Правила возведения стен из шлакоблоков. Строим дом из шлакоблока своими руками

Когда начинаешь строительство, хочется, чтобы все было сделано как можно быстрее, дешевле и надежнее. Всем этим факторам может удовлетворять построенный дом из шлакоблока своими руками. Этот строительный материал можно изготовить самостоятельно. Мы рассмотрим как технологию его производства, так и процесс строительства от разметки до монтажа крыши.

Преимущества и недостатки

В определенный момент времени шлакоблок стал очень популярным. Объясняется это тем, что отработанный материал, который оставался после выплавки металла, нужно было где-то использовать. Его решили применять как наполнитель для строительных составляющих. Так и появился этот искусственный камень. Но тогда его отличали не самые хорошие качества, ведь с экологической точки зрения он имел определенные недочеты. Его необходимо было выдержать на улице около года и только после этого пускать в работу. Сегодня дело обстоит немного иначе и, кажется, что это самый популярный материал для возведения невысоких зданий. Его сильными сторонами являются:

• Продолжительный срок эксплуатации. При правильном подходе камень прослужит около 100 лет.
• Хорошая теплоизоляция. Благодаря методу изготовления с воздушными камерами, материал прекрасно сохраняет тепло.
• Высокая скорость возведения. Благодаря большим габаритам стены можно выгнать намного быстрее, чем из обычного кирпича.
• Устойчивость к развитию грибка и плесени.
• Возможность индивидуального подхода к размерам.
• Материал нелюбим грызунами и другими вредителями.
• Дом из такого материала легко отремонтировать.

Недостатки:

• Хорошо впитывает влагу, что приводит к потере теплоемкости.
• Плохая адгезия штукатурки с этим строительным блоком.
• Невозможность возведения здания более 2 этажей.
• Необходимость быстрого возведения крыши. Дело в том, что выгнанные стены нельзя надолго оставлять без накрытия, т. к. это приведет к их быстрому разрушению.
• Важность строгого соблюдения технологии кладки.
• Необходимость высокого фундамента.
• Вести строительные работы важно в сухую погоду.
• Плохая переносимость усадки здания. В этом случае возможен раскол не по швам, а по самим блокам.

Если вы решили приобрести шлакоблоки, то есть несколько нюансов, на которые стоит обратить внимание. Хорошо, если есть возможность провести замеры дозиметром. Благодаря этому можно определить, насколько экологичен материал. Посмотрите условия, в которых он хранился. Важно, чтобы это не было открытое пространство, где он подвергался воздействию осадков. На нем не должно быть сколов и трещин. При помощи рулетки необходимо проверить его размеры. Параллельные стороны должны совпадать.

Технология изготовления достаточно проста. Для успешного продвижения в этом направлении необходимо будет обзавестись некоторым оборудованием, а также точно соблюсти пропорции. Итак, первым делом необходимо сконструировать вибротрамбовку. Для этого понадобится:

• листовой металл толщиной в 3 мм;
• труба диаметром 75–80 мм;
• болгарка;
• сварочный аппарат;
• рулетка;
• электрический двигатель для создания вибрации.

Двигатель можно использовать от старой стиральной машинки или от точильного станка. Большая мощность не требуется. Главное, правильно разместить грузик, который сместит центр тяжести.

Последовательность работ будет следующей:

• Из металла вырезаются заготовки. Две из них с размерами 200×400 мм, другие две 200×200 мм.
• Их необходимо сварить между собой, чтобы получился небольшой ящик.
• Обрезаются три отрезка трубы по 170 мм. По длине размер меньше, чтобы толщина стенки дна получалась не менее 30 мм.
• Вдоль торца гильз делаются прорезы на глубину в 50 мм. Одной из сторон придается вид усеченного конуса.
• С другого торца делаются надрезы на глубину в 50 мм. В них помещается полоска металла длиной 400 мм. Она соединяет все три элемента между собой.
• Торцы труб закрываются заглушками.
• Эта конструкция помещается в ящик и закрепляется к стенкам.
• По верхнему торцу емкости наваривается бортик, чтобы было удобнее производить засыпку и трамбовку раствора.
• Дополнительно можно сделать механизм, при помощи которого ящик будет приподниматься вверх. Для этого можно использовать профильную квадратную трубу. Если нет желания усложнять, тогда достаточно по сторонам ящика приварить две рукоятки.
• На большую сторону прикрепляется двигатель. Для этого к стенке приваривается четыре болта так, чтобы их расположение совпадало с отверстиями на корпусе аппарата. Он прижимается при помощи шайб и гаек подходящего диаметра.
• Дополнительно изготавливается крышка, которая улучшает трамбовку. Для нее понадобится лист металла 195×395 мм. В нем необходимо сделать отверстия под трубы (они должны быть на 5 мм больше диаметра гильз) и разрезать на две части вдоль. Это нужно сделать, чтобы она спокойно погружалась и не упиралась в перегородку, которая крепит пустотелы. Части соединяются между собой при помощи скоб, изготовленных из арматуры. Также необходимо сделать ограничитель глубины, который исключит ее погружение глубже 5 см.
• Для того чтобы ускорить работу, можно объединить несколько таких емкостей между собой.
• На вал двигателя с двух сторон привариваются два болта. Это необходимо сделать симметрично. В дальнейшем, чтобы отрегулировать частоту и силу вибраций, достаточно будет накрутить требуемое количество гаек.
• Последним штрихом будет тщательная полировка и покраска. Сделать это необходимо для того, чтобы впоследствии раствор лучше отставал.

Сегодня в продаже есть много вариантов уже готовых станков. Если вы не желаете тратить силы и время, то его просто можно купить или взять напрокат.

Залогом прочных и устойчивых к различным воздействиям блоков является правильно приготовленный раствор. В случае использования трамбовочной машины он должен быть достаточно сухим. Если неправильно рассчитать пропорции воды, тогда после подъема емкости он просто распадется. В роли наполнителя можно использовать золу от прогоревшего угля, бой кирпича, мелкий щебень, шлак и т.д. Для придания дополнительной устойчивости к влаге применяются пластификаторы. Первый вариант смеси будет таким:

• 9:1 - цемент и шлак, который хорошо просеян, чтобы не было лишних включений;
• вода должна составлять примерно половину от части цемента.

Второй способ приготовления:

• 4:4:1 - производственный гранулированный шлак, щебень мелких фракций, цемент;
• воды такое же соотношение, как и для первого варианта.

Наилучшую консистенцию можно примерно определить следующим образом: необходимо взять готовый раствор и сжать его в руке. Он должен сохранять форму. Если после этого бросить его на землю, он должен растечься. После того как снова сжать его, он должен снова держать форму.

Лучшим местом для проведения работ будет открытый воздух. В таких условиях раствор будет быстрее высыхать и схватываться, что увеличит производительность. Желательно, чтобы место было ровным. Это может быть бетонная дорожка или сделанная подкладка из листового металла, сбитых в щиты досок и т.д. Процесс подготовки блоков будет следующим:

• Агрегат устанавливается на место, с которого начнется выкладка.
• Внутрь засыпается приготовленная смесь. Количество ее должно быть больше фактической вместимости.
• На несколько секунд включается двигатель вибратора. Часть раствора садится, поэтому необходимо подсыпать еще.
• Вибратор запускается еще раз на несколько секунд. Делается финишная подсыпка и верхний торец закрывается крышкой.
• Производится уплотнение. Если крышка достигла ограничителей, то можно поднимать емкость.
• Полное схватывание занимает период от 4 до 9 дней.
• Готовые изделия можно хранить в помещении. Перемещать их туда нужно после дня просушки на улице. Если в составе есть пластификатор - то через 6 часов.
• Для большего удобства их можно сложить друг на дружку.
• К процессу строительства они будут готовы через 1‒2 месяца.

Часто перестенки выкладываются из блоков, которые меньше по размеру. Для их изготовления необходимо будет сделать форму по схожему принципу, как описано выше, но ее размеры будут 120×400×200 мм. В качестве образователей пустот здесь лучше применять прямоугольные вставки. Они должны быть таких размеров, чтобы стенки получались не меньше 3 см.

Расчет количества блоков

К проектам необходимо подходить рационально. Нет смысла быть чрезмерно экономным, т. к. это скажется на качестве будущего строения. Также нет резона для излишней расточительности. Особенно это касается количества блоков. Начать подсчеты следует с того, что определиться с толщиной стены. Этот размер обусловлен несколькими факторами, например, климатическими условиями и состоянием грунта. Если в зимний период времени температура падает слишком низко, тогда, возможно, потребуется сделать стену в 40‒60 см. В других зонах достаточно будет 20 см, которые также будут утеплены при помощи пенопласта или пеноплекса. Кладка может осуществляться несколькими способами:

• В полкамня. Это не значит, что блок необходимо будет разрезать на две части. Это значит, что он ложится вдоль. То есть в описываемом случае, это толщина в 20 см.
• В целый камень. Этот тот, который ложится поперек, при этом стена получается в 40 см.
• В полтора камня. Простым сложением узнаем, что это - 60 см.
• В два камня - 80 см.

Предположим, что был выбран проект будущего дома с размерами 10×12 м, одноэтажный с высотой стен в 3 м. Первым делом необходимо посчитать общую площадь стен. Для этого длину умножаем на ширину. 3×10=30 м 2 , 12×3=36 м 2 , теперь эти результаты удваиваем и складываем, т. к. по две одинаковых плоскости. 30×2+36×2=132 м 2 . Итак конечный результат - 132 м 2. Определяем площадь одного блока - 0,2×0,4=0,08 м 2 . Разделим общую площадь стен на площадь блока - 132:0,08=1650. Но эта цифра справедлива, если стена планируется в один камень. Если в два, тогда конечный результат будет 3300 блоков.

В этих подсчетах намеренно не учтены проемы, которые будут изготовлены под окна и двери. Это сделано для того, чтобы был небольшой запас. Во время работы с материалом может быть отбраковка, ее и компенсирует наш излишек.

Расчет количества камня для перестенков производится таким же образом. На самом деле конечная цифра будет составлять сумму блоков для основных стен и внутренних.

Закладка фундамента

Как уже говорилось выше, конструкция такого типа требует высокого . Кроме того, он должен быть очень прочным, чтобы ни в коем случае не начали образовываться трещины, которые обязательно пройдут через всю стену. Проведение работ будет иметь следующий порядок:

• Внимательно осматривается территория, выбранная для строительства. Лучше заранее узнать в какой из частей участка грунтовые воды находятся на более низком уровне. Именно она и подойдет.
• Прибирается все, что загромождает ее, выкашивается трава до минимально возможного уровня. Это необходимо, чтобы оценить общий уклон и произвести разметку.
• Согласно чертежу, на местность переносятся ориентиры по размерам будущего здания.

• По каждому углу вбивается по одному колышку.
• Проверяется правильность размеров. Кроме длины и ширины, меряются также диагонали - они должны совпадать, чтобы форма была правильной, а не трапециевидной (если такая не предусмотрена проектом).
• Изготавливаются держатели для лески-ориентира. Для этого потребуется 16 деревянных брусков произвольного размера, но длиной не меньше 90‒100 см. понадобится еще 8 небольших досок. Их длина должна быть на 10‒15 см больше ширины фундамента. Из досок изготавливается перекладина для двух брусков. Должна получиться конструкция в форме буквы П.
• На каждой перекладине закручиваются два самореза. Расстояние между ними должно быть равным ширине фундамента.
• Все элементы необходимо забить в землю. Это важно сделать на такой уровень, чтобы саморезы находились на высоте 70 см над поверхностью. Порядок расположения подставок - по две на каждый угол так, чтобы они попарно находились друг напротив друга.
• Между элементами натягивается леска или бечевка. Удобнее применять именно леску, которая имеет яркий цвет. Она не теряется на фоне окружающих предметов.
• На этом этапе еще раз необходимо проверить диагонали между углами, которые образовала натянутая нить.
• Выкапывается траншея. Ее глубина должна быть на 50 см ниже промерзания грунта.
• На высоту в 25 см засыпается песок. Он выравнивается и хорошо трамбуется. После этого необходимо намочить его водой и дать высохнуть. При необходимости нужно дополнить уровень.
• Еще на 25 см делается подсыпка из щебня. Этот слой также хорошо трамбуется. Трамбовку лучше выполнять при помощи специального электрического или бензинового инструмента.

• Далее изготавливается металлическая решетка. Для фундамента планируемой высоты потребуется укладка двух или трех элементов. Для работы понадобится ребристая арматура диаметром 10‒12 мм. Собирать конструкцию лучше на поверхности. Ее размеры должны быть такими, чтобы на 5 см с каждой стороны быть погруженными в бетон. То есть общая длина и высота должны быть минимум на 10 см меньше длины и высоты фундамента. На общую длину выкладывается несколько прутьев. Расстояние между горизонтальными составляющими не должно превышать 30 см. Если не будет полосок необходимой длины, тогда можно добрать из нескольких. При этом переплет между ними должен составлять не меньше 1 м. Из прутьев меньшего размера изготавливаются скобы. Их высота должна быть равна размеру запланированной обрешетки, а загнутые элементы должны быть на ширину конструкции. Они крепятся к выложенным элементам через каждые 30‒40 см. Вместо скоб можно сделать обычные вертикальные перемычки. Фиксируются они между собой вязальной проволокой. Сверху к внутренней стороне крепится такое же количество продольных прутьев, как и снизу.
• Обычно высота одной такой конструкции составляет 40‒50 см.
• На дно ямы выкладываются подставки, которые позволят бетону закрыть армированную основу снизу. Для этих целей можно применить кирпичи или другие однородные элементы. Минимальная высота - 5 см.
• Из обрезной доски, сбитой в щиты, фанеры или другого прочного материала изготавливается опалубка. Она должна быть достаточно прочной, чтобы выдержать давление, которое будет оказывать бетон. Обязательно нужно установить укосины, которые будут упорами с наружной стороны. Расстояние между щитами должно быть одинаковым, чтобы фундамент получился без наплывов.
• После подготовительных работ нужно приготовить раствор для заливки. Заранее необходимо позаботиться о том, чтобы был помощник и производительная бетономешалка, можно использовать несколько. Это очень важно, т. к. необходимо обеспечить хороший объем. Благодаря этому конструкция получится монолитной, а не слоеной, что снизит прочность. Состав смеси будет 3:1:3 - щебень, портландцемент, песок. Для таких целей отлично подойдет именно портландцемент. Дело в том, что в его состав входят добавки силиката кальция и гипса. Благодаря этому происходит быстрое схватывание и обеспечивается прочность. Обязательно добавляйте пластификатор, таким образом будет улучшена текучесть и заполнение пустот, повысится морозостойкость, а также влагонепроницаемость.

• Периодически во время заливки необходимо производить обработку вибратором. Так бетон лучше уплотняется и конструкция впоследствии наберет максимальную прочность.
• Во время заливки также необходимо постараться распределить весь бетон по уровню. Впоследствии это поможет быстрее справляться с выгоном стен.
• Если погода достаточно жаркая, тогда необходимо обильно смачивать поверхность водой, также хорошо было бы прикрыть фундамент строительной пленкой или кусками рубероида.
• При большой скорости застывания опалубку можно снять уже через неделю.
• Дальнейшие работы лучше продолжить спустя месяц. Именно такой срок необходим, чтобы цементно-песчаная смесь набрала всю свою силу.

Если вы решили не заливать настолько высокий фундамент, как было описано ранее, тогда нужно позаботиться о возведении цоколя. Это продолжение фундамента, которое выступает над поверхностью земли. При этом важно помнить, что перед тем, как начать его укладывать, необходимо предусмотреть гидроизоляцию. Для этого на фундамент укладывается рубероид или бикрост. Высота такой конструкции должна достигать 70 см или более. Далее на него снова укладывается слой гидроизоляции и только после этого начинается возведение стен.

При возведении стен основной задачей является то, чтобы они получились ровными, без выступов. Первым шагом на пути к такому результату будет определение самого высокого угла фундамента. Дело в том, что во время заливки сложно вывести идеальное значение. Делается этот замер при помощи водяного уровня. Заранее нужно позаботиться о том, чтобы его длины хватило на длину фундамента.

• Выбирается произвольный угол. На нем устанавливается одна колба приспособления. Другая часть перемещается по разным концам. Благодаря разнице в положении воды можно определить, где наивысшая точка. Кладку и выравнивание нужно начинать именно отсюда. Сделать это очень важно, т. к. если начать возведение с самой нижней точки, то придется впоследствии подрезать камни. Если это сделать с самой высокой, достаточно просто будет сделать шов немного большего размера.
• Выставив отправную точку, можно сделать это же для остальных углов. Для этого понадобится тот же гидроуровень. Задачей будет поставить еще 4 камня так, чтобы по всем плоскостям они совпадали с эталонным. Дополнительно можно проверить диагонали.

• По внешнему краю стены натягивается леска или бечевка. Она поможет сделать стену ровной в горизонтальной плоскости. Поднять ее необходимо на высоту одного ряда и после каждого нового переставлять на такой же уровень. Во время работы необходимо следить за тем, чтобы ориентир ничем не прижимался и не задевался, иначе от него не будет никакого толку.
• Для соблюдения вертикальности стены можно пользоваться несколькими инструментами. Например, после укладки каждого ряда проверять плоскость при помощи строительного уровня. В качестве ориентира также послужит обыкновенный отвес. Если нет желания возиться с такими приспособлениями, тогда можно соорудить стационарные опорные точки. Для этого в землю закапываются металлические трубы, которые подходят вплотную к стене. Они выставляются в плоскостях и фиксируются. Благодаря им можно будет контролировать процесс.
• Раствор обладает хорошей теплопроводностью, поэтому из-за него могут быть значительные теплопотери. Чтобы снизить это значение, достаточно будет контролировать его слой. Лучше, если он не будет превышать 1,5 см.

• Если вы не имеете большого опыта в кладке, тогда добавьте в цементно-песчаную смесь специальный пластификатор, который будет замедлять его схватывание. Это поможет спокойно выставлять каждый элемент без того, чтобы потом переделывать.
• Не старайтесь заделать полости в камне при помощи раствора, это только ухудшит его свойства. При желании их можно заполнять при помощи сыпучего утеплителя.
• Через каждые 3‒5 рядов необходимо вкладывать металлическую сетку. Она позволит увеличить жесткость всей конструкции.

Во время кладки нескольких последних рядов, нужно не забыть замуровать шпильки. Будет хорошо, если получится их загнуть и перевязать со швом одного из рядов. Они должны выступать над поверхностью на расстояние, превышающее на 4 см высоту бруса мауэрлата. Шаг можно соблюдать в 1 м или меньше. Вместо шпилек можно использовать катаную проволоку. Другим вариантом будет заливка армопояса с установкой в него шпилек.

Кровля

К установке стропильной системы и укладке настила нужно приступать как можно быстрее после окончания выгона стен. Перед тем как выбрать желаемую форму будущей крыши, необходимо проанализировать какое максимальное количество осадков может выпадать, какие порывы ветра бывают. Также нужно учесть то, какие постройки или деревья находятся рядом. Обычно все данные можно получить у соответствующих служб. Эти сведения повлияют на то, какой угол нужно будет соблюсти.

Если местность славится наличием сильных порывов ветра, тогда наклон кровли необходимо выдержать в районе 15‒20°. Даже при достаточно сильных снежных заносах слой не будет оставаться, его попросту будет раздувать. В случае когда территория тихая, но осадков много, тогда оптимальным решением будет разброс в 35‒40°. При таком уклоне снег не сможет задерживаться большими пластами.

На частных домах отлично смотрится двускатная крыша или всевозможные вариации многоскатных. Мы рассмотрим пример возведения первого варианта. Если принцип будет хорошо усвоен, тогда вы сможете перейти к более сложным конструкциям.

• Начинается монтаж с установки основания - мауэрлата. Им можно обвязать продольные стены, на которые будут опираться стропила. Или установить его по всему периметру, что облегчит строительство фронтона, если он будет деревянным, а не кирпичным. Для этого понадобится брус сечением от 50×150 мм до 200×200 мм. Располагать его нужно посередине или не ближе 5 см к краю. Под него обязательно укладывается слой гидроизоляции, которая будет препятствовать скоплению влаги и загниванию древесины. В местах расположения шпилек сверлятся отверстия. Доски закрепляются при помощи гаек с шайбами или узлами при использовании проволоки.
• По своей сути стропильная система - это конструктор, который включает в себя большое количество деталей. По форме она напоминает букву А. В таком случае балки действуют на разрыв, т. е. усилие прикладывается таким образом, что стены находятся под постоянным напряжением. Такой вариант не очень хорош для дома из шлакоблока, поэтому желательно применять дополнительные связывающие элементы. Ими являются стойки и лежни.
• Первым делом монтируются балки потолочного перекрытия. После этого всю площадь можно закрыть пленкой, чтобы дождевая вода не попадала внутрь здания.
• Далее укладываются лежни, на которые будут опираться стойки. Они должны идти параллельно мауэрлату. Расстояние между ними будет зависеть от того, каким образом будет использовано чердачное пространство. Сделать их можно из такого же бруса, как и основание.

• Стропильные ноги соединяются между собой при помощи гвоздей или гвоздевых пластин. В некоторых случаях дополнительно используют металлические скобы. Если их необходимо удлинить, то делать это лучше внахлест, он должен составлять около 1 м.
• Ригелей может быть два и больше. Важно помнить, что расстояние между ними должно быть не более 50 см.
• Фермы должны быть одинакового размера, чтобы выдержать плоскость крыши. Собирать их можно как на здании, так и внизу. В большинстве случаев второй вариант оказывается более безопасным и надежным.
• Наверх поднимаются два готовых элемента. Они устанавливаются по торцам кровли и фиксируются временными распорками.
• Между ними натягиваются три лески. Одна идет по верхнему углу, две другие – от середин каждой из сторон. Они будут служить ориентирами для того, как будут монтироваться следующие фермы. Вместо лески можно использовать подконьковую доску. Важно выставить ее на временные опоры и проверить, чтобы в плоскости она была по уровню.
• Устанавливаются все остальные фермы. Для того чтобы они не смещались, монтируются перемычки, которые потом будут убраны. Шаг между стропильными ногами нужно соблюдать такой, который будет способствовать простому монтажу утеплителя.
• Вся площадь сверху затягивается при помощи мембраны-гидробарьера.
• Какой материал необходимо применять для обрешетки, обычно указано в рекомендациях к тому настилу, который планируется использовать.
• Последним шагом будет утепление кровли. Обычно это делается при помощи минеральной ваты. Это очень важный этап, т. к. он позволит сократить теплопотери и снизить расходы на различные виды топлива.

Лучше как можно быстрее закрыть фронтоны. Это необходимо сделать, чтобы ветром не задувало осадки внутрь. Так влага не будет накапливаться и разрушать строительный материал.

Внутренняя и внешняя отделка

Желательно на долгий период не оставлять стены голыми. Их отделку можно проводить параллельно с кровельными работами. Для внешней стороны идеальным решением будет утепление при помощи пенопласта. Крепится он при помощи специальных дюбелей-зонтиков. Начинать лучше снизу. Первым делом монтируется металлическая стартовая планка. В ее роли может выступать профиль для гипсокартона. Ее нужно выставить по уровню, что упростит задачу в дальнейшем. Через лист утеплителя при помощи перфоратора в стене сверлится отверстие. На обратную сторону утеплителя наносится клей, в его роли может выступать обычная полиуретановая пена с малым расширением. Каждый элемент должен плотно прилегать к предыдущему. Во время монтажа желательно проверять ровность поверхности при помощи уровня. После этого вся поверхность покрывается предназначенным для этих целей клеем. Вместе с его нанесением укладывается армирующая сетка, которая будет препятствовать появлению вмятин от ударов. Последним слоем будет декоративная отделка. Это может быть короед или рельефная штукатурка.

Дом можно обшить сайдингом . В этом случае для утепления также можно использовать минеральную вату . Подойдет изделие с большой плотностью, например, пенопласт . Вначале монтируется обрешетка под облицовку. После этого в пространство между балками вкладывается утеплитель. Закрепить его к стене можно таким же образом, как и пенопласт.

Как отмечалось выше, для внутренней отделки будет практически невозможно использовать штукатурку. Но это не является проблемой, т.к. обшить комнаты можно при помощи гипсокартона. Это позволит компенсировать какие-либо неровности, а также на него нанести желаемую финишную отделку. Важно позаботиться о пароизоляции, чтобы влага не просачивалась к шлакоблоку.

Для выполнения всех этих работ потребуется достаточное количество времени. Но при хорошей организованности и планировании можно уложиться в приемлемые сроки. Всегда интересно смотреть на готовые проекты. Делитесь своими наблюдениями и предложениями в комментариях к этой статье.

Видео

В этом ролике вы увидите, как можно сделать шлакоблок в домашних условиях:

Понаблюдайте за процессом кладки шлакоблока:

Фото

Что может быть приятнее ощущения, что ты — «мастер на все руки»! Построить гараж или сарайчик на приусадебном участке самостоятельно по силам практически каждому мужчине. Главное, выбрать стройматериал, с которым легко работать, а результат будет удовлетворять требованиям по долговечности и теплопроводности.

Сначала рассмотрим, из каких материалов можно возвести хозяйственную постройку:

1. дерево
2. кирпич
3. пенобетон или газобетон
4. ракушечник или шлакобетон

Деревянная постройка (если это не временный сарайчик) больше подходит для жилых строений или бани, а не для гаража. Из кирпича постройка будет более долговечной, но потребует значительно больших финансовых вложений и строительного опыта. Более доступными будут варианты возведения хозпостроек из пенобетонных или газобетонных блоков, пиленого ракушечника, но все же самой дешевой будет кладка стен из шлакоблока, который является универсальным материалом, используемым для этих целей на протяжении многих лет.

Одним из основных преимуществ шлакоблоков является их относительная дешевизна и то, что кладку можно делать, обладая минимальными строительными навыками. Теплопроводность блока можно увеличить, если при строительстве засыпать все полости керамзитом или другим сыпучим утеплителем.

Однако остается несколько параметров, по которым шлакоблоки проигрывают. В частности, это:

• экологичность материала (лучше выбирать производителя, который указывает состав наполнителя),
• слабое сцепление блоков с кладочным и штукатурным растворами,
• повышенная восприимчивость к влаге.

Без наружной отделки шлакоблочные стены не смогут служить долго, поэтому преимущество их как дешевого строительного материала может быть перекрыто затратами на фасадные работы. Те же проблемы с отделкой имеют и внутренние помещения. Штукатурка со временем будет отваливаться, а обои плохо клеятся к материалу из-за неровной поверхности.

Кладка стен из шлакоблока: расчет материала.

Шлакоблок, в отличие от пеноблоков, выпускают стандартного размера - 39х19х19 см, что равно примерно четырем кирпичам, или половинного размера для перегородок.

Прочность шлакоблока напрямую зависит от состава и процента пустотности, поэтому говорить о конкретной цифре достаточно сложно. Для проверки прочности можно попробовать бросить с полутораметровой высоты блок и если он не расколется, то качество хорошее.

Цена одного стенового стандартного шлакоблока составляет от 20 до 40 рублей в зависимости от состава сырья и способа производства.

Расчет необходимого количества блоков, производится достаточно просто. Высчитывается площадь стен и объем кладки. В одном кубометре — 72 стандартных блока. Если кладка стен из шлакоблока предусматривается в один блок (толщина стены 38 см), то на один м 2 стены уйдет 30 штук, а если в пол блока, то всего 18.

Качественную кладку обеспечивает правильно замешанный цементный раствор с добавлением пластификатора (можно обычное моющее средство или глину). Одного кубометра раствора хватит для укладки 4,5 кубометров блоков.

Технология кладки стен из шлакоблока.

Чтобы стены из блоков получились ровными, необходимо придерживаться некоторых обязательных правил.

Правило первое. Фундамент под стены из блоков должен иметь максимально ровную поверхность и быть чуть больше ширины блоков.

Существует набор обязательных инструментов, необходимых для работы с блоками: уровень, отвес, резиновый молоток, шнур-причалка, кельма, порядовка.

Перед началом кладки на фундамент или цоколь делается отсекающая гидроизоляция на битумной основе, в виде гидроизоляционной мастики или раствора (выбор в строительных маркетах огромен). Этот слой защитит от проникновения влаги в стену снизу. Если используется рубероид, то листы укладывают внахлест с запасом в 10-15 см.

Блоки укладываются так, чтобы край немного нависал над цоколем. Оптимально, если блоки выступают за цоколь примерно на5 см.

Процесс кладки начинается с разметки места расположения дверных и оконных проемов и внутренних перегородок.

Первыми выставляют по углам маячные блоки и с помощью уровня и отвеса выравнивают углы дома под 90 градусов. Это очень важный этап, от которого зависит ровность кладки.

После чего угловые блоки можно уложить на раствор, толщина слоя которого приблизительно 2 см. Еще раз убеждаемся в том, что блоки выставлены по уровню.

Для точности подгонки всех остальных блоков используют шнур-причалку, который крепят при помощи гвоздя и груза на угловых блоках. Так удобно будет подбивать резиновой киянкой каждый следующий блок, чтобы он четко располагался вровень со шнуром. Время установки блоков на нанесенный раствор не должно превышать 10 -12 минут. Раствор наносится на нижний ряд и боковую сторону укладываемого блока. Блок ориентирован пустотами вниз (если не предусмотрен вариант засыпки керамзитом).

Раствор, который выдавливается при подгонке блока, обязательно собирается кельмой и используется дальше.

Вот и все правила, которые помогут сделать стены вашей «крепости» ровными и надежными.

10.04.2014 в 14:04

Дом является защитой для всех его жителей, от внешних вредных воздействий, будь то осадки, перепады температуры, ветер. Поэтому качественное обустройство дома залог приятной атмосферы и спокойствия. Для сохранения тепла в доме поможет утепление стен, но какой толщины должен быть утеплитель для стен?

Правила возведения стен из шлакоблоков

Выбор материала для утепления

Сегодня на рынке большое количество разнообразной продукции, и выбор ограничивается только вашей фантазией и кошельком.

Основные критерии по выбору утеплителя:

• Как вы собираетесь утеплять, снаружи или внутри?
• Материал из которого сделан дом
• Климатические особенности местности
• Ваш бюджет на приобретение утеплителя

Большинство популярных материалов для утепления как правило обладают универсальными свойствами способные обеспечить надежную защиту в разных условиях. Такие материалы имеют низкую теплопроводимость, обладают хорошей шумоизоляцией, довольно прочные и долговечные.

Пенопласт — это ячейстый материал с малым коэффициентом передачи тепла. Средняя толщина такого утеплителя для стены составляет 50-100 мм. Плиты пенопласта характеризуются своей безопасностью, так как их используют для упаковки пищевой продукции. Он не деформируется, не гниет, поглощает вибрацию и звук.

Пенопласт является универсальным и бюджетным утеплителем на рынке. Но имеет недостатки — может легко загореться от воздействия искры, а также часто подвергается атаке грызунов.

Экструдированный пенополистирол — данный материал состоит из однородных ячеек наполненных воздухом или другим газом. Благодаря такой структуре пенополистирол почти не передает тепло, имеет отличную водонепроницаемость и выдерживает большие механические нагрузки. Стены, утепленные таким материалом защищены от появления грибка или плесени. Добавка в ячеистую структуру, при изготовлении, сделают его абсолютно негорючим.

Минеральная вата — пожалуй на сегодняшний момент будет лучшим выбором для теплоизоляции дома. Поскольку имеет все необходимые свойства для утеплителя. Он устойчив к низким температурам, пожаробезопасен, сохраняет тепло в доме, также устойчив к развитию грибка и плесени. Все это делает его одним из лидеров по выбору утеплителя. Стоит он совсем не дорого, а также экологически безвреден.

Пенополиуретан - используется в виде плит или же наносится напылением на стену. Хорошо сцепляется с любой поверхностью, создавая однородный и ровный слой. Является отличным решением для теплоизоляции дома. Его как правило используют для утепления частных домов или для производственных помещений. Но у всех плюсов есть и свой недостаток, он довольно дорогой и портится под воздействием ультрафиолета.

Свою популярность пенополиуретан приобрел благодаря маленькой толщине, при высоких изулирующих свойствах. Толщина утеплителя как правило от 2 до 10 мм.

Влияние плотности материала на его свойства

Плотность, как известно из физики, определяет вес материала к его объему. При высоких коэффициентах создается ощутимая нагрузка на основание, не стоит забывать про это. Также при менее плотном материале возможна более лучшая теплозащита. Один из примеров это брус с характеристиками 510 кг/м3 имеет коэффициент теплопроводности 0,15 ВТ/м*К, а минеральная вата в 50 кг/м3 - 0,35 Вт/м*К.

Все утеплители делятся на 4 группы по плотности:

• Очень легкие — яркий пример пенопласт, с его пористой структурой.
• Легкие — Минеральная вата.
• Средние — пеностекло.
• Плотные — Производные от базальтового волокна.

Надо отметить, что если вы выбираете легкие или очень легкие утеплители, не стоит забывать что они не переносят механические воздействия и подвержены разрушению. Нужно заранее побеспокоится о защите данных материалов.

Как узнать какой толщины должен быть утеплитель для стен

Для того что бы узнать какую толщину утеплителя применять необходимо узнать некоторые факторы влияющие на толщину утеплителя.

Ниже приведен список популярных материалов для утепления стен дома и их коэффициент теплопроводносити:

• Стекловата URSA - 0.043 Вт/м×К;
• Каменнаявата Rockwool - 0.037 Вт/м×К;
• Пенополистирол (пенопласт) - 0.036 Вт/м×К;
• Эковата - 0.036 Вт/м×К;
• Пенополиуретан - 0.02 Вт/м×К;
• Керамзит - 0.16 Вт/м×К;
• Кирпичная кладка - 0.521 Вт/м×К.

А теперь приведен список материалов с минимальной толщиной утеплителя:

• Стекловата URSA - 188 мм;
• Каменная (базальтовая) вата Rockwool - 166 мм;
• Пенополистирол (пенопласт) - 155 мм;
• Эковата - 151 мм;
• Пеноплиуретан - 121 мм;
• Керамзит - 868 мм;
• Кирпичная кладка - 1461 мм.

Соответственно посчитайте: коэффициент теплопроводности материала умножайте на его толщину, это и будет величина теплопроводности. Каждому региону требуется разная величина теплопроводности.

Также не забывайте что свое значение теплопроводности имеют и сами стены или несущая конструкция, поэтому ее значение нужно прибавить к значению утеплителя. Ниже посмотрите подробное видео какой толщины должен быть утеплитель для стен.

Дом из шлакоблока

Все чаще для строительства современных домов используют такой материал, как шлакоблок. И секрет такой популярности кроется не только в его низкой стоимости. Он обладает множеством преимуществ. Он ни чем не хуже современных строительных материалов, которые изготовлены по новейшим технологиям. Он идеально подходит для возведения жилых построек.

Шлакоблок представляет собой строительный камень. Его получают путем усадки цементного раствора в разных формах. Технология изготовления не отличается особой сложностью, не требует специальной техники и установок. Раствор составляется из разнообразных компонентов, но это не оказывает сильно влияния на итоговые характеристики. Следовательно, изготовить такой строительный материал можно самостоятельно. Для этого будет нужно сделать форму, в которую и будет заливаться смесь раствора.

Изготовление

Как правило, шлакоблок промышленного производства всегда имеет большие размеры, чем красный или силикатный кирпич. Изготавливая его самостоятельно, вы можете придать ему размер и форму на свое усмотрение. Сделать форму можно из обычных деревянных досок. Раствор же делают из золы, которую можно заменить шлаковыми отходами котельных. Также в него добавляют цемент. Все эти компоненты позволяют получить стройматериал повышенной прочности. Для еще большей прочности в раствор можно добавить песок, щебень из доломита, кирпичную крошку, отсев из известняка. Конечно же, все это необходимо залить водой. Из такого раствора получают бетонные шлакоблоки, которые имеют значительный вес. Чтобы получить облегченный вариант раствор замешивают на основе цемента, керамзита, шлака и золы.

Используют такие элементы не только для строительства жилых домов. Из них строят и другие виды зданий. Благодаря относительной легкости материала вы легко сможете возвести дом самостоятельно за самый короткий период времени. Дом из шлакоблока получается теплым и комфортным.

Преимущества строительства

Шлакоблок по своей сути является бетонным блоком. В качества наполнителя для него используют шлак, который и определяет основные свойства материала. Шлак представляет собой стекловидную массу. Она состоит из мельчайших частичек пустой породы, которая перемешана с флюсом. Это вещество удаляет примеси, которые образуются в процессе плавления металла.

Какими же достоинствами могут похвастаться здания, выстроенные из такого материала?

1. Прежде всего – это стоимость. Данный вид блочного материала стоит недорого. Кроме того, его вообще можно изготовить самостоятельно.
2. Незначительный вес. Это позволяет не акцентировать внимание на прочности фундамента, и позволяет сэкономить на строительстве.
3. Высокая прочность.

   Кладка стен из шлакоблока: технология и особенности материала

   Блоки делают на основе цемента, шлака, песка и древесных опилок. В результате материал получается прочным. После того, как его поверхность будет заштукатурена, она ничем не будет отличаться от силикатного кирпича.

4. Устойчивость к возгоранию. В его составе просто не осталось компонентов, которые могли бы загореться. Под воздействием высоких температур они могут расплавиться, но не загореться.
5. Зданию не страшны насекомые и мелкие грызуны. Поэтому жильцы могут не бояться такого соседства.

   Но стоит отметить, такая не любовь вызвана тем, что некоторые компоненты несут определенную вредность.

6. Технологическая простота. Выстроить дом из шлакоблока самостоятельно можно даже при полном отсутствии опыта в строительстве.

Если же говорить об утепляющих свойствах, то перспективы выглядят довольно печально. Шлакоблок имеет пористую структуру, которая впитывает влагу. Это приводит к промерзанию стен в зимнее время года. Поэтому не утепленное здание послужит плохой для вас защитой от холода и мороза.

Недостатки строительства

Зная все недостатки стройматериала вы сможете более точно понять, соответствует ли этот материал вашим запросам. К сожалению, шлакоблок тоже их имеет.

• Высокий уровень теплопроводности. Дом требует обязательного утепления. Если вы не выполните это условие, то топливные расходы повергнут вас в шок.
• Повышенная степень гигроскопичности, то есть материал слишком пористый. Это означит, что стены будут катастрофически впитывать любую влагу. Это приведет к сырости и холоду внутри помещений зимой. Чтобы избежать этого, вам понадобится штукатурка для наружных работ и средство для гидроизоляции стен. Последнюю нужно использовать даже тогда, когда фасад здания будет утепляться снаружи по мокрой технологии.
• Низкий уровень экологичности. Конечно, компании-изготовители убеждают, что этот строительный материал не содержит ничего плохого. Однако, вам никто не может гарантировать, что при его производстве не использовался радиоактивный шлак.

Список можно продолжать еще очень долго. Можно прибавить отдельные нюансы, которые делают процесс более сложным. Но в действительности все это не важно, если строитель заранее вооружится современными и надежными инструментами высокого качества.

Особенности строительства

Технология возведения строений из шлакоблочного материала практически ничем не отличается от строительства, к примеру, из кирпича. Точно также делается фундамент, возводятся стены, ставится крыша и прокладываются коммуникации. Различия бывают заметны только на определенных этапах.

• Защита фундамента от воды. Ввиду того, что данный вид стройматериала гигроскопичен, его просто необходимо защитить от влаги, которая будет поступать отовсюду, учитывая и фундамент. Поэтому гидроизоляционные работы фундамента нужно выполнять с особой тщательностью.
• Кладка.

  Укладывается шлакоблок почти так же, как и кирпич. Способ перевязки блоков одинаковый и не менялся долгие годы. Разница же кроется в том, что шлакоблок имеет пустоты. Их используют в зависимости от того, какая преследуется цель. Если же дом будет невысоким, то пустоты просто заполняют цементом. Это позволяет добиться дополнительного укрепления конструкции. Если же здание будет иметь несколько этажей, то в полости вставляют каркас из арматуры. Это позволяет материалу выдерживать нагрузку, исходящую от верхних этажей.

• Шлакоблочный дом не может обойтись без армопояса. Конечно, его использую при строительстве всех зданий из блоков. Предназначен он для распределения нагрузки, которая исходит от плит перекрытия, на все стены. Если дом возводится из шлакоблока, то армопояс особенно важен. Его даже делают чуть большего размера, чем обычно.

Начало строительства

Прежде, чем приступать к процессу строительства, необходимо определиться с размером бюджета. Денег должно хватить на закупку уже готового материала или же на компоненты для его последующего изготовления. Кроме того, процесс возведения тоже потребует от вас средств, как и процесс ремонта.

Так, если вы приобретете все, что нужно для постройки фундамента, и выстроите на нем стены, а для продолжения стройки средств не хватит, то вся работа пойдет насмарку.

Ведь, мы уже писали ранее, что шлакоблок впитывает влагу, а это значит, что он быстро придет в непригодность, и все в итоге придется переделывать заново. Если же вы не можете произвести все подсчеты самостоятельно, то обратитесь в строительную компанию, которая специализируется на плановых разработках и рассчитывает количество необходимого материала с составлением сметы.

Также вы должны привести в порядок всю документацию, доказывающую ваше право на собственность и так далее.

Создание фундамента

Когда документация будет приведена в порядок, а все материалы будут закуплены, можно браться за выкапывание котлована для фундамента. Для строительства последнего вам понадобится цемент, фундаментные блоки из железобетона, щебень, гравий и песок. Если вы планируете создание подвального помещения или хотите построить под домом гараж, то котлован должен быть больше и глубже, чем обычно.

Сам же фундамент, как правило, имеет ленточную конструкцию. Особенно, если речь идет о малоэтажном доме. На то, как будет выглядеть фундамент, влияет еще и качество грунта, на котором возводится дом. Его высота должна иметь высоту не ниже 70 сантиметров над уровнем земли. Это позволит защитить блоки от возможного намокания.

Когда фундамент будет готов, он должен выстояться не менее одного месяца.

Но укладка цоколя составляет исключение. Его слой должен составлять не менее пяти рядов, если здание будет выстраиваться из бетонных блоков. Нижнюю часть цоколя в обязательном порядке необходимо полностью изолировать от поверхности самого фундамента. Верхняя часть цоколя покрывается слоем гидроизоляции.

Строительство стен и крыши

Когда фундамент отстоится, можно приступать к укладке стен дома. Для этого нужно подготовить сам шлакоблок и, конечно, раствор. Его готовят из цемента и пластификатора. Последний не даст цементу очень быстро застывать. Поэтому его можно будет замешивать большими количествами. Так, для процесса возведения стен вам пригодятся следующие инструменты.

• Ножовка. Она понадобится для распиливания блоков, чтобы придать им нужный размер.
• Респиратор. При распиливании образуется много пыли.
• Строительный уровень.
• Гидроуровень.
• Молоток.
• Кельма.
• Отвес.
• Порядовка.

Этапы строительства

Как и при строительстве дома из кирпича, необходимо тщательно выровнять все углы. В итоге должен получиться идеальная форма прямоугольника. Затем на поверхности фундамента выставляются четыре шлакоблока. Их выравнивают строительным уровнем и натянутым шнуром. После этого на поверхность накладывают слой раствора из цемента. Именно на него и выставляется первый ряд шлакоблоков. При необходимости придать раствору вязкости, в него добавляют обычную золу. Если есть красная глина, то она то же подойдет.

Укладываются блоки очень просто. Отличий от кладки из кирпича совсем немного. Раствор накладывают кельмой. Камень приставляют к поверхности под углом, разворачивают так, чтобы он стал параллельно поверхности стены, и плотно прижимают к камню, который был положен ранее. При этом нужно слегка постукивать молотком по бетонному блоку. Лишние остатки раствора убираются малярным мастерком.

Самые первые ряды необходимо выложить максимально точно. При их возведении нужно при помощи строительного уровня и отвеса проверять то, насколько ровной получается поверхность. Чем чаще вы будете проводить такую проверку, тем быстрее пойдет работа. Кроме того, вам не придется исправлять допущенные ошибки.

Способы укладки

Укладка стен из шлакоблочного материала возможна несколькими способами.

1) В два каменных блока.

2) В полтора блока.

3) В один шлакоблок.

4) В половину камня.

Раствор необходимо укладывать толщиной не более, чем полтора сантиметра. Если слой будет толще, то могут уменьшиться свойства теплоизоляции готового сооружения. Чтобы увеличить эти свойства, пустоты внутри блоков лучше оставить незаполненными. Раствор укладывается только на стыки блоков и туда, где он нужен. Когда стена будет готова, пустоты в ней засыпают очень мелким шлаком, который затем тщательно утрамбовывают.

В любом случае процесс строительства проходит намного быстрее, чем, если бы вы использовали обычный кирпич. Это обусловлено размерами материала и легкостью его использования. Так, кирпич имеет меньшие размеры, поэтому его понадобится в два раза больше. Следовательно, и движений придется выполнить больше. Да и цемента то же пойдет немало. Это значит, что шлакоблок позволяет сэкономить средства. Когда процесс возведения стен будет завершен, нужно приниматься за их гидро- и теплоизоляцию. Это нужно, чтобы влага не попадала на поверхность материала. Особенно это важно сделать до того, как будете монтировать крышу.

Когда стены будут полностью изолированы от воздействия погодных условий, устанавливается каркас крыши. Ее конструируют после того, как все работы, имеющие отношения к коробке здания, будут окончены. Чтобы между потолком и крышей дома не образовывался конденсат, не собиралась влага, между ними следует уложить паро- и гидроизоляционные материалы.
Когда и монтаж крыши будет полностью завершен, необходимо выполнить пароизоляцию потолка. Его, как и всю крышу, внутри нужно утеплить базальтовой или минеральной ватой.

Видео. Строим дом из шлакоблока

Видео. Шлакоблок его плюсы и минусы

Шлакоблок – это побочный продукт советской металлургической промышленности. Само название этого материала говорит о том, что в составе имеется доменный шлак.

Эти стеновые блоки производят из специальной бетонной смеси (наполнитель, вяжущее, вода), методом вибропрессования прямо в форме.

Когда у моего приятеля, живущего в «сталинке», постройки 1953 года, меняли окна, мы были удивлены – шлакоблоки были как новые, и очень прочные.

Сейчас, от стенового материала того времени осталось только название.

Состав шлакоблока

На сегодня, шлакоблоком называют строительный камень, где наполнителем может быть практически что угодно:

• Собственно, сам шлак
• Речная и гранитная щебёнка
• Песок
• Бой различных материалов: кирпича, бетона, затвердевшего цемента
• Керамзит или керамзитовый гравий.

  Мастер-класс по кладке стен из шлакоблока

  Легкоплавкие глины при быстром отжиге «вспучиваются». Получаются гранулы округлой или овальной формы, с хорошими теплопроводными свойствами.

• Попутные продукты горения угля: зола, котельный шлак
• Перлит – вулканическая порода. В дроблёном перлите, при быстром нагревании, вода переходит в пар и вспучивает размягчённую породу, которая увеличивается в объёме до 20 раз. Полученные зёрна используют в виде наполнителя.
• Опилки

От свойств наполнителя напрямую зависят технические характеристики материала: теплопроводность, плотность, морозоустойчивость, прочность. Например, щебень, песок, гальку, используют как наполнитель для полнотелого шлакоблока. Материал получается плотный, тяжёлый, с высокой теплопроводностью и очень прочный.

Шлак, перлит, керамзит используют для изготовления более лёгкой бетонной смеси. Из неё получаются блоки с меньшим весом и теплопроводностью. Добавление опилок позволит изготовить экологический, теплоустойчивый, и одновременно пожаробезопасный блок, но его обязательно надо будет закрыть от осадков.

Виды и характеристики шлакоблока

По пустотности различают следующие виды шлакоблока:

Полнотелые — применяются для строительства фундамента, цокольного этажа, колонн, несущих конструкций здания.

Это самый прочный вид шлакоблока.

Пустотелые – применяются для возведения стен и перегородок домостроения. Свойства блока зависят от количества и вида внутренних полостей.

• Шлакоблок с пустотностью в 40% имеет самые высокие характеристики по теплопроводности и самые низкие по прочности. Применяется при строительстве зданий из металлического каркаса, либо для утепления в связке с другим, более прочным материалом.
• Пустотность в 30%, позволяет сочетать неплохую теплопроводность и прочность материала. Поэтому его чаще всего используют для строительства.
• Эти изделия изготавливают с круглыми, овальными и прямоугольными внутренними камерами. Считается, что блоки с круглыми и овальными (продолговатыми) пустотами, самые прочные. Зато блоки с прямоугольными полостями более удобны в монтаже. При необходимости, они ровно ломаются без специального инструмента.

Заводы-изготовители всегда указывают процент пустотности своих изделий. Основные физико-механические характеристики шлакоблоков:

• Марки стеновых блоков по прочности: М125, М100, М75, М50, М35 (кг/см2). М125 и М100 применяется для возведения фундаментов и цокольных стен. М75 и М50 – для устройства стен и перегородок. М35 – для утепления, в связке с другим, несущим нагрузку материалом.
• Морозостойкость: 15, 25, 35, 50 циклов. Для сооружения внешних стен применяется стеновой камень с морозостойкостью не меньше 35. Для более северных районов – не меньше 50 циклов.
• Теплопроводность. Если взять среднюю плотность блока в 1050-1200 кг/м3, то этот показатель будет равен 0,35-0,48 Вт/м·°С, что не хуже показателей кирпича.

Типоразмеры и вес шлакоблока

По назначению шлакоблок различают:

• Стеновой, полный блок – полнотелый и пустотелый . Стандартный размер шлакоблока: 390?190?188 мм (длина; глубина; высота)
• Стеновой, полублок – пустотелый . Он бывает двух размеров: 390?120?188 мм и 390?90?188 мм.
• Стеновые блоки и полублоки с декоративной поверхностью . Специальные полиуретановые формы, позволяют получить лицевую поверхность блока с фактурой дикого камня. На данный момент стали выпускать цветные изделия, применение которых существенно удешевляет строительство не только зданий, но и ограждений участков.

Сколько весит шлакоблок? Его вес сильно варьируется в зависимости от его типоразмера, пустотности и завода-изготовителя:

• Вес полнотелого шлакоблока колеблется в пределах 25-28 кг.
• Вес пустотелого блока где-то 18-23 кг.
• Вес полублока – от 10 кг до 13 кг.

Достоинства и недостатки шлакоблока

К достоинствам этого стенового материала следует отнести:

• Относительно невысокая цена изделия.
• В связи с большими размерами одного блока, сроки строительства существенно уменьшаются, а значит, удешевляется стоимость работ.
• Техника выполнения кладки несложная, её можно выполнить своими руками, самостоятельно.
• Разнообразный состав наполнителя для бетонной смеси.

  Всегда можно выбрать материал, который подойдёт по своим характеристикам именно вам.

• Длительный срок службы. Нормативное время эксплуатации – 100 лет.
• Применив декоративный шлакоблок, не надо тратиться на штукатурку либо облицовку здания.
• Высокая звукоизоляция. Как любой бетон, шлакоблок поглощает звук.

Недостатки шлакоблоков :

• Тяжёлый вес некоторых видов изделий.
• Неприглядный внешний вид. Если в вашей местности нельзя купить декоративный шлакоблок, то трудно найти мастера, который сможет красиво выложить этот стеновой камень.
• После аварии на Чернобыле, к этому изделию стали относится с опаской. Ходило, да и сейчас ходит немало слухов о том, что результаты его проверки на радиоактивность бывают непредсказуемыми, да и нахождение в доменном шлаке букета из элементов системы Менделеева, могут быть потенциально опасными для здоровья.

Но кто предупреждён, то вооружён. И этот, очень существенный (может быть и гипотетически) недостаток, всегда можно уравновесить достоинством №4.

Главное – ответственно подойти к выбору производителя. Узнать, на каком оборудовании он работает, как соблюдается технология производства, какой наполнитель использует, и откуда его везёт.

Сколько стоит шлакоблок?

В зависимости от завода изготовителя, типоразмера изделия, вида наполнителя, цена за штуку шлакоблока очень широко варьируется:

• Стоимость полнотелого шлакоблока колеблется в пределах 36-42 руб., керамзитобетонного – от 50 до 56 руб.
• Стоимость пустотелого блока где-то 22-30 руб., керамзитобетонного – 41-46 руб.
• Стоимость полублока – от 22 руб. до 24 руб.
• Стоимость декоративного блока – от 60 руб. до 65 руб.

Шлакоблок, в качестве стенового материала для строительства дома, как, впрочем, и любой другой материал, имеет и свои преимущества, и свои изъяны. Взвесив все «за» и «против», обратив внимание на факты, изложенные в статье, можно понять, подходит вам такой вариант или нет.

По материалам сайта: http://greensector.ru/strojjmaterialy/

Надёжная и красивая кладка шлакоблока примерно на 10% состоит из теории и на 90% практики, но невзирая на такое соотношение, без 10% теории тяжело освоить практические навыки и начать применять их на стройке.

На изображении: иллюстрация трёх основных правил кладки блоков (кирпичей), 1 - направление силы нагрузки на стену, 2 - направление разрушающих сил при кладке клиновидных камней, 3 - распределение нагрузки по поверхности стены.

1. Шлакоблок и любой другой камень, как природный так и искусственный, хорошо переносят сжатие и плохо излом или изгиб. Отсюда возникает первое правило надёжной каменной кладки - вышележащий камень должен всей поверхностью опираться на нижележащую кладку. Чтобы этого добиться надо при кладке шлакоблоков наносить раствор на всю поверхность нижележащего блока, а не только по краям.

2. Боковые грани камней должны быть расположены только под прямым углом к горизонту. Если не соблюдать это правило, то камни начинают выполнять функцию клиньев, которые под нагрузкой раздвигают кладку, разрушая её.

3. Каждый следующий ряд блоков должен смещаться относительно нижнего на четверть или половину блока, то есть нельзя допускать чтобы вертикальные швы соседних рядов совпадали. Если швы не совпадают (правильная кладка), то вертикальная нагрузка распространяется по всей стене, а если швы совпадают (неправильная кладка), то нагрузка распространяется по столбику, резко увеличивая вероятность разрушения части стены.

И несколько советов: работая в жаркую или ветреную погоду блоки желательно увлажнять, это увеличивает сцепление между раствором и шлакоблоком; если в процессе кладки предполагается перерыв, то не следует на верхний ряд расстилать раствор; через каждые 3 - 4 ряда надо проверять горизонтальность и вертикальность рядов.

На изображении: элементы шлакоблока: 1 - верхняя постель, 2 - большая боковая грань - ложка, 3 - маленькая боковая грань - тычок.

Чтобы было легче понять какую кладку из шлакоблоков можно использовать при строительстве стены, надо запомнить что у блока есть 6 граней: 2 противоположные на которые блок укладывается - верхняя и нижняя постели; большие боковые грани - ложки; маленькие боковые грани - тычки. Кладка ведётся горизонтальными рядами и шлакоблоки укладываются на постели.

Высота каждого горизонтального ряда формируются из высоту камня и толщины горизонтального шва раствора, который обычно равен 10 - 12 мм.

На изображении: 1 - кладка в полшлакоблока, 2 - кладка в шлакоблок, 3 - полтора шлакоблока.

Ширина кладки, которая в конечном итоге является толщиной стены, должна быть кратной 1/2 шлакоблока.

Факторы влияющие на надёжность стены из шлакоблока или любого другого камня

Прочность кладки определяется качеством шлакоблока и свойствами раствора. Максимальная прочность кладки из блоков равняется 40 - 50% предела прочности самих блоков. Такая ситуация объясняется вот как: раствор во время кладки ложится на блоки неравномерным слоем, возникают микроскопические перегибы и пустоты, это приводит к тому, что формируется разное давление на шлакоблок на разных участках стены, в блоке возникает напряжение на изгиб, а как раз такую нагрузку шлакоблок выдерживает плохо.

На изображении: этапы разрушения каменной кладки, 1 - появление трещин, 2 - формирование отдельных столбиков, 3 - полное разрушение стены.

Если стена испытывает излишнюю нагрузку, то она в первую очередь покрывается вертикальными трещинами, которые чаще всего располагаются по вертикальным швам. Со временем трещины расширяются и монолитная стена превращается в набор столбиков, которые могут выдвигаться из плоскости стены и в итоге кладка разрушается.

От качества раствора в многом зависит надёжность кладки, особенно важен такой показатель как пластичность раствора. Пластичный раствор равномерно ложиться на камень, в результате уменьшается напряжение на изгиб и увеличивается надёжность стены.

Замешивая раствор строго соблюдайте пропорции с учётом качества песка и цемента, не готовьте впрок.

От толщины шва также зависит крепость кладки, чем толще слой раствора, тем тяжелей его равномерно расположить на шлакоблоке и вероятность появления напряжения на излом увеличивается. По этой причине каждый вид кладки выполняется с определённой толщиной шва (для шлакоблока это примерно 1 см.), и увеличивать эту толщину без риска снизить прочность конструкции не получиться.

Инструменты для кладки шлакоблока

На изображении: инструменты необходимые для кладки каменной стены, 1 - кельма (мастерок), 2 - растворная лопата, 3 - расшивка для выпуклых и вогнутых швов, 4 - молоток-кирочка, 5 - отвес, 6 - угольник, 7 - строительный уровень, 8 - рулетка, 9 - уровень, 10 - складной метр, 11 - дюралюминиевое правило, 12 - порядовка.

1. Кельма - это стальная лопата с деревянной ручкой, с помощью которой разравнивается раствор, заполняются швы, подрезается излишек раствора.

2. Растворная лопата предназначена для того, чтобы перемешивать раствор, не допуская его расслаивания, подавать его на стену и расстилать.

3. Расшивки при помощи которым швам можно придать выпуклую, вогнутую, треугольную, прямоугольную заглубленную форму.

4. Молоток-кирочка используется при рубке и тёске кирпича или блоков.

5. Отвес, с его помощью каменщик контролирует вертикальность стены, простенков, углов и так далее. Этот инструмент в зависимости от того, проверяется ли вертикальность кладки в пределах одного или нескольких этажей, имеет разный вес. Для первого случая он составляет 200 - 400 г, для второго 600 - 1000 г.

6. Угольник предназначен для проверки углов.

7. Строительный уровень, который предназначен для контроля горизонтальной и вертикальной плоскости. Может иметь длину 300, 500 и 700 мм. Конструктивно он представляет собой алюминиевый корпус с двумя стеклянными ампулами заполненными незамерзающей жидкостью, в которой остался пузырёк воздуха. Принцип работы прибора прост: положите его на поверхность стены и посмотрите на положение пузырька. Если он замер посередине между делениями ампулы, то поверхность горизонтальная, если он смещён в какую-либо сторону, значит имеется отклонение.

8. Рулетка и складной метр предназначены для измерения небольших расстояний.

9. Правила-уровень - этот инструмент изготавливается из отфугованной деревянной (сечение 30 × 80 мм, длина 1,5 - 2 метра) или дюралюминиевой рейки имеющей особый профиль. С его помощью контролируется лицевая поверхность выложенной стены.

10. Порядовка - представляет собой деревянную рейку (сечение 50 × 50 или 70 × 50, длина 1,8 - 2 метра) с делениями через каждые 77 мм, что равно толщине одного ряда с раствором (65 мм + 12 мм). Порядовка может изготавливаться и из металлического уголка, на рёбрах которого нарезаются деления глубиной 3 мм и с шагом 77 мм.

Последовательность работ при возведении стен из шлакоблоков

На изображении: 1 - укладка наружной ложковой версты, 2 - внутренней ложковой версты, 3 - тычковый ряд.

Один из первых вопросов который возникает перед началом возведения стен - какой толщины их делать? Правильней всего ответ на этот вопрос получить в проектной документации, но многие люди строят дома без проектов, в этом случае можно опираться вот на эти цифры. При возведении 1 этажного дома и при температуре воздуха зимой - 20 С толщина стены 350 - 400 мм; температура - 30 С толщина 450 - 500 мм; температура - 40 С толщина 550 - 650 мм.

Кладка шлакоблока осуществляется мастером и помощником. Последний стоит впереди и перемещаясь по ходу кладки подаёт блоки на стену раскладывая их с шагом равным длине укладываемого блока и на расстоянии от стены равному двум длинам камня. При такой расстановке мастеру будет удобно расстилать раствор и укладывать блоки на стену. В обязанности помощника также входит подача раствора.

Шлакоблок "быстрый" строительный материал ускоряющий работу каменщика.

Мастер лопатой укладывает раствор на верхнюю поверхность стены, ширина полосы на несколько сантиметров уже ширины блока. Шлакоблок укладывается на свежий раствор и прижимается вплотную к уложенному блоку, после чего осаживается двумя руками и если есть необходимость молотком. Кельмом срезается выступивший раствор и заполняются вертикальные швы. Если шлакоблок не имеет выемки на тычковой поверхности, то на эту грань надо нанести раствор до укладки блока на стену.

Дополнительные статьи с полезной информацией

Использовать или не использовать шлакоблок как основной строительный материал при постройке дома можно определиться только после учитывание положительных и отрицательных сторон этого искусственного камня.

Многих застройщиков могут выручить каркасные стены, особенно если учитывать их особенности при возведении и эксплуатации, так как их можно строить без специальной техники и они намного дешевле.

При современном строительстве для возведения частных домов и различных построек самым экономичным является шлакоблок. Он дешевый, большой по размеру и легкий – вот его преимущества, благодаря которым он пользуется большим спросом. А это значит, что стены из шлакоблока возводятся очень быстро и без дополнительных затрат.

Первоначально эти блоки изготавливались из цементного раствора с примесями песка, гравия, воды и шлаковых отходов из домны. За счет своих составляющих он и получил свое название. Со временем усовершенствовались технологические процессы, оборудование улучшалось, а также менялся состав.

Современные технологии позволяют включать в состав шлакоблоков не только шлак из печей, но и другие составляющие:

• щебенка мелкой фракции;
• кирпичный лом;
• керамзит;
• отходы гравия;
• перлит.

Но название их не меняется и сегодня. Любой блочный материал называют шлакоблоком. В обиходе строителей он называется стеновым камнем.

Достоинства и недостатки шлакоблочного кирпича

Этот материал в сравнении с другими кладочными элементами имеет ряд преимуществ, оправдывающих выбор в его пользу:

• экономичность;
• технология и легкость монтажа, при которой не требуется специальная квалификация и навыки;
• достойные показатели технических характеристик на прочность, теплопроводность и влагоустойчивость;
• шлакоблок устойчив ко всем природным воздействиям;
• превышение сроков возведения в отличие от кирпичной кладки в 5 раз;
• этот материал морозоустойчив и не подвержен воздействию ультрафиолета;
• в отличие от кирпичных стен шлакоблочная конструкция значительно тоньше, теплозащитные качества одинаковые;
• разнообразная цветовая гамма;
• имеет небольшую массу, что способствует разгрузить основание фундамента.

Как и любой строительный материал, шлакоблочный кирпич имеет и недостатки:

• шероховатая поверхность, которая требует незамедлительной штукатурки;
• после изготовления шлакоблок необходимо выдерживать под открытым небом около 1,5 лет;
• при проведении через блоки технических коммуникаций возникают трудности;
• слабая звукоизоляция.

Эти недостатки незначительные, но все же их нужно учитывать при возведении жилых и производственных построек.

Вернуться к оглавлению

Нюансы при возведении зданий из шлакоблока

Монтаж конструкции стен производят непосредственно на ленточные фундаменты. Столбчатые фундаменты не используются в целях экономии средств, потому что при монтаже на такое основание придется устраивать дополнительно несущую балку. Также можно еще сэкономить на фундаментах из бутобетона, бута или сплошного бетона, так как он не применяется. При возведении также не требуется устройство цоколя. Если есть желание, то можно его устроить толщиной в 1,5 кирпича, высотой – около 3-4 кирпичей.

Стены из блоков требуют защиты слоем гидроизоляции во избежание проникновения влаги с улицы. Для изоляции чаще всего используется толь или рубероид. Толщина стен должна соответствовать природным условиям, господствующим в том или ином регионе. При этом блоки монтируются в 1 блок, а меняется толщина материала. Ровная поверхность стен достигается путем оштукатуривания, так как края шлакоблоков не такие ровные, как у пено- или твинблоков. Отделке должны подвергаться внутренние и наружные стены. Раствор для штукатурки изготавливается с соблюдением пропорций воды, цемента и песка.

Если для отделки был выбран другой материал, такой как кирпич, сэндвич-панели и пр. то предварительно выравнивать и оштукатуривать стены не требуется. Тогда выравниванию будут подвергаться только внутренние стены, потому что они будут отделываться чистовым материалом (покраска, оклейка обоями и прочее), а поверхность блоков непригодна для этого. Для внутренней отделки можно использовать известковый раствор.

Раствор, необходимый для укладки блоков, изготавливается из просеянного через сито с крупными ячейками песка, обычной воды и портландцемента, марка которого должна быть не ниже 400. При различной пропорции цемента и песка можно получить раствор марки 10, но этим могут заниматься только строители-профессионалы. Монтаж стен начинают с углов или сопряжений и снизу, одновременно выкладывая 2-3 ряда.

Оконные и дверные проемы усиливают швеллерами из металла или используют уголки.

А вот свод или перекрытие из кирпича совсем не желательны.

При возведении стен, кроме готовых блоков, можно использовать шлакоблочную смесь. Используя этот материал, получают конструкцию монолитных стен, которые возводятся при помощи переставной опалубки высотой максимум 60 см.

Опалубка изготавливается из досок толщиной 40 мм. Внутри щиты опалубки застилаются полиэтиленовой пленкой или пергамином и вставляются распорки. С обеих сторон планируемой стенки, соблюдая дистанцию 1-1,5 м, вбивают прочно стоящие стойки. Их сечение – 10-15 см, а длина должна быть равной высоте будущих стен. Именно к этим стойкам и будет прикреплена опалубка. Шлакобетонный раствор укладывается слоями, не превышающими 200 мм. Каждый из них подвергают трамбовке и штыковке.

Шлакоблок является одним из самых популярных строительных материалов. Из него не только строят дома, но и изготавливают надежные заборы и перегородки. Нередко шлакоблок используют при возведении солидных загородных коттеджей. Сегодня мы поближе познакомимся с этим известным строительным материалом и его разновидностями.

Что это такое?

Шлакоблок – это популярный строительный материал, который изготавливают с использованием специальных форм и вибропрессования.

Из такого сырья можно построить очень крепкий и надежный дом либо использовать его при возведении несущих стен.

Преимущества и недостатки

Шлакоблок – это строительный материал, который зарекомендовал себя как один из самых практичных, надежных и крепких. Благодаря своим внушительным размерам (особенно если сравнивать с обычным кирпичом), такой блок значительно сокращает время на возведение той или иной постройки.

Сегодня к этому сырью обращаются очень часто. Каждый потребитель желает приобрести максимально качественный и износостойкий материал для возведения жилого дома или надворной постройки, поэтому шлакоблок пользуется завидным спросом.

На данном этапе следует ознакомиться со всеми положительными качествами такой продукции:

• Одним из самых главных преимуществ шлакоблока является его пожаробезопасность. Данный материал не только не воспламеняется, но и не поддерживает горение. Именно поэтому к нему можно без лишних сомнений обращаться, если речь идет о возведении бани или загородного дома.
• Шлакоблочные постройки являются очень крепкими и надежными, поэтому им не страшны ни ураганы, ни землетрясения. Конечно, данная особенность также зависит и от правильности проведения строительных работ. Кроме того, такой блочный дом понадобится дополнить качественным армированным поясом. Стальные прутья вкупе с устойчивостью шлакоблоков сделают свое дело – строение будет очень износостойким.

• Чтобы отремонтировать жилище, построенное из шлакоблоков, не нужно будет тратить много времени и сил. Все работы в подобных постройках производятся в короткие сроки.
• Многие мастера отдают предпочтение шлакоблоку, поскольку любые постройки из него возводятся очень быстро. Это обусловлено внушительными габаритами блоков.
• Кладку шлакоблоков смогут произвести даже малоопытные домашние мастера, которые раньше не сталкивались с проведением похожих работ.
• Шлакоблок является универсальным материалом. Многие люди используют его не только для строительства жилищ различных модификаций. Интересно выглядят и являются удобными в использовании беседки, мангалы и клумбы, изготовленные из подобных элементов.

• Строения из шлакоблока могут похвастаться долгим сроком службы. В среднем, такие блочные дома служат не менее 100 лет, не теряя при этом полезных свойств.
• Еще одним преимуществом, которое отмечают в отзывах многие потребители, является низкая стоимость строительных работ с использованием шлакоблока.
• Шлакоблочные стены прекрасно защищают помещения от проникновения лишних шумов с улицы.
• Изготавливают этот известный строительный материал из самого разного сырья. Подобрать подходящий продукт сможет каждый потребитель.
• Отдельно стоит выделить декоративный шлакоблок. Этим материалом можно легко заменить дорогую облицовку.

• При строительстве с использованием шлакоблока уходит мало цементного раствора.
• Вес этого блочного материала является совсем небольшим, поскольку по параметрам плотности он уступает обычному кирпичу. Благодаря этому качеству шлакоблоки допустимо применять при возведении построек на облегченных фундаментах.
• Шлакоблок является материалом, который совершенно неинтересен грызунам. Кроме того, на нем не появляются ни плесень, ни грибок. По этой причине данный материал не нужно обрабатывать защитными средствами или антисептиками.
• Этот материал может похвастаться неплохими морозостойкими свойствами.
• Перевозить шлакоблоки можно как в поддонах, так и просто аккуратно сложив.

• Шлакоблок – теплоемкий материал. Благодаря этому качеству дома, построенные из подобных блоков, являются теплыми и комфортными.
• Формы этого материала могут быть самыми разными. Из них возводят конструкции различных модификаций.
• Постройкам из этого материала не страшны температурные перепады.
• Существует несколько вариантов шлакоблока. Это означает, что подходящий материал можно подобрать для возведения самых разных конструкций.

Плюсы шлакоблока сделали его жутко популярным среди потребителей.

Однако данный строительный материал не идеален.

К сожалению, он имеет немало минусов:

• Не все разновидности шлакоблока отличаются малым весом. Встречаются и довольно тяжелые варианты, работать с которыми не так-то просто.
• Если нет возможности приобрести красивый декоративный шлакоблок, то нужно быть готовыми к тому, что из обычных блоков эстетичных и оригинальных стен просто не получится. Как правило, они выглядят скучно и шаблонно.
• Данный материал рекомендуется беречь от воздействия сырости и влаги. Это обусловлено тем, что шлакоблок быстро впитывает их в свою структуру. Со временем это зачастую приводит к их разрушению.
• Некоторые разновидности шлакоблоков не являются экологически безопасными из-за своего состава. В содержании свежего шлака присутствует определенный процент вредных веществ.
• Более привлекательные материалы с декоративной структурой плохи тем, что отличаются гигроскопичностью. Их необходимо защищать от воздействия атмосферных осадков.

• Такой материал для строительства усложняет процесс прокладки кабелей и труб. Из-за этого во время проведения строительных работ нередко приходится обращаться к специальной технике.
• Из шлакового блока не удастся построить высокое здание в несколько этажей. Слишком тяжелые конструкции могут негативно сказаться на плотности и крепости материалов.
• Возведение любых строений их шлакоблока отличается своей технологией. Если ее не соблюдать, последствия могут оказаться плачевными.
• Этот материал не рекомендуется отделывать штукатурной смесью. Покрытие этим декоративным материалом может привести к тому, что верхний слой со шлакоблоков начнет отслаиваться.
• Эти материалы отличаются несовершенной геометрией.

Как можно заметить, преимуществ у шлакоблоков все же больше, чем недостатков. Однако можно отметить и то, что данные материалы являются капризными и специфичными.

Работать с ними нужно осторожно и с умом. В противном случае результат может вас разочаровать.

Характеристики

Прежде чем переходить к строительным работам с привлечением шлакоблоков, следует ознакомиться с их основными характеристиками.

Стандартные габариты шлакоблоков составляют 200х400 мм. Существуют и материалы с параметром менее 200 мм – полублоки, которые применяются при постройке перегородок.

Различаются две разновидности шлакоблоков:

• пустотелые;
• монолитные.

Данные материалы характерны своим уровнем объема полостей:

• 2 полости прямоугольной формы;
• 4 прямоугольные полости;
• 2 или 3 полости круглой формы;
• полости в 3 ряда, имеющие произвольную форму.

Чтобы узнать, какую плотность имеет шлакоблок, нужно присмотреться к его марке. Именно в маркировке данного строительного материала содержится значение нагрузки, которую он может выдержать на 1 кв. см.

Отличаются данные материалы не самой высокой несущей способностью. Именно поэтому их не используют при строительстве многоэтажных зданий.

Кроме того, шлакоблоки характерны высокой гигроскопичностью, поэтому обращаться к работе с ними разрешено только при соблюдении таких требований:

• К строительным работам нужно приступать только в том случае, если на улице стоит сухая погода.
• Кладку необходимо производить только на высокий фундамент (около 70 см).
• Наружное покрытие на шлакоблок нужно наносить слоем в 2 см. Приступать к данной работе нужно сразу после завершения строительства.
• Дом из шлакоблоков ни в коем случае нельзя оставлять на долгое время без крыши.

Если более подробно рассматривать параметры шлакоблока, то стоит учитывать следующее:

• Плотность блоков составляет 35-125 кг/см2. Если речь идет о материалах с маркировкой М125 или М100, то из них делают фундаментные конструкции и стены цоколя. Материалы с маркировками М75 или М50 применяют при возведении стен/перегородок. Камень марки М35 применяется в роли утеплителя иного материала, что принимает на себя основную нагрузку.
• Такой блок может беспроблемно «пережить» 15-50 сезонных циклов замерзания/таяния. Данная характеристика указывает на прекрасные морозостойкие качества строительного материала. Чтобы внешние стены прослужили как можно дольше, их делают из шлакоблока с устойчивостью к морозу в 35 циклов. Постройки, которые будут находиться в более суровых условиях, как правило, строят из камня с данным параметром в 50 циклов.
• Шлакоблок отличается теплопроводностью. Выражается эта характеристика в таких параметрах – 0,35-0,48 кВт/м* ºС.

Различные виды шлакоблоков, которые отличаются по своему основному назначению, имеют определенные размеры и характеристики.

Рассмотрим их подробнее:

• Стеновой полный блок (и пустой, и полный) имеет такие стандартные размерные параметры: длина – 390 мм, глубина – 190 мм, высота – 188 мм.
• Стеновой пустотелый так называемый полублок выпускается в двух вариантах: 390х120х188 мм и 390х90х188 мм.

Что касается веса шлакоблоков, то здесь все зависит от их структуры и наполнения.

• полнотелые варианты могут весить от 25 до 28 кг;
• пустотелые же экземпляры обычно весят примерно 18-23 кг;
• вес полублоков составляет 10-13 кг.

Состав

Не стоит думать, что в содержании современных шлаковых блоков имеется только такой компонент, как шлак. Название этого строительного материала давно стало условным.

В роли наполняющего ингредиента в соответствии с ГОСТом может применяться любой из нижеперечисленных компонентов:

• пепел вулканического происхождения;
• гранитный щебень;
• песок;
• битое стекло/кирпич/бетон/твердый цемент;
• керамзит;
• речной гравий;
• щебенка;
• опилки;
• отходы горения, такие как шлак или зола.

Нужно учитывать, что эксплуатационные характеристики и свойства этого материала зависят от компонентов, применяемых в его производстве. Так, полнотелые элементы изготавливают из щебенки, песка и гальки. Они получаются достаточно плотными и тяжеловесными. Подобные материалы будут обладать прекрасной теплопроводимостью.

Дабы приготовить более легкую бетонную смесь, обращаются к таким компонентам, как перлит, шлак и керамзит. Из получившегося состава делают элементы с малым весом и менее эффективной тепловой проводимостью.

Внесение опилок даст возможность произвести экологичный, теплоустойчивый, но пожаробезопасный блок. Однако его придется дополнительно защитить от воздействия атмосферных осадков.

Виды

Существует несколько разновидностей таких блоков. Познакомимся поближе с их свойствами и особенностями.

Полнотелые и пустотелые

Оба варианта пользуются большой популярностью в современном строительстве. Шлакоблоки полнотелого типа используют при возведении фундаментных оснований, разного рода колонн, несущих сооружений различных зданий, а также цокольных этажей. Главную роль играют их прочностные характеристики.

Пустотелые экземпляры обычно применяются для создания стен и перегородок различных зданий. Они отличаются скромным весом, поэтому можно смело говорить о том, что они совсем не утяжеляют конструкцию.

Декоративные облицовочные

Эти строительные материалы появились на рынке относительно недавно. Они отличаются тем, что имеют декоративное покрытие. Оно может находиться либо на одной, либо на двух сторонах. Этот слой шлакоблока не только повторяет разнообразные фактуры (например, натуральный камень или штукатурную смесь), но и дополнительно защищает строительный материал, делая его максимально устойчивым к воздействию влаги и сырости.

Из-за такого оснащения перестает иметь место необходимость в отделке.

Перегородочные

К этим разновидностям шлакоблоков обращаются при строительстве перегородок. Они могут похвастаться рядом преимуществ, например, позволяют формировать стены идеально правильной геометрии, экономят раствор, имеют небольшой вес и устанавливаются очень легко.

Цветные

Такие разновидности шлакоблоков применяются наравне с простыми материалами. Как правило, именно к ним обращаются при изготовлении крепких заборов, фронтонов или столбов. Требуемого оттенка шлакоблоков добиваются еще на стадии их создания. Для этого в состав добавляют толченый кирпич красного цвета либо разноцветный мел.

Фундаментные

Иначе такие материалы зовут искусственный камень. Он может похвастаться прекрасными прочностными характеристиками. Кроме того, фундаментный шлакоблок может похвастаться очень долгим сроком службы. Со временем он не только не дает усадки, но и не подвергается разрушению (не крошится). Если вы укладываете шлакоблоки в надежную фундаментную конструкцию, то вам необходимо помнить о наличии ленты из железобетона. Ее слой должен составлять не меньше 1,5 см.

Стенки фундаментных шлакоблоков во всех случаях дополняются гидроизоляционными и теплоизоляционными материалами. Пренебрегать данным этапом ни в коем случае нельзя.

Колотый и рваный

Относительно недавно на рынке строительных материалов появились интересные шлакоблоки, поверхность которых является декоративной и имитирует своеобразный «рваный» или колотый кирпич. Обычно к подобным вариантам шлакоблоков обращаются для внешней облицовки заборов или различных зданий.

Шлакоблоки разделяют и по их непосредственной основе. Так, наиболее распространенными являются материалы, основанные на шлаке, арбалите и керамзите.

На основе шлака

Качественные характеристики блоков, изготовленных на основе шлака, напрямую зависят от свойств и особенностей исходного сырья. Главным образом это касается экологичности материалов (подразумевается наличие в них вредных токсичных компонентов). Данный параметр обязательно нужно учитывать при выборе шлакоблоков. Они отличаются неплохими теплоизоляционными качествами, а срок службы является таким же, как и у обычного кирпича. Однако надо учитывать, что последний параметр зависит от непосредственного состава наполняющего компонента.

Если вы сделаете выбор в пользу качественных блоков и впоследствии грамотно их отделаете, то они прослужат вам очень долго, и по многим своими параметрам будут превосходить кирпичную кладку.

На основе арболита

Прекрасными теплоизоляционными характеристиками обладают особые разновидности шлакоблоков, в основе которых присутствует такой элемент, как арбалит. Однако нужно учитывать, что эти материалы не могут похвастаться долгим сроком службы, что является их существенным недостатком. При улучшении последнего параметра обычно происходит снижение экологичности материалов. Это происходит из-за добавления специальных средств, влияющих на прочностные характеристики блоков. Данные составляющие далеко не всегда являются экологически чистыми.

На основе керамзита

Экологически чистыми и безопасными считаются шлакоблоки, в основе которых лежит керамзит. Эти строительные материалы отличаются превосходными теплоизоляционными характеристиками вкупе с достаточно долгим сроком службы. Преимущества таких шлакоблоков имеют место вовсе именно керамзитного основания. Такое сырье отличается малым весом, а в его структуре имеются естественные пустоты в большом количестве.

Большинство специалистов утверждают, что керамзитные шлакоблоки являются идеальным выбором любого мастера (как опытного, так и начинающего). Эти заявления подтверждаются статистическими данными – свыше 50% европейских домов возводятся именно из таких блоков.

Марки

Выбирая шлакоблоки для проведения каких-либо строительных работ, очень важно обращать внимание на их маркировку. Данный показатель указывает на ту нагрузку, что способен выдержать блок. Например, материал, имеющий марку с обозначением «35», будет беспроблемно переносить нагрузки, составляющие не более 35 кг на 1 кв. см.

Существуют такие марки шлакоблоков:

• М-35 кг/см2;
• М-50 кг/см2;
• М-75 кг/см2;
• М-100 кг/см2;
• М-125 кг/см2.

Шлакоблоки, имеющие маркировку «35», обычно приобретают с целью утепления другого основного материала, который берет на себя основную нагрузку. Экземпляры с маркировкой М-50 и М-75 часто применяют для установки стен и перегородок. Блоки со значениями прочности М-100 и М-125 являются подходящими материалами для изготовления оснований различных строений. Кроме того, они подходят для возведения фундаментов и несущих сооружений. Из указанной информации следует сделать вывод, что чем больше маркировка прочности блоков, тем более существенную нагрузку он сможет вынести.

Чем отличается от других материалов?

В настоящее время блочные строительные материалы являются одними из самых популярных и востребованных. Строения, изготовленные из них, встречаются с завидной периодичностью. Сегодня существует множество разновидностей блоков, и многие пользователи задаются вопросом, чем же от прочих вариантов отличаются шлакоблоки. Постараемся ответить на данный вопрос.

От пескоблоков и керамзитоблоков

Пескоблоки и керамзитоблоки изготавливаются точно так же, как и шлакоблоки. Что касается их экологических характеристик, то здесь последние уступают песчаным и керамзитным вариантами, ведь сырье для их производства – это песок и керамзит, которые могут похвастаться чистым составом без каких-либо химических и агрессивных веществ. Шлакоблоки же обычно делают из различных производственных отходов.

Кроме того, нужно отметить, что пескоблоки и керамзитоблоки не боятся воздействия сырости и влаги, а также отличаются неплохими прочностными характеристиками. Шлакоблоки же уступают им в данных параметрах.

От газоблока и газобетона

Следует разобраться и в том, чем шлакоблок отличается от газобетона и газооблока. По сути, последние материалы являются идентичными. При их изготовлении важным моментом является соответствующая химическая реакция, обеспечивающая пористую структуру. Шлакоблоки же делают механически – при помощи прессовки.

Исходя из параметров данных продуктов можно прийти к таким выводам:

• шлакоблоки являются более плотными, твердыми и прочными, нежели газоблоки, однако уступают им в тепловых качествах;
• шлакоблоки являются менее морозостойкими, чем газобетон.

От пеноблоков

Пеноблоки сегодня являются востребованными материалами, из которых строят не только дома, но и разного рода надворные постройки. Данные материалы по многим параметрам схожи со шлакоблоками.

Стандартные размерные параметры шлакоблоков при укладке равняются 4-5 кирпичам, стандартные же пеноблоки могут заменить целых 7-8 кирпичей. Однако нужно учесть тот факт, что пеноблок по своей стоимости уступает шлакоблокам. Того же нельзя сказать о его теплоизоляционных характеристиках и весе.

Пеноблок является более удобным и беспроблемным в вопросах транспортировки, нежели шлакоблок, да и его укладка осуществляется быстрее и проще. Иначе такой строительный материал называют экоблок. Он имеет более высокий коэффициент прочности, нежели шлаковый вариант.

От кирпича

Львиная доля потребителей интересуется, чем же шлакоблок отличается от старого доброго кирпича. Ни для кого не секрет, что последний является жутко популярным и используется в строительстве уже очень много лет. По своим эксплуатационным характеристикам и параметрам шлакоблок во многом схож с кирпичом, а в некоторых вопросах даже превосходит его (это касается прочностных качеств).

Кладочные кирпичи в редких случаях имеют марку прочности, составляющую больше М-100. Шлакоблоки же выпускаются и с более высокими маркировками – М125 или М-150. Кроме того, нельзя не упомянуть о том, что кирпич своими руками изготовить очень трудно (как правило, почти невозможно без соответствующих знаний и оборудования), а шлакоблоки вполне возможно сделать самостоятельно.

Если вы решили возвести из шлакоблока дом, то вам нужно сначала соорудить максимально крепкий и высокий фундамент. Специалисты рекомендуют обращаться к ленточным вариантам.

Нельзя забывать о том, что шлакоблочные стены получаются очень плотными. Из-за этого многие мастера сталкиваются с проблемой прокладки труб и электрической проводки. Как правило, специалисты в таких случаях обращаются к специальной технике. Именно поэтому желательно обдумать проведение данных работ заранее, если вы собираетесь заниматься этим сами.

Выбирая данный строительный материал, всегда уделяйте особое внимание его наполнителю. Самыми лучшими являются варианты с ракушечником, керамзитом, опилками и щебенкой. Они являются безопасными и экологичными.

Обязательно убедитесь в целостности шлакоблоков в процессе их выбора. Кроме того, следует обратить внимание на идентичность геометрии нескольких элементов, находящихся в разных поддонах.

Осмотрите внешние стенки шлакоблоков перед покупкой – они должны быть ровными. Кроме того, разузнайте об условиях хранения материалов.

Что касается транспортировки шлакоблоков, то здесь чаще всего используют поддоны. Однако можно обратиться и к простому складированию. Хранить же блоки разрешено только на поддонах. Их следует располагать под навесом, чтобы защитить от губительного воздействия различных атмосферных осадков. Пустотелые элементы надо класть пустотами вниз.

Специалисты утверждают, что качество шлакоблока вполне возможно проверить при помощи обычного 15 миллиметрового гвоздя – попробуйте его своими руками воткнуть в материал, находящийся внизу. Если гвоздь в него войдет, то это укажет на не самое высокое качество блоков.

Учтите, что шлакоблоки, которые были произведены без применения специальной вибромашины, по своим прочностным характеристикам сильно уступают элементам, которые изготавливались с подобной техникой. Их допустимо использовать только при возведении незамысловатых нежилых помещений.

Если вы решили изготовить шлакоблоки своими руками, то всегда можете добавить определенные недостающие компоненты. Главное, не забывать о времени застывания сырья, а также о требуемых пропорциях.

Шлакоблоки не могут похвастаться высокими теплоизоляционными характеристиками, как, например, те же пеноблоки. Поэтому если вы строите из этих материалов жилое строение сами, то особое внимание вам придется уделять толщине швов. Если они окажутся слишком толстыми, то здание получится холодным – тепло просто будет уходить через швы наружу.

Чересчур толстый слой раствора (более 1,5 см) негативно скажется на теплоизоляционных качествах стен.

Если вы решили отделать шлакоблоки штукатурной смесью, то сначала вам нужно подготовить их к проведению данных работ. В противном случае штукатурка просто не будет держаться на блоках.

Прежде чем переходить возведению той или иной постройки из шлакоблоков, нужно правильно рассчитать их требуемое количество. Для этого следует высчитать, сколько будет деталей в 1 м3. Например, материал с параметрами 390х190х188 мм можно рассчитать таким способом: 39х19х18,8 =13930; 1000000 (объем куба): 13930=71. В 1 м3 будет 71 блок.

Не экономьте на приобретении шлакоблоков. Чересчур дешевые материалы могут оказаться низкокачественными или даже опасными с экологической точки зрения.

О плюсах и минусах шлакоблока рассказано в следующем видео.