Можно ли крыть крышу профлистом по шиферу. Как покрыть старую крышу профнастилом

Многие начинающие мастера желают выполнить перекрытие крыши профнастилом своими руками, но не все знают, как сделать это правильно.

В последнее время профлисты используются в строительстве достаточно часто. Профнастил является жестким материалом и обладает хорошими эстетическими свойствами. Данным материалом можно покрыть кровлю частного дома на дачном участке или промышленного склада. Крыша может иметь различную форму. Материал достаточно просто монтировать — даже мастер без опыта сможет разобраться, как перекрыть крышу профнастилом своими руками.Профнастил являет собой стальные листы с волнами.

Главное отличие профлиста от других материалов — это формованный профиль, который бывает нескольких видов. Стеновой профнастил можно охарактеризовать маленькой высотой профиля и толщиной листа из металла. Его можно использовать в местах, которые не подвергаются сильным нагрузкам.

Схема устройства крыши из профнастила.

Другой вид профлиста — кровельный. Он является прочным, высота профиля — от 20 мм. Дополнительную прочность материалу придают ребра жесткости; его можно использовать для покрытия ангаров, заборов и навесов.

Еще один вид профнастила — несущий. Данный материал имеет высокую прочность и жесткость. Выполняется из металла большой толщины, имеет высоту профиля от 45 мм и больше.

Чтобы правильно покрыть крышу профлистом, понадобится определиться с видом материала. Для кровли подходят марки Н и СН, высота профиля должна быть более 35 м.

Инструменты, которые потребуются для перекрытия крыши профнастилом:

ножницы по металлу;
насадка на дрель для резки металла;
шуруповерт;
специальные клещи;
рулетка;
насадка на шуруповерт 8х45 мм.

Нюансы, которые нужно учитывать

Закреплять профлисты несложно, однако есть некоторые особенности, которые следует учитывать. К ним можно отнести доставку материала и подъем его на крышу дома — все действия нужно выполнять аккуратно, чтобы не повредить профнастил.

Стоит помнить и о безопасности: когда выполняются какие-либо действия с металлом, понадобится надеть защитную одежду, по крыше допускается передвижение в мягкой обуви.

Для начала нужно определить метод укладки. Далее необходимо сделать настил из досок под рейки ендовы и закрепить торцевые рейки.

Монтаж кровли следует начинать с укладки рейки карниза. После этого с торцевой части можно начинать фиксировать профилированные листы. Если профнастил устанавливается на вальмовую крышу, то начинать нужно с центральной части вальмы. Для фиксации на каждый лист будет уходить примерно 7-8 самонарезающих винтов. Некоторые стыки желательно обработать с помощью заклепок из металла.

Вернуться к оглавлению

Как фиксировать профнастил возле ендов, конька и трубок?

Технология монтажа профлистов предполагает оформление листами из металла мест возле ендов, трубок и конька крыши. Самостоятельно это можно сделать таким образом:

Сначала выполняется устройство ендовы небольшой длины. Для этого нужно распилить лист у нижней части разжелобка на несколько одинаковых частей. Первым делом монтируется нижний лист, после чего — донная рейка. В конце устанавливается лист кровли.
Далее монтируется торцевая рейка. Длина подобной планки составляет 2 м, нахлест должен быть от 5 до 100 мм. Установку следует начинать со стороны свеса в направлении к коньку кровли. Возле конька излишки понадобится срезать, вся торцевая рейка должна накрывать минимум одну волну листа. Далее рейка закрепляется к торцевой планке. Шаг установки элементов — 1 м.
На следующем этапе устанавливается коньковая планка. В данном случае можно использовать специальные гладкие детали для коньков. Под профлисты квалифицированные мастера советуют укладывать уплотнительные элементы с мелкой гофрой. Другой вариант — использование элементов, которые повторяют профиль кровли. Нахлест должен быть более 100 мм. Со стороны листа рейка закрепляется с помощью самонарезающих винтов. Шаг установки крепежных элементов — максимум 400 мм. Все фиксаторы должны находиться под обшивкой. Для защиты следует использовать коньковый уплотнитель. В случае бокового примыкания понадобится продольный уплотнительный элемент. Данную деталь можно не устанавливать на крутых скатах.
Далее выполняется установка проходных деталей или выводных трубок. Все трубки состоят из двух частей. На данном этапе рекомендуется предусмотреть установку снегоупора. Диаметр трубок должен быть примерно 10 см. Трубки для вентиляции обязательно нужно утеплить.

Вернуться к оглавлению

Как выполнить перекрытие крыши профлистами?

Обустраивать крышу самостоятельно можно в любое время года. Для этого требуется обыкновенный слесарный инструмент. Полотна материала можно легко разрезать и согнуть под необходимый размер и форму, при этом отходов практически не будет.

До покрытия крыши понадобится устроить надежную гидроизоляцию. На конструкцию стропил надо установить специальную мембрану. При установке утепленной кровли на гидроизоляционный материал укладывается слой утеплителя, в затем слой пароизоляции. В случае выполнения холодной кровли следует предусмотреть проветриваемое пространство.

Чем больше уклон крыши и высота профиля, тем большим может быть шаг. После того, как будет выполнен монтаж обрешетки, можно будет приступить к перекрытию крыши. Важно учитывать следующие нюансы:

Укладка профнастила выполняется снизу-вверх от торцевой части кровли.
Чтобы выполнить установку ровными рядами, монтаж надо производить параллельно свесу кровли.
Профилированный лист прикрепляется к обрешетке специальными саморезами для кровли, которые снабжаются полимерной шайбой для уплотнения.

Вернуться к оглавлению

Как покрыть плоскую или скатную крышу самостоятельно?

