Обшивка листами гкл. Как производится обшивка гипсокартоном стен? Облицовка стен гипсокартонными листами на металлическом каркасе

Прежде всего, стоит напомнить вам о том, что представляет собой лист гипсокартона. Это многослойный строительный бутерброд, в котором роль начинки исполняет гипс, а основу – картон. Причем последний оберегает гипс снизу и сверху. Гипсокартонные работы сейчас считаются достаточно популярными, ведь материал наделен рядом положительных качеств:

не опасен для окружающей среды;
помогает быстро изменить пространство;
в конструкции прочен и долговечен;
хорошо монтируется на любой каркас;
существует возможность бескаркасного монтажа;
великолепно облицовывается отделочными материалами;
легко режется;
принимает любые конфигурации;
стоит недорого;
быстро монтируется и демонтируется.

Наряду с достоинствами материал имеет и недостатки, но, зная о них, можно избежать многих неприятностей. Ряд недостатков гипсокартона:

Хрупок. При транспортировке с листом нужно обходиться аккуратно, чтобы не поломать его или не повредить углы и кромки. Решив после ремонта повесить на стену какие — либо предметы, стоит учитывать это при установке каркаса.
Плохо переносит низкую температуру. Если она ниже +10 градусов по Цельсию, то работать с материалом не рекомендуется.
Конструкции из него уменьшают полезную площадь. Их применение рационально только в помещениях с достаточным пространством.

При необходимости возведения перегородки, в кабинете, гостевой комнате, помещении для цветов, кирпичная либо деревянная стена не годится по ряду причин: на фундамент не учитывалась дополнительная нагрузка, к тому же затянутся сроки строительства, увеличатся расходы (стоимость материалов, их доставка, работа специалистов). А каркас из металлического профиля под гипсокартон и сам лист достаточно легкие и процесс монтажа не занимает много времени.

Не думайте, что гипсокартон можно применять лишь в малоэтажных коттеджах. В многоквартирных городских домах гипсокартон один из самых распространённых материалов, при помощи которого можно изменить планировку и пространство помещения.

В многоквартирных домах при строительстве монтируются потолочные перекрытия, которые рассчитаны на определенную нагрузку согласно проведённым расчётам, и лишняя нагрузка на них может привести к обрушению перекрытия. Но если сделать перегородку из гипсокартона, то ее вес будет давать минимальную нагрузку на плиту перекрытия, в отличие от более тяжелых материалов, таких как кирпич или гипсолит.

Заметьте, что все это допустимо в обычной квартире без согласований и утверждений проекта в городских и районных архитектурных организациях. Данная операция не будет считаться капитальной перепланировкой. Через пару лет, решив сделать новый ремонт, вы с легкостью демонтируете перегородку и придумаете что — нибудь другое.

При перепланировке, если вы не ломаете существующую перегородку из гипсолита или другого материала, можно обойтись без официальных бумаг. В противном случае следует обратиться в БТИ (Бюро Технической Инвентаризации), для получения разрешения на законную перепланировку, чтобы избежать проблем и штрафов в будущем. А получение разрешения на перепланировку связанно с существующей нагрузкой на фундамент вашего дома, так как многие жители многоквартирных домов делают перепланировку и тем самым увеличивают нагрузки на фундамент и перекрытия.

С техническими характеристиками и историей появления этого строительного материала можно ознакомиться в статье « ».

Как обшить бетонную или кирпичную стену гипсокартоном

Следует знать, что листы из гипсокартона на стены можно монтировать двумя способами:

С помощью металлического либо деревянного каркаса.
Бескаркасным методом.

Каждый из способов применяется в определенных случаях и обстоятельствах. Если основание относительно ровное, то обшивка стен гипсокартоном может производиться бескаркасным методом. А если поверхность имеет большие перепады, то обязательно необходим каркас из профиля под гипсокартон. Иначе слой монтажного клея будет слишком толстый, что является нарушением технологии.

Открытая бетонная либо кирпичная поверхность не всех прельщает своей брутальностью. Ну разве что любителей стиля лофт. Они обожают такой минимализм, индустриальную романтику и грубость интерьера.

Мы расскажем, как крепить гипсокартон на неровные стены своими руками. Согласно технологии, данный процесс должен заключать в себе 3 этапа:

Подготовка поверхности.
Монтаж каркаса.
Облицовка каркаса листами из гипсокартона.

Необходимо помнить, что монтаж гипсокартона на стену должен начинаться еще до устройства чистых полов, но уже при выполненной разводке санитарно-технических и электрических систем.

Необходимые инструменты для монтажа

Каждый специалист и новичок, производящий работы по монтажу гипсокартона на каркасе, должен владеть определенным инструментарием:

отвес, строительный уровень;
перфоратор, шуруповерт;
ножницы по металлу, болгарка, можно просекатель;
строительный нож;
карандаш;
шнур или леска;
рулетка, угольник.

Металлический профиль считается прочным и надежным. Все детали отечественного производства выполняются по стандартам:

Более подробно с техническими характеристиками этих элементов можно ознакомиться в статье « ».

Монтаж профиля под гипсокартон своими руками не возможен и без крепежных элементов. Данные изделия соответствуют определенным стандартам:

Отделка стен гипсокартоном начинается с монтажа каркаса из профилей. Место, где он будет установлен, должно быть свободным от старой облицовки, которая помешает правильности исполнения (деревянные панели, обшивка досками). Для этого очистим стену, прилегающую к ней поверхность пола, потолка. Заранее нарежем профили согласно необходимым габаритам.

Подробная инструкция по монтажу каркаса для ГКЛ из металлического профиля

Выполним разметку отметок на полу. Данная операция крайне важна, от нее зависит положение вашей будущей конструкции – ее горизонтальное и вертикальное положение. Лучше несколько раз перепроверить себя на начальной стадии разметки линий, чем потом демонтировать каркас или вообще разбирать покосившуюся конструкцию. Ведь по тем линиям, что отмечены, будет крепиться направляющий профиль, а на него гипсокартон.

Правильная разметка крайне необходима. От нее зависит точность установки каркаса и ровность будущей конструкции.

Находим при помощи строительного угольника 90 о, стену с самыми ровными углами или хотя бы с одним более-менее ровным. Эта стена, согласно рисунку, будет под №1.

Следом размечаем линии на боковых стенах– №2 и №3. Для этого используем правило со встроенным уровнем либо, если такового не имеется, можно взять любой из профилей и уровень. Главное, чтобы деталь была ровной. Выставляем правило на стене №2, в углу «a», по вертикальному уровню и отмечаем линию на стене, от потолка до пола, при помощи карандаша или маркера.

При нанесении разметки необходимо учесть минимальное расстояние от стены, с учетом толщины профиля 27 х 60, плюс один сантиметр .

Согласно отмеченной линии, такую же прямую переносим на параллельную стену №3. Для этого используем рулетку, и карандаш или маркер.

Замеряем расстояние от стены №4 до отметки в углу «a» на стене №2, по полу, и переносим этот размер на стену №3 в угол «d», как можно ниже к полу. По полученной отметке на стене №3, по вертикальному уровню выставляем правило и проводим линию до потолка.

Этап №2 «Установка каркаса»

Для этого этапа понадобится профиль 27 х 28 мм, который имеет форму буквы П.

Задней стенкой направляющий профиль, имеющей размер 27 мм, прикладываем к стене, с внутренней стороны отмеченной линии. Через каждые 500 мм крепим профиль на дюбеля или анкер-клинья. И так по всему периметру. Важно знать, что таких соединений должно быть как минимум три на одну деталь профиля.

Можно использовать дюбеля и анкер — клинья 6 х 40 (где 6 — это толщина а 40 — это длина). А максимально допустимый интервал крепления между дюбелями составляет не меньше метра.

На профиль, прикрученный к потолку, строительным маркером или карандашом, делаем отметки через каждые 400 мм – в случае усиленной конструкции (применяется гораздо чаще) или 600 мм – в случае не усиленной. При помощи отвеса переносим эти отметки на нижний профиль.

Эти отметки послужат нам при креплении стоечного профиля и прямых подвесов по этой линии от верха до низа. Прямой подвес крепится вдоль стоечного профиля через каждые 500 мм для дальнейшего крепления самого направляющего профиля.

Для смягчения «звуковых мостиков» между профилем и основанием проложим уплотнительную ленту.

