сделать добротно с первого раза, нужно купить хорошо высушенную сосновую заготовку без сучков, без дефектов волокон и следов поражения древесины микрофлорой или короедами.

Для изготовления деревянной оконной рамы нам потребуется:

Три заготовки по 115 см длиной и сечением 40х140 мм для вертикальных стоек окна;
Две заготовки 140 см и сечением 40х140 мм для горизонтальных поперечин;
Две заготовки по 50 см и две заготовки по 110 см, сечением 40х50 мм, для изготовления открывающейся створки.

К сведению! Все заготовки должны иметь идеальную геометрию, без «пропеллера» и трещин.

Если деревянные заготовки длительное время хранились на улице, прежде чем приступать к работе, дайте материалу вылежаться и набрать исходную влажность. Деревянные планки и брусы нельзя сушить на солнце, на сквозняках или в теплом, сухом помещении. Понятно, что обрабатывать деревянные заготовки защитными составами нужно заранее, после чего сложить материал в строй и тщательно высушить. По возможности для первого опыта лучше сделать запас заготовок, так как нередко из-за ошибок приходится переделывать или восстанавливать соединения или целые элементы деревянной рамы окна.

Порядок изготовления деревянного окна

Если в вашем распоряжении имеется необходимое оборудование, то раскройку материала под деревянную раму на окно сделать достаточно просто за 2-3 часа, потребуется циркулярка и пазорезный станок.

Порядок работы следующий:

Протягиваются четвертя на вертикальных и горизонтальных заготовках;
Деревянные брусья торцуются и обрезаются в размер под сборку;
На концах заготовок выполняется подрез на угловое соединение в раму;
На центральной поперечине и левой стойке вырезается выборка под обустройство открывающейся створки.

Остается собрать коробку деревянного окна, сделать форточку, установить навесы и фурнитуру. Для того чтобы установить навесы и сделать замки, потребуется затратить не менее 4 часов. Примерно столько, сколько ушло на то, чтобы сделать основную часть рамы.

Изготавливаем деревянный короб-раму окна

Первая операция у столяров, занимающихся изготовлением деревянных окон, называется выборкой четвертей. На понятном языке это означает сделать на торцах заготовок прямоугольные выборки-пропилы, которые после сборки рамы будут использоваться для установки стекол. Размеры паза 10х12 мм.

На боковых вертикальных стойках выборку нужно сделать по углам широкой стороны бруса, обращенной вовнутрь рамы. На центральной вертикальной стойке четвертя выбираются вдоль всех четырех граней бруса.

Сделать это можно на циркулярке, ручным фрезером или любой торцевой фрезой. Если дерево сильно пересушено, то перед тем как нарезать угловые пазы, необходимо снять с граней небольшую фаску. Это позволит избежать сколов.

После выфрезеровки четвертей необходимо сделать подрезку вертикальных стоек и горизонтальных поперечин в размер. То есть, вертикальные стойки подрезают по размеру посадки в 104 см. Проектная высота окна составляет 110 см. Толщина горизонтальных поперечин деревянного окна составляет 40 мм. Для того чтобы обеспечить врезку вертикальной стойки в верхний угол горизонтального бруса, нужно сделать в нем выборку на 10 мм, остаток тела равен 30 мм. Такую же выборку необходимо сделать для нижнего угла и горизонтального бруса.

Вертикальная стойка должна быть установлена в верхнюю и нижнюю выборки на поперечинах. Значит, размер стойки составляет 1100-2х30=1040 мм или 104 см. Аналогичным способом нужно сделать подрезку второй боковой и центральной стойки деревянного окна.

Сделаем боковые выборки в горизонтальных балках окна под боковины.

С боковыми стойками все более-менее ясно, остается выбрать место под пазы в верхней и нижней поперечинах для установки центральной стойки, на которую будет замыкаться открывающаяся створка деревянного окна.

Для открывающейся створки мы подобрали четыре деревянных бруска, два по 110 см и два по 50 см. На концах верхнего и нижнего горизонтального бруса мы уже сделали выборки по 40 мм. Откладываем от края ширину будущей створки – 45 см.