Если уклон крыши меньше 12°, установка профнастила предусматривает перекрытие листов минимум на 2 волны. Дополнительно рекомендуется выполнить герметизацию стыков герметиком на основе битума или силикона.

При покрытии гофрой скатной крыши установку рекомендуется начинать с нижнего угла ската, при этом нужно выступить за карниз примерно на 20-30 см. Листы закрепляются по карнизу внизу всех волн.

Каждый последующий лист обязательно должен перекрывать предыдущий.

Таблица расхода профнастила для кровли.

Если уклон кровли составляет примерно 12-15°, то листы следует перекрыть минимум на 20 см. Если имеется крыша, угол наклона которой составляет 15-30°, то листы должны перекрывать на 15-20 см. Крыша с углом наклона больше 30° перекрывается на 10-15 см.

Фиксация листов выполняется по такой схеме: на торцевых частях кровли самонарезающие винты крепятся к крайней планке обрешетки, шаг монтажа крепежных элементов при этом должен быть равен 50 см. В середине листы прикрепляются к планкам обрешетки с одной стороны. Для оформления боковых сторон и конька надо выпустить фасонные профилированные листы.

Если выполняется реконструкция построек, то старое покрытие лучше оставить (к примеру, мягкую кровлю), профнастилом при этом нужно перекрывать по имеющимся конструкциям обрешетки и системы стропил. Листы имеют небольшой вес, в связи с чем они не будут увеличивать нагрузку на крышу.

Чтобы кровля из данного настила служила много лет, срезы и места установки самонарезающих винтов потребуется обработать специальными составами, которые способны предотвратить коррозию.

Вы решили заменить свою тяжёлую шиферную кровлю на более лёгкий современный материал? Не спешите нанимать дорогих профессиональных кровельщиков. В этой статье RMNT расскажет, как своими силами выполнить все кровельные работы.

До недавних пор основным кровельным материалом считались изобретённые ещё в далёком 1901 году асбестоцементные листы шифера. Такая «вечная» кровля отвечала всем необходимым качествам, актуальным в то время, но обладала и одним существенным недостатком — внушительным весом. Сегодня с приходом на рынок новых кровельных материалов шифер стремительно сдаёт свои позиции. Население массово перекрывает кровли ондулином, профнастилом или же . При этом нанятые строительные бригады, чтобы увеличить сметную стоимость работ, а также облегчить себе жизнь, зачастую убеждают заказчика производить полный демонтаж и изготавливать крышу с нуля. Другие же считают, что достаточно просто снять старый кровельный материал и можно смело укладывать более современный. Правда, как всегда, лежит где-то посередине. Попробуем объяснить, как нужно поступать на самом деле.

Демонтажные работы

Для того чтобы построить что-нибудь новое, нужно для начала убрать всё мешающее нам старое. То есть произвести демонтажные работы. И начинать демонтаж, конечно же, нужно с... прогноза погоды. Перед тем как начать кровельные работы, следует узнать, не обещают ли нам синоптики долгие и затяжные дожди. Ведь перекрываем мы уже жилое помещение, со всеми внутренними работами, так что попадание осадков внутрь категорически нежелательно.

Важно! Даже если синоптики дали добро, всё равно запаситесь плёнкой, брезентом или другой гидроизоляцией.

Для демонтажа нам понадобится гвоздодёр, деревянный брусок, верёвки и пару крючков толщиной с шиферный гвоздь, а также два направляющих бруса, которые послужат для безопасного подъёма и спуска кровельных материалов.

Начинать демонтаж следует в обратной последовательности к монтажу, то есть первым снимаем конёк, потом верхний ряд шифера, и так до голой обрешётки. Гвозди вытягиваем при помощи гвоздодёра, подложив в место упора последнего деревянный брусок. Спускать асбестоцементные листы следует по деревянным направляющим, зацепив их предварительно за проделанные гвоздями отверстия крючками. Спускать шифер просто по верёвке — небезопасно.

Не стремитесь демонтировать шифер со всей крыши сразу, если бригада небольшая и перекрыть кровлю вы за один день не успеваете, производите замену поэтапно, отремонтировав сначала один скат, потом следующий.

Следом за шифером производим и демонтаж старой обрешётки, оставляя на плоскости только голую систему стропил.

Ремонт стропильной системы

Поскольку требования к плоскости у шифера и профнастила разные (для монтажа профнастила требуется идеально ровная поверхность), будем эту плоскость строить.

Для начала нужно обратить внимание на состояние крайних стропильных брусьев и на наличие плоскости в целом. Для этого во всех четырёх углах ремонтируемого нами ската на стропилах закручиваем шурупы так, чтобы все 4 шляпки были не докручены на 3 см до бруса. Из угла в угол по диагонали, а также вдоль стропил натягиваем шнуровку. Проверяя таким образом, ровная ли плоскость, и нет ли бугра на деревянной конструкции. Натянутые по диагонали нити должны едва касаться друг друга в месте пересечения. Если плоскость отсутствует, строим её, выкручивая (но, не закручивая) необходимые саморезы.

Теперь, используя крайние стропилины как маяки, натягиваем между ними шнуровки с шагом в 1,5-2 м и проводим ревизию остальной стропильной системы . При необходимости производим выравнивание стропил обрезной доской, а в случае сильного повреждения дерева производим полную их замену. В любом случае с такой работой без особых трудозатрат справятся 2 человека, которые просто имеют навыки обращения со строительным инструментом, тогда как на изготовление новой стропильной системы нужны силы целой строительной бригады при участии действительно профессионалов в кровельном деле.

Изготовление обрешётки

Следующий этап — это укладка гидроизоляционной мембраны. Она укладывается горизонтально поверх стропил, начиная снизу и поднимаясь к коньку. Гидроизоляция должна ложиться внахлёст, чтобы вода стекала по ней. Плёнку прибиваем к стропилам при помощи степлера.

Важно! Нельзя укладывать гидроизоляцию «внатяжку», она должна слегка провисать, тем самым увеличивая размер вентилируемого пространства.

Параллельно с гидробарьером монтируем обрешётку. Если этого не сделать, потом возникнут проблемы с тем, как попасть на плоскость стропильной системы, не повредив при этом гидроизоляционную мембрану.

Монтаж обрешётки начинается с монтажа опорного бруса (50х40 мм), который крепится поверх гидроизоляционной плёнки по всей длине стропил. Для монтажа используем саморез 4,2х75. Шаг монтажа 35-40 см. Необязательно использовать брус длинной на всю стропилину, вполне подойдут заготовки по 1-1,5 м.

Для поперечной обрешётки подойдёт обрезная «шалёвка» — доска размером 25х150 мм. Монтаж начинаем с самого карниза и заканчивая коньком. Первая и последняя доска должны идти по самым краям стропил, остальные располагаться с шагом в 450 мм, то есть между досками нужно устанавливать 30 сантиметровый шаблон (обрешётка рассчитана для профнастила марки С21, для других видов железа и шаг обрешётки будет другой).

Когда с обрешёткой закончено, переходим на второй скат. Там также проводим все вышеописанные операции. Отличие заключается только в монтаже последней коньковой доски. Она должна накрывать соответствующую доску противоположного ската, для этого последнюю подстругивают при помощи электрорубанка . Обе доски защищают одним куском гидроизоляционной мембраны, закрепляя её степлером.

В последнюю очередь монтируем ветровую доску. Она крепится в торец обрешётки и должна выступать выше неё на высоту волны профнастила, можно на пару миллиметров ниже.

Монтаж профнастила

Когда работа с деревом завершена, можно приступить непосредственно к монтажу профнастила. Хорошо бы приобрести его размером, равным длине ската. Это расстояние от конька до конца стропилины, плюс ещё 5-8 см.

Листы аккуратно снимают с пачки и подают на крышу по наклонным направляющим брусьям, для удобства в той части листа, что будет накрываться коньком, во внешней волне можно проделать пару отверстий для крючков.

Важно! Листы профнастила с пачки нужно именно снимать, а не стаскивать. Полимерное покрытие очень легко поцарапать.

Первый лист выставляют очень тщательно. От него будет зависеть, как ляжет всё остальное железо. Для этого к крайним стропилам прикручиваем флажки, небольшие рейки 20-30 см в длину, которые устанавливаются в одной плоскости со стропильной системой и на 10-15 см выступают за её пределы. На расстоянии 5-8 сантиметров от карниза в такую рейку закручивается строго перпендикулярно саморез так, чтобы его шляпка была выше высоты волны профнастила. Дальше между двумя крайними флажками по высоте волны металлического листа натягиваем шнуровку. В случае её провисания флажки можно дублировать. Ровняясь на нитку, выставлять железо намного проще.

Важно! Любая подрезка профнастила должна осуществляться со стороны конька, со стороны карниза должен быть только заводской срез.

Профнастил монтируется к обрешётке при помощи шурупов с прессшайбами из расчёта 6-8 шт/м 3 . Места крепления полезно рассчитать и наметить ещё на земле.

Важно! Саморезы закручиваем без фанатизма, прессшайба должна прижать железо к обрешётке, но при этом не сильно деформироваться.

Монтируем ветровые уголки и конёк . Намного проще эти работы выполнить сразу, чем потом лазить по скользкому железу, с риском его помять или же поцарапать. Для закрепления конька используются длинные буры с прессшайбой, способные прошить толщину профнастила и закрепиться в дереве. Монтаж производится через внешнюю волну.

Важно! Все высотные работы производятся только с использованием страховки и при хорошем самочувствии мастера. Нарушение этих простых правил может привести к трагическим последствиям.

Видео по теме

Такой материал, как профнастил, уже давно известен всем и применяется в строительстве в самых разных «амплуа» - из него устанавливают заборы, строят гаражи и навесы, а также покрывают крыши хозяйственных построек, маленьких домиков и даже больших особняков. Профнастил производится в разнообразных расцветках, поэтому можно увидеть дома, покрытые не только листами одного цвета, но и с комбинированием оттенков. что смотрится весьма оригинально.

Чтобы знать, как правильно крыть крышу профнастилом, необходимо внимательно изучить инструкцию, а затем приобрести качественный кровельный и расходный материал, подготовить все необходимые инструменты .

Очень важно то, что не нужно обладать особыми профессиональными навыками, чтобы произвести покрытие крыши этим материалом. Главное — соблюдать технологическую последовательность работ и не совершать ошибок, которые могут привести к протеканию крыши, что потребует доведение покрытия «до ума».

Достоинства и недостатки профнастила, как к ровельного материала

Как и любой кровельный материал, профнастил имеет свои плюсы и минусы, которые необходимо знать перед тем, как его приобретать.

К положительным качествам этого материала можно отнести следующее:

Небольшой вес профнастила позволяет без труда поднимать его на высоту и, при необходимости, выравнивать на месте укладки.
Оптимальное соотношение стоимости и срока эксплуатации материала. При качественном монтаже производитель устанавливает минимальный эксплуатационный срок 12 ÷ 15 лет.
Простота монтажа — материал легко укладывается внахлест и прикручивается специальными саморезами.
Эстетичность покрытия – профнастил, благодаря разнообразию расцветок, делает внешность дома аккуратной, придает ему индивидуальность.
В рельефе большинства моделей листов предусмотрены специальные капиллярные канавки, которые предназначены для эффективного отвода воды при укладке полотен материала внахлест .