В итоге получили контур будущей плоскости с разметкой для стоечного профиля и элементами его крепления к вертикальной поверхности. Это является основой каркаса.

Далее в направляющий профиль вставляем стоечный профиль, по заранее отмеченным меткам и фиксируем последний с помощью ряда прямых подвесов. Очень важный момент на этом этапе – это крепление первого стоечного профиля. Так как мы даем полную информацию, как смонтировать стену из гипсокартона, то не можем упустить следующие моменты.

При выполнении работ по монтажу каркаса на все стены помещения возникает вопрос: как же после установки каркаса на одной стене, состыковать его с другой и при этом получить прямой угол 90 о.

Крепление направляющего профиля, когда вы собрали стену №1 и начинаете собирать каркас на стене №2, происходит таким образом.

Направляющий профиль крепится не к стене, а к стоечному профилю уже готового каркаса на стене №1. Который при монтаже следует крепить ближе к углу, для того что бы на этом этапе не возникло сложностей с крепежом направляющего профиля.

Строительный угольник прикладываем к направляющему профилю на собранном каркасе стены №1 в углу «a». Визуально оцениваем, какой градус у этого угла от стены №2 (на которой нет каркаса) до угольника. Если угол более 90 о, то минимальное расстояние от стены №2 до отметки будет в дальнем углу «b», а сама отметка на стене №3. Но если угол меньше чем 90 о, то минимальное расстояние следует вымерять от угла «a», и прикладывать угольник к каркасу на стене №1 . Теперь можно приступить к монтажу направляющего профиля с полной уверенностью, что углы комнаты будут ровные и любая купленная мебель впишется в них.

Чтобы стены получились ровные и имели четкую геометрию, необходимо понимать, что при производстве работ следует соблюдать все описанные нюансы.

Когда смонтировали стену №2, получился первый ровный угол. Чтобы вышла ровная прямоугольная стена, необходимо начать монтаж следующей стены под №3, примыкающей к стене №1. Разметка данной стены производится в таком порядке.

На стене №1 в углу «d» отмечаем минимальное расстояние от стены до направляющего профиля. Также смотрим на угол, если это того требует, то начинаем разметку как и в случае со стеной №2 в параллельном углу, которым в данном случае является угол «c». А стеной, на которой будет отметка, станет стена №3. Замеряем расстояние от метки до каркаса второй стены и переносим этот размер на параллельный угол этой же стены под №3. Далее сбор каркаса монтируем по аналогии с предыдущими стенами.

Если сделаны правильные замеры и правильно перенесли отметки, то получаются ровные каркасы на три стены с углами 90 о.

Каркас на стену №4 размечается достаточно легко. По стене №2, в углу «b» отмечаем минимальное расстояние на стене №2. Как и везде, смотрим на угол. Чтобы получить угол 90 о, в углу «c» на стене №3 отмечаем то же расстояние, как и на стене №2. Не забываем проверить, где сначала нужно отметить минимальное расстояние. Далее крепим направляющий профиль и собираем каркас.

Так как стоечные профиля смонтированы на расстоянии 400 мм или 600 мм, то, если приложить лист гипсокартона к профилям и прикрутить его, можно увидеть, что между профилями лист ни к чему не крепится. Это не прочная и не правильная конструкция.

Возьмем для примера каркас с шагом крепления стоечного профиля 600 мм и рассмотрим следующие работы, которые необходимо выполнить:

Требуется отрезать два отрезка стоечного профиля 27 х 60 по 580 мм, если высота помещения составляет 3000 мм.
Кратно размерам листа гипсокартона 2500 мм х 1200 мм, с учетом, что стык гипсокартона должен быть посередине профиля, выставляем его по горизонтали между двух стоечных профилей на высоте от пола и до центра поперечной горизонтальной перекладины 2500 мм. Закрепляем его к стоечному профилю при помощи «крабов», посередине – с помощью подвеса.
В следующем пролете между стоечными профилями в шахматном порядке, ориентируюсь на уже установленные горизонтальные поперечины, устанавливаем их при помощи «крабов» и прямых подвесов профили размером 580 мм. Делаем так, чтобы швы гипсокартона располагались в шахматном порядке.

Для точности можно проверить диагональ. Она должна совпасть, т.е. угол ac = bd.

Этап №3 «Монтаж гипсокартона на каркас»

Укладку начинаем с цельных листов, на этом этапе дело пойдет быстро, главное, соблюдать технологию укладки:

Работу начинаем от нижнего угла самой большой стены помещения. Шаг между шурупами составляет 250 мм. Крепление от края поперечного торца – не ближе 15 мм, а в продольном направлении – 10 мм. Для удобства работы лист лучше зафиксировать в нескольких точках.
В местах оконных либо дверных проемов используем дополнительную фиксацию гипсокартона на промежуточный профиль, который установим заранее по контуру оконного откоса.
Шляпки саморезов утопим в лист на 1 мм, но больше чем на 1,5 мм. После шпаклевки углубления на поверхности не будут видны.
Отделка стен гипсокартоном подразумевает, что на листах и стыках не будет деформаций поверхности в виде заломов и рваных краев.
Далее произведем заделку швов, грунтовку, шпаклевку, шлифовку поверхности и облицовку. Более подробно с этим комплексом работ можно ознакомиться в статье « ».

Если при укладке листов возникает ситуация, при которой используются обрезки гипсокартона,то при монтаже главное, чтобы стыки ложились ровно на половину профиля. Но это будет считаться нарушением технологии, так как произойдет нарушение целостности основания стены, и в дальнейшем повлечет за собой трещины, соответственно, и лишние финансовые траты.

Как обшить каркасный дом или деревянные стены гипсокартоном

Теперь, когда вы знаете, как произвести крепление гипсокартона к стене из твердых материалов – бетона, кирпича, блоков на металлический профиль – можно выяснить, как поведет себя этот материал со стенами, из древесины.

Отделка деревянного дома гипсокартоном имеет определенные преимущества:

экономия времени;
абсолютная симметрия пространства;
скрытая электропроводка;
выбор любого понравившегося вам отделочного материала, хотя не только деревянные дома могут похвастаться таким показателем.

Нужно отметить, что в этой ситуации существуют свои особенности при монтаже. Данный факт обусловлен подвижностью деревянной поверхности. В деревянном доме до полной усадки проходит от полутора до трёх лет с момента постройки. Поэтому стоит учитывать, что при отделке деревянной поверхности гипсокартоном возможна потеря качества, если вы начинаете им облагораживать стены, не дождавшись усадки.

Деревянные строения облицовываются гипсокартоном внутри помещений с помощью каркаса:

Из металлического профиля.
На деревянных брусках.

Для работы понадобятся:

Независимо от того, будет ли укладываться шумо-, теплоизоляция или нет, в обязательном порядке нужно сделать пароизоляцию. Идеально, если она уложена перед каркасом и после него. Данная процедура служит, что бы максимально изолировать дерево от влаги.

Предварительно поверхность обрабатываем специальным антисептическим составом, чтобы дерево внутри не подвергалось повреждениям различными микроорганизмами и бактериями. Они со временем разрушают стену. Лишь после полнейшего высыхания поверхности производим монтаж гипсокартона, своими руками сделать это несложно.

Для установки каркаса предлагаем сравнительные характеристики металлического и деревянного каркаса.

Инструкция по монтажу ГКЛ на металлический каркас к деревянным стенам

Монтаж следует выполнять так, чтобы конструкция соответствовала строительным нормативам и правилам, выдержала свой вес и предметы, которые можно вешать на стены: дополнительные аксессуары, телевизор, картины, зеркала. Облицовка стен гипсокартоном в деревянном доме начинается после монтажа каркаса, но до этого необходим еще один очень важный и ответственный процесс. Гораздо практичнее каркас из металла, поэтому рассмотрим технологию его устройства.

Этап №1 «Разметка стен под каркас»

Достаточно подробно данный этап описан в подпункте этой же статьи . Если кратко, то выполняем следующие операции.

Произведем разметку отметок на полу. С помощью строительного угольника 90 о, выбираем стену с самыми ровными углами. На двух прилегающих к ней стенах размечаем линии, при помощи правила с уровнем или профиля и уровня. Выставляем инструмент по вертикальному уровню и от потолка до пола отмечаем линию.

Нанося разметку нужно учитывать минимальное расстояние от поверхности стены с учетом толщины профиля и еще одного сантиметра.