На каждом поперечном брусе сделаем два пропила ручной ножовкой на глубину 10 мм и вырезаем паз шириной 40 мм.

Собираем с помощью саморезов коробку деревянного окна.

Делаем открывающуюся створку и устанавливаем на раму

В отличие от коробки, деревянную раму створки будем собирать на соединениях типа шип-паз. Такой вариант соединения обеспечит высокую жесткость рам и гарантирует отсутствие деформации и провисания створки. Если попытаться сделать ее на саморезах или даже на уголках, все равно створка деформируется и расколет стекло.

Сначала нужно продолбить фрезой пазы в горизонтальных отрезках. Лучше всего для этих целей подходит концевая фреза или пазорезный станок, но при их отсутствии пазы можно сделать вручную обычной стамеской и киянкой.

На вертикальных стойках створки вырезают шипы длиной по 40 мм. Перед тем как сделать шипы, необходимо сделать выборку четвертей под стекло, как это было сделано ранее для большого короба.

Собираем раму на шипах, предварительно промазав стыки столярным клеем. Через час-полтора собранную раму створки шкантуют и шлифуют по плоскости прилегания створки к основной деревянной раме окна.

Размер рамы створки составляет 50х1100 мм. Для того чтобы створка закрывалась в оконный проем, необходимо вырезать выборку по периметру рамы в размер 1040 мм.

Рама створки деревянного окна практически готова, теперь она легко заходит в основной короб. Остается сделать навесы и установить замки. В качестве навесов можно использовать малые форточные петли, но их установка достаточно долгая, требует тщательной вырезки потайных пазов под навесы. Кроме того, прочности обычного навеса для тяжелой створки не хватает, а лепить три петли будет уже некрасиво. Поэтому в качестве навесов используют бочонки со штифтованным креплением.

Установить бочонок можно за пару минут, но только в том случае, если есть соответствующее приспособление для сверловки отверстий в раме и створке. Проблема установки бочонка заключается в том, что как выполнить идеально точное сверление в деревянном брусе рамы под углом в 45 о, диаметр сверла 6,8 мм, резьба на бочонке – М8. Пытаться сделать это на глаз не имеет смысла, лучше потратить лишний час, но добиться качественного результата.

Для того чтобы сделать приспособление, понадобится дубовый брусок сечением 40х40 мм. Одну грань деревянного бруска срезаем по всей длине. Брусочек выставляется на сверлильном станке и сверлится точно по диагонали.

С обратной стороны бруска по грани выбирается четверть 6х12 мм. Это нужно для того, чтобы приспособление плотно и жестко ложилось на грань створки и рамы деревянного окна.

Перед сверловкой створки и рамы нужно сделать разметку под установку бочонка. Для этого на раму наносим риску установки навеса, отступаем вверх по стойке на 13 мм и переносим на боковину створки риску, по которой будет выполняться сверловка для ответной части бочонка.

После сверловки отверстий остается завернуть саморезы бочонка в раму и в створку, после чего можно навешивать сворку на установленные навесы.

Врезаем ручки и выполняем отделку

Остается сделать ручки и выполнить финишную отделку деревянного окна. Для удобства лучше всего использовать балконные ручки с потаенными замками отечественного производства из стали, алюминиевые не подойдут, их хватает на 2-3 месяца, не более.

Створку фиксируем на раме с помощью струбцин. На лицевой части размечаем точки для вывода рукояток замка. От точек линию переносим на торцевую плоскость створки. Для установки замка нужно сделать фрезеровку пазов. Наиболее удобным будет вырезать паз с помощью ручного фрезера с 8-ми миллиметровым сверлом. Глубина фрезерования паза 28 миллиметров, меньше сверлить нельзя — замок не влезет, больше – тоже, может пробить деревянный брус насквозь.

На втором этапе нужно выфрезеровать полочку для скрытия монтажного фланца замка. Далее нужно просверлить отверстия под установку ручек и закрепить «ушки» рукояток на деревянной плоскости створки.

