Крепление металлочерепицы. Инструкция по монтажу металлочерепицы: от А до Я

Распространенность кровель из металлочерепицы объясняется тем, что в этом материале надежность и функциональность органичным образом сочетается с внешней эстетичностью. Обустройство покрытия имеет некоторые нюансы, которые необходимо учитывать при его укладке.

Что потребуется для работы

Перед началом монтажа следует запастись такими инструментами:

Приспособлением для порезки листового металла. Для этого подойдет дисковая пила с победитовым диском, электролобзик, ножницы по металлу ручного или электрического типа.
Шуруповертом с возможностью регулировать скорость оборотов.
Рулетка.
Прямой рейкой хорошей длины. Для этих целей подойдет гипсокартонный профиль.
Фломастером для разметки.
Пистолетом для герметика.

Отсутствие в перечне необходимых инструментов болгарки объясняется тем, что ее абразивные листы запрещено применять для раскроя листов металлочерепицы. Однако данное приспособление желательно иметь под рукой, так как оно пригодится для других операций. Те же штробы в стене для установки внутренней планки примыкания удобнее всего сделать именно болгаркой.

Чтобы соорудить полноценную кровельную конструкцию из металлочерепицы, наряду с листами покрытия необходимо также иметь:

Коньковую планку плоского или полукруглого типа. В последнем случае понадобится также специальная заглушка.
Карнизную и торцевую планки.
Ендовы внутреннего и наружного типа.
Разжелобки, планки примыканий.
Уплотнитель для ендовы металлочерепицы.
Вентиляционные трубы и выходы.
Выходы под антенны.
Переходник для дымоходной трубы.
Кровельные саморезы. Их головки должны быть окрашены в тон металлочерепицы. В комплект шурупов входят также резиновые уплотняющие шайбы, с помощью которых обеспечивается герметичность точек крепления. Рекомендуется отдавать предпочтение фирменным крепежным элементам, срок службы которых на порядок выше.

Приведенные списки необходимых материалов и инструментов могут несколько корректироваться в зависимости от конструкции крыши.

Порядок проведения монтажа - схема

Инструкция монтажа кровли из металлочерепицы предписывает строгое соблюдение очередности этапов. Первым делом потребуется соорудить стропильную систему, с учетом разработанного проекта. После этого проводят проверку горизонтальности конька и карнизов, а также правильность конфигурации скатов. Для этого проводят контрольные замеры: все выявленные дефекты необходимо сразу же устранить, используя доборные элементы. Имея готовую стропильную систему, можно переходить к непосредственной укладке металлочерепицы.

В процессе монтажа покрытия предстоит сделать следующее:

Рассчитать расходный материал – металлочерепицу, саморезы, комплектующие, гидроизоляционный и теплоизоляционный материал.
Установить карнизную и лобовую доску, служащие основой для фиксации крюков водосточного желоба.
Подшить кровельный карниз.
Уложить гидроизоляционный слой и обустроить контробрешетку.
Соорудить обрешетку, усилив наиболее уязвимые участки. Речь прежде всего идет о местах пересечения скатов, области выхода дымохода, возле окон мансарды.
Установить карнизную планку.
Зафиксировать внутренние ендовы и фартуки.
Уложить кровельное покрытие согласно схеме монтажа металлочерепицы.
Смонтировать коньковую и торцевую планки.
Установить наружные ендовы, фартуки, внешние планки примыканий.
Закрепить все указанные в проекте аксессуары (антенные и вентиляционные выводы, кровельные лестницы, снегозадержатели и т.п.)
Установить водосточные элементы.
Регулярно проводить обслуживание кровельного покрытия в процессе его эксплуатации. Это подразумевает его регулярную чистку и окрашивание.

Каждый из этапов требует более детального рассмотрения

Как рассчитать расходный материал

Для проведения расчета необходимо иметь на руках точные параметры площади кровли, длины и ширины ее скатов. Приступая к вычислениям, выясняют показатели эффективной или рабочей ширины листы металлочерепицы. Чаще всего речь идет о величине 1,1 м. Информация о длине ската и рабочей ширине материала поможет довольно просто подсчитать количество листов для укладки в длину. К примеру, при длине ската 6 м необходимо 6 листов металлочерепицы (6 делится на 1,1, а полученный результат округляется в большую сторону.

Согласно прилагаемой инструкции, укладку материала можно проводить в один или более рядов. Хотя и существует возможность изготовления по индивидуальному заказу очень длинных листов свыше 8 метров, работать с такими громоздкими элементами не очень удобно. Очень длинные листы нередко повреждаются при перевозке, разгрузке и установке. Укладывать длинномеры также очень сложно. Рекомендуемая производителем длина листов находится в пределах 4-4,5 м.

Чтобы подсчитать количество требуемого гидроизоляционного материала и утеплителя, используют величину площади кровли. При этом учета требует тот факт, что пленка укладывается не в натяжку, а свободно. На стыковочных участках предусматривается перехлест до 20 см. Подсчитывая, сколько потребуется саморезов, отталкиваются от необходимости фиксировать 1 м2 кровельного покрытия на 8 шурупов. Такое же количество крепежа уходит на один погонный метр торцовых, коньковых и карнизных планок.

Как монтируется лобовая и карнизная доски

Данные элементы сообщают дополнительную жесткость кровельной конструкции. Лобовой доской оформляются торцевые части выступающих стропилин. Для укладки карнизной доски в стропилах имеются специальные углубления. Кроме этого, ее дополнительно оснащают пазами, в которые будут вставляться длинные крепежные крюки для водостоков. Местом крепления коротких крюков выступает лобовая доска: в таком случае карнизную доску можно не применять.

Как укрепить длинные крюки:

С помощью длинных крюков обеспечивается большая надежность монтажа водостоков, поэтому они применяются чаще коротких. Местом их монтажа являются специальные углубления на поверхности карнизной доски. В некоторых случаях они крепятся прямо на стропилины. Частота расположения крюков совпадает с шагом стропильных ног. Расстояние между крюками находится в промежутке 600-900 мм. Увеличивать этот интервал довольно рискованно, так как это грозит обрушением водостоков под давлением снега.
Для ускорения отведения воды с поверхности крыши при креплении желоба необходимо делать определенный уклон (от 5 мм/м погонный). Для этого предусматривается вертикальное смещение при установке крюков на карнизной доске.
Чтобы рассчитать величину смещения, используется формула H = 0.005 x L: литерой L здесь обозначено расстояние между двумя крайними крюками.
Монтаж начинают с первого и последнего крюка. Их размещают с учетом высчитанного показателя смещения. Далее, натянув между ними строительный шнур, по нему производят установку остальных крюков.

Как подшить карнизы

На кровлях из металлочерепицы для этих целей рекомендуется применять металлический профиль, покрытие которого идентично с покрытием кровельного материала. Некоторые хозяева используют обычную доску, однако такое оформление заметно уступает в эстетичности предыдущему.

Перед тем, как проводить подшивку, под лобовой доской обустраивается основания из бруса: данный каркас заметно облегчает проведение работы. Также нужно обязательно предусмотреть вентиляционные зазоры между отдельными элементами подшивочного материала.

Укладка гидроизоляционного материала

Слой утеплителя нуждается в вентиляции, поэтому укладку гидроизоляционной пленки обычно проводят на контробрешетку. Ее набивают на стропилины из доски толщиной 50 мм. Для фиксации пленки на рейки удобно применять строительный степлер: окончательное крепление проводится с помощью наружной контробрешетки. Гидроизоляционный материал удобнее всего настилать вдоль стропилин, предусматривая между отдельными полотнищами перехлест от 200 мм (если крыша обладает уклоном более 30 градусов). Пологие скаты оснащаются зазорами в 250 мм.

Пленку ни в коем случае нельзя укладывать в натяжку: она должна лежать свободно. Допускается даже незначительное провисание гидроизоляции, до 15 мм. Для современных гидроизоляционных пленок с паропропускными способностями характерен высокий уровень прочности, что позволяет им выдерживать значительное давление воды. Такой материал не нуждается в наличии дополнительного зазора между утеплителем, поэтому контробрешетка в этом случае не нужна.

Сооружение обрешетки

В качестве материала для обрешетки рекомендуется использовать доску 32х100 мм. Первую от карниза перемычку делают несколько толще – 50х100 мм. Дистанция между первыми двумя перемычками выбирается в пределах 280-300 мм. Для определения общего шага обрешетки за ориентир берут размер волны металлочерепицы. Чаще всего речь идет о дистанции 35 см. Самые уязвимые участки оснащаются сплошной обрешеткой.

Речь идет о таких местах:

Пересечение ската с внутренними углами.
Участки прохода сквозь поверхность кровли дымоходной или вентиляционной трубы, антенны и т.п.
Там, где находятся кровельные аксессуары – лестницы, снегозадерживающие элементы и пр.

Чтобы усилить обрешетку, обе ее стороны оформляются коньковой планкой.

Как установить карнизную планку

Местом ее монтажа выступают крепежные крюки для водостоков. Карнизная планка крепится в натяжку: в таком случае не будет возникать шум из-за сильного ветра. В качестве крепежных элементов используются саморезы, из расчета 8 штук на погонный метр.

Крепление нижних ендов и внутренних фартуков

Внутренние кровельные углы оформляются ендовами, входящими в комплект кровельных элементов. Местом крепления этой планки выступает сплошная обрешетка, с дистанцией между винтами 30 см. Стыкуются ендовы внахлест 10 см. Место выхода кирпичного дымохода оснащается внутренним фартуком: сделать это желательно до укладки металлочерепицы.

Порядок монтажа:

Подбирается подходящая по размеру планка примыкания.
Поверхность трубы оснащается штробами, для чего обычно применяют болгарку.
Гидроизоляционный материал выводят на поверхность дымохода, используя для приклеивания самоклеящуюся ленту.
Штробы заполняют силиконовым герметиком.
В него погружают конец планки: для ее крепления используются саморезы.
По периметру дымоход оснащается внутренним фартуком.
Сделанный «галстук» необходимо направить в ближайший водосток

Монтаж металлочерепицы - инструкция

На двухскатных крышах работу можно начинать от любого из торцов. Если работу начать справа, то это позволит проводить стыковку металлочерепицы методом перекрытия каждым следующим листом последней волны предыдущего. При движении слева следующий лист просто подсовывают под предыдущий. Наиболее проста в реализации однорядная укладка, так как стыковать металлочерепицу по длине здесь не потребуется. Чтобы избежать перекосов, вначале к обрешетке фиксируется только первый лист, а все остальные скрепляются только между собой. Уложив 4 элемента, их выравнивают по карнизной линии, после чего крепят к обрешетке.

Важно понимать, что такой способ применим только на коротких скатах. В случае с длинными скатами первые два листа укладываются, как обычно. Монтаж третьего элемента проводится над первым, а четвертого – над вторым, со стыковкой металлочерепицы по длине. Выровняв полученный блок из 4-х листов, проводят его фиксацию на каркас. Наиболее сложно оформить треугольные скаты, ведь листы в таком случае потребуют подрезки. Укладка такого ската начинается с середины, с движением влево и вправо. По достижению кровельного среза размечают лист по месту при помощи самодельного инструмента («чертка»). Размеченный лист спускают вниз и обрезают по нанесенной линии.

Точкой посадки саморезов всегда выбирается место прилегания нижнего гребня и обрешетки. В районе свесов крепежи устанавливают в каждую вторую волну, из-за значительной ветровой нагрузки. Для обеспечения плотного прилегания листов, практикуется смещение центров крепежа на 3-5 мм на участках с нахлестом.

Как крепятся коньковые и торцовые планки

Торцовая планка совмещает в себе декоративную и защитную функцию, сохраняя материал от ветровой нагрузки. Ее крепят по направлению от карниза к коньку крыши на саморезы с шагом 50 см. Стыковочный нахлест здесь – 10 см: важно добиться перекрытия верхнего гребня волны материала, иначе под кровлю попадет вода. Коньковую планку укладывают в верхней точке волны с шагом 200-300 мм. Под нее обычно укладывают уплотнитель.