Отмеченную линию, используя рулетку, переносим на параллельную стену. Используя вертикальный уровень на правило, отчерчиваем линию на стене от пола до потолка. Следом соединяем линии по потолку и полу.

Этап №2 «Установка каркаса»

По готовой разметке можно крепить направляющие профиля (27 х 28 мм). Задней стенкой прикладываем к полу по линии с внутренней стороны. С шагом 500 мм крепим его при помощи дюбеля 6 х 40, если поверхность бетонная. А так как поверхность из дерева, то саморезами по дереву 25 мм, у них шаг резьбы больше.

Крепежных соединений на профиле должно быть не менее трех на одну деталь.

Также направляющий профиль крепим к потолку, только на нем при помощи маркера (карандаша) делаем отметки через каждые 400 мм — 600 мм (в зависимости от ого какой прочности конструкция вам требуется). С помощью отвеса эти отметки переносим на нижний профиль. Они нам пригодятся при креплении стоечных профилей и подвесов для них.

Прямой подвес для гипсокартона крепится вдоль стоечного профиля через каждые 500 мм на саморезы по дереву, для дальнейшего крепления самого направляющего профиля.

В направляющий вставляем стоечный профиль и фиксируем его на прямые подвесы саморезами.

Стоит помнить, что в данном случае не используется жесткая фиксация, так как дерево в зависимости от сезона расширяется или сужается: летом жара выпаривает из него влагу, а зимой дерево ее впитывает и расширяется.

Такая система дает возможность успешно обшивать деревянные поверхности с учетом изменений температурных режимов. Саморез вкручиваем в деревянную поверхность на глубину не менее 20 мм с шагом не более 500 мм. Между подвесом и деревянной стеной проложим уплотнительную ленту для ослабления «звуковых мостиков».

Стоечные профили с направляющими соединяем при помощи шурупов или просекателя. Между вертикальными стойками устанавливаем профиля 57 х 28 в горизонтальном положении с тем же шагом что и стоечные профиля(400 мм- 600 мм), они выполняют роль перемычек.

При монтаже стоечный профиль крепим на расстояние 500 мм друг от друга. Оптимальное расстояние между шурупами – около 150-200 мм. Установку стоечного профиля начинают с двух крайних стоек, если есть дверной проем – с него в том числе. Далее монтируем рядовые детали. Их вертикальное положение постоянно контролируем строительным уровнем.

Необходимо помнить, что гипсокартон и деревянная поверхность имеют разные физико-химические свойства, они не должны соприкасаться. Поэтому не допускается жесткое крепление гипсокартона к деревянной стене. А используют для этого подвес прямой.

Этап №3 «Монтаж гипсокартона»

Перед монтажом гипсокартона проведем звуко-, тепло-, пароизоляцию поверхности. Так же проложим коммуникационные системы и электропроводку. Технология укладки гипсокартона идентична с работами, проводимы с бетонной поверхностью, которые описаны выше.

Монтаж начинаем от нижнего угла самой большой стены. Шаг между шурупами – 250 мм. Крепление от края поперечного торца – не ближе 15 мм, продольного – 10. Шляпки входят в лист на 1 мм, но больше 1,5 мм.

Листы располагаем в шахматном порядке так же, как на схеме, в местах стыка на один профиль должны заходить и крепиться оба листа. В проемах используем дополнительную фиксацию гипсокартона на промежуточный профиль, который был установлен по контуру откоса.

После монтажа гипсокартона произведем заделку швов и мест вхождения саморезов, грунтовку, шпаклевку, шлифовку поверхности и приступим к облицовке. Более подробную информацию по этому комплексу работ можно получить в статье « ».

Пожаробезопасность электропроводки внутри каркаса под гипсокартоном

Стремление многих людей сэкономить на электромонтажных работах приводит к плачевным результатам. Особенно это затрагивает деревянные строения. Привлечение неграмотных электриков, которые не утруждают себя знанием нормативов и стандартов, гарантирует вам большие проблемы. Некоторые горе-мастера в деревянном доме проводят электрификацию таким же способом, как и в кирпичных строениях. А это неправильно.

Существуют документы, которые регламентируют способы прокладки электропроводки.

Не нужно забывать и про грызунов. Нелегальные домашние квартиранты любопытны и все пробуют на зуб. Не следует думать, что они не станут грызть электропровода. Поэтому лучше не экономить и использовать материал, способный с запасом выдержать даже экстремальные нагрузки и быть не по зубам непрошеным гостям.

Электропроводку в деревянном доме нужно сделать так, чтобы после ввода ее в эксплуатацию вспоминать о ней лишь в период плановой диагностики.

Нормативные документы, в которых детально названы безопасные способы установки электрической проводки в деревянных строениях, регламентируют достаточно жесткий перечень работ – трудоемкий и дорогой. Одним из самых важных таких нормативных документов является «Правила устройства электроустановок ПУЭ (утв. Минэнерго СССР) (6-ое издание) ».

Многие пренебрегают ими. Но не стоит этого делать. Не экономьте на безопасности своих близких.

Как обшить стены из самана гипсокартоном

Саман — этот строительный материал состоит из определенной части глины и соломы. Долго о нем не вспоминали, но в наше время заговорили – он великолепно сочетается с новейшими технологиями и начинает занимать свою нишу в современной строительной индустрии.

Поверхность из самана не такая ровная, поэтому вполне закономерно возникает вопрос: как выровнять стены гипсокартоном в таком доме. В данном случае пригодится метод установки перегородки из металлического каркаса с последующей его обшивкой листами из гипсокартона. Так как саманная стена непрочная и саморезы там не закрепятся, работать необходимо с полом и потолком.

Согласно технологическому процессу, предстоит выполнить четыре этапа:

Подготовить комплектующие для каркаса.
Установить их.
Произвести пароизоляцию.
Обшить каркас листами из гипсокартона.

Первый этап заключает в себе процесс подготовки деталей каркаса. Для работы понадобятся детали металлопрофиля (направляющие и стоечные), подвесы и крепежные элементы. Более подробно с этими изделиями и их характеристиками можно ознакомиться в статье « ».

Также понадобятся инструменты:

строительный уровень, отвес, гидроуровень, отбивочный шнур;
перфоратор, шуруповерт;
электроножницы, ножницы по металлу, болгарка;
строительный нож;
карандаш либо маркер, угольник;
просекатель;
рулетка.

Предварительно необходимо нарезать профили по длине. Высота стоечного профиля равна расстоянию от пола до потолка, можно еще убрать миллиметров пять. Длина направляющего профиля зависит от длины стены, на которую нужно установить каркас. Сам процесс состоит из этапов разметки, монтажа каркаса и укладки листов гипсокартона.

Разметка основания для крепления направляющих профилей

Разметка считается одним из главных моментов при установке каркаса. Достаточно подробно она описана и показана в этой статье в разделе (в одноименном подпункте).

В доме с саманными стенами находим стену с самыми ровными углами. Для этого воспользуемся угольником 90 о.

Теперь нам необходимо разметить линии на близлежащих стенах.

При помощи строительного правила со встроенным уровнем или любого профиля и уровня отчерчиваем линию от потолка до пола. Для этого выставляем правило по вертикальному уровню.

Производя разметку, следует учитывать минимальное расстояние от стены, толщину профиля 27 х 60 и еще один сантиметр.

Согласно этой линии, такую же прямую переносим на параллельную стену. Делаем это при помощи рулетки и карандаша. Замеряем расстояние от дальней стены до отметки и переносим его на параллельную стену. Приложив к полученной отметке строительное правило по вертикальному уровню проводим линию от потолка до пола. Затем соединяем линии по потолку и по полу. У нас получилась готовая разметка, по которой можно крепить направляющие профиля.

Монтаж каркаса для гипсокартона

Далее направляющий профиль (28 × 27) крепим к полу. Для этого его спинкой (27 мм) приложим к отмеченной линии и прикрепим дюбелями с шагом не меньше 1000 мм, таких креплений должно быть не менее трёх штук на один направляющий профиль. Отверстие для дюбеля сверлится при помощи перфоратора. Но если пол деревянный крепить нужно саморезами.

Затем по отмеченной линии на потолке засверливаем профиль. Дюбеля должны входить в бетонное основание на 10 мм, а саморезы в деревянное – на 20 мм.