Отрицательными качествами профнастила можно назвать:

Высокая теплопроводность металла. Поэтому профнастил не защитит чердачное помещение от перегрева или низких температур. Если выбрано это покрытие, потребуется хорошее , так и чердачного перекрытия, что предполагает дополнительные затраты на термоизоляционный материал и его монтаж.
При ветреной погоде, когда скорость ветра составляет 15 м /с и выше, любое металлическое покрытие издает ультразвуковые колебания, отрицательно влияющую на психику человека. Поэтому в регионах с постоянной ветреной погодой лучше отдать предпочтение кровельным покрытиям, которые не вибрируют на ветру.
Низкая звукоизоляция. Если крыша не будет снабжена тепло— и звукоизолирующим материалом, в доме будет хорошо слышны звуки падающих на покрытие капель или градин.

Выбор профнастила для кровли

Профнастил может производиться из оцинкованных металлических листов, не имеющих цветового покрытия. Такие листы чаще всего используются для создания временных или постоянных навесов, или же для покрытия хозяйственных построек. Его также часто используют для ограждения строительных площадок. Неокрашенный профнастил имеет достаточно низкую стоимость, но мало подходит для покрытия жилых строений, так как обладает невысокими эксплуатационными характеристиками и не слишком привлекательным с точки зрения эстетики внешним видом.

Большой популярностью пользуется , который имеет декоративное защитное покрытие из полимерных составов. Этот материал более долговечен и способен выдержать достаточно серьезные нагрузки. Безусловно, это — при правильном монтаже, который во многом зависит от угла уклона скатов крыши.

Производится несколько типов профнастила, имеющих защитно-декоративное полимерное покрытие:

Несущий (Н) - предназначенный для покрытия крыши, перекрытий и навесов.
Стеновой (С ) - используется для возведения забора, ангаров, гаражей.
Универсальный (НС) - подходит для кровли, установки ограждений, постройки гаражей, хозяйственных объектов и т.п .

Для покрытия крыши лучше использовать несущий , но в крайнем случае можно использовать любой из выше перечисленных типов.

Кроме этого, этот материал разнится по высоте и количеству волн. Высота волны (гофры) обозначается цифрой, которая ставится рядом с маркировкой типа профнастила. Для примера – несколько моделей представлено в таблице:

Маркировка	Применение	Высота гофры в мм	Толщина металла в мм	Полезная ширина в мм
С10	Стеновой	10	0,5; 0,6; 0,7	1100
С18	Стеновой	18	0,5; 0,6; 0,7; 0,8	1000
С21	Стеновой	21	0,5; 0,6; 0,7; 0,8	1000
	Кровельный Стеновой	35	0,5; 0,6; 0,7; 0,8	1000
С44	Стеновой	44	0,5; 0,6; 0,7; 0,8; 0,9; 1,0	1000
Н60	Кровельный	60	0,7; 0,8; 0,9; 1,0	845

Металлический лист пр офнастила может иметь одностороннее или двухстороннее покрытие, но для чего бы он ни приобретался, лучше выбирать материал, защищенный с двух сторон.

Покрытие состоит из многочисленных защитных слоев, на предлагаемой вниманию схеме хорошо видно, какие слои покрывают внешнюю и внутреннюю сторону.

Внешняя сторона кровельного материала:

Основой для профнастила является стальной лист.
Сталь покрывается слоем цинка.
Далее идет антикоррозийное покрытие.
На него наносится грунтовочный слой, который служит подготовкой для полимера.
Затем идет цветное полимерное покрытие.
На цветовое полимерное покрытие часто наносится защитная пленка (полиуретановая), которая сохранит его от выцветания и отслоения.
Для транспортировки и хранения профнастила он сверху может дополнительно покрываться пленочным покрытием, которое удаляется после монтажа.

Внутренняя сторона профнастила покрывается в той же последовательности точно такими же материалами, но на одних моделях цветная полимерная пленка изнутри отсутствует, а на других лист покрывается одинаково с двух сторон. Последние, безусловно, имеют более высокую стоимость, но и срок эксплуатации у них значительно больше.

Цветовая гамма профнастила достаточно разнообразна. По самым скромным подсчетам цветовой диапазон представлен не менее, чем 30-ю оттенками, поэтому выбрать нужный не составит т руда. Цветовой слой на поверхность может быть нанесен порошковым способом или же с применением специальной технологии полимерного покрытия.

Если обобщить критерии выбора, то можно перечислить следующее:

Чтобы убедиться в том, что материал качественный и произведен в профессиональных условиях, следует попросить у продавца сертификат на продукцию. Если он отсутствует, то лучше обратиться в другой магазин.
Проверяется маркировка материала, говорящая о его назначении, толщине и высоте волны.
Оценивается внешний вид материала. Необходимо обратить внимание на ровность листа, отсутствие дефектов окрашивающего и защитного слоя, одинаковый оттенок всех листов, равномерность покрытия. Внешний вид может много рассказать о качестве профнастила — если при осмотре обнаружатся отслоение окрашивающего слоя или заусенцы на срезах, то от покупки лучше отказаться.
Еще одним критерием является проверка профнастила на сгиб — качественный материал должен быть упругим, и если его попробовать согнуть, то он стремится вернуться в прежнее положение. При этом на покрытии не должно проявиться следа сгиба.
Тип внешнего декоративного покрытия — полимерный или порошковый. Самыми качественными покрытиями профнастила являются матовый и обычный полиэстер и пластизоль . Данные о покрытии также должны быть указаны в сертификате на продукцию.
Цена материала. Нужно помнить, что не стоит выбирать самый дешевый материал — вряд ли он будет качественным. Тем более что весь профнастил имеет вполне доступную цену.

Когда материал приобретен , необходимо правильно его доставить на место стройки, а также аккуратно, без повреждений, разгрузить и поднять на высоту.