Верхние ендовы и наружные фартуки

При помощи верхних ендов осуществляется отвод воды со стыков соседних скатов. Проводя их крепление, важно избегать попадания самореза в центр нижней ендовы: это приводит к нарушению гидроизоляции. Место выхода дымохода оформляется внешним фартуком, монтаж которого проводится точно так же, как нижнего.

Аксессуары и их стыковка на кровле

Кровля обычно оснащается снегозадерживающими элементами, предотвращающими внезапное обрушение снеговых масс при наступлении оттепели. Места их монтажа обозначаются в проектной документации: под ними необходимо устанавливать дополнительные планки. Как гласят строительные нормы, снегозадержатели крепятся под второй волной от низа. Длинные кровли потребуют обустройства нескольких рядов этих приспособлений.

Вывод через кровельную поверхность вентиляционных труб осуществляется благодаря готовым проходам, обеспечивающим максимальную герметичность по линии прилегания. Данные элементы тонируются в цвет кровельного материала, что обеспечивает их полную незаметность.

Установка водостока

Перед тем, как класть металлочерепицу, карнизная планка или стропилины оснащаются длинными крюками для фиксации водоотводного желоба. В противном случае придется использовать компактные крюки, прикручивая их к лобовой доске. Это не самый лучший вариант монтажа водостоков под металлочерепицу, заметно уступающий в надежности первому. Установка водосточных воронок проводится из расчета 1 шт/120 м2 кровли.

Советы по эксплуатации кровли из металлочерепицы

Если в процессе укладки металлические листы были поцарапаны, места повреждений нужно обязательно закрасить.
Через 3 месяца после монтажа проводится подтяжка саморезов.
Чистить кровлю рекомендуется два раза в год, убирая с ее поверхности опавшие листья и другой мусор. В качестве уборочного инструмента необходимо использовать мягкую щетку или струю воды.

Как крепить металлочерепицу: схема крепления и правила монтажа.

Казалось бы несложный малозначимый этап, но на самом деле, крепление металлочерепицы - это ответственный процесс имеющий строгие правила, от которого зависит не только опрятность кровли, но и срок её эксплуатации, надёжность от протечек, устойчивость к сильным порывистым ветрам.

Для крепления металлочерепицы к обрешётке из деревянных досок применяют специальные кровельные шестигранные саморезы 4,8×28 мм с резиновой прокладкой, шляпки которых соответствуют цвету кровли. Приобрести их можно вместе с металлочерепицей, а в случае их нехватки - докупить на ближайшем строительном рынке или в магазине.

Инструмент для крепления металлочерепицы

Для крепления металлочерепицы пользуются шуруповёртами и шестигранной насадкой для саморезов. При этом лучший вариант для шуруповёрта - аккумуляторный. При использовании электрических шуруповёртов возможны повреждения металлочерепицы в виде царапин, оставляемых от удлинителей. Так же это значительно влияет на удобство и скорость монтажа.

Насадка для саморезов применяется размером соответствующему размеру шляпки самореза. Как правило, это насадки с магнитом.

Крепление металлочерепицы

Изначально нужно отрегулировать ограничение вращающего момента шуруповёрта таким образом, чтобы при окончательном прижатии листа металлочерепицы к обрешётке резиновая прокладка была слегка сжата.

Закручивать саморез нужно перпендикулярно доскам обрешётки. При уменьшенном вращающем моменте шуруповёрта не будет достигнуто необходимое для герметизации сжатие прокладки.

Неправильное закручивание самореза

При увеличенном вращающем моменте шуруповёрта прокладка будет сжата слишком сильно, что может привести к снижению срока службы прокладки.

Кроме того, при увеличенном вращающем моменте шуруповёрта возникнет опасность проворачивания самореза в обрешётке и ослабление крепления.

Во время крепления металлочерепицы, постоянно визуально контролируют степень сжатия резиновой прокладки.

При попадании самореза в более плотную древесину, например в сучок, при "штатной"настройке шуруповёрта саморез может оказаться недокрученным. В таких случаях необходимо увеличить ограничение вращающего момента шуруповёрта и докрутить саморез. После чего обратно восстановить на шуруповёрте ранее выставленное ограничение вращающего момента.

Главное правило крепления металлочерепицы к обрешётке

При креплении листов металлочерепицы, по площади ската саморезы закручивают в штатные места, расположенные на 10-15 мм ниже линии штамповки - посередине между гребнями соседних волн.

При правильно смонтированной шаговой обрешётке можно смело закручивать саморез в любое штатное место, поскольку под штатным местом гарантировано есть доска шаговой обрешетки.

При этом металл лежит на этой доске без зазора и при закручивании самореза лист металлочерепицы будет надежно прижат к обрешетке без деформации листа. При этом саморезы будут почти незаметны на крыше, поскольку расположены в тени от "ступеньки".

Шаговая обрешётка - это обрешётка из досок одинакового размера, смонтированная на равных расстояниях друг от друга с шагом, равным шагу металлочерепицы. Карнизная и подконьковая доски обрешётки могут иметь другую толщину и могут быть установлены вне общего ритма шаговой обрешётки.

Неправильное крепление металлочерепицы к обрешётке

На рисунках ниже показаны типичные распространённые ошибки при креплении металлочерепицы к обрешётке.

Саморез в 5 мм от края доски:

Крепление в край доски приводит к тому, что саморез раскалывает край доски из за чего само крепление получается крайне ненадёжным.

Шаг обрешётки соблюдается, но при этом шаговая обрешётка смещена со штатных мест:

При поджатии прокладки деформирован лист металлочерепицы (деформация между линиями штамповки):

При поджатии прокладки деформирован лист металлочерепицы (деформация по линии штамповки):

Правило №1. Стыковка листов металлочерепицы по волнам

Скрепление листов металлочерепицы между собой по волнам предназначено для защиты плоскости ската от воздействия бокового ветра и для придания всей плоскости ската однородного внешнего вида. Закручивайте саморезы в каждый ряд ниже линии штамповки в любое место "сектора" от гребня волны до наружного края верхнего листа, как показано на рисунке.

Для того чтобы продольные стыки листов не выделялись на плоскости кровли, закрутите все саморезы этих стыков до окончательного крепления листов к обрешётке.

Правило №2. Стыковка листов металлочерепицы по рядам

Стыковка листов по рядам всегда проходит на доске шаговой обрешетки. Закрутите саморезы в штатные места в каждую волну.

На рисунке показаны места крепления металлочерепицы по площади (главное правило ) и по периметру листов (правила 1-5).

По площади ската закручивают саморезы с равномерной "разбивкой" по скату, двигаясь, например, от карниза к коньку через ряд, закручивая саморезы в каждую третью волну, со сдвигом влево или вправо на одну волну при переходе на следующий прокрепляемый ряд.

Для защиты кровли от воздействия ветровой нагрузки дополнительно закрепляют саморезами:

листы металлочерепицы между собой при стыковке по волнам (правило №1);
листы черепицы между собой при стыковке по рядам (правило №2).
листы черепицы к обрешётке по линии конька (правило №4);
листы черепицы к обрешётке вдоль торцевых линий (правило №5).

Суммарный расход саморезов составляет в среднем 8-10 штук на 1 м².

Правило №3. Крепление металлочерепицы на карнизе

Наиболее распространён способ формирования узла карниза, при котором нижний штатный рез металлочерепицы выступает за край карнизной планки примерно на 50 мм и дождевая вода попадает в водосточный жёлоб прямо с листа металлочерепицы. Карнизная планка служит для защиты деревянных элементов конструкции от брызг.

Для того чтобы нижняя волна не просела вниз, карнизная доска должна быть толще остальных на 10-15 мм. Межцентровое расстояние от карнизной доски до первой доски шаговой обрешётки составляет 250 мм при ширине досок 100 мм.

Прикручивают саморезы по карнизной линии на 60-70 мм выше линии штамповки в каждую вторую волну.

При применении второго способа формирования узла карниза штатный рез металлочерепицы расположен поверх карнизной планки и дождевая вода попадает в водосток с карнизной планки.

Этот способ может пригодиться для поиска выхода из сложных ситуаций, например при монтаже метало-черепицы со ступенчатым карнизом и неудачными размерами ступенек или при нарушенной геометрии кровли.

Правило №4. Крепление металлочерепицы при подходе к коньку

При монтаже кровли складскими листами верхняя доска шаговой обрешётки будет опорной доской конька. В большинстве случаев вам надо будет смонтировать выше верхней доски шаговой обрешётки дополнительную подконьковую доску, обеспечив при этом зазор между подконьковыми досками соседних скатов не менее 80 мм для обеспечения подкровелычой вентиляции.

Для того чтобы появилась возможность вывести коньковую планку на торцах дома поверх торцевых планок, монтируют подконьковую опорную доску увеличенной на 10-15 мм толщины. Если вы смонтируете подконьковую доску обычной толщины, конек будет «просажен» вниз относительно линии торцевой планки.

Крепление коньковой планки к металлочерепице

Для закрепления коньковой (хребтовой) планки её притягивают саморезами к самым высоким точкам листов металлочерепицы.

Поскольку эти точки расположены на одинаковом расстоянии от обрешётки, коньковая планка не будет деформироваться при затягивании саморезов до штатного сжатия прокладки. Расстояние между саморезами не должно превышать 0,8 м.

Правило №5. Крепление металлочерепицы по торцам ската.

Закручивают саморезы по торцевым линиям ската в штатные (соответствующие главному правилу) места металлочерепицы в каждую волну.

Крепление торцевой планки

Для закрепления торцевой планки её притягивают саморезами к самым высоким точкам листов металлочерепицы в каждую вторую волну.

Поскольку эти точки расположены на одинаковом расстоянии от обрешётки, торцевая планка не будет деформироваться при затягивании саморезов до штатного сжатия прокладки.

Кроме этого, крепят торцевую планку к фронтонной доске саморезами с шагом не более 0,8 м. Поскольку эти саморезы будут хорошо просматриваться, их прикручивают саморезами в соответствии с разметкой с целью соблюдения ритма.

Эта статья посвящена развернутому описанию процесса сборки данного кровельного покрытия. Для облегчения вашей задачи нами размещается и подробная видео инструкция по монтажу металлочерепицы.

Чтобы достичь качественного результата, убедитесь перед работами, что поверхность крыши здания ровная. Для этого проверьте, правильная ли у нее форма и размеры. По мере необходимости исправьте все дефекты.
С этой целью надо измерить от угла до угла диагонали скатов. Когда они не совпадают по длине, это значит, что крыша обладает перекосом. Если его невозможно выправить, то укладывайте кровельный материал, таким образом, чтоб нижняя кромка обрешетки совпадала с линией свеса черепицы. Торцевой перекос можно закрыть .
Минимальный должен составлять 14º, если длина скатов равна 7 м.
Любое жесткое финишное покрытие, которое было уложено раннее, необходимо полностью демонтировать.
Крючки для фиксации желобов водостока нужно устанавливать еще до начала кровельных работ и крепить их только оцинкованными шурупами.
Отдельные элементы необходимо монтировать в последовательности снизу/вверх.
Чтобы предотвратить накопление влаги и ее просачивание в верхний слой теплоизоляции, нужно использовать гидроизоляционную пленку.
Для защиты утеплителя от паров, исходящих из внутренних помещений, рекомендуется применять пароизоляцию.

Надобность в проветривании подкровельного пространства, т.е. – организации вентиляции, зависит от следующих факторов:

Степени влажности наружного и внутреннего воздуха;
Перепадов температур меж конструкциями крыши и уличным воздухом;
Уровня герметичности кровли и ее основания;
Толщины теплоизоляционного слоя.

Обратите внимание! Рекомендации по монтажу металлочерепицы говорят о том, что гидроизоляционный ковер при этом надо настилать, идя от карниза к коньку и внахлест. Под коньком необходимо делать вентиляционный зазор не меньше 5см, чтобы влага беспрепятственно испарялась. Особенно это важно, если чердак теплый. Обрешетку нужно монтировать, таким образом, чтоб воздух без проблем проходил от карниза до кровельного конька.

Вентиляционные отверстия надо обустраивать на самом высоком участке крыши.