В пазы горизонтальных профилей поочередно устанавливаем заготовленные стоечные профили (60 × 27). Их шаг –не более 400 мм. Вертикаль каждого стоечного профиля строго проверяем строительным уровнем. Детали между собой соединяем саморезами или при помощи просекателя.

Для придания жесткости каркасу усилим его дополнительными горизонтальными перемычками между вертикальными стойками. Шаг между ними может составлять 400 — 600 мм. Таким образом, при соблюдении размеров 600 мм между стоечными профилями на один лист по вертикали придется 3 профиля, а на интервал 400 мм на один ГКЛ – 4 профиля.

В домах с саманными стенами необходима прокладка пароизоляции и утеплителя. В качестве последнего специалисты чаще всего рекомендуют минеральную вату. Этот материал послужит и хорошим звукоизолятором.

Монтаж листов гипсокартона на каркас

Учитывая специфику саманного основания, в работе желательно применять влагостойкий гипсокартон. Данную работу можно выполнять одному, но так как целый лист весит 25 кг и имеет не маленькие габарит (2500 x 1200 x12,5), лучше воспользоваться посторонней помощью. Предварительно лист фиксируем в 2-3 местах саморезами.

Работу по облицовке каркаса начинаем с цельных листов от угла помещения либо дверного проема. Гипсокартон устанавливаем вертикально, прижимаем его к стойкам каркаса. Шаг между шурупами – 250 мм, крепление от поперечного торца – не ближе 15 мм, продольного торца – 10 мм, на расстоянии 60 мм от перекрытия.

Шурупы на смежных листах вкручиваем со смещением в 1 — 2 см друг от друга.

Саморез входит в лист на 1 мм. Если глубина будет больше, то лист сломается, а не докрученный – при отделке будет торчать, его придется докручивать или накладывать больший слой шпаклевки при отделочных работах. К тому же от шляпок саморезов на такой поверхности со временем выступает ржавчина. Если у вас светлые обои, то бурые пятна вряд ли украсят интерьер. Такая оплошность обязательно приведет к дополнительным денежным тратам.

Когда произвели монтаж целых листов, заполняем неохваченные гипсокартоном места. По аналогии с вышеописанными работами.

Устройство ровных стен из гипсокартона на монтажный клей (без каркаса)

Бывают обстоятельства, при которых выравнивание стен гипсокартоном посредством металлического каркаса нецелесообразно. Если комната и так имеет небольшие габариты, то уменьшение ее по периметру на несколько сантиметров еще больше сократит пространство. Именно в таких случаях применяется монтаж ГКЛ на клей

Данная технология предоставляет возможность быстро и с минимальными расходами подготовить стены к отделке. А главное, потери нужной полезной площади будут минимальными.

Клеить гипсокартон можно на бетонные, оштукатуренные или кирпичные поверхности. Но делают это, когда вероятное отклонение от вертикали в пределах 30 мм на один метр стены по высоте. Для работы необходимы инструменты и приспособления.

Наклейка гипсокартона на поверхность

Данный процесс не кажется сложным, но он требует строгого выполнения технологии производства работ:

В первую очередь производим ревизию имеющегося основания. Отвесом или уровнем проверим габариты неровностей.
Поверхность освободим от старой облицовки, удалим крупные неровности, а глубокие трещины заполним шпаклевкой либо цементно-песчаным раствором. Особо тщательно нужно убрать краску.
Поверхность обработаем грунтовкой.
Листы гипсокартона раскраиваем по требуемым размерам. Помните, что между полом и листом должно быть 8 — 10 мм свободного пространства. Оно необходимо, чтобы воздух свободно поступал к полимеризующемуся клею.
На пол к стене кладем несколько реек, обрезков или клиньев толщиной 8 — 10 мм. Именно на них будет опираться гипсокартон.
Укладываем лист на ровную поверхность, поближе к стене, и наносим на него клеящий состав. Это делается двумя способами: зубчатым шпателем по периметру листа и далее по центру тонким слоем или точечным нанесением по всей поверхности листа. Во втором случае технология происходит следующим способом. На стенах производим предварительную разметку, чтобы листы гипсокартона располагались в одной плоскости при наклейке. На полу и потолке на определенном расстоянии проводим прямую линию. Именно она будет ориентиром при монтажных работах. Клей накладываем по периметру гипсокартона и по центру мастерком, небольшими кучками, примерно через 200 — 250 мм. Диаметр каждой горки – около 100 мм, а высота 200 — 250 мм. На оставшуюся часть раскладываем холмики, но уже расстояние между ними будет составлять 300 — 400 мм. На участках примыкания гипсокартона к проемам, подоконникам, где будет наклеиваться кафельная плитка или подвешиваться оборудование, клеевой состав наносится на всю поверхность листа.
Прикладываем к стене лист – начиная с угла помещения. Далее двигаемся по периметру. Лист немного придавливаем, затем по уровню отмечаем выступающие участки и, слегка прижимая их, выравниваем лист. Так проверяется визуальное вертикальное и горизонтальное положение гипсокартона. Но точное его положение фиксируется строительным уровнем.
Выравнивание листа можно производить с помощью слабых ударов кулаком или резиновой киянкой. Только делайте это осторожно, чтобы гипсокартон не сломался в местах, где нет клея.

Можно для дополнительной фиксации материала в заданном вами положении использовать дюбель-гвозди.После завершения ждем два-три дня. В комнате не должно быть резкого изменения температурного режима.Из-под листов удаляются подручные материалы, на которых удерживался гипсокартон, и оставшиеся щели шпаклюются вместе со швами.
Зарубежные и отечественные специализированные компании предлагают большой выбор клеящих составов, перед началом работ уточните в инструкции область их применения. Каждый вид имеет определенные характеристики, методы монтажа и сроки высыхания.

Лучше всего для выравнивания использовать доску или брусок. По ним можно бить с большей силой, не боясь, что гипсокартон будет поврежден, да и площадь такого основания гораздо больше, чем у молотка. Оконный, а так же дверной проем из гипсокартона при обшивке клеим вплотную к откосам или обрезаем по отвесу.

Теперь, когда вы знаете, как собрать комплектующие, установить металлические профили и как обшить стены гипсокартоном бескаркасным методом и с помощью каркаса, можно ознакомиться с технологией монтажа перегородок в помещении.

Возведение межкомнатных перегородок

Существует множество причин по которым мы нуждаемся в межкомнатных перегородках. Кому — то разонравилось большое помещение и появилось желание уединиться в собственном кабинете. А кто — то желает зонировать пространство. Существует множество мобильных перегородок: стеклянных, пластиковых, переносных. Но в своей квартире хочется чего — то основательного. Чтобы в отдельном помещении было тихо и тепло. Можно построить стену из кирпича или газосиликата. Но этот процесс затянется надолго, потребует больших денежных расходов, сил и нервов. А самое главное, вы не знаете, выдержит ли межэтажное перекрытие.

В этих ситуациях нас выручают гипсокартонные перегородки. Они сочетают в себе свойства легких и капитальных сооружений, обладают рядом преимуществ:

экономически более выгодны;
имеют небольшой вес;
метод возведения исключает «мокрые» процессы;
монтаж проходит быстро;
имеется возможность реализации многовариантных архитектурных решений;
допускается разнообразная облицовка, потайная укладка инженерных коммуникаций и электропроводки;
есть возможность улучшить тепло -, звукоизоляцию и микроклимат в помещении.

Инструменты и приспособления для возведения межкомнатных перегородок из гипсокартона

Нам для работы с гипсокартоном и профилями из металла потребуются следующие инструменты:

Рулетка.
Уровень.
Отвес.
Угольник, линейка.
Строительный нож.
Карандаш или маркер.
Ножницы по металлу, болгарка.
Просекатель, но не обязательно.
Шуруповерт, перфоратор.

Перегородка из гипсокартона – это оригинальная конструкция, которой можно придать любую конфигурацию, облицевать тем материалом, который нравится больше остальных.

Перегородка из гипсокартона возведенная своими руками должна соответствовать всем правилам, ведь их неисполнение может привести к разрушению конструкции, порче имущества и причинению ущерба.

Рассмотрим устройство перегородки из гипсокартона своими руками, конструкция представляет собой одинарный металлический каркас, который обшит с обеих сторон одним слоем. Для более основательных ограждений используется обшивка каркаса гипсокартоном в два слоя.