Цены на различные виды профнастила

Профнастил

Как избежать повреждений при транспортировке и монтаже материала?

Этот вопрос важно осветить потому, что повреждение профнастила при его доставке, разгрузке и монтаже значительно снизит срок эксплуатации будущей кровли.

Этот материал производится из стального листа, которому придают рельефность с помощью холодного проката в специальном оборудовании.

Такой материал, настеленный в качестве кровли, способен выдержать высокие ветровые и снеговые нагрузки, но при его транспортировке, погрузке и выгрузке, покрытие листов может быть подвергнуто ненужным механическим нагрузкам, что повлечет за собой его повреждения. Чтобы этого не произошло, следует соблюдать определенные правила транспортировки, хранения, переноски и поднятия листов.

Перевозка профнастила производится на грузовых автомобилях. Листы должны быть уложены стопками на жесткое основание кузова или же на специальную металлическую раму, которая закреплена в кузове под углом.

После укладки кровельного материала в машину, его необходимо надежно закрепить стропами, чтобы избежать трения листов друг об друга при движении автомобиля, так как именно это может привести к повреждению защитного покрытия.
Автомобиль, перевозимый профнастил, должен двигаться со скоростью не более 80 км/ч.
Очень важно проследить, чтобы разгрузка кровельного покрытия проходила с максимальной осторожностью. Если разгрузка будет производиться вручную, желательно, чтобы каждый из листов снимался со стопки отдельно, переносился и укладывался на подготовленное для них место. Лучше всего – подготовить настил из досок и фанеры, застеленный сверху полиэтиленом.
Требуется следить за тем, чтобы ни один из листов не перегибался при переноске, так как вернуть его в первоначальное состояние не удастся, а это значит, что при покрытии, между листами образуются зазоры, которые будут нарушать ровность и цельность кровли.
Чтобы поднять профнастил на крышу, не причинив ему вреда, нужно тоже делать это правильно:

— для аккуратного подъема материала потребуются лаги, которые устанавливаются под наклоном к крыше — это будет своеобразные «рельсы» для удобства подъема листов;

— листы поднимаются на высоту только по одной штуке;

— сама укладка профнастила на крышу может быть выполнена двумя мастерами, а вот подъем кровельного материала на высоту лучше проводить втроем — это дополнительная страховка целостности материала и безопасности работ.

Теперь сразу несколько слов о том, как не повредить профнастил при монтаже.

Максимальный риск повреждения материала складывается в том случае, если покрывается большая площадь крыши, так как в процессе укладки и крепления придется ходить по уже уложенной кровле. Поэтому , необходимо правильно подобрать обувь для работы — она должна быть не только удобной, но и иметь мягкую эластичную подошву, которая не сможет повредить защитный слой и не будет скользить на поверхности крыши. Наступать на закрепленный кровельный материал можно только между ребер и лишь в тех местах, где проходят направляющие , особенно если между ними большой шаг.

Чтобы монтаж проходил аккуратно, без лишних повреждений кровельного материала, нужно использовать только качественные инструменты. Для работы потребуются:

Шуруповерт.
Рулетка.
Ножницы для резки металла толщиной до 0,6 мм.
Маркер для отметок.
Уровень.
Электродрель.
Резиновый молоток.
Электролобзик или электроножницы.
Мягкая щетка для сметания металлической стружки.

Запрещено резать профнастил «болгаркой». Оптимальный инструмент для этого — электроножницы

Особенности монтажа профнастила в качестве кровли

Чтобы монтаж кровельного материала прошел успешно, необходимо учитывать некоторые особенности проведения работ.

Влияние уклона крыши на монтаж

Многое в процессе покрытия кровельным материалом зависит от уклона крыши. Очень важно правильно расположить доски или бруски обрешетки , а также соблюсти необходимую величину нахлеста листов профнастила.

Если уклон ската составляет 5 ÷ 10 градусов, то обрешетку делают сплошной или же рейки прибиваются на расстоянии не более 5 ÷ 7 мм друг от друга.

Нахлест листов в этом случае должен составлять по горизонтали в две волны, а верхнего на нижний ряд — не менее чем на 300 мм. Причем при таком маленьком уклоне ската, щели между листами профнастила чаще всего заполнить герметиком, так как все равно остается риск затекания воды между ними, особенно в ветреную погоду.

При уклоне ската крыши в 10 ÷ 15 градусов расстояние между брусьями обрешетки составляет 400 ÷ 450 мм, а рядом расположенные листы укладываются внахлест на одну волну. Верхний ряд должен перекрывать нижний на 200 ÷ 220 мм.
При уклоне крыши более, чем в 15 градусов бруски обрешетки закрепляются на стропила на расстоянии в 550 ÷ 600 мм. Нахлест укладываемых рядом листов производится в одну волну, а верхний на нижний ряд накладывается на 170 ÷ 200 мм.

Чтобы удобно было делать разметку и крепление обрешетки , вырезается нужного размера, например, в 600 мм, который поможет намного быстрее провести монтаж каркаса под кровельное покрытие.

Порядок закрепления листов

Очень важно соблюдать последовательность укладки листов, если покрытие будет состоять из двух или более горизонтальных рядов профнастила.

Укладка кровельного материала начинается от карниза. Крайний лист выставляется строго по строительному уровню, так как от его ровности будет зависеть правильность укладки всех остальных элементов кровли. Кроме этого, укладываемые листы выравниваются по нижнему краю свеса — если исключить этот способ выравнивания, то нижний край кровли будет неровным.

По окончании монтажа первого ряда , закрепление второго начинается с той же стороны крыши, с которой монтировался первый . Впрочем, некоторые мастера практикуют и иной подход – с последовательной укладкой нижнего, а затем верхнего листа , или с укладкой «лесенкой» — например, два листа снизу – один сверху, то есть верхний ряд постоянно «отстаёт» на 1 лист .

Оптимальный вариант — если длины листа достаточно на весь скат крыши

Если есть возможность приобрести листы, равные длине ската, то нужно отдать предпочтение именно этому варианту — это сократит время на монтаж, и крыша будет более надежно защищена от протекания, так как горизонтальных нахлестов листов попросту не будет.

Правила крепления профнастила

Осуществляется с помощью специальных саморезов, оснащенных пресс-шайбой и резиновой прокладкой. Чтобы крыша смотрелась эстетично, саморезы обычно подбираются под цвет основного материала.

Если крыша кроется цельными по длине ската полотнами, то первый лист вр еменно закрепляется вверху ниже конька крыши на 50 мм и внизу, на свесе. Лист должен выступать за край свеса на 40 ÷ 50 мм. Верхнее оставленное открытым расстояние, станет вентиляционным зазором и сверху позднее накроется коньковым элементом.
Второй лист укладывается внахлест с первым на одну или две волны, в зависимости от уклона, выравнивается по свесу первого листа и прикручивается саморезом.

Последующие полотна укладываются и выравниваются также по свесу и скрепляются между собой на гребне волны. Их скрепление происходит от карниза к коньку с шагом вкручивания саморезов в 500 мм.

Когда будет уложено 3÷5 листов профнастила, и они будут выровнены по краю свеса, осуществляется капитальное их закрепление к обрешетке . К обрешетке полотна крепятся в нижней части волны, сразу после нахлеста листов, а затем, пропуская одну волну, по низу второй.
Если укладывается два или более горизонтальных рядов, то в полосе их нахлеста между собой они закрепляются саморезами по низу каждой волны.

Если монтируется профнастил с полимерным покрытием, то после вкручивания саморезов рекомендовано удалять образовавшуюся металлическую стружку, во избежание повреждения ею защитного покрытия кровельного материала. Ее сметают с покрытия полностью с помощью мягкой щетки .

Нужно оговорить и то требование, что профнастил ни в коем случае нельзя закреплять на обрешетке гвоздями или заклепками , так как такой крепеж не удержит полотна при возникновении высокой ветровой нагрузки. Ветер может запросто сорвать кровельное покрытие, причем гвозди останутся в брусках обрешетки .

Монтаж доборных элементов

Кроме полотен профнастила, в конструкции кровельного покрытия присутствуют и другие элементы, которые помогают защитить строение от проникновения осадков в чердачное помещение. Нужно отметь, что наличие даже одного образовавшегося или незакрытого зазора в кровле способно серьезно испортить перекрытие, а также стены и потолок дома.

К дополнительным элементам кровли относятся конек , ендовы, облицовка проходящих через кровлю труб, карнизные доски и другие.

Крепление конька

После завершения монтажа листов профнастила, в самой высокой точке крыши его края накрываются коньком.

Конек закрепляется теми же саморезами, через вершину волн пр офнастила, с шагом в 200 ÷ 300 мм. Чтобы крепление стало надежным , необходимо при монтаже обрешетки заранее предусмотреть по двум сторонам конька две продольные доски.

Устанавливая конек , его нельзя вплотную прижимать к высшей точке кровли — между ней и внутренней поверхностью конькового элемента должен оставаться вентиляционный зазор.

Если устанавливается полукруглый тип конька, то с его торцевых сторон устанавливаются и закрепляются специальные заглушки.

Так как конек собирается из отдельных элементов, их тоже укладывают внахлест . Простые коньки, имеющие форму угла, должны иметь нахлест в 120 ÷ 150 мм, а полукруглые (черепичные) — в 100 ÷ 120 мм, с совмещением их по ребрам жесткости .

Воспользуйтесь, в нашей статье.

Отделка фронтонной части кровли из профнастила

Чтобы исключить вероятность того, что профнастил будет сорван ветром с торцевой стороны, просвет между листами и обрешёткой закрывают ветровыми углами или планками, которые накладываются одной стороной на профнастил, другой — на первое стропило, выходящее на торец строения. Планка закрепляется также саморезами с шагом 400 ÷ 500 мм.

Облицовка торцевой части кровли. 1 — ветровая планка, 2 — саморезы

Так как планки тоже составляются из отдельных элементов, они укладываются внахлест в 70 ÷ 100 мм.

Крепление карниза

Карниз устанавливается до настила основного материала кровли. Он исполняет и декоративную роль, закрывая боковые соединения стропильной системы, и функциональную, не давая брызгам при стекании воды с крыши в сток попадать на деревянные части. Кроме того, под карниз или поверх него крепятся кронштейны для укладки желоба водостока.

Чаще всего сначала к обрешетке закрепляются саморезами кронштейны водостока на расстоянии в 500 ÷ 600 мм друг от друга. Их опускают ниже обрешетки на 100 ÷ 150 мм.
Затем на кронштейны устанавливается желоб .
После этого устанавливается карнизная планка и прибивается или прикручивается к нижней доске обрешетки .

Полотна профнастила укладываются сверху карнизной планки, и должны быть выровнены таким образом, чтобы вода, стекая с них, напрямую попадала в закрепленный желоб водостока

Установка ендовы

Установка ендовы требуется не для каждой крыши, а только там, где она имеет сложную конфигурацию с переломами профиля. Если есть сопряжение двух плоскостей, обращённое углом вниз, то без монтажа этого элемента не обойтись.

Ендова состоит из двух частей — внутренней и наружной.

Внутренняя часть ендовы укладывается еще до настила кровли. Она закрепляется на стык двух плоскостей крыши и фиксируется к обрешетке кровельными саморезами с шагом в 350÷500 мм. Отдельные детали длинной ендовы укладываются, начиная от карниза и поднимаясь до конька, внахлест на 150 ÷ 200 мм.

После того как листы профнастила будут настелены (со сдвигом на внутреннюю часть ендовы на 80 ÷ 100 мм), между ними и внутренней частью ендова укладывается слой пористого уплотнителя. Этот материал предотвратит протекание во время дождя. Затем профнастил через низ волн с шагом в 400 ÷ 500 мм вместе с нижней частью ендовы прикручиваются к обрешетке саморезами.
После этого на края полотен профнастила наносится силиконовый герметик, а на него укладывается внешняя часть ендовы.Так же, как и внутренняя, она является составной, поэтому ее детали укладывают внахлест на 100 мм, начиная монтаж от карниза и помазывая стыки герметиком.

После этого наружная часть ендовы прикручивается саморезами к профнастилу.

Крепление снегозадержателя

Снегозадержатель — это элемент, который не допустит резкого схода снега с крыши в весенний период, задерживая его и давая время растаять и стечь водой или испариться.

Снегозадержатели бывают двух видов — это своеобразные планки в виде уголков, прокручивающиеся в шахматном порядке, или горизонтальный трубчатые преграды, устанавливаемые в специальных кронштейнах.

Кронштейны крепятся к поверхности профнастила на расстоянии 900 ÷ 1000 мм. Затем в имеющиеся в них отверстия вставляются специальные трубки с резьбой по краям, на которую, после их монтажа, закручиваются металлические заглушки.

И кронштейны, и планки снегозадержателей крепятся через профнастил к обрешетке . При закреплении планок, они прикручиваются через верх волны, поэтому между планкой и профнастилом образуются зазоры, через которые и будет уходить талая вода.

Пристенный профиль, закрывающая стык между стеной и профнастилом

Если крыша из профнастила примыкает к стене, то стык между ними необходимо закрыть, во избежание протекания. Для этого существует специальная фигурная планка – пристенный профиль, которая монтируется на стену с помощью анкерных креплений, а на металлопрофиль — саморезами, вкручиваемыми в гребень волны.

Для уплотнения стыка планки со стеной может применяться силиконовый герметик. Целесообразно, кроме того, в стене проделать штробу , чтобы спрятать в нее верхний изогнутый край этого профиля. После установки штробу можно заделать, к примеру, цементным раствором или плиточным клеем для наружных работ.

Уплотнители для профнастила

Уплотнители применяются в кровельных работах для закрытия зазоров на стыках покрытия со стеной, в местах «переломов» шатровых крыш и под коньком.

Уплотнители обычно имеют с одной из сторон клеящий слой, закрытый пергаментом, который перед монтажом снимается, и материал наклеивается в нужном месте.

Оформление прохода трубы через профнастил

Если через покрытие из профнастила проходит дымоходная труба печи или камина, или вентиляционный канал, то придется поработать над . Но прежде чем проводить работы по внешней отделке стыков, необходимо установить вокруг дымохода внутренний фартук, который монтируется до укладки на обрешетку профнастила.

Вокруг трубы из отдельных металлических примыкающих профилей устанавливается фартук. На стенах дымохода с помощью маркера отмечается линия, по которой будет пробита штроба для загиба в нее верхнего края примыкающих профилей. Затем ее нужно тщательно очистить от пыли и промыть водой.

После этого под нижний край фартука подводится так называемый галстук — полоса металлического листа, имеющего отбортовки, которую монтируют от т рубы до карниза. Галстук необходим для отвода скапливающейся за трубой воды во время дождя.

После этого нижнюю часть фартука необходимо закрепить на герметик , на обрешетку и настеленный по бокам трубы галстук, а верхний край установить в штробу , также на герметик . При установке деталей примыкающей планки нужно соблюдать нахлест их друг на друга в 150 мм.

После того как внутренние работы будут закончены, осуществляется монтаж профнастила. Когда кровельный материал будет уложен вокруг дымоходной трубы, монтируется наружные планки фартука, которые закрепляются на трубе и на гребни профнастила на крыше.

Общая последовательность покрытия крыши профнастилом

Итак, зная, как производится монтаж всех доборных элементов и самого профнастила, можно рассмотреть последовательность работ по по крытию крыши этим кровельным материалом.

Первым шагом стропильная система застилается . Она настилается от карниза, по горизонтали ската внахлест на 100 ÷ 150 мм. Закрепляется пленка с помощью степлера скобами на стропильных ногах.
Сверху пленки к стропилам прибиваются бруски контробрешетки , которые создадут необходимый вентиляционный зазор между пленкой и кровельным материалом. Размер брусков должен составлять 400 × 500 мм, то есть вентиляционный зазор будет составлять 400 мм.
Перпендикулярно контробрешетке устраивается обрешетка скатов. Здесь нужно предусмотреть дополнительные коньковые доски — их располагают с двух сторон конька крыши. Также дополнительные доски или бруски монтируют вокруг дымоходной трубы и на стыках плоскостей крыши для закрепления ендовы (угол внутрь) или конькового элемента (угол наружу).
Далее, на фронтонных сторонах крыши закрепляются ветровые доски.
Затем на нижнюю доску обрешетки закрепляются кронштейны для сливного желоба , и укладывается сам желоб .
Прибивается к крайней доске обрешетки карнизная планка.
Следующим этапом идет закрепление внутренней части ендовы, если она необходима в конструкции крыши.
Затем можно переходить к обустройству гидроизоляции дымоходной трубы. По ее краям настилается галстук, идущий к карнизу — его крепят поверх карнизной планки. Далее, устанавливаются и герметизируются примыкающие к трубе элементы внутреннего фартука.
Разобравшись с внутренними доборными элементами, которые должны находиться под кровельным материалом, переходят к монтажу полотен профнастила. Для прохождения трубы в одном или двух листах вымеряется и вырезается с помощью электроножниц проем нужного размера. Края профнастила должны закрывать части фартука, закрепленного на обрешетке и вплотную подходить к трубе. Возможно оставление зазора в 50 ÷ 70 мм.
Далее, на стыках двух отделов крыш, закрепляется внешняя часть ендовы.
После этого на высшей точке крыши закрепляются металлические элементы конька.
Последним этапом с фронтонной стороны на профнастил и ветровую доску закрепляется ветровозащитный уголок.

Итак, как видите, ничего сверхъестественного в укладке такой кровли нет. Изучив последовательность работ и технологию их исполнения, заручившись содействием надежных помощников , приобретя необходимый материал, подготовив инструменты, можно смело начинать покрытие крыши профнастилом своими силами.

И в завершение публикации — полезное видео с тонкостями процесса устройства кровли из профнастила.

Видео: важные нюансы при укладке профнастила в качестве кровли

Демонтажные работы

Важно! Даже если синоптики дали добро, всё равно запаситесь плёнкой, брезентом или другой гидроизоляцией.

Ремонт стропильной системы

Изготовление обрешётки

Монтаж профнастила

Видео по теме

Кровельные работы, несмотря на свою сложность, можно выполнить самостоятельно. Большинство дачных и загородных домов покрывали шифером, который доступен, но имеет большой вес. С приходом на рынок легкого и эстетически привлекательного профнастила, шиферные крыши стали встречаться все реже. Сейчас редко с нуля кровли зданий перекрывают ранее популярным материалом, а отдают предпочтение легким металлическим листам с профилем. Если вы хозяин уже построенного здания, то вам будет интересно, как перекрыть крышу профнастилом после шифера. Эту работу легко сделать своими руками, а видео вам поможет.

Работы по замене материала кровли осложняются тем, что чаще всего в доме уже проживают люди, поэтому нужно действовать быстро. Прежде всего важно правильно выбрать день для проведения демонтажных работ, но не стоит полагаться только на советы синоптиков. Запаситесь прочной пленкой или брезентом для гидроизоляции помещения. Это поможет избежать протечек во время дождей и защитит вашу жилую обстановку от намокания.

Вам понадобятся инструменты для демонтажа:

гвоздодер;
веревки;
крючки, диаметр которых совпадает с аналогичным параметром шиферного гвоздя;
несколько брусков.

Разборку начинайте с конька, а затем демонтируйте верхний ряд шифера. Аккуратно снимайте материал с крыши, используя веревки и два направляющих бруса. Чтобы контролировать спуск листов, подцепите их за дырки от гвоздей крюками. Если у вас мало помощников и есть риск, что до вечера вы не сумеете полностью заменить покрытие, демонтируйте сначала один скат, а потом другой. Сразу после шифера, демонтируйте обрешетку. Для профнастила она должна быть устроена иначе.

Изменение стропильной системы

Пронфнастил можно монтировать только на идеально ровную поверхность. Проверить плоскость можно при помощи следующего метода:

Вкрутите в 4 угла ската шурупы так, чтобы шляпки из брусьев торчали ровно на 3 сантиметра.
Привяжите к ним веревку так, чтобы она пересекалась по диагонали.
На эту плоскость вам предстоит ориентироваться при ремонте стропильной системы.

Проведите ремонт стропил исходя из заданной плоскости. Если брус сильно поврежден, то его нужно заменить. В противном случае достаточно провести выравнивание стропил при помощи обрезной доски.

Создание правильной обрешетки

Далее на стропила укладывается гидроизоляционный материал. Располагайте его от низа к коньку. Прибейте мебельным степлером материал к стропилам, чтобы он не съезжал. Не натягивайте гидроизоляционную пленку, она должна чуть провисать, чтобы увеличилась площадь вентилируемого пространства. Два листа гидроизоляции укладываются строго внахлест, иначе возможны протечки.

Монтаж обрешетки начните с опорного бруса, который крепится по всей длине стропил. Если у вас нет бруса подходящей длины, сделайте конструкцию из обрезков по 1-1,5 метра. Далее от карниза до конька установите поперечную обрешетку из обрезной шалевки размером 2,5 на 15 сантиметров. Между досками нужно выдержать расстояние 30 сантиметров, а первая и последняя части обрешетки должны располагаться у конька и края кровли. Предложенный вариант подходит для самого распространенного профнастила С21. Для листов иных марок используют другие способы монтажа обрешетки.

После того как вы выполнили ремонт стропил и новую обрешетку одного ската, можно переходить на другой. Установить на место профнастил не так сложно. Для этого вам потребуется иметь шуруповерт, специальные саморезы с шайбами. Если вы выполняете работу своими руками, то вам помогут следующие советы:

Если у вас есть возможность, приобретите листы профнастила длиной, равной величине стропил с припуском 5-8 сантиметров.
Используйте для подъема материала те же наклонные брусья, что и для спуска шифера.
Старайтесь не поцарапать полимерное покрытие на материале, иначе листы очень скоро покроются ржавчиной.
Наибольшее внимание уделите монтажу первого листа, а уже по нему стройте остальную кровлю.

На квадратный метр материала должно приходится от 6 до 8 крепежей. Шурупы для профнастила оборудованы специальными прессшайбами, за которыми нужно следить при вкручивании. Стальной лист следует прижать к обрешетке, но при этом диск шайбы не должен деформироваться.

После сборки кровли смонтируйте ветровые уголки и конек.
Эти элементы потребуется заменить на новые, более легкие и подходящие по цвету к покрытию крыши. Конек крепится длинными бурами с прессшайбами, которые способны достать до бруса и прочно в нем закрепиться.

Нет статей по теме.