Помещения складов, а также не обогреваемые чердаки должны проветриваться через торцевые оконца. В особенно важных помещениях вентиляцию необходимо делать принудительной.

Обращение с металлочерепицей

Погрузку и разгрузку кровельного материала необходимо производить аккуратно, чтоб не подвергать его поверхность механическим повреждениям.
Перенос и подъем металлочерепицы осуществляйте, только взявшись за ее края по длине и обязательно в плотных рукавицах.
Листы можно резать ножовкой и ножницами по металлу либо электропилой, имеющей твердосплавные зубья.
Кромки срезов, а также найденные сколы и повреждения защитного слоя необходимо закрашивать специальной краской, чтоб предохранить металл от коррозии.
Категорически запрещено применять для резки листов угловую шлифовальную машинку (болгарку) с абразивными дисками.
Образовавшуюся в ходе кровельных работ металлическую стружку нужно осторожно убирать при помощи мягкой щетки. Если поверхность покрытия была загрязнена, то смойте эту грязь мягким моющим составом. Нельзя применять чистящие средства, имеющие в составе абразивы, а также вещества на растворителях.
Чтобы чистить лед и снег с металлической крыши кровли, настоятельно не рекомендуется применять лом, скребок либо снеговую лопату. Э повлечет за собой повреждения покрытия и существенно сократит срок его эксплуатации.
Когда вы производите монтаж металлочерепицы своими руками – видео материал это показывает, для хождения по профилированным листам надевайте обувь, имеющую мягкую подошву. Наступайте лишь в прогибы волн, на участки, под которыми находятся брусья обрешетки. Нежелательно ходить по гребням профилей – это приведет к деформации тонких листов.

Обмер и расчет листов

За длину листов, обычно, принимается длина скатов. Когда они имеют выступы, то нужно учитывать и шаг (при этом 40см является типом №1, а 35 см — типами №2 и №3), с тем, чтобы на участках перехода на листы с другой длиной, совпадали рисунки черепицы.

Обратите внимание! Если скат обладает ступенчатой формой либо его длина больше 6метров, то при кровельных работах можно применять листы, имеющие разную длину. При настиле на скат двух и более листов, учитывайте длину нахлеста в 13см. Если ваш случай исключительный, при заказе черепицы сообщите производителю о дополнительном нахлесте.

Лист типа 1/1025 (полезная ширина в миллиметрах) в некоторых из длин обладает дополнительным поперечным изгибом. Это упрощает монтаж, а также предотвращает расползание края листа.

Учтите данное обстоятельство при заказе черепицы этого типа, имеющей разную длину и предназначенной на один и тот же скат.

Когда крыша обладает сложной конфигурацией, либо вы решили применять листы, имеющие полезную ширину в 1025мм, необходимо особенно тщательно обмерить площадь кровли.

Рассчитать количество листов можно таким образом: длина карниза делится на полезную ширину материала и округляется до полной единицы (умножается на количество скатов). При этом полезная ширина крайнего из листов ската равняется его полной ширине.

Замеряя шатровую крышу, учтите, что разрезанный профлист нельзя будет использовать на противоположном скате, вследствие рисунка, имеющего поперечную гофрированность.

Настил гидроизоляционного материала

Как показывает наше видео – металлочерепица: монтаж ее нужно предварить настилом гидроизоляционной пленки. Она будет препятствовать оседанию конденсата на конструкциях кровли.

Полотнища расстилайте с нахлестом, продвигайтесь в направлении конька, а начинайте с места карнизного свеса.

Крепить пленку к стропилам можно при помощи строительного степлера. Величина перехлеста полотнищ должна составлять 15см.

Обратите внимание! Не надо сильно натягивать материал меж стропилами. Оставьте около 2/3см свободно свисающего прогиба. По обе из сторон от шатрового конька следует протянуть в перегиб примерно 15см пленки.

Уложите гидроизоляцию в районе карнизного свеса, таким образом, чтоб накапливающийся конденсат не попадал на стеновые конструкции, а воздушный поток без проблем проходил к верхним участкам настила.

В районе фронтонного свеса пленку укладывайте на расстоянии в 20см от крайней точки стеновых конструкций.

Обрешетку необходимо прибивать поверх гидроизоляционного слоя. Минимально, толщина ее досок должна составлять 3.2×5см.

Обустройство вентиляции обрешетки и настила

Сверху гидроизоляционной пленки, вдоль стропил, прибейте вентиляционные рейки (контр-обрешетку) так, чтоб от карниза поток воздуха мог беспрепятственно проходить меж настилом и кровельным материалом.

С карниза влажный воздух должен удаляться через коньковый вентиляционный элемент либо. Если конек имеет короткое строение — до 10метров, то воздушный поток должен уходить сквозь фасонный конек, через его торец.

Участок карнизного свеса должен обеспечивать беспрепятственное прохождение потока воздуха в направлении от карниза в подкровельный вентиляционный промежуток. Далее воздух должен уходить через ветровые оконца чердака.

Наша инструкция по установке металлочерепицы рекомендует в конструкциях, в которых теплоизоляционный материал уложен в направлении по скатам до конька, гидроизоляцию не натягивать до конька и оставлять непокрытым промежуток около него около 10 см.

Попадание влаги в здание, в данном случае, должно предотвращать вентилируемое уплотнение специального доборного элемента, например, конька «Топ – Ролл» либо особый вентиляционный конек.

Чтоб предотвратить проникновение воды на обрешетку, прикрепите под конек полоску из гидроизоляционного материала. На двухскатных и шатровых четырехскатных крышах вентиляционный конек ставится таким же образом.

Нижний вентиляционный промежуток (под настилом), на всем протяжении конструкции, должен быть равен не меньше 10см.

Монтаж обрешетки

Ниже основные правила сборки обрешетки:

Выбирая толщину досок для нее, принимайте в расчет высоту профилей черепицы и соответствующую ей длину крепежных элементов (если крепление будет происходить с верха волн профиля).
Минимально, сечение досок конструкции должно составлять 3.2×10 см.
Доска, которая выходит на карниз, должна иметь большую толщину, чем остальные. Если вы будете собирать фасонную черепицу, типов 2 и 3, то на 1 см толще, если листы, типа 1, то на 1.5 см.
Шаг монтажа досок обрешетки (для фасонного кровельного материала) должен быть кратен размерам листов.
Конструкцию крепите к стропилам гвоздями, оцинкованными горячим способом, имеющими размер 2.8×75мм. Их расход – 2 штуки на 1 перекрест.

Обратите внимание! Как показывает ролик «монтаж металлочерепицы: инструкция-видео», не следует прибивать конек, необходимо оставить при этом достаточный вентиляционный промежуток.

По мере необходимости, поставьте дополнительные опорные брусья и доски для сквозных выходов — для пожарного люка, вентиляционной фермы, дымоходной трубы и пр.

При монтировании двух и больше листов, применяйте брус под шов.

Укладывание листов металлочерепицы

При работе осторожно передвигайтесь по черепице, потому как она может не выдержать сильных нагрузок. Ходя по профильным листам, наступайте на обрешетку: вдоль — в прогибы волн, поперек же — на складки профилей.
Следует учитывать, что при сборке покрытия, капиллярные пазы листов необходимо накрывать следующими за ними листами.
Укладывать материал можно начинать как слева/направо, так и наоборот. При монтаже покрытия с правого края, кромка последующего листа должна подкладываться под последнюю из волн предыдущего листа (то есть — капиллярный паз располагается на волне его правого края). Это упрощает сборку и предупреждает сползание последнего из листов, вследствие его поперечного гофрирования.
Материал размещайте по линии карниза так, чтобы он выступал от него на 4/4.5см.
Работу начинайте, наживив первый из листов одним саморезом, посередине (у конька), в прогибе волны.
Далее, положите вторую металлочерепицу. Закрепите нахлест шурупом по верхней части волны, под первой из ее поперечных складок. Убедитесь, что все поперечные складки правильно состыкованы, а нижняя кромка образует ровную линию.
Оба листа зафиксируйте в нахлесте меж собой саморезами, под каждой из поперечных складок.
Скрепите, подобным образом, 3/4 листа друг с другом, затем выровняйте при помощи строительного шнура их нижнюю кромку по линии карниза.
Важное замечание, как стыковать листы металлочерепицы: лишь сделав это, вы можете окончательно прикрепить металл к обрешетке.
Укладку последующих листов осуществляйте, прикрепив элемент сперва к предыдущему листу и лишь потом — к обрешетке.

Крепление материала

Желательные размеры шурупов-саморезов: 4.8×50 мм, 4.8×65 мм либо 4.8×80 мм, если крепление происходит по верхней части волны. Шурупы, размерами в 4.8×28 мм применяются при фиксации листов по нижней части волны, а также у карнизов, в нахлестах и для крепления всех планок.

Не следует пользоваться гвоздями, потому как шурупы при креплении надежнее в два раза.

Обратите внимание! Еще один совет, как правильно прикручивать металлочерепицу: чтобы не оставлять вмятин на покрытии, не затягивайте шурупы чересчур туго. Для их ввинчивания лучше всего пользоваться электродрелью, имеющей плавное регулирование скорости вращения и обратный ход.

Средний расход саморезов при работе составляет 6 штук на 1м² покрытия.

Обработка ендовы

Сначала расскажем об обычной внутренней разжелобке. Ее V-образная планка монтируется по нижеследующей схеме:

Начинайте монтирование с настила гидроизоляционной пленки по направлению вдоль разжелобки и закрепите ее к стропилам. Лишь потом гидроизоляция укладывается по площади всей кровли.
Уложите вентиляционные брусья, сечением 3.2×5см, на скат, при этом оставляя около 5см до опорного узла.
Деревянную разжелобки начинайте сбивать от этого опорного узла, от оставленного промежутка, используя доски, сечением 3.2×10см.
Затем смонтируйте обрешетку для примыкающих скатов с шагом, который будет соответствовать размерам черепицы.
Зафиксируйте несколькими саморезами от карниза на участках примыкания разжелобки к сбитой обрешетке. Нахлестывание планок под разжелобку должно быть не меньше 20см. Швы замажьте герметиком.
Далее прикрутите листы к смонтированной обрешетке. Не забудьте уложить уплотнитель меж ними и планками разжелобки.

Важная информация, как укладывается ендова-металлочерепица: промежуток между кромками профлистов (у разжелобки) должен составлять около 20см.

Теперь следует рассказать об устройстве внутренней разжелобки на участках сопряжения основных скатов и выступающих конструкций.

Правила монтажа при этом, следующие:

Расположите профилированный лист от карниза и вдоль основного из скатов, таким образом, чтоб его верхний край пришелся выше нижней кромки разжелобки на 40см.
Выровняйте кромку этой разжелобки по карнизу примыкающего к ней ската. Далее зафиксируйте металл саморезами в точках примыкания доборного элемента к обрешетке. Крыло же разжелобки, которое будет лежать на основном скате, необходимо завести на смонтированный ранее лист покрытия.
И последнее, как монтируется металлочерепица–ендова. Уложите профилированные листы скатов, не забывая оформить линию разжелобки.

О сквозных выходах на кровлю

Доборные элементы, предназначенные для сквозных выходов на кровлю, производятся из прочных видов пластика. При этом их цвет и форму необходимо подбирать в полном соответствии с аналогичными показателями металлочерепицы.

Монтирование данных деталей максимально упрощено. Нарушить общий рисунок кровельного покрытия, при этом — практически невозможно.

В поставляемые комплекты сквозных выводов всегда входят подробные инструкции по их установке. Все возникающие зазоры и щели меж доборныи элементом и кровельным покрытием необходимо тщательно герметизировать. Для этого можно использовать стандартные строительные влагостойкие герметизирующие составы.

Канализационные вытяжки и трубы вентиляции крепятся с помощью проходных элементов. Монтирование пожарного люка необходимо производить по прилагаемой к нему инструкции.

Совет! Когда происходит монтаж металлочерепицы — видео инструкция рекомендует устанавливать сквозные выходы как можно ближе к коньку или верхнему карнизу. Вокруг вентиляционной фурмы/трубы, пожарного люка устанавливаются опорные бруски и по мере необходимости — дополнительные доски (сплошной деревянный настил). Все возникающие стыки нужно тщательно герметизировать.

Нахлест оснований вентиляционной фурмы и пожарного люка с листами кровли нужно делать также, как и между элементами покрытия.

В комплектацию сквозных выводов (выходы вентиляционной системы, VILPE-вентиляторы, воздухоочистители, канализация) включаются уплотнитель, основа с уплотнением, а также уплотнитель для кровельной проходки из атмосфероустойчивой ЭПДМ резины.

Инструкция к доборному элементу содержит рекомендации по их монтажу.

Следует учитывать, что повышенные снеговые нагрузки на вывод, нельзя допускать. По мере необходимости снег надо убирать. Если промежуток от конька до выхода составляет более 1метра, желательно поставить над ним снегоуловитель.

Снегозадержание

Для большей безопасности эксплуатации кровли рекомендуется устанавливать снегоуловители на участках возможного схода снеговых масс.
Эти дополнительные элементы ставятся в месте несущих конструкций стены.
До укладки листов металлочерепицы, уложите по скату, параллельно, дополнительные опорные брусья или доски, например 5×10см, для крепления основания снегоуловителя.
Прикрутите к опорному брусу четыре крепежные основы элемента. Монтируйте их с промежутком в 75см друг от друга по нижней части волны, 8-миллиметровыми шурупами либо болтами с шайбой.
Меж листом кровельного покрытия и крепежной основой проложите уплотнительную ленту З×30.
Приложите овальные либо круглые трубы снегоуловителя (2 штуки на комплект) к основам и зафиксируйте их края пультами 0.8×3.5см.

Об уплотнении

Для фасонных листов металлической черепицы наименьший угол наклона равен 1:4, для трапециидальных аналогов — 1:7. При использовании данных покрытий на пологих крышах, когда озвученные уклоны меньше рекомендованных значений, желательно уплотнять вертикальные и горизонтальные нахлесты.

Уплотняющие элементы крепите оцинкованными гвоздями. После этого можно ставить коньковую планку.

Крепление фронтонной и коньковой планок

Закрепите фронтонную планку на доске, чуть выше обрешетки — на высоту листа. Делайте это кровельными саморезами, с шагом около 80см. Нахлестывание планок должно быть примерно 10см.
До монтажа коньковой фасонной планки, укрепите заклепками торцевую крышку. Нахлест этих планок должен быть 13см, для гладких аналогов — 10см.
Соедините шурупами, размером в 4.8×28мм, по краю 3/4 планки меж собой и выставьте по направлению конька.
Уложите уплотнитель меж планкой и кровельным листом.
Прикрутите коньковую планку саморезами через уплотнение к черепице по верхней части каждой второй из волн. Если конек примыкает к скату, вырежьте торец планки под него и поставьте вплотную под лист.
Под коньковую фасонную планку можно применить самоклеющийся уплотнитель. До его установки, укрепите дополнительную планку на гребнях стропил, для монтажа уплотнения, таким образом, чтоб край доски чуть выступал за кромки листов покрытия. Поверху доски уложите уплотнитель и зафиксируйте заклепками либо гвоздями к коньковой планке. Удалите с краев самоклеющегося уплотнителя защитную пленку и прижмите их по форме профилированного листа.
К коньковой фасонной планке можно купить торцевые крышки, а также торцы для шатровой крыши, Т- и Y-образные коньковые доборные элементы, которые можно крепить под коньком шурупами.

Состыковочная и карнизная планки

Продолжаем описывать монтаж: металлочерепица – видео о примыкании к стене может вам помочь разобраться в этом вопросе более досконально.

На сопряжениях материала с вертикально расположенными поверхностями (стены, парапеты, трубы и т. д.), крепите соответствующие планки, используя шурупы. Меж листом покрытия и доборным элементом используйте самоклеящийся уплотнитель.

Состыковочную планку необходимо выгибать под уклон крыши и крепить к листам по верхней части каждой второй из волн. Если материал трапециидальный, то шаг крепления должен составлять 40см.

Пристенная кромка планки должна оставыаться под обшивкой стен. При стыковании с кирпичной либо каменной стеной, данный край доборного элемента надо заводить в «выдру» и уплотнять специальным уплотняющим составом. Обязательно убедитесь в достаточности вентиляции стыка крыши и стены.

Соблюдайте нахлестывание планок по их длине в 10 см.

Чтобы дополнительно герметизировать эти элементы примыкания, применяйте строительный силиконовый герметик. Обклады печных труб обустраивайте при помощи гладких листов, имеющих тот же цвет, что и черепица

Карнизная планка направляет сток воды в желоб, а также не дает попадать ей на карнизные доски. Как показывает инструкция по монтажу металлочерепицы – видео урок, до монтажа ее листов необходимо прикрепить карнизную планку к нижней части обрешетки оцинкованными гвоздями.

Шаг крепления должен составлять 30см. Нахлестывайте планки друг на друга на 5см. Можете также уложить меж ними и черепицей уплотнитель.

При выполнении кровельных работ нужно обратить внимание на то, правильно ли делается нахлест металлочерепицы. Материал является самым популярным из-за своей прочности, надежности, экономичности, легкости сборки и установки, элегантности дизайна, а также широкой палитрой цветов. Более того, крыша будет невосприимчива к перепаду температур и механическим повреждениям, и все это с длительным сроком службы.

Металлочерепица — один из наиболее популярных кровельных материалов

Строительные работы отличаются своей сложностью, точностью и ответственностью. Строительство частного дома должно выполняться с соблюдением всех правил, в противном случае, надежность здания гарантировать невозможно.

Правила крепления материала

После монтажа необходимо снять защитную пленку с поверхности, конечно, если она имеется. Не стоит забывать, что материал весьма хрупкий, поэтому становиться на поверхность нужно только в мягкой обуви.

При монтаже металлочерепицы ходить нужно в местах обрешетки, потому что может образоваться прогиб или пойти волны вдоль листа.

Существуют правила для крепления кровельного материала:

Металлочерепица крепится в месте прогиба

обратите внимание на установку листа: он должен крепиться в месте прогиба, где прилегает обрешетка — это позволит уплотнить конструкцию;
самые первые, основополагающие листы должны крепиться над ступенькой;
все последующие листы должны плотно укладываться, что придаст прочности кровле;
при установке листа с торцевой доски необходимо обеспечить крепление каждой волны;
листы и решетки должны плотно прилегать друг к другу;
в местах нахлеста металлочерепица должна крепиться короткими саморезами.

Способ установки металлочерепицы нахлестом позволит добиться крепкой и красивой крыши.

Вернуться к оглавлению

Крепление кровельного материала

Следует отметить, что при прикручивании крепеж должен быть плотным, но не раздавливать поверхность (уплотнительную прокладку).

Материал должен крепиться к каждой решетине при помощи саморезов, которые располагаются в шахматном порядке по всему периметру.

Чтобы добиться незаметности крепления, располагайте детали к ступеньке волны — это позволит держать их в тени. Саморезы в металлочерепицу следует заводить под углом — это позволит лучше подтянуть листы друг к другу.

Отдельное внимание следует уделить применяемым материалам. Так по цене дешевле обойдутся неоцинкованные саморезы, однако они очень податливы влаге и температуре, что приведет к коррозии крепежа, а в дальнейшем и самого профильного листа.

Вернуться к оглавлению

Инструмент для кровельных работ

По своей конструкции металлочерепица прочный, но очень хрупкий материал, поэтому для его резки нужно применять электролобзик или ножовку по металлу.

Не следует использовать болгарку с абразивным кругом, потому что можно снять антикоррозионное покрытие с поверхности листа, что уменьшит время службы крыши. Дело в том, что абразивная поверхность может прожечь покрытие или металлическая стружка образуется отдельным покрытием.

Резка не всегда может происходить качественно, и некоторые части листа металлочерепицы могут отколоться или срезаться, чтобы это скрыть, достаточно использовать баллончик для подкрашивания поверхности.

Вернуться к оглавлению

Формирование стока с крыши

Крыша служит защитой не только людям, которые живут в доме, но и всему дому. Именно поэтому она подвергается особому воздействию: ветер, дождь, снег, град и камни — все это может сказаться на поверхности материала и сроке службы крыши.

При формировании стока обустраивается капиллярная канавка.

Первой проблемой, с которой сталкиваются строители — это скопление влаги после дождя. Капиллярный эффект возникает между листами выше уровня стока. Для того чтобы избавиться от негативного влияния влаги, была разработана капиллярная канавка, благодаря которой вода может спокойно стекать и не накапливаться. Сейчас можно найти листы с капиллярной канавкой (правой или левой) и даже двойной. Канавка должна быть прикрыта с помощью наложения листов.

Конструкция крыши, при которой используется нахлест металлочерепицы, очень распространенная и легкая в изготовлении. Укладывать листы можно в один или несколько рядов. Если вы используется многорядную конструкцию, то листы не должны быть широкими, их толщина варьируется до 0,5 мм. Сложность многорядного укладывания заключается в том, что происходит смещение листов между рядами. И чем больше рядов, тем больше может быть смещение. Для того чтобы этого избежать, нужно все последующие ряды укладывать с небольшим поворотом против часовой стрелки — это позволит компенсировать смещение.

Стандартно разворот не должен быть более 2 мм.

При сборке кровли основным критерием остается удобство монтажа. Так, сторону для укладки первого листа следует выбирать ту, где нет скосов или срезов. После установки основного (первого) листа монтируют следующий, который должен накрыть волну предыдущего. В случае с капиллярной канавкой лист должен прикрывать конструкцию для стока воды. Такая технология установки металлочерепицы убережет всю конструкцию от сползания последнего листа, но нужно быть предельно осторожным, так как можно повредить покрытие.

Вернуться к оглавлению

Варианты монтажа металлочерепицы

Первый лист будет основным, именно от него строится все поверхность крыши. Для его установки нужно будет потратить больше времени, чем для остальных: выравнивается лист по торцу и сбоку. После установки первого нужно установить второй. Его тоже выравниваем, но уже относительно первого листа, как от базовой поверхности. Далее укладываем 3-4 листа.

Крепление листов можно производить различными способами.

Если кажется, что металлочерепица ложится криво, лучше приподнять листы и выполнить крепление снова. Все последующие листы нужно скреплять между собой саморезами. Наложение листов производится таким образом, чтобы только последний в ряду лист не крепить, пока не будет выровнен следующий ряд.

После того как первый ряд выложен, следует приступать к установке второго. Его монтирование практически ничем не отличается от фундаментного монтажа, однако между рядами нужно устанавливать венты. Стыки листов фиксируются вентами для циркуляции воздуха и воды.

Согласно данной технологии, монтаж листов можно производить и другим способом. Для этого устанавливаем первый лист и точно выравниваем его относительно карниза. Чтобы обеспечить точность и надежность, в середине временно вкручиваем саморез. Лист будет плотно сидеть, и теперь можно приступить к выравниванию второго листа, который устанавливается сбоку. Оба листа крепятся между собой, после чего ложится третий лист, но устанавливается он на первый. Первый и третий лист выравниваются и фиксируются саморезами. Когда весь бок будет установлен и выравнен, приступаем к монтированию следующих листов. Таким образом, будут формироваться целые блоки из 3-4 листов, которые нужно будет крепить с соседними блоками. Чтобы обеспечить цельность и точность конструкции, можно немного разворачивать блоки при креплении между собой. Данный способ целесообразен при выстраивании крыши в 3-4 слоя, потому что блоки крепятся всего одним шурупом, но это скорее преимущество, чем недостаток. Для обычных жилых домов не стоит применять более 4 листов вряд — это утяжелит всю конструкцию.

На сегодняшний день металлочерепица стала одним из самых популярных материалов, используемых в качестве кровельного покрытия. Она заслужила свою популярность за счёт своей долговечности, прочности, приемлемой стоимости и отличного внешнего вида. Кроме того, монтировать его достаточно просто, если знать основные правила, которые должны быть соблюдены. При этом крепление металлочерепицы – одна из важнейших операций, определяющих надёжность всей конструкции в будущем.

Что важно знать, прежде чем приступать к работе

Как правильно крепить листы металлочерепицы к обрешётке

Сама обрешётка – конструкция из деревянных досок одинакового размера, которая монтируется на одинаковом расстоянии друг от друга (оно должно совпадать с шагом используемой металлочерепицы). Доски, расположенные под коньком и у карниза чаще всего имеют большую толщину без поддержания обязательного расстояния между досками на скате.

В процессе выполнения крепления листов материала на скате крыши необходимо закручивать саморезы по линии, расположенной ниже на 10-15 мм от линии штамповки между гребнями. В том случае, когда обрешётка была выполнена правильно, в полном соответствии со всеми схемами и инструкциями, саморезы можно закручивать в любое штатное место, так как там обязательно должна быть доска. Для большей уверенности в том, что всё выполняется правильно, стоит посмотреть видео по теме (даже если работа не будет выполняться своими силами).

Металл на досках укладывается всегда без технологического зазора, поэтому листы металлочерепицы будут гарантированно с высокой надёжностью прижаты к обрешётке без деформации материала. Стоит заметить, что крепления при этом не будут заметны, так как всегда будут находиться в тени такой “ступеньки”.

Два способа стыковки листов

В ходе монтажа возможно использование нескольких эффективных способов выполнения стыковки отдельных листов металлочерепицы: по волнам или по рядам. В первом случае решаются задачи защиты плоскости кровельного материала от бокового ветра и однородности и “цельности” внешнего вида ската. При этом все саморезы должны быть закручены в каждом из рядов ниже штамповочной линии, в секторе от гребня до наружной кромки верхнего листа.

Если же выполняется стыковка по рядам, она согласно инструкции монтажа, делается на досках шаговой обрешётки (крепежи размещаются на досках в каждой волне). Когда речь идёт обо всей площади ската, крепления распределяются равномерно. При этом движение ведётся от карниза к коньку, а фиксация производится в каждой третьей волне со сдвигом в любую сторону на одну волну листа, когда происходит переход на следующий ряд для продолжения крепления.

Как крепить листы по линии карниза

Формирование карнизного узла с выступающим за край листом (примерно на 50 мм) на сегодняшний день применяется особенно часто. В этом случае вся вода после дождя попадает непосредственно в жёлоб, поэтому деревянные элементы конструкции остаются надёжно защищёнными от брызг, что оказывает значительное влияние на их долговечность. Саморезы в этом случае, согласно инструкции, должны быть вкручены через одну волну на 70 мм выше штамповочной линии.

Важно учитывать: чтобы нижние волны не проседали вниз, при таком способе, необходимо крепить её к доске большей толщины в сравнении с остальными на 15-20 мм. Расстояние между центрами первой шаговой и карнизной доски, при ширине 100 мм, составит 250 мм.

Также этот узел можно сформировать так, чтобы штатный рез металлочерепицы располагался поверх карнизной доски (в этом случае дождевая вода будет попадать в водостоки непосредственно с неё). Чаще всего к такому способу прибегают в некоторых сложных для кровельщиков ситуациях, когда речь идёт о ступенчатых карнизах или нарушениях геометрии кровли на данном участке.

Подход к коньку: крепление металлочерепицы

В верхней точке конструкции обрешётка всегда заканчивается опорной доской конька. При выполнении этой операции требуется монтаж дополнительной подконьковой доски, таким образом, обеспечивая зазор от 80 мм между такими же досками соседних скатов, который выполняет большую роль для организации вентиляции кровли.

Эффективным способом для выведения планки конька на торцевую часть всей конструкции поверх планок является монтаж опорной доски, которая на 15-20 мм толще в сравнении с другими используемыми для строительства кровли материалами обрешётки.

Только так можно избежать “просадки” конька кровли по отношению к линии торцевой планки.

Крепление хребтовой (коньковой) планки выполняется саморезами по самым высоким точкам кровельного материала. Расстояние между креплениями составляет до 0,8 м. При этом стоит заметить, что все точки фиксации будут расположены на равном расстоянии от кровельной обрешётки, поэтому при затягивании саморезов, деформации планки конька не будет.

Крепление в торцевой части ската

В первую очередь необходимо закрепить по торцевым линиям скатов кровли в каждой волне материала в штатных местах листы металлочерепицы. Затем, для того чтобы закрепить торцевую планку, нужно к высшим точкам каждого из листов зафиксировать её через одну волну материала. Шаг между креплениями, как и при подходе к коньку, не более чем через 0,8 м.

В этих местах крепёж будет заметен, поэтому желательно чётко соблюдать равные расстояния между ними (лучше всего предварительно сделать разметку).

Когда требуется дополнительное крепление при помощи саморезов

Основной задачей в данном случае становится противодействие конструкции ветровым нагрузкам. В связи с этим необходимо обеспечить повышенную надёжность крепления на следующих участках :

листы металлочерепицы между собой при применении способа крепления:
- по волнам (1);
- по рядам (2).
листов к обрешётке:
- по линии карниза (3);
- по линии конька (4).
вдоль торцевой линии (5)фиксируются листы на досках.

Инструкция по монтажу металлочерепицы: от А до Я

В данной статье будет рассказано о том, как выполнить монтаж металлочерепичной кровли, приведена подробная инструкция по строительству конструкции кровли и укладке непосредственно материала.

Для более подробного ознакомления можно также просмотреть видео – инструкция по монтажу металлочерепицы.

Кровля является одной из важнейших частей всей конструкции дома. Она служит достаточно долго, не требуя при этом серьезных капиталовложений и сложного ухода в процессе эксплуатации. На долговечность кровли в первую очередь оказывает влияние отсутствие скопления влаги в виде пара и воды, что достигается путем оборудования качественной вентиляции и утепления пространства под кровлей, особенно в случае крыши с мансардой и утепленным чердаком.

В случае холодного чердака конструкция кровли чаще всего уже включает в себя достаточно качественную вентиляцию, которая тем не менее должна выполняться с соблюдением технологии, которую также описывает инструкция по монтажу металлочерепицы – видео.

Влага, входящая в состав окружающего воздуха, способна нанести конструкции наибольший вред. Суточные и сезонные перепады температур вызывают образование конденсата на металлочерепице и прочих элементах конструкции.

В зимний период разности температур в материале утеплителя могут достигать несколько десятков градусов, что также вызывает оседание влаги из содержащегося в воздухе пара. Понижение температуры приводит к повышению давления водяных паров со стороны помещений в пространство под кровлей, при этом холодный воздух удерживает меньше пара, чем теплый.

Насыщение утеплителя влагой приводит к снижению его качеств, кроме того, скопления влаги вызывают коррозию кровельной конструкции. Помимо воздуха влага может попадать в утеплитель с талой и дождевой водой. Просматривая монтаж: металлочерепица – видео, следует помимо защиты от дождя также обратить внимание на защиту от снега, который при сильном ветре может падать в горизонтальном направлении.

Строительство мансардной металлочерепичной кровли желательно выполнять в следующем порядке:

Система стропил и промежуточная обрешетка;
Мансардное помещение;
Пароизоляционная пленка;
Материал утеплителя;
Контробрешетка под металлочерепицу и гидроизоляция;
Обрешетка;
Доски ветровые;
Монтаж ендов;
Крюки под желоба;
Карнизы;
Укладка металлочерепицы;
Тройники, коньки и заглушки коньков;
Трубы и выходы вентиляции;
Выходы канализации и антенн;
Планки ветровые;
Переходные мостики, лестницы, снегозадержатели;
Желоба и комплектующие;
Вороники или приемники воды;
Различные трубы и комплектующие;
Очистка и окраска покрытой поверхности.

Монтаж гидроизоляции и системы стропил

1 – слой пароизоляции; 2 – материал утеплителя; 3 – стропила; 4 – обрешетка промежуточная; 5 – контробрешетка; 6 – пленка гидроизоляции; 7 – листы металлочерепицы; 11 – обрешетка; 20 – потолок

Монтаж металлочерепицы своими руками: видео рекомендует выбирать межстропильное расстояние в районе от 60 до 90 см. Увеличение данного расстояния требует в дальнейшем использования досок обрешетки большего сечения. Для изготовления стропил используют брус, минимальное сечение которого составляет 150х50 мм.

Производители рекомендуют укладывать утеплитель, используя для этого все доступное пространство, при этом производители пленки чаще всего рекомендуют выполнять между утеплителем и гидроизоляцией зазор, позволяющий проветривать теплоизоляцию, удаляя влагу.

Гидроизоляция и обрешетка:

3 – стропила; 4 – обрешетка промежуточная; 5 – контробрешетка; 6 – слой гидроизоляции; 11 – обрешетка; 23 – обрешетка начальная

Монтаж металлочерепицы: видео – инструкция рекомендует поступать следующим образом:

Набивают на стропилах промежуточную обрешетку, высота которой – 50 мм;
Временно крепят к ней при помощи строительного степлера гидроизоляцию, окончательное крепление впоследствии выполняется при помощи реек контробрешетки, что позволяет существенно расширить выбор пленок гидроизоляции;
Гидроизоляцию раскатывают параллельно карниза в горизонтальном направлении. При укладке следующего слоя соблюдают нахлест, составляющий как минимум 150-200 мм, если уклон кровли 30° и более, либо 250 мм, если угол уклона составляет 12-30°, в случае хребтов вальмовой кровли нахлест гидроизоляции следует дополнительно увеличить на 50 миллиметров;
Стыки гидроизоляционной пленки располагают под контробрешеткой, выполняя нахлест как минимум в 100 мм, при этом можно не пользоваться соединительной лентой.

Важно: следует внимательно следить за тем, чтобы гидроизоляция не была закреплена «в натяг», необходимо обязательно оставлять равномерное провисание, составляющее 10-15 мм вдоль всей ширины пленки.

Пленку необходимо располагать на расстоянии как минимум 30 мм от теплоизоляционного материала, касание пленкой утеплителя не допускается.

Существенным недостатком данного способа является то, что потоки воздуха выветривают тепло из утеплителя вместе с влажными парами, поэтому лучше применять гидроизоляцию с более высокой паропропускной способностью, но способной выдержать значительное водяное давление.

Это позволяет гидроизоляции также выполнять ветроизоляционную функцию. Кроме того, при этом нет необходимости устанавливать промежуточную обрешетку и оставлять зазор при укладке гидроизоляции поверх материала утеплителя, поскольку она также будет выполнять функцию ветроизоляции.

Полезно: более сложным вариантом конструкции, рассчитанным на длительные воздействия влаги, является использование разных пленок для обеспечения гидро- и ветроизоляции.

Прежде чем выполнять монтаж металлочерепицы – инструкция: видео предписывает также проверить прямоугольность скатов стропильной системы. В случае неравенства диагоналей ската их выравнивают при помощи дополнительных проставок под доски фронтона, и только после этого начинают монтаж гидроизоляции.

Контробрешетку прибивают с помощью оцинкованных гвоздей, что позволяет окончательно закрепить пленку гидроизоляции.

Проверка скатов на прямоугольность

Начальную обрешетину, в отличие от остальных, следует укладывать под верхнюю «ступеньку» металлочерепицы.

Соответственно, ее высоту следует подбирать так, чтобы она была больше прочих на значение высоты ступеньки, составляющее 18 мм. Следует также следить за тем, чтобы она была прямая и располагалась горизонтально параллельно карниза.

Перед установкой обрешетки под металлочерепицу следует разметить контробрешетку так, чтобы расстояние между составляющими обрешетку досками было 35 см, первое расстояние при этом делают 28-30 см. Для изготовления обрешетки используются доски, сечение которых составляет 100х30 мм.

Важно: если шаг стропил превышает 90 см, следует увеличить сечение досок обрешетки.

В тех местах, где оборудуются печные и вентиляционные трубы, мансардные окна, люки и т.д., следует отбортовать гидроизоляцию на стенки данных выходов.

Строительство холодного чердака

1 – пленка пароизоляции; 2 – слой утеплителя; 6 – гидроизоляция; 7 – листы металлочерепицы; 9 – конек крыши; 13 – слой уплотнителя; 20 – потолок

Инструкция по установке металлочерепицы требует соблюдения технологии укладки гидроизоляции и обрешетки, а также водосточной системы.

Укладка гидроизоляции является обязательной в любой ситуации, поскольку даже незначительное проникновение тепла из подкровельного пространства, особенно в зимний период, вызывает выпадение конденсата на металлочерепице. В холодном чердаке гидроизоляцию укладывают под металлочерепицей, оставляя зазор как минимум 50 мм.

Это позволяет выровнять температуры на внутренней и внешней сторонахметаллочерепичного покрытия даже в случае небольших утечек тепла из помещений. Наибольшая эффективность при этом достигается путем обустройства гидроизоляции из пленок с антиконденсатными покрытиями.

Как при обустройстве чердака, так и мансардного помещения, выполняется горизонтальная подшивка карниза, предусматривающая проникновение воздушных потоков через зазоры в материале подшивки. Общая ширина зазоров должна составлять как минимум 30 мм.

Пароизоляцию укладывают на потолке и покрывают слоем утеплителя, которым может служить пенопласт, посыпаемый дополнительно гравием, защищающим от возгорания.

Пароизоляция и теплоизоляция

Конструкция мансардной крыши:

1 – слой пароизоляции; 2 – материал утеплителя; 3 – стропила; 4 – обрешетка промежуточная; 5 – контробрешетка; 6 – пленка гидроизоляции; 7 – листы металлочерепицы; 9 – конек крыши; 10 – карниз кровли; 11 – обрешетка; 13 – слой уплотнителя; 17 – доска карнизная; 20 – потолок; 22 – решетка вентиляции; 23 – начальная обрешетка

Рекомендации по монтажу металлочерепицы требуют монтажа пароизоляции, которая предотвращает проникновение воздуха, содержащего влажные пары, из внутренних помещений, а влаги из теплоизоляционного материала – в помещения.

При укладке пароизоляции следует выполнять нахлест верхних полотен на нижние как минимум в 10 см, а в местах стыков на горизонтальных плоскостях – как минимум 20 см. Герметичность нахлестов обеспечивается путем скрепления нахлестов специальной клейкой лентой.

При использовании теплоизоляционного материала к вентиляции также предъявляются дополнительные требования:

Хорошая вентиляция обеспечивается циркуляцией воздуха. Как уже было сказано, при подшивании карнизов следует обеспечить свободное перемещение воздушных потоков вдоль всего периметра, используя такие элементы, как перфорированный софит или листы вагонки, уложенные с зазором;
В обычных условиях воздух движется от карнизов в сторону конька благодаря нагреванию крыши лучами солнца и теплом внутренних помещений, поэтому следует обеспечить выведение воздушных масс из-под конька. Вентилируемый конек будет рассмотрен ниже;
В случае скатов большой длины (свыше 7-10 метров в зависимости от формы и конструкции ската) требуется установка дополнительных выходов вентиляции.

Если конструкцией ската не предусмотрен вентилируемый конек или другая вентиляция, монтаж выходов является обязательным;

Минимальное значение общей площади вентиляционных отверстий составляет 1 см 2 на один квадратный метр крыши. В случае вентилируемых коньков на прямоугольных скатах выходы следует устанавливать на высоте, составляющей как минимум 2/3 длины данного ската, начиная с карниза, а в случае отсутствия вентиляции – на максимально возможной высоте;
Количество вентиляционных выходах для широких скатов рассчитывается так, чтобы воздух с от карниза двигался к ним под углом, не превышающим 45°;
Вентиляцию можно также улучшить путем увеличения воздушного зазора в пространстве под кровлей и монтажа в нем решетки вентиляции.

Выпадение влаги на внутренние стены помещений чаще всего являются следствием следующих ошибок:

Низкое качество или отсутствие пароизоляции, в результате чего влага из утеплителя попадает внутрь помещений;
Некачественная или недостаточная теплоизоляция, оставляющая холодными внутренние стены, что приводит к нахождению на них точки образования росы.

Основные нюансы при монтаже утеплителя

Перед тем, как приступать к монтажу утеплителя, необходимо внимательно ознакомиться с инструкцией к материалу, поскольку может потребоваться предварительное отлеживание материала;
При укладке утеплителя между различными элементами не должно оставаться щелей. В случае укладки нескольких слоев материала места стыков желательно совмещать или располагать перпендикулярно друг другу;
Необходимо тщательно подбирать толщину теплоизоляционного материала, поскольку неверно подобранная толщина может вызвать выпадение конденсата на пароизоляции или внутренних стенах. В средней полосе рекомендуемая толщина материала утеплителя составляет как минимум 150 мм и зависит от таких факторов, как выбранный материал, толщина стен и рекомендации производителя;
Для предотвращения утечек тепла плиты теплоизоляционного материала следует укладывать как можно более плотно к потолку и стенам мансарды. В случае многослойного утепления плиты прижимаются друг к другу, при этом важно не допускать их деформации;
Очень важно также использовать при монтаже сухой материал утеплителя и не допускать воздействия на него атмосферных осадков в процессе укладки. С этой целью обычно сначала выполняют монтаж пленки гидроизоляции, особенно в случае больших зданий, строительство которых растягивается на довольно длительный промежуток времени;
После завершения укладки каждого из слоев материал утеплителя должен отлежаться в течение какого-то времени.

Для утепления подкровельного пространства обычно используется три вида утеплителей:

Основанные на пенопласте, например – пенополистиролэкструдированный, обладают высокими водоотталкивающими и гидроизоляционными характеристиками, не зависящими от влажности, а также устойчивостью к гниению и твердостью.

Минусами таких материалов являются низкая рабочая температура и подверженность горению, при котором выделяются токсичные газы в значительных количествах. Возгорание предотвращают путем посыпания гравием, слой которого составляет как минимум 5 см, либо обкладыванием негорючим утеплительным материалом;

Утеплители на основе стекловолокна отличаются низкой плотностью и отсутствием токсичности. При этом они менее пожаро- и влагоустойчивы, чем базальтовые плиты, а под действием влаги быстрее утрачивают теплоизоляционные характеристики;
Наиболее долговечная и качественная теплоизоляция обеспечивается использованием плит, основанных на базальтовом волокне. Такие плиты имеют низкую плотность, а базальтовое волокно в них расположено ненаправленно, что дает защиту от проседания на протяжении всего срока службы.

Данный материал способен выдержать температуру до 1100°, при этом его рабочая температура составляет 750°, что в 10 раз больше значения для пенополистирола. Базальтовые плиты не подвергаются коррозии и не впитывают влагу, являющуюся главным врагом теплоизоляции, поскольку ее теплопроводность в двадцать раз превышает теплопроводность воздуха.

Кроме того, базальтовые плиты достаточно легко нарезаются ножом, что позволяет выполнять монтаж теплоизоляции наиболее качественно.

Полезно: шаг стропил также может зависеть от размера утеплителя, поэтому материал желательно выбрать заранее.

Укладка листов металлочерепицы

Рассмотрим наконец, как правильно смонтировать металлочерепицу:

Монтаж листов начинают в нижнем углу ската, с той стороны, которая расположена противоположно капиллярной канавке. Канавка предназначена для устранения капиллярного эффекта, возникающего при подъеме воды по образованному прижатыми друг к другу листами металлочерепицы капилляру;
Удобнее всего начинать монтаж в нижнем левом углу, при этом следующий лист будет накрывать предыдущий.

Кроме того листы могут укладываться так, что следующий лист подсовывают под предыдущий, при этом возрастает риск повреждения покрытия листов;

Вне зависимости от сложности ската укладку листов выполняют параллельно карнизу, который выравнивается по горизонтали, при этом следует оставлять свес за карнизом около 40 мм;
На рисунке изображена укладка листов в оптимальном порядке, но можно выполнять укладку и порядно, двигаясь от нижнего к верхнему ряду;
Говоря о том, как стыковать листы металлочерепицы, следует иметь в виду, что по углам могут стыковаться до 4 листов, толщина которых составляет 0,4-0,5 мм. Поэтому смещение углов наложенных в одном ряду друг на друга листов увеличивается в случае их горизонтального расположения.

В связи с этим при укладке металлочерепицы следует выполнять небольшой поворот по часовой стрелке для того, чтобы расположить по одной прямой правые углы листов одного ряда;

Крепление расположенных рядом листов осуществляется при помощи одного самореза в верхней части листа, после чего листы выравнивают и производят окончательное крепление;
Для того, чтобы облегчить монтаж и одновременно придать кровле более привлекательный внешний вид, наиболее длинные листы рекомендуется укладывать в нижний ряд, выравнивая их при этом как сами листы относительно карниза, так и их волны относительно соседних листов.

Крепление металлочерепицы

Крепление листов металлочерепицы с ветровой планкой

Расход саморезов составляет в среднем 6-8 штук на 1 м2 или 3 штуки на один погонный метр на каждой стороне листа.

Крепление производится в каждой поперечной волне, соблюдая шаг в 350 мм, либо в продольные волны через одну (шаг составляет около 366 мм) в верхнем гребне.

Говоря о том, как правильно прикручивать металлочерепицу, следует уточнить, что наиболее подходящим инструментом является шуруповерт или дрель с медленным вращением патрона.

Сверло на конце самореза позволяет ему сверлить металл, поэтому металлочерепица может крепиться даже к обрешетке из металла.

Важно: точность крепления можно повысить, предварительно накернив отверстие.

В целом для крепления металлочерепицы действуют следующие правила:

Крепление всегда выполняется в нижнем гребне волны в точке прижимания к обрешетке, что позволяет избежать возникновения рычага между точками крепления и приложения силы к саморезу;
Крепление нижних листов к начальной обрешетине выполняется в каждой волне над ступенькой, поскольку этот край испытывает наибольшие нагрузки со стороны ветра;
Крепление к другим обрешетинам следует выполнять на минимально возможном расстоянии снизу к ступеньке, поскольку в данной точке металлочерепица обладает наибольшей жесткостью, а сами данные точки находятся чаще всего в тени ступеньки, что позволяет шляпкам саморезов не бросаться в глаза;
Крепление со стороны планки ветров осуществляют в каждой волне;
Все листы следует притягивать к каждой из обрешетин, крепление к каждой второй обрешетине выполняется через одну волну;
Наилучшее прилегание соседних листов достигается смещением центров крепежа на 55 мм в соединяемых волнах в направлении нахлеста для верхнего листа и от нахлеста – для нижнего. Это позволяет прижать нижний лист к верхнему;
В точках нахлеста листы крепят через одну волну. Можно также выполнить крепление в каждой волне, обеспечив наилучшее прилегание верхних листов.

Для нарезки металлочерепицы лучше всего использовать вырубные электрические ножницы, но можно также применять ручные ножницы или циркулярную пилу с крупными зубцами из победита.

Важно: резка металлочерепицы болгаркой неприемлема, поскольку высокие температуры вызывают нагрев, прожигание и отслоение защитного покрытия материала.

Наиболее качественные саморезы для металлочерепицы изготавливаются из:

Легированной стали с оцинковкой;
Нержавеющей стали с уплотнителем и порошковой окраской.

Неверное вкручивание самореза

Саморезы обычно окрашиваются под цвет металлочерепицы, после чего обжигаются в печи. Вкручивание следует производить строго перпендикулярно обрешетинам.

Поскольку листы металлочерепицы следует притягивать к обрешетинам максимально плотно, неверное вкручивание и перекашивание уплотнителя самореза часто приводят к возникновению сквозных отверстий.

Важно: в условиях длительных воздействий щелочной или кислой среды следует использовать саморезы, снабженные пластмассовыми колпачками.

Монтаж прочих элементов

Устройство вентилируемого конька:

1 – слой пароизоляции; 3 – стропила; 4 – обрешетка промежуточная; 5 – контробрешетка; 6 – пленка гидроизоляции; 7 – листы металлочерепицы; 8 – кровельные саморезы; 9 – конек крыши; 11 – обрешетка; 24 – коньковая заглушка

Выполняя монтаж вентилируемого конька металлочерепицы, следует учитывать, что пленка гидроизоляции должна иметь разрыв как минимум 200 мм по всей его длине. Пароизоляция, являющаяся более плотным материалом, раскладывается по сплошной обрешетки с перекрытием гидроизоляции как минимум в 150 мм, что позволяет обеспечить свободную циркуляцию воздуха из пространства под кровлей наружу.

Для этого в профилированном уплотнителе имеются отверстия, небольшой диаметр которых препятствует проникновению снега или птиц. Крепят конек через одну волну в верхнем гребне металлочерепицы по обеим сторонам, закрываясь на торце заглушками. Герметичность нахлеста уложенных коньков обеспечивают путем смыкания друг на друга его желобков.

2 – материал утеплителя, 4 – обрешетка промежуточная; 6 – пленка гидроизоляции; 7 – листы металлочерепицы; 13 – слой уплотнителя; 14 – ендова верхняя; 15 – ендова нижняя; 21 – доска ендовы

Еще один элемент, используемый, когда укладывается металлочерепица – ендова, конструкция которой показана на рисунке.

Для чего нужна ендова: металлочерепица имеет косой срез, который закрывается при помощи ендовы. Кроме того, между листом материала и нижней ендовой выполняют укладку универсального уплотнителя. Ендовы располагаются на доске ендов, которую прибивают к промежуточной обрешетке или к стропилам при ее отсутствии. Вдоль ендов раскатывается гидроизоляция.

В завершение хотелось бы сказать, что транспортировку и подъем металлочерепицы следует выполнять аккуратно, не допуская повреждения покрытия материала. После того, как монтаж завершен, следует очистить поверхность от мусора и стружек, после чего закрасить места царапин и срезов.

Через три месяца эксплуатации необходимо дополнительно подтянуть саморезы, поскольку любое крепление к древесине со временем ослабевает. Кроме того, рекомендуется ежегодно промывать металлочерепицу мыльным слабым раствором.

Инструкция по монтажу металлочерепицы своими руками: рекомендации как правильно смонтировать, стыковать, прикручивать листы, ендова покрытия и правильно осуществлять подъем на крышу, видео от мастеров

37) Инструкция по монтажу металлочерепицы своими руками: рекомендации как правильно смонтировать, стыковать, прикручивать листы, ендова покрытия и правильно

Как правильно крепить металлочерепицу саморезами

Практичность и нарядный внешний вид, вот что положительно характеризует металлочерепицу, как кровельный материал. Большой выбор цветов позволяет применять разнообразные архитектурные решения для вашего дома. Защитное покрытие листа служит гарантией долговечности и стойкости к воздействию атмосферных осадков. Очень важно грамотно и профессионально положить кровлю, поэтому правильное крепление вашей металлочерепицы зависит от знания основных правил при её возведении. Для этого нужно учитывать ряд факторов, и мы постараемся всесторонне осветить их с разных углов зрения.

Свойства материала и необходимый инструмент при монтаже

При производстве металлочерепицы используется стальной лист, на который наносится многослойное покрытие, обеспечивающее его долгую эксплуатацию и защиту от агрессивных атмосферных осадков. Покрытие состоит из следующих составных частей:

Холоднокатанная сталь толщиной от 0.4 до 0.6 мм;
Оцинкованное покрытие, содержащее цинк не менее 275 г∕м 2 ;
Покрытие составом с антикоррозионными свойствами;
Слой грунтовки, обеспечивающий наилучшее сцепление последующих слоёв;
Полимерное покрытие, гарантирующее сохранение свойств при эксплуатации в экстремальных погодных условиях;
Слой лака, защищающего от механических воздействий при монтаже, наносится с внутренней стороны металлочерепицы.

Состав покрытия подразумевает конечную стоимость изделия и может колебаться в широких пределах. Например, покрытие из полиэстера в 25 мкм, является самым бюджетным вариантом, тогда как матовый полиэстер 35 мкм толщиной, обходится существенно дороже. Более стойким к внешним воздействиям, считается пластизол с толщиной нанесения около 200 мкм. Полиуретановое покрытие пурал, выдерживает большие перепады температур и имеет толщину покрытия 50 мкм. Тогда как состав ПВДФ с акрилом хорошо само омывается и имеет стойкость к агрессивным средам. Лист холоднокатаной стали подвергается оцинковке, после чего он штампуется, и на него наносятся слои защитных покрытий и красителя, обеспечивающего товарный внешний вид.

Каким инструментом и как крепить металлочерепицу рассмотрим ниже по тексту. Чтобы не повредить многослойный защитный пирог металлочерепицы, необходимо использовать оснастку со щадящим воздействием при раскрое и монтаже материала, а именно:

мерительный инструмент, в который входит поверенная рулетка и строительный уровень, а также набор разметочных фломастеров и карандашей;
инструмент для раскроя, такой как ножницы по металлу и низкооборотные пилы, не задирающие при резке края листа;
шуруповерт со сменными аккумуляторами и регулировкой усилия закручивания, оснащённый насадками (битами) под соответствующие саморезы;
черток, предназначенный для удобства при монтаже сложных узлов крепления и представляющий из себя четыре доски с шарнирным креплением, по габаритам равный рабочей ширине металлочерепицы;
дрель с регулируемой частотой оборотов;
молоток для стыковки и изготовления загибов;
обувь с мягкой обрезиненной подошвой, чтобы не деформировать поверхность материала, и не происходило соскальзывание;
кровельные шестигранные саморезы из расчёта 8 – 10 штук на м 2 и при монтаже защитных элементов кровли 3 штуки на погонный метр.

Самым важным является регулировка шуруповёрта на силу вкручивания самореза. От этого зависит схема крепления металлочерепицы саморезами и вкрутить их нужно так, чтобы не промять лист при монтаже. Наличие в месте монтажа сучков или сколов вынуждает к постоянному визуальному контролю качества крепежа. Мы поняли, что такое металлочерепица и как её крепить, теперь перейдём непосредственно к монтажу.

Перед началом монтажа кровли

Начиная укладку покрытия, нужно разработать схему крепления металлочерепицы саморезами и в дальнейшем корректировать её по мере монтажа кровли. Кроме безопасного, исправного инструмента, нужно работать в спецодежде и перчатках, чтобы избежать травм при работе. Не начинать монтаж в ветреную погоду, поскольку при порывистом, боковом ветре незакреплённые листы могут быть снесены вниз. Это приведёт не только к деформации самого листа, но и опасно для окружающих. Обязательно следует закрепить лестницы, по которым будет осуществляться подъём. Следить за тем, чтобы не поцарапать обратную сторону металлочерепицы, на которую нанесено защитное покрытие. Сделать запас аэрозольной краски под цвет кровли на случай повреждения лицевой стороны материала.

Перед креплением металлочерепицы необходимо убедиться в отсутствии изъянов на скатах кровли. Своевременно устранить брак, чтобы монтаж проходил быстро и качественно. Крепление металлочерепицы саморезами должен проводить опытный сотрудник, снабжённый отрегулированным инструментом. Чтобы крепёж не был заметен, его шестигранные головки, и прижимные шайбы должны быть окрашены в цвет листов. В случае попадания на металлочерепицу стружки, необходимо удалить её при помощи мягкой щётки. Вкрученный саморез может попасть в сучок, чтобы его докрутить до уплотнения резиновой прокладки, работников необходимо снабдить ключами соответствующего размера. Следить за качеством самих саморезов и резиновых уплотнительных шайб, которые должны быть изготовлены из морозостойкой резины.

Схема монтажа металлочерепицы

Под схемой крепления листов подразумевают порядок их укладки на скаты и последующий крепёж металлочерепицы к обрешётке. Нужно рассчитывать шаг обрешётки таким образом, чтобы он совпадал с шагом самого материала. С меньшим промежутком обрешётка укладывается у конька и в районе карниза, где требуется повышенная прочность, и именно здесь крепится металлочерепица более тщательно. Прикрутить листы следует по линии, отстоящей от фигурной штамповки материала на 10 мм, то есть в точке наибольшего прилегания листа к обрешётке. Вернёмся к тому, как разложить покрытие и как правильно крепить металлочерепицу. Порядок укладки заключается в следующем:

сначала необходимо смонтировать карнизные планки с шагом в 35 см, каждая последующая перекрывает предыдущую планку на 10 см;
первым укладывается нижний лист вдоль карниза со свесом 4 см и выравнивается по краю крыши с выносом около 30 мм;
далее монтируется верхний лист, перекрывающий нижний на 5-7 см, если он подходит к коньку, то нужно позаботиться о гидроизоляции во избежание протечек;
затем кладётся последующий нижний лист с перекрытием крайней волны предыдущего до закрытия противокапиллярной канавки;
после этого производится монтаж следующего верхнего элемента покрытия;
для того чтобы идеально выровнять кровлю относительно боковых кромок и карниза, используют блок из четырёх листов, скреплённых между собой, его равняют, необходимо лишь частично закрепить край конструкции, оставив свободу движения;
когда скат отличается от прямоугольного, то сначала необходимо выставить центральный лист, а от него монтировать последующие в обе стороны;
в случае сложной конструкции крыши, можно для разметки и раскроя использовать черток, который при рабочей ширине 110 см позволяет безошибочно задавать углы обрезки металлочерепицы;
прилегающий к коньку лист гидроизолируется, а коньковая конструкция крепится с учётом вентиляционного зазора.

Необходимо помнить, что ровнять металлочерепицу нужно и по карнизу, и по волнам соседних листов.

Нужно разобраться в том, как правильно прикручивать металлочерепицу на различных участках крыши. А также важна процедура правильной стыковки элементов при покрытии участков со сложной конфигурацией.

Монтаж и стыковка кровли

Разнообразные архитектурные решения делают крыши не только красивыми, но, зачастую довольно трудными в изготовлении. Так, в местах стыковки на сложных участках, листы приходится крутить для получения желаемого результата. При этом не должно нарушаться правило нахлёста элементов кровли, а ровнять металлочерепицу необходимо по карнизу.

Крепление металлочерепицы к обрешётке производится кровельными саморезами, которые имеют уплотняющую шайбу и резиновую прокладку. Резина нужна для предотвращения попадания влаги в подкровельное пространство через просверленное крепёжное отверстие. Оцинкованный и покрашенный саморез имеет шестигранную головку, с помощью которой его можно завернуть шуруповертом. Жало самореза и резьбовая насечка позволяет легко просверлить металл листа и закрепиться в обрешётке, притянув к ней металлочерепицу. В основном для монтажа кровли используют саморезы, длина которых позволяет проникать в древесину не менее чем на 2 см.

Вкручивать саморезы следует строго вертикально, в месте наилучшего прилегания к обрешётке, таким образом, чтобы резиновая шайба гарантированно уплотнила место крепления. Если крепёж попал в плотную древесину, то нужно вручную ключом добиться качественного уплотнения, исключающего протекание влаги. Стыковать листы между собой можно в выступающую часть волны, обеспечивая качественное крепление в месте соединения.

Мы собрали в единый обзор информацию о том, как крепить саморезами металлочерепицу и разобрали монтажные схемы возведения кровли. Следуя этим советам и используя качественный строительный материал, достаточно легко можно подвести ваш дом под крышу. Правильное крепление саморезами элементов покрытия послужит гарантией качества и долговечности и будет радовать вас и вашу семью.

Монтаж кровли из металлочерепицы

Металлочерепица – наиболее популярный кровельный материал, удачно совмещающий в себе не только надежность и долговечность, но и эстетическое восприятие строения. Монтаж кровли из металлочерепицы требует строгого соблюдения технологии работ.

Когда монтаж крыши из металлочерепицы завершен, удалите мягкой щеткой строительный мусор и обработайте места срезов и царапин с помощью краски из баллончика.

Из спецодежды вам понадобятся:

Из инструментов необходимо подготовить:

шуруповерт;
степлер строительный;
молоток;
рулетку с тряпичной лентой;
электролобзик;
ножовку с мелкими зубьями;
ножницы по металлу ручные или электрические высечные;
ручную дисковую электропилу с твердосплавными режущими элементами.

Внимание: при работе с металлочерепицей запрещено использование болгарки и любых отрезных устройств с абразивными режущими элементами, поскольку это ведет к выгоранию и отслаиванию защитного полимерного слоя листа!

В противном случае вы не только снижаете эксплуатационные свойства крыши, но и автоматически теряете гарантию производителя металлочерепицы.

Выполнение замеров и расчет материалов

Лист металлочерепицы имеет верхний и нижний рез, то есть расстояние от соответствующего края листа до гребня волны, равные обычно 50мм. Площадь волн без учета верхнего и нижнего реза является полезной площадью листа. Чтобы посчитать количество рядов необходимых листов по горизонтали необходимо наибольшую длину ската по коньку или по карнизу разделить на полезную ширину листа, учитывая нахлест в одну волну. Количество листов в ряду можно вычислить путем деления общей длины листов в ряду на полезную длину листа. Общая длина листов равна длине ската от конька до карниза с учетом свеса на 40-50мм. В местах примыканий скатов, ендов, наклонного конька длина должна полностью покрывать все скосы.

При выборе длины листа учите, что на коротких длинах коэффициент расширения металла меньше, соответственно, меньше натяжение металла и вероятность срыва саморезов, разбалтывания отверстий и разрушения в этих местах металла. Рекомендуемая специалистами длина листа металлочерепицы – 4-4,5м.

Для минимизации отходов до покупки металлочерепицы сделайте чертеж крыши, разложите по полученной схеме листы с учетом стыков таким образом, чтобы волны составляли единое полотно по всей площади кровли.

При расчете количества рулонов гидроизоляции общая площадь кровли делится на покрываемую площадь рулона с учетом перехлестов 15-20см.

При расчете количества утеплителя общая площадь кровли умножается на 0,2м (рекомендуемая толщина утеплителя).

При расчете доборных элементов необходимо учитывать величину горизонтального нахлеста в 10см (для нижней ендовы – 30см).

Количество саморезов планируется исходя из нормы расхода 8 штук на 1м2 металлочерепицы/1м погонный доборных элементов.

Все расчеты производят с округлением в большую сторону.

Правила возведения стропильной системы

Схема висячия стропильная система двухскатной крыши.

При планирование стропильной системы учитывают особенности формы кровли, ветровую и снеговую нагрузку. Для крыши из металлочерепицы специалисты рекомендуют расстояние между стропилами 600-900мм. В качестве материала для стропил подойдут древесные породы с влажностью не более 18-22%. Предварительно все деревянные элементы стропильной конструкции, включая обрешетку и дополнительные усиливающие планки, необходимо обработать противопожарным и антисептическим составами.

Если планируется утепление кровли, для создания дополнительной межстропильной вентиляции в боковой верхней части стропил с шагом в 30см сверлятся отверстия диаметром до 2,5см.

Старая стропильная конструкция также может являться основой для крыши из металлочерепицы.

До возведения стропильной системы (в том числе если монтаж металлочерепицы будет осуществляться на старую кровлю) убедитесь в прямоугольности крыши, сравнив длины скатов по диагоналям, проверьте горизонтальность карниза, конька, изломов. Монтаж стропил осуществляют с учетом выявленных погрешностей.

Минимальный уклон крыши из металлочерепицы по строительным нормам – 14°. В условиях снежных зим и дождливого климата рекомендуемый угол наклона – 20-30°.

Монтаж карнизной и лобовой досок, подшивка карниза

Обычно монтаж кровли предполагает наличие либо карнизной, либо лобовой доски.

Варианты узлов карнизного свеса черепичной кровли.

Карнизная доска усиливает жесткость конструкции и крепится в специальных пазах, выпиленных в стропилах во избежание увеличения высоты стропильной конструкции. Если монтаж водостока предполагает использование длинных крюков, на карнизной доске необходимо выпилить под них соответствующие пазы. Установка длинных крюков осуществляется до монтажа металлочерепицы. Короткие крюки обычно используют, если монтаж металлочерепицы завершен. Их крепят на лобовую доску, которая прибивается к торцу стропил. Этот элемент выполняет усиливающую и защитную функции.

Для подшивки карниза на стену на уровне нижнего края лобовой доски горизонтально набивается брусок. Затем между ним и лобовой доской выполняется обрешетка в виде поперечных брусков, на которую затем крепится подшивочный материал (совпадающий по цвету и материалу с металлочерепицей профнастил, сайдинг или софиты).

Основное правило при подшивке карниза – обеспечение свободного притока воздуха в подкровельное пространство за счет вентиляционных зазоров. Рекомендуемое соотношение общих площадей вентиляционных зазоров и кровли составляет 1/100, распределение зазоров по кровле осуществляется пропорционально площадям отдельных ее элементов.

Вентиляционные зазоры предусматривают либо между панелями подшивки (за исключением софитов, имеющих перфорацию), либо оставляют один сплошной зазор между стеной и крайней подшивочной панелью. Во избежание попадания в подкровельное пространство птиц и насекомых зазоры закрывают решеткой с мелкими ячейками.

Укладка гидроизоляции

При укладке гидроизоляции необходимо обеспечить беспрепятственное сквозное прохождение воздушных потоков.

Гидроизоляционная пленка защищает подкровельное пространство от проникновения влаги и грязи, обладая при этом паропроницаемостью. Запрещено при устройстве крыши из металлочерепицы применять в качестве гидроизоляционного материал на битумной основе!

При укладке гидроизоляции необходимо обеспечить беспрепятственное сквозное прохождение воздушных потоков от карниза до вентилируемого уплотнителя конька крыши за счет вентиляционных зазоров между металлочерепицей и гидроизоляцией, а также между гидроизоляцией и утеплителем (двухконтурная вентиляция).

Гидроизоляционную пленку раскатывают, не переворачивая, от карниза к коньку внахлест (не менее 150мм, а в местах стыка скатов – не менее 200мм) и крепят строительным степлером. Места перехлеста необходимо изолировать специальной лентой на клейкой основе. Обратите внимание, чтобы места нахлестов приходились на деревянные элементы стропильной конструкции и обрешетки.

Чтобы исключить натяжение и обрыв пленки вследствие уменьшения ее размеров от холода и «игры» стропил, необходимо укладывать ее с провисом 10-20мм по краю ног стропил. Если вы используете гидроизоляцию антиконденсатного или классического типа, необходима двухконтурная вентиляция с зазором 30-50 мм в каждом контуре. При использовании супердиффузионных мембран достаточно одноконтурной вентиляции – между мембраной и металлочерепицей.

Слой гидроизоляции должен на 200мм выступать за линию стен, а по торцам покрывать торцевые доски. Нахлест на стены таких элементов крыши, как печные и вентиляционные трубы, должен быть не менее 50мм с укладкой дополнительного слоя вокруг.

Устройство обрешетки, монтаж нижней ендовы

Схема расположения планки ендовы.

Для кровли с межстропильным шагом 900мм для обрешетки подойдут доски с сечением 30х100мм, а с шагом 600мм – с сечением 25х100мм. В случае увеличения расстояния между стропилами при устройстве обрешетки используют поперечные доски большего сечения – 50×100мм или 50×150мм. Высота сечения самой нижней (начальной) планки обрешетки должна быть больше высоты остальных планок на высоту волны листа, так как на нее ложится верх ступени металлочерепицы. Она крепится строго параллельно карнизу. Вторая обрешетина крепится с шагом 280мм, а все последующие – с шагом 350мм.

Место крепления коньковой планки необходимо усилить двумя дополнительными планками с шагом 50мм. Толщина подконьковой доски должна быть на 10-15мм больше толщины остальных досок обрешетки для создания вентиляционного зазора.

Вокруг выступающих элементов кровли делают сплошную обрешетку. В местах стыка скатов (ендовах) обрешетка тоже должна быть сплошной на расстоянии 300мм от оси в обе стороны и совпадать по уровню с остальной обрешеткой. По образованному досками желобу укладывают гидроизоляцию, поверх которой крепят ендову саморезами на расстоянии 300мм друг от друга. Нахлест при стыке ендов не должен быть менее 100мм. Нижняя ендова должна выходить на карнизную доску.

Монтаж листов металлочерепицы

Схема монтажа листов металлочерепицы.

Подъем листов металлочерепицы на крышу осуществляют с помощью веревок по двум направляющим лагам, скрепленным поперечными досками. В процессе монтажа хождение по металлочерепице допускается исключительно в местах прогиба волны и только по контуру обрешетки.

Каждый лист металлочерепицы имеет капиллярный паз для стока воды, который при монтаже накрывается последующим листом. Обычно начинают укладку с той стороны, где не нужно обрезать лист. Монтировать листы можно как слева направо, так и наоборот с наложением в одну волну, закрывая капиллярный паз с левой стороны листа.

Основные правила укладки металлочерепицы

Стыковка «по волнам» для защиты крыши от бокового ветра. Саморезы в месте стыковки вкручивают в гребень стыкуемой волны чуть ниже линии штамповки. В первую очередь затягивают продольные стыки.
Стыковка «по рядам» с креплением саморезами в каждую волну.
Независимо от того, насколько крыша геометрически сложна, все листы металлочерепицы выравниваются строго по линии карниза со свесом 45-50мм. Стыкуемые листы следует сперва соединить между собой, лишь слегка «прихватив» верхний край каждого к обрешетке одним саморезом. Только убедившись в корректном наложении прямоугольника на скат, следует вкрутить остальные саморезы и окончательно закрепить состыкованный ряд.

Монтаж контробрешетки и обрешетки.

Для крепления металлочерепицы используют кровельные саморезы с ЭПДМ прокладкой и защитным слоем в тон кровли стандартных размеров 4,8х28мм. Вкручивание производят в местах прилегания листа к обрешетке в основание волны перпендикулярно обрешетке до состояния слегка сжатой прокладки, стальную стружку удаляют щеткой с мягкой щетиной.

К начальной планке обрешетки листы крепят над ступенькой через волну, а к последующим обрешетинам – через продольную волну в каждую вторую поперечную максимально близко к линии штамповки. Листы со стороны торцевой доски крепят в каждую волну. Коньковую планку крепят к металлочерепице в гребень волны саморезами с шагом 800мм.

Образующуюся при стыковке четырех листов точку утолщения убирают либо срезав часть угла, либо слегка выпрямив капиллярный паз.

Установка торцевой планки, верхней ендовы и планок примыкания

Схема крепления торцевой планки.

Гидроизоляционный слой укладывается на торцевую доску, а его край закрывается торцевой планкой, которая крепится к торцевой доске саморезами от карниза к коньку с шагом 350мм и с нахлестом 100мм.

Торцевая планка крепится таким образом, чтобы перекрывать верхний гребень волны. Если в процессе монтажа получилось, что на фронтон пришелся нижний гребень, можно подогнуть края листа вверх.

Осуществляя монтаж верхней ендовы, соблюдайте основное правило – саморезы вкручиваются таким образом, чтобы исключить их прохождение через середину нижней ендовы. В противном случае гидроизоляционный слой будет нарушен. Между ендовой (планками примыкания) и металлочерепицей укладывают саморасширяющийся уплотнитель.

Монтаж коньковой планки и снегозадержателя

Гидроизоляционный слой вдоль всего подконькового пространства должен иметь разрыв не менее 50мм для беспрепятственного испарения влаги. В местах точечных вентиляционных отверстий обязательно ложится уплотнитель. Монтировать коньковую планку следует с нахлестом в 100мм от торца на торцевые планки с выступом края на 20-30мм путем крепления в верхний гребень и обрешетку через волну. Во избежание задувания снега под конек между листами металлочерепицы и коньковой планкой устанавливают аэроролик, а торцы закрывают заглушками.

Для предотвращения лавинообразного схода с крыши снега необходима установка снегозадержателя. Еще на стадии устройства обрешетки предусмотрите в предполагаемых местах крепления этого элемента опоры, подложив под гребень волны специальные бруски. Монтаж снегозадержателя осуществляют параллельно карнизу с креплением под второй поперечной ступенью листа металлочерепицы.

Кровля из металлочерепицы также нуждается в заземлении в целях обеспечения безопасности всего строения в целом.

Когда монтаж крыши из металлочерепицы завершен, удалите мягкой щеткой строительный мусор и обработайте места срезов и царапин с помощью краски из баллончика. Через 3 месяца эксплуатации кровли проверьте состояние саморезов, в случае необходимости подтяните расшатавшиеся.