Пошаговая инструкция начинается с установки профилей. Данную технологию мы разберем на примере комплексной системы Knauf. Этот производитель предлагает потребителю не только качественную продукцию, но и правильно разработанные методики, которые вам гарантируют долгий срок службы сооружения.

Перегородки, собранные таким образом, не являются ненесущими конструкциями, они служат в качестве внутренних ограждающих легких конструкций в жилых и промышленных сооружениях. Они предназначены для помещений с нормальной влажностью (СНиП 23-02-2003 ) и с не очень большой высотой.

Основными элементами являются:

гипсокартон;
металлические профили (направляющие и стоечные);
крепежные элементы.

Устанавливать перегородки лучше в период, когда в помещении проходит отделочный этап работ–до укладки чистых полов и когда уже выполнены разводки сантехнических и электросистем. Расположение последних в полости каркаса должно проходить таким образом, чтобы острые края металлических профилей и шурупы не повредили их целостности.

В помещениях, где имеется повышенная влажность, нужно монтировать влагостойкий гипсокартон, а места, куда будет попадать вода– покрывать гидроизоляцией.

Технические характеристики перегородки

В таблице ниже можно посмотреть высоту перегородки в зависимости от модификации стоечного профиля при одинарном каркасе и обшивке листами гипсокартона в один слой.

Установка каркаса

К установке каркаса необходимо подходить с полной ответственностью. Ведь именно он становится несущей частью для листов гипсокартона, образует жесткую основу для них и крепится по периметру к строительным конструкциям.

Весь рабочий процесс состоит из перечисленных стадий:

Разметка считается одним из главных моментов при установке каркаса. Точность на данном этапе важна, так как отклонение придаст уклон перегородке, а этого допустить нельзя. Для разметки понадобится уровень, шнур, линейка, рулетка и отвес. Вначале определим место, где будет смонтирована перегородка. Делаем разметку на полу,с помощью лазерного уровня или шнура проводим прямую линию. То же самое необходимо проделать на стене и на потолке, для этого используем отвес или уровень.
Далее направляющий профиль 50 крепим к полу шурупами К 6/35. Для этого профиль прикладываем к отмеченной линии и монтируем с помощью дюбеля (шаг 1000 мм), не менее трех креплений на одно изделие. Затем на потолке по отмеченной линии устанавливаем профиль.
В пазы направляющего профиля устанавливаем заготовленный стоечный 50 х 50 со стороны стены и засверливаем его к ней саморезами TN25.
Теперь необходимо отметить расположение вертикальных стоек. Шаг – 400 мм. Подготавливаем необходимое нам количество стоечных профилей. Для этого отмечаем нужную высоту и отрезаем от изделия ножницами по металлу. Вставляем полученные вертикальные стойки в направляющие на полу и потолке профиля согласно отметок. Фиксируем при помощи саморезов стоечный профиль на нижнем направляющими с помощью уровня проверяем его положение по вертикали. Далее соединяем профили наверх саморезами или просекателем. Когда в перегородке предусмотрен дверной проем, то между стоечными профилями, которые его обрамляют, устанавливаем дополнительную перемычку. Отрезанный по размерам профиль сгибаем в форме буквы «П» и устанавливаем в проем. С помощью рулетки и уровня проверяем его правильное положение и соединяем саморезами со стоечным профилем.

Усилить профиль в проеме можно при помощи деревянных брусков. Размер их должен соответствовать размеру внутреннего проема профиля. Брус вставляют внутрь стоечного профиля и прикручивают саморезами с шагом 500 — 600 мм по боковым полкам.

Монтаж гипсокартона на каркас межкомнатной перегородки

Теперь каркас должен закрыть гипсокартон, монтаж своими руками этого материала произвести нетрудно. Чтобы получилась полноценная перегородка, необходимо предварительно облицевать только одну ее сторону. Проведем следующие операции:

Работу начинаем от любого угла или от проема. Поднесем целый лист и зафиксируем его в 2 — 3 точках. Шуруповертом прикручиваем лист к каркасу шурупами с шагом 250 мм, от поперечного торца – не ближе 15 мм, от продольного торца – 10 мм.
Если не хватило длины листа по высоте – от нового отрезаем кусок нужного размера и на каркас крепим его. Как это правильно сделать, можно узнать в статье « ». Теперь крепление листов будет проходить в шахматном порядке.
При стыковке листов по высоте швы не должны слиться в одну продольную линию. Их укладывают вразбежку или со сдвигом не менее 400 — 600 мм. Длинные стыки – это наиболее вероятные места возникновения трещин. Зазор между полом и нижней гранью листа должен составлять 10 — 15 мм.
При обшивке перегородки в два слоя гипсокартона следует еще сдвигать вертикальные швы. ГКЛ, находящийся сверху, нужно установить так, чтобы шов нижнего приходился на его середину (сдвиг на половину ширины – 60 см).
На смежных листах крепежные элементы должны располагаться со смещением в 1 — 2 см. Под прямым углом шуруп вкручивается в лист на 1 — 1, 5 мм. Если расстояние будет больше, то гипсокартон треснет, ведь это достаточно хрупкий материал.
Когда одна из сторон перегородки закрыта гипсокартоном, можно внутри каркаса разместить инженерные системы и электропроводку.
Далее в пространстве между стойками размещаем изоляционный материал. Если это будет отдельное помещение, то в него не должен попадать посторонний шум. Какими материалами производить звукоизоляцию таких сооружений, можно узнать в статье « ».
Теперь можно облицовывать вторую сторону перегородки и приступать к отделочным работам.

Как видите, работа своими руками с гипсокартоном не так сложна – стены домов, которые выполнены из кирпича, бетона, самана либо дерева, поддаются облицовке гипсокартоном. В технологии имеются небольшие различия, но вы о них теперь знаете. Так что сможете самостоятельно сделать ремонт и жить в том интерьере, который вам по душе.

ГК-листы на металлический каркас. Особенности каркасного метода, преимущества. Технология сбора каркасной основы. Крепление листов и последующее покрытие шпаклевкой.

Облицовка стен гипсом

Гипсокартонные листы применяют при неровности стен, сокрытии коммуникаций, тепло-звукоизоляции помещения. Облицовка стен ГКЛ по металлическому каркасу проводится только при очень «заваленных» стенах, где бескаркасный метод не подходит. А также в иных случаях.

При облицовке стен ГКЛ соблюдают определенные правила, учитывая нюансы материалов.

Особенность облицовки стен ГКЛ по металлическому каркасу: технология

Гипсокартонные листы крепят на металлический каркас в случаях:

«Заваленная» стена – кривизна поверхности составляет больше 5 см.
Сокрытие коммуникаций – создавая металлическую основу, в ней прячут проводку, кабели интернета, тв, трубы, вытяжки.
Влажные помещения – в таких комнатах бескаркасный метод не подходит поскольку листы могут отклеится и деформироваться.
Утепление и звукоизоляция – в металлическую обрешетку укладывают теплоизоляционные, шумопоглощающие материалы. Помещение становится опрятным, теплым, тихим.
Срок годности стены из ГКЛ на металлической основе больше, чем приклеенные листы на клеевой раствор.

Создание металлической обрешетки требует дополнительных затрат, но этот метод более качественный, прочный, продолжительный по сроку службе.

Технология создания каркасной основы предполагает такие работы:

Подготовка поверхности – надо подготовить стены для фиксации профилей, укладки теплоизоляционных материалов, проводки.
Закупка материала и сбор необходимого инструмента. В случае если нет электроинструмента, его можно взять в аренду.
Разметка – важный этап, где каждая линия должна быть идеально ровной, каждая точка стоять на нужном месте.
Фиксация профилей – выбор крепежных элементов, правильная поэтапная установка каждого направляющего и крепежного элемента.
Проверка на прочность, ровность каркасной основы.
Крепление гипсокартона – правильная фиксация листов.
Финишная отделка – армирование стыков, грунтование, шпатлевание.
Финишное покрытие – это могут быть обои, краска, плитка.

Каждый этап включает в себя пошаговую инструкцию, соблюдение которой не даст совершить ошибки и избежать проблем в дальнейшем.

Сборка металлического каркаса своими руками: монтаж

Перед тем как приниматься за установку металлической обрешетки выполняют ряд действий.

Подготовительные работы: подготовка поверхности, сбор инструментов, закупка материалов.