Для установки ответной части замка нужно получить на раме точку захода замкового язычка. Для этого просто поворачиваем с небольшим усилием, чтобы сделать вмятину на поверхности центральной стойки. По этой вмятине вырезаем паз и устанавливаем ответную металлическую планку замка.

Заключение

Перед сборкой окна необходимо тщательно ошкурить всю поверхность коробки и створки, особенно торцы и места выборки четвертей. После шлифовки обрабатываем деревянную поверхность пропиткой, лакируем и устанавливаем стекла. После высыхания лака или масляно-парафиновой пропитки зашиваем стекла штапиком и устанавливаем замки и планки, и деревянное окно практически готово.

Изготовленные из сборных стеклянных панелей стеклопакеты красивы и удобны. Но у них есть один недостаток: если нечаянно разобьется стекло, то зачастую приходится заменять все окно, а это и долго, да и недешево. Поэтому, если нужны окна для дачи или для какой-то хозяйственной постройки, пластиковые окна экономически невыгодны. Гораздо проще и дешевле установить деревянные. Да и сделать деревянные окна своими руками не так уж трудно, хотя простой назвать эту работу будет несправедливо.

Деревянные окна способны поддерживать в доме необходимый уровень влажности, что благоприятно сказывается на внутреннем микроклимате помещения.

Выбор материалов и инструментов

Изготавливая окно в домашней мастерской, да вдобавок и не имея достаточной квалификации, добиться его полной герметичности и надежной звукоизоляции невозможно. Поэтому для жилого дома лучше все же заказать окна профессионалам. Но для веранды, бани, сарая или гаража попробовать сделать деревянные окна своими руками может каждый желающий, лишь бы были под рукой нужные материалы и инструменты.

Решаясь самостоятельно сделать окно, нужно ответственно подойти к выбору материала. Дерево должно быть хорошо высушено, иначе в будущем не избежать коробления и усадки сырой древесины. Также в доске не должно быть сколов, трещин, сучков и т.п.

Сама конструкция окна состоит из короба, который вставляется в оконный проем и жестко в нем фиксируется, и собственно рамы со вставленными стеклами. Для короба лучше брать деревянную доску сечением 150х50 мм, а для рамы обычно используют деревянный брус с сечением 60х40 мм.

Для окон используют сосновые или дубовые доски. Дуб намного долговечнее сосны, но и значительно труднее в обработке. Поэтому начинающие столяры сначала делают оконные конструкции из сосны и, только набравшись опыта и “набив руку”, переходят на работу с дубом.

Из инструментов для сборки окна понадобится:

рулетка;
электролобзик или ручная пила;
дрель;
рубанок (лучше электрический);
стамеска;
дрель;
молоток;
шуруповерт;
стеклорез.

Вернуться к оглавлению

Изготовление короба

Несмотря на простоту изготовления, к коробу нужно относиться с большим почтением. Ведь именно закрепленный в оконном проеме короб примет на себя основную нагрузку. Если он треснет или прогнется под весом стены, окно вставить в него будет невозможно, а у вставленного наверняка полопают стекла.

Начинают изготовление короба с заготовок. Для этого от доски отпиливают 2 куска, по длине соответствующие ширине оконного проема, и 2 куска – соответствующие его длине. Торцы досок, соответствующих ширине короба, с помощью лобзика и стамески превращают в шип толщиной 20 см. А в торцах досок, отмерянных по длине, посредине делается такой же толщины паз.

После этого у каждой доски нужно выбрать рубанком паз на ширину 50 мм и глубину 3-4 мм. Образовавшиеся гребни впоследствии будут служить опорой для оконной рамы и способствовать лучшей герметичности окна. Закончив выборку, все четыре стороны короба соединяются между собой.

Фиксация углов сначала выполняется столярным клеем, а затем в концах досок делается по два отверстия Ø12-15 мм таким образом, чтобы сверло прошло верхнюю доску насквозь и углубилось в торец нижней на 10 мм. Затем в каждое отверстие вставляются деревянные стержни соответствующего диаметра. Эти стержни и обеспечивают неподвижную фиксацию соединенных под прямым углом досок.

Обычно оконные короба вставляются в стену непосредственно во время строительства стен, а рамы – после окончания крыши. Вставлять короба нужно обязательно выбранной стороной наружу. Поскольку короба довольно длительное время подвержены значительным нагрузкам, особенно на свою верхнюю часть, то, чтобы избежать коробления, до установки рам в них вставляются временные распорки.

Этими распорками служат вертикально вставленные 25-30 мм доски, на 10 мм длиннее расстояния между поперечными досками короба. Нижняя часть досок срезается ровно, а верхняя – под небольшим (4-5º) углом, чтобы можно было плотнее вставить распорку внутрь короба, а впоследствии легко удалить ее оттуда. Количество распорок зависит от ширины пролета и берется из расчета 1 распорка на 40-50 см ширины.

Вернуться к оглавлению

Сборка оконной рамы

Форма профиля оконной рамы зависит от количества вставляемых стекол и их толщины. При одностекольном профиле рама имеет 2 паза: 1 – для стекла, 2 – для более герметичной вставки в короб. Для двухстекольного профиля понадобится еще один дополнительный паз. Если нужно, чтобы в окне было три стекла, лучше сделать дополнительную одностекольную раму, которая будет вставляться в короб изнутри.

Сначала нужно правильно распилить брус. Замерив расстояние между досками короба, отмечают такое же на брусе, а затем отпиливают, но не прямо, а под углом строго в 45º. Отпиливают торцы по сходящейся траектории, т.е. одна грань остается неизменной длины, а противоположная получается короче. Если окно планируется распашное, то отпиливать нужно 4 высоты короба и 4 заготовки, соответствующие половине его ширины плюс 3 см. Если все отмерено и отпилено правильно, то соединенные вместе заготовки должны образовать прямоугольник, по размерам на 1-2 мм меньше внутреннего периметра короба.

На каждой заготовке, которая будет прилагаться к оконному коробу, с одной стороны длинной грани рубанком делается выборка шириной 10 мм и глубиной 5 мм, чтобы обеспечить большую герметичность при установке рамы в короб. На короткой грани тоже делаются таких же размеров выборки. Если профиль одностекольный, то на короткой грани делается одна выборка на диаметрально противоположном конце от сделанной на длинной грани. При двухстекольном профиле выборки делаются с обоих концов короткой грани.

На оставшихся двух брусках тоже делаются пазы, но иначе. Делаются они на половину ширины и на половину глубины бруса, но в зеркальном отражении. Т.е делают пазы так, чтобы при соприкосновении две половинки соединились в единую конструкцию. Такие же пазы нужно предусмотреть и в соединенных с вертикальными брусками торцах горизонтальных брусков (вот куда уйдут лишние 3 см ширины).

Из этих заготовок собираются две полурамы. Дальше, как и при сборке короба, делаются в торцах отверстия, только поменьше, Ø 8-10 мм. Затем торцы складываются вместе и соединяются деревянными стержнями. Для большей надежности в места торцевых соединений вкручиваются длинные саморезы, обязательно утопив их шляпки, а еще лучше – торцы скрепляются металлическими уголками.

Крепятся две собранные полурамы к оконному коробу с помощью небольших цилиндрических петель, по 2 на каждую полураму. Петли крепятся шурупами: одной половиной – к раме, второй – к оконному коробу. В статическом положении две полурамы фиксируются защелками или шпингалетами.

Если же окно открываться не будет, то возможны два варианта оконной рамы. Если само окно небольшое, то для рамы отпиливается 2 высоты короба и 2 его ширины. Дальнейшие операции по сборке рамы полностью идентичны распашному окну.

Однако если размеры окна большие, то лучше предусмотреть разделение стекла на две или три части. Сам корпус рамы собирается по той же схеме, но в него дополнительно монтируются 1 или 2 дополнительных вертикальных бруса, на которых делаются пазы для стекол.

Для этого на корпусе рамы по середине или на расстоянии 1/3 от краев с тыльной стороны рамы делаются пазы на половину бруска, а в ширину – на ширину бруса. На дополнительных заготовках с внешней стороны делаются такой же ширины и толщины шипы. Затем шипы вставляются в пазы и скрепляются столярным клеем и саморезами. Такие рамы не крепятся, а просто вставляются в короб. Их фиксацию проводят наличниками, а оставшиеся щели заделывают монтажной пеной.

В последние годы стремительно растет спрос на окна из ПВХ, именно их чаще всего используют для офисных помещений, торговых центров, также ПВХ-окна довольно часто устанавливаются и в жилых помещениях. Но это не означает, что деревянные окна перестали пользоваться популярностью, скорее наоборот, они перешли в элитную категорию. Кроме того деревянные окна – экологически безопасны.

С точки зрения технико-эксплуатационных характеристик деревянные окна ничем не уступают металлопластиковым. Еще одним достоинством можно назвать то, что их можно изготовить и самостоятельно.

Что нужно для изготовления деревянного окна

Работы по изготовлению деревянных окон можно отнести к категории средней сложности, для обеспечения требуемой точности желательно иметь спецоборудование, с помощью обычной линейки и ножовки довольно трудно будет соблюсти геометрию отдельных элементов. Можно пойти и вторым путем – купить готовое окно, например, для дачи и самому установить его.

Самым сложным при изготовлении деревянного окна является создание профиля, эта работа требует спецоборудования и определенных навыков.

Но при изготовлении деревянного окна для дачи конструкцию можно максимально упростить. В таком случае для выполнения работ по изготовлению и монтажу окна понадобится:

для короба лучше всего остановиться на клееном брусе. Можно использовать и цельный брус, но в таком случае повышается вероятность его коробления.

Короб будет подвергаться нагрузкам, поэтому использовать для его изготовления нужно дуб либо сосну. Мягкие породы дерева не подойдут.

размеры бруса для изготовления рамы определяются толщиной окна, а также тем, планируется ли в доме постоянное проживание. Основное требование при определении толщины состоит в том, чтобы окно не запотевало. Этого можно достичь только в том случае, если точка росы будет размещаться между стеклами;
электрорубанок;
фреза;

измерительные инструменты (угольник, линейка, рулетка);
клей;
штапики;

герметик;
дюбели.

При изготовлении деревянных окон для дачи, если дом будет использоваться для нерегулярного проживания в теплое время года, можно остановиться на варианте с тонким стеклопакетом, штапиками и замазкой.

Изготовление деревянного окна своими руками

Для изготовления рамы понадобится брус размером как минимум 6х4 см, все зависит от толщины окна. Что же касается профиля, то он также зависит от конструкции окна, например, в двустекольномпрофиле нужно предусмотреть второй паз для установки второго стекла. Для устройства пазов можно использовать обычный фрезер или электрорубанок.

С выборкой пазов лучше поэкспериментировать на ненужном обрезке доски.

Создание деревянного окна выполняется в такой последовательности:

тщательная разметка пиломатериалов;
обработка торцов – их необходимо запилить под углом 45%;

Отклонение даже на пару градусов сведет к нулю всю выполненную работу. Для распиловки лучше всего использовать маятниковую пилу.

при сборке рамы ее элементы соединяются по схеме шип-паз, поэтому на торцах нужно выбрать пазы. Для большей прочности соединения элементы рамы можно просверлить в месте соединения и в полученное отверстие вставить деревянный шип, предварительно смазав отверстие клеем;

С той же целью можно использовать шпонку типа «двойной ласточкин хвост», но это сопряжено с определенными трудностями при выборке паза.

Для установки шпонки паз на торцах должен иметь такой вид.

после этого рама собирается, места стыков следует тщательно промазать клеем;

после высыхания клея его остатки срезаются, а места соединения тщательно шлифуются.

В случае, если окно будет со створкой, то к приведенным действиям нужно добавить монтаж фурнитуры.

Когда короб и оконная рама собраны, все деревянные поверхности нужно тщательно обработать антисептиком.после чего можно приступать к остеклению и установке деревянного окна. Установку стекол можно выполнять только после окончательного монтажа рамы.

Стеклопакеты можно приобрести непосредственно на заводе, но для дачного домика чаще всего используется обычное стекло, резка которого выполняется на месте. Размер стекла должен быть несколько меньше чем проем под него, после примерки стекла на паз наносится герметик, стекло прикладывается к нему, выпадение стекла из рамы предотвращает штапик. Сам штапик крепится к раме тонкими гвоздями.

Технология монтажа деревянного окна

При установке деревянных окон нужно соблюдать 2 правила:

ни в коем случае на оконный блок не должны передаваться нагрузки от вышележащей части стены;

при установке не должна нарушиться геометрия окна, углы должны быть равны строго 90°, а разница диагоналей не должна превышать 10 мм. Что касается ровности, то допускается отклонения 1 мм на 1 м длины оконного блока.

Для того, чтобы со временем окно не искривилось, а стекла не полопались из-за чрезмерной нагрузки, еще на этапе замеров нужно учитывать, что размеры оконного блока должны быть на 10-20 мм меньше, чем оконный проем.

Для обеспечения горизонтальности при установке деревянного окна чаще всего используются монтажные колодки. После тщательной регулировки положения окна оно фиксируется в нужном положении клиньями.

Для окончательного крепления окна часто используют монтажные пластины (покупные или самодельные). Они крепятся к оконному блоку на расстоянии 25 см от каждого угла. После крепления монтажных пластин к стене и к оконному блоку клинья убираются.

Свободное пространство по периметру окна заполняется монтажной пеной.

Если размер окна превышает 1,5 м, то необходимо одну из крепежных пластин прикрепить еще и посередине.

Оконный блок может быть закреплен и с помощью дюбелей. Для этого предварительно в стене высверливается ряд отверстий (расстояние между ними не должно превышать 80 см), затем окно окончательно фиксируется в проектном положении с помощью саморезов. Головки должны быть утоплены в поверхности древесины.

При желании головки саморезов можно замаскировать, приготовив смесь из клея и опилок.

На этом можно считать монтаж деревянного окна завершенным. Остается только установить стекла и выполнить окончательную отделку, которая включает в себя установку наличников и подоконника. К этим работам можно приступать после окончания твердения монтажной пены (то есть не ранее, чем через 12 часов).

Установка деревянного окна – довольно простой процесс. По времени даже у неопытного человека установка 1 окна вряд ли займет больше 1-2 часов. Еще примерно столько же понадобится для остекления и монтажа подоконника и наличников.

Сегодня пластиковые окна почти вытеснили деревянные. Конечно, производство последних не прекратилось полностью, даже можно констатировать, что оно постепенно расширяется, и в самое ближайшее время можно ожидать его ренессанс, однако окна из древесины уже перешли в более высокую ценовую категорию.

Изделия, ни в чем не уступающие пластиковым, но значительно превосходящие их по экологичности, и стоят гораздо выше. Исходя из соображений экономии, многие интересуются, как сделать оконную раму своими руками и сможет ли самостоятельно сделанное окно стать полноценной заменой изготовленному производственным способом изделию.

Подготовка к изготовлению

Следует сказать, качественно сделать коробку и раму получится, в первую очередь, у того, кто умеет обращаться со столярным инструментом и подходит к выполнению работы с должной ответственностью.

Большей части начинающих домашних мастеров не удастся сделать оконную раму своими руками так, чтобы она не уступала заводской, но на первых порах можно изготовить окно для дачи или мастерской, другими словами, отточить мастерство на «второстепенных» объектах. Зачастую там окна небольшие, одностворчатые или глухие. Если не пасовать и решительно подойти к делу, то окажется, что все очень просто.

Окно состоит всего-то из 4-х элементов:

древесины;
стекол;
крепежа;
фурнитуры.

Главная сложность заключается в том, что для его создания необходимы:

выбор подходящего материала;
точная разметка и качественная обработка заготовок;
аккуратная сборка окна.

Рисунок 1. Г-образный профиль коробки.

Если аргументы «за» перевесили доводы «против», то можете приступать к изготовлению своей первой оконной коробки с рамой.

Для работы вам понадобятся:

сосновая доска 150 х 50 мм;
бруски из сосны 50 х 50 мм;
деревянные шканты;
дрель;
ножовка по дереву или циркулярка;
киянка;
рубанок или его электрический аналог;
ручная фрезерная машинка или стамеска;
оконные уголки;
саморезы;
угольник, рулетка, карандаш;
столярный клей.

Первоочередная задача – приобрести достаточно высушенную и ровную древесину. Выбирайте сосну, так как она – недорогой и легкий в обработке материал. Доски и бруски нужно просушивать еще в течение 10-12 дней без всякого ускорения процесса сушки, но под навесом, чтобы спрятать их от дождя и солнечных лучей. Если материал требует доработки, обработайте его рубанком.

Вернуться к оглавлению

Как сделать коробку

Рисунок 2. Профили для окна с одним стеклом и для окна с двумя стеклами.

Вначале изготавливается оконная коробка. Ее высота и ширина должны быть меньше проема на 4-5 см. Это облегчит ее монтаж и последующую тепло- и гидроизоляцию. Делая разметку на досках, пользуйтесь угольником. Сделайте в них фрезером или электрорубанком выборку под раму, как показывает схема (рис. 1). Отрежьте доски по нужным размерам.

Соединение вертикалей и горизонталей коробки делается в «шип-паз» (шипы вырезаются на перекладинах). Делая шипы и пазы, будьте внимательны, так как от вашей точности зависит прочность всей конструкции. При разметке и обрезке деталей коробки учитывайте размеры сделанной на заготовках выборки. Шипы и пазы вырезаются фрезером, но он есть не у всех, поэтому можете воспользоваться ножовкой, киянкой и хорошо заточенными стамесками.

Соберите коробку на верстаке или другой плоской поверхности. Проверьте углы угольником. Измерьте 2 диагонали, если оба значения длины одинаковы, коробка собрана правильно. Стяните коробку саморезами и просверлите 4 отверстия под шканты.

Выкрутите саморезы, разберите заготовки, смажьте шипы, пазы, шканты клеем и снова соберите конструкцию воедино. Вставьте шканты, еще раз проверьте прямоугольность коробки и стяните ее крепежом окончательно. Можете укрепить конструкцию оконными уголками. Пока отставьте ее в сторону.

Вернуться к оглавлению

Изготовление рамы

Оконная рама обладает более сложным профилем. Как она выглядит в сечении, показывает следующая схема (рис. 2). Выборка 15 х 20 мм делается под коробку. Выборки 10 х 14 предназначены для стекла и штапика. Размеры рамы должны быть меньше внутренних габаритов коробки на 1 мм с каждой стороны. Это позволит компенсировать разбухание древесины при повышенной влажности.

Если соединения «шип-паз» и установка шкантов при изготовлении коробки были желательным условием, так как ее можно жестко закрепить при установке в оконный проем, то для рамы эти элементы конструкции являются обязательными. Открывающаяся створка подвергается более интенсивным нагрузкам, и ее недостаточная жесткость может привести к перекосу.

Как видно из схемы, бруски можно подготовить либо для двойного, либо для одинарного остекления. Сделайте на них соответствующую выборку и разрежьте бруски по выбранным размерам ширины и высоты рамы. Подготовьте шипы и пазы. Соберите раму в одно целое. Проверка правильности сборки осуществляется так же, как и при изготовлении коробки. Сделайте отверстия для шкантов, разберите раму и смажьте все контактирующие поверхности клеем. Соберите рамку, проверьте углы, забейте киянкой шканты, стяните рамку саморезами.

Деревянные окна можно изготовить своими руками, особенно, если они требуются для дачи, веранды, хозпостроек. Работу надо выполнять особенно тщательно, чтобы соблюсти герметичность и правильную геометрию конструкции. Общеизвестно, что окна из дерева обладают высоким теплосбережением, прочностью и экологической чистотой. Натуральный материал станет долговечным, если применить грамотную обработку поверхности специальными средствами.

Самостоятельно невозможно добиться такой точной сборки элементов, какую обеспечивают станки на производстве. Однако изготовление деревянных окон своими руками качественно возможно, если соблюдать технологию соединения деталей и основных элементов. Понадобятся следующие инструменты: дрель, молоток, стамеска, шуруповерт, стеклорез, станок фрезерный или электрорубанок. Сначала на бумаге вычерчивается в масштабе будущее окно и определяется количество расходных материалов.

Изготовление короба

Популярным сортом древесины является сосна. Это самый доступный, недорогой и практичный материал. Лучшей альтернативой является дуб, но впервые самостоятельно изготавливать окно лучше из менее дорогого сорта. Доска должна быть правильно просушена, не иметь, сучков, трещин, деформаций. Следует учесть, что короб будет закрепляться в оконном проеме и нести основную нагрузку.

Если материалом всех элементов выбрать клееный брус, то конструкция будет более прочной, так как он отличается хорошей прочностью, противостоит деформациям.

Размер доски достаточно взять 150х50 мм. В заготовках короба следует сделать паз в форме буквы Г глубиной 15 мм. Четыре детали блока соединяются между собой столярным клеем, затем просверливают отверстия, вставляют в них деревянный стержень длиной 3 см. Он обеспечивает жесткое и неподвижное соединение досок под углом 90º.

Короб монтируется в подготовленный проем неподвижно, то есть в стене сверлят отверстие, вбивают дюбели и закрепляют его при помощи саморезов. Щели между стеной и блоком герметизируют монтажной пеной. Особенности такого крепления: доска монтируется без учета ее подвижности от перепада температур.

Изготовление оконной рамы

Для создания рамы понадобится брус 6х4 см или больше в зависимости от конструкции окна. Форма ее профиля определяется количеством стекол, их толщиной, размером штапиков. Одностекольный профиль имеет 2 прямоугольных паза (для стекла и установки в короб). К двухстекольному профилю добавляется еще один паз для второго стекла. Для изготовления формы профиля пользуются электрорубанком или фрезером. Достаточно выбрать стекло толщиной 4 мм, штапик - 10 мм.

Из подготовленных досок собирают раму. Для этого строго по размерам надо распилить их по краям наискось, то есть под углом 45º. Подготовленный профиль обеспечит соединение шип-паз, дополнительную неподвижность ему придают при помощи саморезов. При этом следует закручивать их так, чтобы шляпки утонули в древесине.

Подготовка и вставка стекол

Правильное определение размеров стекла обеспечивает его точное прилегание и отсутствие мостиков холода. Желательно снимать мерки с точностью до 1 мм. Резку осуществляют алмазным саморезом, края полируют наждачной бумагой с мелким зерном. Техника безопасности во время резки стекла:

рабочие рукавицы для защиты ладоней от порезов;
очки для защиты глаз от стеклянной крошки, пыли.

Движения стеклорезом проводят вдоль линейки, длина которой должна превышать длину стекла. Затем его сдвигают на край стола, надавливают рукой. С характерным звуком стекло должно отломиться по размеченной линии. Подготовленные таким способом стекла вкладывают в оконную раму для примерки, вытаскивают. Далее на пазы рамы наносят герметик и окончательно прикладывают стекло. Сверху оно закрепляется штапиком, который одновременно затрагивает и стекло, и раму. Он фиксируется тонкими гвоздями. Штапики можно сделать более широкие, тогда их крепят при помощи тонких саморезов.

Если окно состоит из 2-х частей, посередине к раме монтируется вертикальный брус с такими же пазами. Одна из половин окна изготавливается отдельно и имеет более тонкую раму. Она прикрепляется к основной раме с помощью навесных петель, образуя открывающуюся створку. К ней саморезами прикручивают закрывающую ручку, а в вертикальном брусе делают при помощи стамески паз для закрывания окна.

Окончательный монтаж

Готовое окно, созданное своими руками, вставляется в оконный блок и фиксируется в пазах. Прикрепляется саморезами, которые должны войти в стену сквозь короб. Для этого, как правило, используют монтажный пистолет, которым металлические дюбели пристреливают в стену. Все щели герметизируют монтажной пеной, после ее высыхания проводят штукатурку стен. Работы заканчивают монтажом отлива и подоконника.