Для работы с поверхностью понадобится:

грунтовка глубокого проникновения и валик;
армирующая сетка из стекловолокна;
штукатурка (на гипсовой основе);
строительная пушка или обогреватель;
шпатель;
известь, медный купорос.

Подготовка поверхности. Стены освобождаются от старого покрытия:

обои – их надо снять, чтобы провести оценку чернового основания;
краска – облупившуюся краску снимают шпателем;
плитка – её оббивают, под ней может быть много трещин, мокрая стена.

Черновое основание очищают от пыли, паутины. Осматривают на наличие трещин, сколов, дыр. Если есть щели, их надо заделать, иначе они впоследствии будут больше. Для этого шпателем очищается трещина по бокам, немного расширяется. С помощью штукатурки и сетки армируется. Для этих целей выбирают сетку из стекловолокна. Она не даст трещине идти дальше. После армирования, надо наложить слой штукатурки, который закроет сетку. С дырами проделывают ту же работу.

Мокрые стены надо высушить. Для этого используют обогреватель, строительную пушку, или же открыть окна и двери на проветривание (при сухой, жаркой погоде). После этого со стены сметают высохшие следы плесени. Стену обрабатывают раствором извести с медным купоросом. Это убивает оставшейся в поверхности грибок. Опять высушивают. Конечным шагом является покрытие стены грунтовкой глубокого проникновения. Она защитит поверхность от повторного появления плесени и размножения грибка.

После сделанной работы поверхность должна хорошо высохнуть. Для этого отводят 24 часа.

Для создания металлического каркаса нужен инструмент:

Рулетка, угольник, маркер – для разметки.
Ножницы по металлу – для разрезания профиля на нужные отрезки.
Перфоратор, шуруповерт, молоток.

Из материалов:

профили – НП (UW), ПС (CW);
прямые подвесы, крабы;
ГКЛ – серый, зеленый (в зависимости от места монтажа);
Утеплитель;
серпянка или бумажная лента Кнауф;
шпатлевка для стыков;
грунтовка;
дюбель-гвозди 6/40, 6/60;
саморезы для металлического каркаса 13, 16 мм;
саморезы для ГКЛ 3.5х25.

Материал берут согласно расчетам +10%.

Для выполнения разметки надо найти самый большой выступ стены. Для этого используют отвес. Намечают точки вверху и внизу, на смежных стенах. По отмеченным точкам чертят квадрат – пол-потолок-смежные стены. На этих линиях будет зафиксирован направляющий профиль.

Далее, по стене от края отступают 40 см и чертят вертикальную линию. Такие линии по стене размещают через каждых 40 см. Для прочности каркаса нужны поперечные. Линии для них размещают горизонтально через каждых 40 см. Получаются ячейки.

Все немеченые линии надо проверить уровнем на ровность.

Создание металлического каркаса

Для фиксации профилей в правильном порядке работу выполняют так:

Сначала по четырехугольнику на полу-смежных стенах крепят НП (UW). Для этого используют дюбель-гвозди.
На стенах по вертикальным линиям на расстоянии 30 см крепят прямые подвесы. Фиксацию проводят дюбель-гвоздями.
Стоечный профиль вставляют в направляющий и крепят саморезами 13. По линии стоечный крепят к прямым подвесам.

Получается металлическая обрешетка. Если предполагается навешивание на стену предметов или техники, тогда для жесткости каркаса делают ребра жесткости. Из стоечного профиля вырезают отрезки и фиксируют горизонтально между вертикальными элементами. Фиксацию к вертикальному ПС производят крабами.

Всю металлическую конструкцию проверяют на прочность, ровность, жесткость.

В обрешетке прокладывают проводку, кабели, утеплитель.

Обшивка ГКЛ на профиль

Обшивку каркасной основы проводят в таком порядке.

Крепление целых листов начинают либо от угла, отступив до 5 мм, либо с центра стены. Целые листы фиксируют саморезами к профилю таким образом, чтобы горизонтальные стыки не совпадали. То есть первый лист крепят от пола, второй от потолка.

Оставшиеся окошки вымеряют, для них вырезают куски ГКЛ и зашивают. Если планируется двойная обшивка листами, тогда надо второй слой крепить саморезами 2,5х35 так, чтобы стыки не совпадали с первым слоем.

После обшивки каркаса все стыки армируют с помощью шпаклевки для стыков и серпянки (бумажной ленты). Шпаклевкой заделывают места креплений.

Стыки надо проверить на наличие фаски. Если такой нет, тогда вырезать строительным ножом.

Финишная отделка

После того как все стыки просохнут лишнюю шпаклевку убирают, затирают. Всю гипсокартонную поверхность покрывают грунтовкой. После этого тонким слоем наносят шпатлевку. Она должна быть на гипсовой основе.

Все применяемые материалы должны быть одного производителя.

Шпатлевку наносят тонким слоем 1-2 мм, оставляют высыхать. После делают затирку наждачной бумагой, убирают лишние камушки, полоски. Поверхность становится гладкой, готовой для дальнейшей отделки.

Перед отделкой поверхности, её грунтуют.

Финишную отделку проводят согласно желаемому стилю. Это могут быть обои светлых тонов, декоративная штукатурка, облицовка плиткой или гипсовым «кирпичом». Если каркасная основа создавалась с ребрами жесткости, на стену можно повесить полочки для книг или телевизор, применяя анкер-клины.

Гипсокартон является универсальным строительным материалом. Из него делают ниши и полочки, под ним прячут коммуникации и трубы. Выравнивание стены ГК-листами производят бескаркасным методом и с созданием металлической обрешетки. Для облицовки стены «сухой штукатуркой» понадобится набор электроинструмента и точность в выполняемой работе.

Полезное видео

Зачастую для отделки стен используется гипсокартон . Выбор этого материала объясняется рядом его полезных свойств и особенностей.

Гипсокартон

Например:

Гипсокартон устойчив к воздействию огня;
Влагостойкий материал;
Характеризуется высоким уровнем звукоизоляции;
Достаточно прочный материал;
Гибкий и пластичный (гипсокартон часто используется для создания в интерьере криволинейных поверхностей).

Еще одним значительным достоинством гипсокартона является то, что стены не нужно штукатурить и выводить до идеального состояния. А это экономит не только время, но и деньги.

Обшитые стен гипсокартоном

После того как гипсокартон «смонтирован», он может быть покрашен, побелен или оклеен обоями. Но есть один момент. После прикрепления гипсокартона к стене остаются видимыми шляпки шурупов или гвоздей. Их необходимо замазать эмалью или спиртовым лаком перед поклейкой обоев. В противном случае они поржавеют, и некрасивые рыжие пятна проступят на ваши новые обои. И еще одно примечание: известковая краска плохо держится на гипсокартоне, поэтому ее использовать не стоит.

Монтаж гипсокартона

Панелями из гипсокартона можно отделать любую стену, будь она деревянная, кирпичная, каменная или бетонная. Различными будут только крепежные инструменты (винты, гвозди, шурупы, саморезы, клеящие мастики и клеи).

Обшивка стен гипсокартоном

Если вы собираетесь монтировать панели при помощи мастики, то следует некоторым образом подготовить стены (удалить жир, копоть и другие загрязнения, сделать разметку, в соответствии с которой и будет крепиться гипсокартон). При таком монтаже следует помнить, что высота панели должна быть равна высоте помещения. Наличие горизонтального стыка просто недопустимо. Перед монтажом следует удалить со стены все неровности.

Правильное нанесение мостики

Наносится мастика на панель или непосредственно на стену («лепешки» кладутся в шахматном порядке на расстоянии 35-45 см друг от друга, а там, где будут кромки листа, мастика наносится сплошной полосой).

Металлический каркас

После того как лист будет приставлен к стене, его следует припрессовать равномерными ударами по листу.

Когда гипсокартон невозможно прикрепить к стене при помощи клея или мастики, следует использовать металлические профили или деревянные каркасы. Эти конструкции крепятся к стене при помощи дюбелей или саморезов. Делается все со следующим расчетом: под каждым листом гипсокартона должны располагаться два вертикальных бруска или профиля (по кромкам панели). Если ширина гипсокартона превосходит 50 см, можно использовать дополнительный вертикальный брусок или профиль в средней части каркаса.

Гипсокартон крепится на каркас при помощи шурупов, саморезов и гвоздей.

По окончании монтажа гипсокартона швы между листами следует заделать лентой, разновидностей которой очень много. Лучше использовать ленту с «шершавой» поверхностью. За счет этого идет хорошее сцепление со шпатлевкой.

Отделка стен гипсокартоном видео

Облицовка стены гипсокартоном стоит пожалуй вторым вариантом после штукатурки. Она незаменима при некоторых работах по выравниванию стен и сокрытию коммуникаций.
Не зависимо от того, делается облицовка гипсокартоном деревянных стен или состоящих из любого другого материала, она выполняется по определенным правилам и согласно технологии. В данной статье мы и расскажем, как облицовывать стены гипсокартоном согласно правильной технологии.
Перед началом ведения работ стоит узнать, чем такая отделка отличается от других видов. Вполне вероятно вы и передумаете после ознакомления.

Облицовка гипсокартоном стен имеет свои положительные и отрицательные стороны. Перед покупкой материала стоит с ними ознакомиться.
Итак:

Внутренняя облицовкa стен гипсокaртоном прекрасно выровняет базовую плоскость. Причем потребуется минимальная подготовка поверхности;
Вы сможете полностью скрыть все коммуникации. Если они рассоложены в неудобных местах, тогда можно сделать из этого материала дополнительные короба и оформить их под предметы интерьера.
Это вы можете посмотреть на фото и видео;
При необходимости выровнять не сильные неровности вы можете сделать гипсокартон облицовка стен на клей. Хотя и ровные стены у нас встречаются довольно редко, но может быть и такое;
Облицовка стен гипсокартоном позволяет сразу провести и утепление стен. А так же сделать дополнительную звукоизоляцию;
Все работы выполняются экологически чистым материалом, который не навредит вашему здоровью;
Монтаж гипсокартона модно сделать полностью своими руками, и не прибегая к посторонней помощи. Этим вы сэкономите не малые деньги;
Цена материала не высокая, она на много ниже многих материалов и ее может себе позволить практически любой человек.

Внимание: Это все конечно можно сделать, но для начала стоит правильно подобрать гипсокартон, который делится на несколько видов. И они подбираются в зависимости от типа помещения.

Выбираем гипсокартон

Делается облицовка деревянных стен гипсокартоном или других, это не особенно важно. Надо сначала подобрать материал, который подойдет вашему помещению.
Он делиться на несколько типов:

ГКЛ, облицовка внутренней стены гипсокартоном такого типа наиболее часто встречается в повседневной жизни. Им можно выполнять отделку помещений любого типа.
Только следует учесть, что его установка возможна в строении с постоянным отоплением и без повышенной влажности. Он имеет серый цвет и синюю маркировку;
ГКЛО, этот материал уже немного отличается от предыдущего, он является огнестойким выдерживает повышенную температуру. Однако для применения во влажной среде он не подойдет.
Делается синего цвета и применяется красная маркировка;
ГКЛВ, данный материал является влагоустойчивым и его прекрасно можно применить в ванной комнате . Только для сауны он не подойдет.
Ее хорошо в меру и он не терпит прямого попадания воды. И это следует учитывать. Обладает зеленым цветом и имеет синюю маркировку;
ГКЛВО, облицовка гипсокартоном внутренних стен таким материалом встречается не так и часто. Его цена выше предыдущих вариантов.
Он просто универсальный. Противостоит влажной среде и повышенной температуре. Имеет зеленый цвет и красную маркировку.

Делаем внутреннюю отделку стен гипсокартоном

Облицовка внутренних стен гипсокартоном выполняется полностью своими руками и не прибегая к посторонней помощи. Для этого не надо специально учится, только надо уметь пользоваться инструментом, который есть практически в любом хозяйстве.
Вся работа делится на несколько этапом, на который стоит остановится более подробно.

Подготовка и разметка поверхности

Облицовку стен гипсокартоном начинается именно с этой работы. Она будет залогом успеха.
Помните, здесь важно практически все. Ничего не стоит упускать.
Итак:

Для начала следует снять все прежнее покрытие. Для этого стоит применить щетку по металлу;
Делаем осмотр поверхности. Нас не интересуют трещины и мелкие неровности.
Смотрим где есть отслоения штукатурки. Если это имеет место, тогда следует ее удалит при помощи зубила и молотка;
После этого нам надо обработать поверхность при помощи антисептиков. Они есть в свободной продаже.
Для этого применяем кисть или пульверизатор;

Внимание: Сделайте обработку в обязательном порядке. Если даже нет проявления грибка.
Это даже стоит сделать в качестве профилактики. Иначе если болезнь начнет проявляться после установки облицовки, тогда придется снимать все покрытие;

После обработки ждем полного высыхания и наносим на поверхность грунтовку. Для этого применяем кисть или пульверизатор. Ждем полного высыхания;
Теперь нам надо нанести правильную разметку и обозначить уровень крепления листов. Для этого применяем отвес.
Смотрим на какой высоте должны располагаться листы. Делаем отметку на потолке и полу. Или двух противоположный стенах;

Отделка стен посредством гипсокартона - оптимальный вариант выравнивания любой поверхности. Это касается, как совершенно новых строений, где исключены отделочные работы шпаклевкой (например, офисные здания), так и старых домов, вплоть до саманных. В последнем обшить стены ГКЛ достаточно просто. Готовая конструкция не образует нагрузку, легко монтируется, количество сопутствующих материалов минимально.

Благодаря ГКЛ достигается идеально ровная поверхность, которую можно оклеить обоями (никакой реакции на клей) или даже окрасить после затирки шовных соединений. Прочности гипсокартонного листа вполне достаточно для предотвращения «пробитий» от случайного физического воздействия, монтажа на его плоскость картин, компьютерных мониторов на кронштейнах и другого оборудования весом до 15 кг и размерами крепежа 25*15 см. Снижение размеров последнего ведет к пропорциональному уменьшению веса предмета монтируемого на 1 кв. м. ГКЛ.

Вышеупомянутые преимущества - только небольшая часть того, чем обладает конструкция из гипсокартона на стене. Но, прежде, чем приступить к самостоятельной обшивке стены, настоятельно рекомендуется ознакомиться с нижеприведенной информацией: узнать какой способ облицовки выбрать, какие материалы, инструменты нужны и, то, как же все-таки правильно обшить стены гипсокартоном!

Какие инструменты и материалы необходимо купить?

Для обшивки каркасным способом потребуется купить:

Лист гипсокартонный (количество и размеры подбираются индивидуально).
Потолочные профили (ПП).
Металлические направляющие профили.
Прямой подвес.
Удлинители профилей.
Саморезы.
Дюбели.
Соединители.
Строительный нож.
Ножницы по металлу.
Перфоратор/дрель (в зависимости от стенового материала).
Рулетку.
Карандаш или маркер.
Шуруповерт.
Уровень (для более точных и быстрых работ лучше выбрать лазерный уровень).
Другие материалы (серпянку, шпаклевку, грунтовку).

Обшивка бескаркасным методом:

бумажная перфорированная лента для швов.
шпаклевка для первоначальной обработки швов и шляпок саморезов.
финишная шаклевка.
грунтовка против грибков.
сухая монтажная смесь на основе гипсового вяжущего с полимерными добавками.
специальный нож для ГКЛ (канцелярский не подойдет).
инструмент для проведения измерений (рулетка, уровень и т.д.).
ручка/карандаш.

Поэтапная обшивка стены каркасным методом

Этап 1: разметка

Может быть выполнена, как строительным уровнем (ручной, лазерный), так и отвесом. Использование последнего гарантирует более точный результат, но увеличивает длительность работ. Первым делом, нужно определить самые большие неровности, которые выпирают внутрь помещения и перенести соответствующие точки на пол.

Из полученных точек, а их может быть от одной до пару десятков, необходимо определить ту, которая находится ближе к центру помещения (самая большая неровность стены), и через нее провести прямую линию. Последняя - контур прямоугольника. Все остальные перенесенные точки должны находится между линией прямоугольника и реальной стеной.

Далее нужно провести прямую линию параллельную упомянутой, но уже отступив 5 мм и дополнительное место для "U"-образного профиля (предварительно замерять линейкой). Именно по этой линии будет осуществляться монтаж профильной конструкции. Аналогичную необходимо перенести на потолок используя отвес.

Этап 2: монтаж "U"-образного профиля по периметру помещения

Прежде, чем приступить, необходимо нарезать профиль соответствующей длины. Его крепят к полу, стенам и потолку. Практически в 100% случаев мастерами используются обычные дюбеля и золотистого оттенка шурупы для быстрого монтажа конструкции. Последние просто забивают в уже установленные дюбеля.

При работе на таких поверхностях как дерево и саман, настоятельно рекомендуется использовать обычные черные саморезы, которые необходимо ввинчивать шуруповертом или отверткой.

Алгоритм действий

на подготовленном профиле просверлить отверстия диаметром в 7мм через каждые 40 см;

В продаже имеются профиля с готовыми отверстиями. Если их диаметр меньше необходимого, лучше их расширить дрелью. В противном случае, дюбеля могут повредиться и плохо фиксироваться в стене.

примерить готовый профиль к монтажной поверхности, соблюдая его размещение: лицевая сторона на проведенной линии;

Через отверстия в профиле должно быть видно линию.

отметить отверстия карандашом или ручкой;

При наличии определенных навыков работы с профильными конструкциями, данный шаг можно опустить.

используя перфоратор выполнить необходимое количество отверстий под профиль;

Альтернативой массивному и не совсем удобному перфоратору может стать дрель с ударной функцией.

выполнить монтаж профилей на пол, стену, потолок, при этом используя дюбеля и один из упомянутых видов шурупов/саморезов.

Монтаж профиля на кривые стены сопровождается его деформацией (волнообразное состояние). Избежать этого можно выполнив разрезы сверху и снизу ножницами по металлу.

Монтаж основного каркаса из "С"-образного профиля

Состоит из нескольких этапов и двух видов "С"-образного профиля. При условии навыков работы с гипсокартонными конструкциями, разобраться с этим необычайно сложно. Именно поэтому дальнейший алгоритм действий будет описываться по данной картинке.

На стыках листов гипсокартона всегда должен присутствовать стыковочный профиль. На данном иллюстрационном материале он показан синим цветом. Всего таких 4 штуки на одну стандартную стену с единым оконным и дверным проемом, при условии ширины листа в 1,2 метра (общепринятая величина у производителей).

Между стыковочными поперечинами всегда должен быть промежуточный профиль. Его количество зависит от изначальной задумки. Если предполагается двуслойная отделка стены гипсокартонном, то промежуточный профиль устанавливается на расстоянии 0,6 м. На графическом примере такое устройство отмечено оранжевым цветом.

При условии необходимости обшивки стены в один лист, между стыковочными устанавливают по два промежуточных. На фото они отмечены голубым и находятся на расстоянии 0,4 метра.

Фиолетовым отмечен промежуточный профиль, который нужно добавлять в общую конструкцию, если зашивается подоконное пространство.

Установку промежуточного профиля (фиолетового) над окном можно проигнорировать, при условии, что высота остатка стены от верхней части дверного и оконного откоса не превышает 50 см.

Алгоритм действий

произвести крепление профилей на стену с соблюдением расстояния между ними;

На стенах из дерева или глины лучше использовать дюбеля в сочетании с черными длинными саморезами.

обрезать "С"-образный профиль по длине;

Она должна быть на 0.5 - 0.8 см короче, чем все расстояние между стенами.

При условии того, что длина стены больше 3-х метров, потребуется купить еще и соединительные скобы для профилей.

соединить CD и UD профиль между собой;

Выполнить это необходимо игнорируя точное перпендикулярное расположение в отношении UD профиля. CD профиль соединяется с упомянутым немного наискось.

используя строительный шнур или уровень, исходя из поточного состояния стен, определить промежуток от стены, который останется за CD профилем после его монтажа;
зафиксировать CD профиль с имеющимися настенными креплениями.

Действие может быть выполнено, как саморезами, так и заклепками.

Каркас лучше делать частями, например, условно разделив стену на две части.

Установка ГКЛ

Производится достаточно просто. Лист гипсокартона необходимо разместить в вертикальном положении и выровнять относительно каркаса. Выполняется это посредством деревянных клиньев. Самостоятельно справляться с задачей весьма неудобно, но, вполне, возможно.

Отрегулированный лист достаточно прикрутить двумя саморезами, после чего можно убирать клинья. Вворачивать саморезы необходимо с размеренным усилием. Их шляпка должна входить в лист не более чем на 1мм. В противном случае, возможны трещины, которые проявятся с течением времени, так как толщина шпаклевки без армирующего связующего на ГКЛ не может превышать 15-20 мм.

Вместо шуруповерта, также используют дрель со специальной насадкой.

Если стандартный лист отделочного материала слишком большой, то используя строительный нож или электролобзик, его можно укоротить, подогнать под соответствующие размеры. Стоит также отметить, что при разрезке ножом, практически нет пыли.

Эти инструменты подойдут и для выполнения непрямолинейного разреза. Такой, например, под углом в 90 градусов, потребует комбинации ножа и лобзика. Последний, по какой-либо причине, может быть заменен пилкой по металлу или дереву. Короткие надпилы лучше выполнять лобзиком, что гарантирует филигранную точность, а длинные - ножом. Выполнив сплошной пропил, очень легко отломать нужную часть.

Шпатлевка

Выполняется в несколько этапов. Первый и, пожалуй, основной - заделывание стыков. Здесь нужно учитывать то, что сама по себе шпаклевка держится плохо. Именно поэтому, настоятельно рекомендуется наклеить армирующую сетку - серпянку. В продаже она имеется совершенно разных градаций и размеров, как в ширину, так и длину.

Не стоит пытаться заделать шпаклевкой швы, которые остаются между листом и полом, потолком. Положив напольное покрытие, например, ламинат, уже можно компенсировать около 2,5 см. Оставшейся шов можно закрыть пластиковым плинтусом, тем самым обеспечив дополнительную вентиляцию в стене.

Итог установки на каркас

Достоинства:

прочность конструкции;
возможность усилить шумоизоляцию, а также скрыть соединительные коробки с проводами, трубы отопления и канализации;
реализация проекта даже на самых неровных стенах;
возможность поверхностной отделки ГКЛ плиткой.

Недостатки:

сложность монтажа (речь идет о каркасе);
финансовые расходы на сопутствующие комплектующие;
вся конструкция занимает много места (около 8-10 см с каждой стороны).

Бескаркасная обшивка

Является альтернативой каркасному методу. Имеет один значительный недостаток - отделка стен до 3 м с неровностями до 20 мм. При условии, если таковые имеют место, используют исключительно клей для монтажа ГКЛ. По своему составу он может немного отличаться, особенно, когда речь касается влагостойкого или обычного гипсокартона. Так как клей - единственный соединитель ГКЛ со стеной, на его покупке экономить не стоит.

При условии обнаружения неровностей свыше 20 мм, в качестве основы под рассматриваемый отделочный материал можно использовать отдельные его куски, предварительно обработанные клеем с двух сторон.

Клеить гипсокартон можно только на тщательно подготовленную поверхность: голый кирпич, газобетон, шлакоблок. Категорически запрещается выполнять работы на следующих поверхностях: саман, ракушняк, побелка. Также перед нанесением клеящего вещества на стену, ее надо очистить от скопившейся пили. Все работы выполняются при температуре не ниже 10 градусов. Как и при поклейке обоев, следует избегать сквозняков и открытий окон на протяжении недели после завершения работ.

Клей готовится за 10 минут до нанесения на рабочую поверхность. Игнорирование требования приведет к его сворачиванию и снижению клеящей способности.

Важно! Перед началом работ, необходимо удалить все окаменелые выступы цементного раствора.

Клей наносится на заднюю часть листа в виде горизонтальных и вертикальных полосок. Сразу после этого ГКЛ прижимается к стене. При условии нанесения излишнего соединительного материала, он выступ по краям. Его достаточно убрать шпателем и протереть места сухой тряпкой. Если были обнаружены погрешности при монтаже, то до полного высыхания клея, а это около 10 минут, предоставляется возможность корректировки положения листа относительно стены.

В конечном итоге, становится совершенно ясно, что выбор способа монтажа зависит от текущего состояния стен, а также объемов работ по и подготовке. Именно поэтому, специалисты настоятельно рекомендуют провести замеры и, только потом, закупать материалы на предполагаемую конструкцию. Также стоит отметить, что обшивка путем поклейки ГКЛ на обои или старое стеновое покрытие не является возможной, тем более последующая отделка кафелем.

Видеоматериал: