Узлы кровли из металлочерепицы. Узлы кровли из металлочерепицы - этапы монтажа Примыкание к стене

Обычно современные кровли имеют сложную конструкцию и немалую стоимость, поэтому малейшее нарушение технологии их создания приводит к обрушению кровли и большим финансовым потерям. Поэтому изготовление крыши из металлочерепицы требует неукоснительного соблюдения правил и рекомендаций производителей кровельных материалов.

Общие сведения о металлочерепице

Изготавливают пользующийся популярностью данный кровельный материал из листовой стали: в зависимости от вида, 0,4-0,6 миллиметра. Чтобы металл не подвергался коррозийным процессам, выполняют его оцинкование и покрытие полимерным слоем. Полимер не позволяет появиться ржавчине и окрашивает поверхность в определенный цвет.

У металлочерепицы имеется ряд положительных характеристик, которые являются причиной популярности этого кровельного материала:

Этапы монтажа металлочерепицы

Отделка крыши металлочерепицей выполняется в несколько последовательных этапов:

сначала производят расчет необходимого количества кровельных материалов;
затем проверяют горизонтальность расположения конька на крыше и соблюдение плоскости скатов;
устанавливают карнизную планку, необходимую для крепления крюков для водосливных желобов;
монтируют свесы кровли;
укладывают слой гидроизоляции;
делают обрешетку, при этом устанавливают усиливающие планки вокруг мест расположения дымоходов, труб, ендов, кровельных лестниц, окон мансарды и т.д.;
прикрепляют карнизные планки;
монтируют вокруг труб внутренние фартуки и обустраивают нижние ендовы;
укладывают листы кровельного материала;
на заключительном этапе устанавливают торцевые планки, элементы примыкания, верхние ендовы, аксессуары, монтируют в обязательном порядке громоотвод.

Порядок расчета количества материалов

Не следует забывать о длине свесов, которая должна составлять около 5 сантиметров, и о том, что листы укладывают внахлест (его размер для металлочерепицы равен 15 сантиметров).

Также нужно подсчитать необходимое количество материала для гидроизоляции. При проведении вычислений потребуются данные о площади поверхности кровли и количестве гидроизоляционного материала в одном рулоне, надо не забывать о том, что его часть уйдет на нахлесты. Расчет производят следующим образом: площадь кровли делят на площадь, покрываемую при использовании рулона, и полученный результат округляют до целого значения в большую сторону.

Количество доборных инструментов определяют путем суммирования длины скатов, на которые их будут устанавливать, а затем получившуюся цифру делят на 1,9, поскольку стандартная длина планки равна 2 метрам, а 10 сантиметров потребуется для образования нахлеста.

Когда рассчитывают количество саморезов для монтажа металлочерепицы, исходят из того, что на один лист материала и на погонный метр планок необходимо 8 штук.

Правильная форма конструкции кровли

Чаще всего владельцами частных домовладений устанавливается двускатная, четырехскатная, реже односкатная крыша из металлочерепицы. Также популярностью пользуются вальмовые кровли. Такое покрытие устанавливают, если уклон составляет не менее 14 градусов. На плоские кровли металлочерепицу не монтируют.

В ряде случаев нужно учитывать климатические особенности региона. В районах, где выпадает много снега, уклон кровли не может быть меньше 30 градусов, а желательно – 40-50 градусов. В регионах с частыми сильными ветрами и небольшим количеством снежных осадков крыши с крутыми скатами лучше не создавать (параметр этот не должен превышать 15 -20 градусов).

До начала монтажа проверяют правильность формы скатов. Выполняется это достаточно просто: надо измерить диагонали каждого из них. Также проверяется горизонтальность конька. В случае обнаружения перекосов для исправления ситуации используют .

Монтаж карнизной доски

Чтобы установить карнизную доску выпиливают в стропилах пазы. Необходим данный элемент для придания жесткости стропильной системе. В карнизной доске делают пазы для крепления крюков для желоба водостока.

Монтаж гидроизоляции

В последние годы для обустройства гидроизоляции кровельного покрытия применяют мембранные материалы, появившиеся относительно недавно. Когда выполняется крыша из металлочерепицы, битумные материалы (например, ) использовать не разрешается. Гидроизоляционные материалы выкладывают, начиная от нижней части крыши по направлению к коньку. Перехлест двух соседних полотен материала должен быть равен 15 сантиметра, а для крепления используют строительный степлер. Гидроизоляцию укладывают с незначительным провесом, а стыки проклеивают клейкой лентой.

Создание обрешетки

Листы металлочерепицы монтируют на обрешетку, которую собирают из досок, имеющих сечение 30х50 миллиметров. Начальную, расположенную в самом низу, обрешетину делают немного толще – миллиметров на 15 -20, поскольку ее используют с целью поддержания свесов. Первую из обрешеток выравнивают относительно карниза. Расстояние между первой доской обрешетки и второй составлять должно 280 миллиметров, а последующие крепят с промежутком 350 миллиметров. Таким образом, необходимо, чтобы шаг металлочерепицы соответствовал шагу обрешетки.

Когда создается обрешетка в месте нахождения ендов, расположения печных труб и других элементов монтируют дополнительные (усиливающие) планки.

Установка карнизной планки

Затем устанавливают карнизную планку, а металлочерепицу пока не монтируют, ее крепят оцинкованными саморезами с шагом 30 сантиметров в натяг. В противном случае будет издавать неприятный дребезжащий звук. Здесь также соблюдают перехлест на стыках размером 50 – 100 миллиметров.

Монтаж внутренних фартуков и ендов

Когда будет монтироваться металлочерепица – ендова и внутренние фартуки выполняют из готовых деталей. Если требуется, прочтите . Ендовы устраивают во внутренних углах, смонтировав под них дополнительную гидроизоляцию и сплошную обрешетку. Между металлочерепицей и нижней ендовой помещают пористый уплотнитель, способный саморасширяться.

Порядок укладки листов металлочерепицы

Перед началом укладки материала собирают лаги, которые необходимы для поднятия листов на крышу. Металлочерепицу разрешается выкладывать в обе стороны от первого листа. Если следующий лист кладут по левую сторону, то им сверху накрывают последнюю волну, а затем уже крепят . Когда это делается по правую сторону, то последующий материал подсовывают внахлест под предыдущий лист.

Вне зависимости от того, создается шатровая крыша из металлочерепицы или она будет иметь другую форму, листы материала принято выравнивать горизонтально по карнизу. Существует несколько способов укладки данного кровельного материала.

Вариант первый – монтаж листов производится справа налево в один ряд.

Порядок работы следующий:

первый лист кладут на скат и выравнивают материал по карнизу и торцу;
этот лист крепят у конька одним саморезом - его вкручивают в центр полосы материала;
следующий лист укладывают рядом с нахлестом 15 сантиметров, его выравнивают относительно карниза и соединяют при помощи самореза с первым;
аналогично монтируют несколько листов и скрепляют их между собой;
блок, образованный из скрепленных листов, еще раз выравнивают по карнизу, и крепят к обрешетке, кроме последнего из них, который используют при создании следующих блоков из металлочерепицы.

Вариант второй - монтаж листов производится в несколько рядов.

Технология создания покрытия кровли выглядит так:

первый лист кладут на скат и выравнивают его по карнизу и торцу;
второй лист размещают выше первого и крепят его одним саморезом у конька – винт располагают по центру;
оба эти листа соединяют между собой, используя винты;
третий лист кладут рядом с первым, а четвертый помещают над третьим;
подготовленный блок, состоящий из четырех листов, выравнивают и монтируют к обрешетке.

Вариант третий – выполнение монтажа на треугольных скатах.

Для его реализации:

Устройство и эксплуатация кровли из металлочерепицы, детально на видео:

Часто допускаемые ошибки

Существует ряд ошибок, их чаще всего допускают неопытные кровельщики, и они способны привести к снижению качества работ по обустройству крыши.

Есть правила, которые необходимо соблюдать, когда создается кровля из металлочерепицы – узлы ее обустраивают согласно определенной технологии:

не разрешается резать листы при помощи такого инструмента как болгарка, поскольку это приводит к разрушению полимерного покрытия и быстрому выходу его из строя;
для крепления металлочерепицы используют саморезы только с уплотнительными каучуковыми шайбами;
ходить по покрытию кровли можно в обуви, не способной ее повредить - мягкая подошва не должна скользить. Наступать надо в прогиб волны и места нахождения обрешетки;
саморезы вкручивают только в прогиб волны на листе, если крепеж производится к деревянной обрешетке, в противном случае материал не будет закреплен надежно;
монтируя нужно учитывать шаг волны на металлочерепице, он должен соответствовать расстоянию между досками обрешетки;
с материала необходимо снимать пленку, иначе она прикипит, и аккуратно выполнить эту работу не получится.

Варианты иного применения металлочерепицы

Металлический материал для создания кровельного покрытия можно применять не только для обустройства крыш зданий, но и для возведения ограждений. Нередко можно увидеть забор из металлочерепицы или другого более дешевого материала для кровли – профнастила. Выглядит подобное ограждение современно и красиво. Его не только очень удобно монтировать, за ним легко ухаживать. Забор из профнастила или металлочерепицы отличается долговечностью и привлекательным внешним видом.

Обязательным условием сооружения ограды из этих кровельных материалов является строительство качественного фундамента, в противном случае она долго не простоит – при сильном ветре рухнет.

Исходя из вышеописанной информации, монтаж металлочерепицы не относится к сложным работам, но без знания и соблюдения ее установки и при отсутствии необходимых инструментов и навыков, это приведет к некачественному выполнению работ. Допущенные ошибки станут результатом того, что кровля в первый же год эксплуатации начнет протекать.

Один из самых недорогих, долговечных, практичных вариантов кровельного материала — , или, как говорят еще профлист, металлопрофиль. Это лист металла, который покрывается несколькими защитными слоями, а затем пропускается через формовочную машину, которая продавливает в нем выступы и канавки — для придания большей жесткости. Материал получается достаточно легкий, кровля из профнастила может монтироваться самостоятельно и даже «в одни руки». Технология не самая сложная, сделать своими руками вполне возможно.

Виды профнастила

Существуют разные виды профнастила. Есть профлист обычный — оцинкованный, есть цветной — с нанесенным поверх цинкового покрытия слоем полимера. У полимерного покрытия роль двойная — оно и защищает от внешних воздействий, и придает материалу более декоративный внешний вид. Простой оцинкованный профнастил используют в качестве кровельного материала в основном на временных постройках, цветной имеет вполне солидный вид, его можно увидеть на крышах жилых домов и дворовых построек.

По назначению

Профнастил делают из листового металла разной толщины. Самые тонкие предназначены для оформления стен, но могут укладываться на крышу при частой обрешетке и небольших снеговых нагрузках. Маркируются листы этой группы буквой «С».

Из самого толстого металла делают материал с повышенной несущей способностью. Его маркируют буквой «Н», используют в качестве кровельного материала в местностях с повышенной ветровой или снеговой нагрузкой. Есть еще универсальный профлист — он обозначается «НС». Может применяться как для стен, так и для устройства кровли (количество снега должно быть средним).

После буквенной кодировки профлиста стоят цифры: С8, Н35, НС20. Они обозначают высоту волны в миллиметрах, которая сформирована в данном материале. В примере это 8 мм, 35 мм, 20 мм соответственно. На крышу укладывают профнастил с высотой волны не менее 20 мм.

Форма волны у несущего металлопрофиля часто более сложная — в ней добавлены дополнительные бороздки для повышения жесткости.

По типу покрытия

При всей внешней схожести цена у профнастила одного и того же типа может существенно отличаться. Дело, чаще всего, не в наглости производителя или продавца, а в разных технологиях и материалах, которые используются при производстве. Например, защитное покрытие может быть цинковое и алюмоцинковое. Второй вид защиты появился недавно, оборудование дорогое, но долговечность металла, покрытого алюмоцинком гораздо выше.

Также на долговечность покрытия влияет способ формирования волны. Существуют две технологии — холодная прокатка и с эмульсией. При холодной прокатке лист просто продавливается катками без какой-либо подготовки. Чтобы при этом не повредилось нанесенное ранее покрытие, требуется дорогое оборудование. Соответственно, профлист холодной прокатки стоит дороже.

При формировании волны с эмульсией, поверхность металла смачивают жидкостью (маслом, водой, специальной жидкостью) и после отправляют под валки. Если после прокатки такой лист не высушить, а отправить в печь обжига — для закрепления краски, то места, которые были влажными, быстро начнут ржаветь. Увидеть данный дефект заранее невозможно, приходится надеяться на то, что технология не нарушена. Зато профлист, изготовленный по этой технологии дешевле.

Еще есть разные полимерные покрытия. Они создают пленку разной толщины и плотности, с разными свойствами.

Полиэстер (глянцевый и матовый). Профлист с покрытием из полиэстера имеет относительно невысокую цену (самый дешевый из цветных) и хорошие характеристики — покрытие пластично, длительное время не меняет свой цвет. Матовый полиэстер не имеет на поверхности бликов, она смотрится как бархатистая. Этого достигают другой техникой нанесения и более толстым слоем. Это покрытие — наиболее устойчивое к механическим повреждениям.
Пластизол. Имеет повышенную стойкость к агрессивным средам, но плохо переносит ультрафиолет. Кровля из профнастила с покрытием из пластизола быстро выцветет (два-три года).
Пурал — к полиуретану добавляют полиамид и акрил. Покрытие получается более однородным, срок службы без изменения цвета — от десяти лет. Недостаток — высокая цена.
ПВДФ — состав из поливинилфторида и акрила. Покрытие дорогое, но долго служит даже в агрессивной среде. Этот кровельный материал можно использовать на морских побережьях. Еще одно его замечательное свойство — он может самочищаться. Малейший дождик, и крыша из профнастила с ПВДФ покрытием блестит, как новая.

В обычных условиях делается кровля из профнастила с покрытием из полиэстера. По соотношению цены и качества он оптимален.

Как настилать профнастил на крышу

Кровля из профнастила укладывается на готовую обрешетку из досок, в которой фрагменты располагаются параллельно свесу кровли. Шаг установки обрешетки — до 60 см. Используют обычно обрезную доску-дюймовку, толщиной 25 мм. Листы укладываются один за другим с вертикальным перекрытием на одну волну. При укладке профлиста на крышу, обратите внимание, что крайние полочки имеют разную длину. Та, которая чуть короче, должна быть снизу, которая немного длиннее — накрывает короткую. В этом случае они примыкают одна к другой плотно, без зазора. Если перепутать, и сделать наоборот, то между двумя полочками образуется зазор в несколько миллиметров, в который будет затекать вода. Потому при монтаже будьте внимательны.

О величине горизонтального перекрытия. Если рядов профнастила на кровле больше чем один, листы укладывают с перекрытием. Величина, на которую верхний лист перекрывает нижний, зависит от угла ската кровли: чем более пологая крыша, тем больше необходим заход.

Большинство заводов, производящих профнастил, может предложить вам изготовить листы, которые будут покрывать всю вашу крышу — от конька до свеса — одним длинным листом (максимальная длина 12 метров). При монтаже это создает определенные сложности — такие листы сложно поднимать и укладывать. Особенно придется долго выставлять первый лист — его надо поставить строго вертикально, что на высоте дело сложное. Зато основной плюс такого решения — сплошное покрытие сверху-донизу, которое в разы повышает степень защиты чердачного помещения от проникновения влаги, перечеркивает все неудобства. Ведь горизонтальных стыков нет, а значит и проблем с затеканием тоже.

Как правильно крепить профнастил на крышу

Для крепления профлиста используют специальные саморезы с резиновыми прокладками под шляпками. Они обеспечивают герметичность соединения. Такие саморезы обычно окрашены в один тон с кровельным материалом. Количество крепежа на квадратный метр — 5-7 штук (не забудьте добавить около 20% — на крепление конькового элемента, закрепление стыков и другие подобные работы).

Устанавливают саморезы в нижнюю полочку, там, где лист соприкасается с обрешеткой. Их длина 20-25 мм, зависит от толщины доски обрешетки, так как важно, чтобы острый конец винта не выступал с обратной стороны доски. Там будет находится гидроизоляционная пленка, которая может повредиться.

При соединении двух соседних листов, они тоже скрепляются саморезами. Но в этом случае приходится вкручивать крепеж в волну, еще и пробивать двойной слой металла. Для этих целей крепеж идет длиннее — 40 мм и больше (зависит от высоты волны) — винт должен зайти в доску обрешетки.

Чем резать

Очень редко монтаж профнастила на крышу обходится без подрезки — это просто уникальные случаи. Чем же резать профлист? Ножницами по металлу или электролобзиком. Да, это медленно, и не совсем удобно, но именно так советуют производители. Использовать УШМ (болгарку) нельзя — при разрезе с ее помощью в месте реза лист нагревается до очень высоких температур, что приводит к испарению цинка. В результате, в этом месте, материал быстро начинает ржаветь.

Порядок монтажа

После сбора стропильной системы прибивают фронтальную доску, к ней крепят крюки для установки , а поверх уже специальную планку — капельник, на которую затем заводят край гидроизоляционной пленки. И капельник, и пленку к нему крепят саморезами с уплотняющей резиновой шайбой.

Состав пирога материалов под профнастил зависит от того, собираетесь вы чердачное помещение делать холодным или теплым. Если чердак будет холодным, последовательность действий следующая:

Если кровлю будете утеплять, порядок работ и количество требуемых материалов изменяется. Слоев будет больше:

Кровля из профнастила: узлы

Даже при устройстве обычной двускатной крыши есть несколько сложных участков, которые образуются обычно на стыке разных плоскостей и/или частей системы. Эти участки принято называть «узлами». Один такой узел мы рассмотрели в предыдущем пункте — оформление фронтальной доски и крепление водостоков. Но это далеко не единственный узел, где требуется подробное разъяснение.

Установка и герметизация конька

Подкровельное пространство под профнастилом должно хорошо вентилироваться. Этот материал быстро нагревается и также быстро остывает, что способствует образованию конденсата. Потому, при монтаже металлопрофиля на крышу, в верхней части листы с двух стороне не стыкуют вплотную, а оставляют зазор в несколько сантиметров — чтобы воздух мог свободно выходить, унося с собой водяные пары.

Если специальные коньки с вентиляцией (на фото), но даже если просто установить обычный коньковый элемент, между профлистом и его краем, получается большое количество отверстий — в каждой впадине гофры. Величина этого зазора зависит от высоты волны — чем выше волна, тем больше получаются зазоры. На свесе, там где прибивается фронтальная доска, также есть аналогичные отверстия. Движение воздуха обычно идет снизу-вверх — от свеса, через подкровельное пространство (для этого обязательно при монтаже кровельного материала оставляют вентиляционные зазоры, которые формируются обрешеткой), к щелям в коньке. Так и происходит вентиляция и регуляция влажности утеплителя, испаряется и уносится конденсат.

Большие зазоры хороши для вентиляции, но в них при дожде/снеге с ветром забивает осадки, а также через них на чердак попадают пыль, листья. Гораздо хуже, если отверстия забьются листьями — вентиляция сразу ухудшится. Чтобы не попасть в подобную ситуацию, ранее примерно 2/3 от высоты зазора заполняли герметиком, накладывая его слоями на кровельный материал. Ползать туда-сюда с герметиком, на верхушке крыши, дожидаясь пока немного полимеризуется предыдущий слой, не очень удобно. Также это решение неверно с точки зрения вентиляции — уменьшается зазор, ухудшается движение воздуха. Но иного решения не было. Сейчас оно есть — уплотнитель для профнастила. Его делают из вспененного полиуретана, полиэтилена или древесного композита. Структура этих материалов пористая, хорошо пропускает воздух, но не пыль, воду или листья. По форме она или повторяет форму гофры — есть под разные типы профлиста, а также есть универсальная лента, которая в нужных местах просто прижимается.

Уплотнитель «садиться» на герметик, двусторонний скотч, клей, есть варианты с самоклеящейся лентой. При таком уплотнении воздух проходит свободно, а осадки остаются в наружных слоях, откуда потом испаряются.

Подшивка свеса профлистом

Для того чтобы обшить свес профлистом, к фронтальной доске крепят специальный профиль. В его паз вставляется профлист, нарезанный на полосы нужной ширины. Второй край подшивки крепится к доске, прибитой к концам стропил. Стык подшивки и доски закрывается двумя капельниками — один прибивают снизу, закрывая нижнюю половину доски, а второй — сверху. На него затем укладывают край гидроизоляционной пленки.

Если крепиться будет система водостоков, то крюки для желобов прибиваются после монтажа нижнего капельника. Верхний капельник прибивается после установки всех крюков.

Примыкание профнастила к стене

В некоторых случаях кровля из металлопрофиля примыкает к стене какого-то сооружения. Как сделать примыкание так, чтобы не было протечек? Есть два варианта (смотрите рисунок). В обоих используется угловая планка, только она имеет разный размер и разный профиль.

Можно взять угловую планку с размерами полочек 150*200 мм. На стену заводят более короткую сторону, на крышу — более длинную Крепят к стене, используя крепеж в зависимости от материала, из которого она сделана (гвозди или саморезы, если это дерево, дюбеля, если кирпич и строительные блоки). Стык планки со стеной проходят силиконовым герметиком. Со стороны кровли крепят планку в гребень волны, устанавливая специальные саморезы с резиновыми шайбами. Длина их определяется также, как и при соединении соседних листов профнастила (высота волны+20 мм для захода в доску обрешетки).

Второй вариант более трудоемок: в стене делают штробу (канавку), в которую заводят угловую планку с загнутыми под 45° полочками. Крепление в этом случае аналогичное, разница в размерах планки — она может быть 100*100 мм или около того.

Проход трубы

Много вопросов возникает при герметизации прохода трубы дымохода или вентиляции через кровлю из профнастила. Трубы в сечении круглые и прямоугольные, для каждого типа есть свое решение.

Для прохода круглых труб через кровельный материал есть специальные стальные или полимерные фартуки. Верхняя их часть выполнена в виде конуса, нижняя — юбка — из эластичного материала, который может принимать заданную формую. Фартук плотно надевается на трубу, опускается так, чтобы «юбка» легла на кровельный материал. Далее надо эластичной юбке придать форму гофры. Используют для этого молоток (обычный или резиновый — зависит от типа фартука). Чтобы под юбку не затекала вода, стык промазывают герметиком, хорошо прижимают.

После закрепления юбки фиксируют горловину. Если фартук металлический, верхушку охватывают хомутом, затягивают, стык промазывают герметиком. При использовании полимерного фартука (мастер-флеш), он с приличным усилием одевается на трубу (иногда требуется даже смазать трубу мыльным раствором), но стык, все-таки, для надежности, проходят герметиком.

С прямоугольной (кирпичной) трубой все несколько сложнее. Из листов металла вырезаются элементы, которые закрывают стык с кровельным пирогом.

Доборные элементы для металлочерепицы позволяют произвести правильный и надежный монтаж кровли и надежно обеспечить герметичность крыши. Все доборные элементы можно разделить на 3 группы:

Нащельники: погонажные элементы для устройства различного вида примыканий.
Узлы прохода: фасонные элементы для герметичного пропуска через конструкции кровли вентиляционных каналов, антенн, а также различные люки и световые элементы.
Изделия для обеспечения безопасной эксплуатации крыши: снегозадержатели, ходовые мостики, лестницы и прочее.

Первая группа – нащельники, погонные изделия различных видов, изготовленные из листовой оцинкованной стали толщиной от 0,5 до 0,7 мм и длиной 2 метра. Доборные элементы применяют преимущественно с полимерным покрытием того же цвета что и профильные листы металлочерепицы. Количество и виды нащельников зависят от сложности конфигурации крыши, от того, насколько сложны узлы кровли из металлочерепицы, от наличия водосточной системы и условий использования подкровельного пространства.

Карнизная часть кровли

Для правильного устройства карнизной части крыши применяются карнизные планки и капельники. Карнизная планка крепится на обрешетку под слой гидроизоляции и поверх кронштейнов для крепления водосточной системы. Необходимое условие для долговечной кровли без льда и сосулек - обеспечение притока воздуха для вентиляции кровли и отвода конденсата.

Первую задачу в карнизной части решает специальная вентиляционная перфорированная лента и перфорированные листы подшивки карниза (софиты).

Защита приёмных отверстий воздухопроницаемыми материалами позволяет оградить карнизную часть кровли от проникновения птиц, листвы, заметания снега.

Вторую задачу – отвод конденсата решает нащельник-капельник.

Коньковая часть кровли

Доборные элементы для коньков крыши представлены коньковыми планками трёх типов: Прямой конек, фигурный конек и полукруглый конек. Прямой конек предназначен для кровель простой конфигурации и защиты соединений листов металлочерепицы на хребтах и вальмах крыши. Фигурный конек имеет дополнительные ребра жесткости и воздушную камеру для вентиляции. Полукруглый конек также позволяет вентилировать кровлю и является более прочным. Коньковый элемент должен перекрывать стык листов металлочерепицы на внешних гранях кровли, будь то главный конек или вальмы. При выборе и установке коньков следует обратить внимание на необходимость отвода паров воздуха. Коньковые планки укладываются поверх стыков листов металлочерепицы и поверх торцевых планок. Монтаж коньковых элементов следует начинать со стороны света с преобладающим направлением ветра, чтобы расположить открытые стыки коньков по направлению ветра. Это позволит снизить шум и увеличить срок службы крыши. Стыки простых коньковых планок выполнять с нахлёстом не менее 150 мм, а стыки полукруглых коньков – по штампованным желобам. Торцы коньков закрывают специальными торцевыми накладками.

Доборные изделия для устройства ендов

В ендовах (внутренних углах на сгибах крыши, называемых также разжелобками) устраивается дополнительная обрешетка, проклейка двухсторонним скотчем, а затем выполняется фартук разжелобка из листовой оцинкованной стали с полимерным покрытием. Напуск листов стали - 150 мм. Общая ширина желоба 1000 мм, по 500мм от оси в каждую сторону. Свес листов металлочерепицы над желобом - 80 мм. Торцевые срезы листов примыкания ендовы следует защитить специальными синтетическими прокладками. С целью получения аккуратного вида ендовы и предотвращения скопления листвы, мусора, ендовы защищают дополнительной верхней накладкой.

Торцевая (ветровая) планка

Этот вид нащельника защищает торцевую часть кровли из металлочерепицы от прямого попадания осадков, задувания листьев и снега в подкровельное пространство, а также предотвращает деформацию и отрыв листов металлочерепицы под воздействием ветра. Торцевая планка испытывает большую ветровую нагрузку, поэтому полки имеют несколько сгибов - ребер жесткости. Торцевую планку следует крепить поверх листов черепицы в каждую вторую или третью волну. Со стороны фронтона следует соблюдать шаг крепления около 700 мм, так как эта сторона хорошо просматривается. Сверху на коньке торцевые планки скатов нужно соединить между собой.

Планки примыканий

Примыкания металлочерепицы к конструкциям стен и места прохода через кровлю вентшахт необходимо защитить фартуками. Верхняя часть фартука при этом должна заходить на стену не менее чем на 150мм. Планки примыканий имеют различные профили и подбираются индивидуально под поставленные задачи. Прочие погонные изделия. При устройстве переломов ската кровли применяется покатая планка с капельником. Угол загиба планки зависит от угла перелома ската. Длина полок такой планки не менее 150 мм со стороны листов черепицы и не менее 80 мм со стороны капельника.

Узлы прохода

Вторая группа доборных элементов - детали для прохода коммуникаций. Использование этих элементов позволяет герметично провести через кровлю антенны, выпуски вентиляции. Преимущества использования - долговечность соединений, так как под действием ветровой нагрузки элементы расшатываются и самодельно выполненное примыкание более подверженно разрушению и протечкам. Указания по монтажу элементов пропуска коммуникаций приведены в сопроводительной документации к ним.

Устройства безопасности крыши

Наиболее часто применяемые устройства безопасности - снегозадержатели. Снег с металлочерепицы сходит лавинообразно, и в регионах с устойчивым снежным покровом следует применять снегозадержатели. Снегозадержатели бывают двух типов. Трубчатые и листовые. Трубчатые снегозадержатели состоят из двух кронштейнов и двух труб. Изделия выполняются из оцинкованной стали как с полимерным покрытием, так и без него.

Более экономичным вариантом снегозадержателя является листовой, изготавливаемый из гнутого листа.

Монтаж кронштейнов снегозадержателей следует вести во вторую - третью волну металлочерепицы от карниза. Крепление производить в существующую обрешетку поверх волны металлочерепицы. Монтаж элементов снегозадержания следует вести по синтетическим прокладками, которые прилагаются в комплекте со снегозадержателем. Элементы ограждения кровли, предотвращающие падение людей необходимы при высоте карниза более 7 метров и уклоне более 12%, либо при высоте более 10 метров и меньшем уклоне. Кронштейны ограждения крепятся в существующую обрешетку поверх металлочерепицы через универсальную прокладку с шагом, предусмотренным в инструкции к изделию.

Лестницы необходимы при перепаде высот крыши и в отдельных случаях для общественных зданий и многоквартирных домов для подъёма на кровлю. Конструкцию и крепление лестниц следует подбирать с привлечением профессионалов.

Переходные мостики, установленные на крыше позволяют безопасно обслуживать кровлю, но не являются обязательными к применению. Комплекты крепления и инструкции по креплению пригалаются ко всем промышленно изготовленным изделиям.

Доборные элементы могут стать существенной частью бюджета на устройство крыши, однако применение этих элементов позволит обеспечить долговечность кровли и сэкономить на ее последующем обслуживании и ремонте. Также рекомендуем к просмотру видео

К основным деталям (узлам) кровельного ковра из гибкой черепицы относятся карниз, конёк, хребет, ендова и примыкания его к стене, трубе, к элементам вентиляции.

Рисунок 4.1. Схема маркировки узлов кровли из битумной черепицы Roofshield
1 – стена примыкающего здания; 2 – страховочная труба; 3 – лифтовая шахта; 4 – конёк; 5 – ендова.

Узлы 1.1 и 1.2. Битумная кровля Roofshield на карнизном узле крыши мансардного этажа (а) и холодного чердака (б)
1 – гибкая черепица; 2 – подкладочный слой; 3 – сплошной настил; 4 – кобылка; 5 – ветрозащитная диффузнно-гидроизоляционная плёнка; 6 – обрешетка; 7 – мауэрлат; 8 – стропило; 9 – вентиляционный зазор; 10 – теплоизоляция; 11 – пароизоляция; 12 – гипсокартон; 13 – анкер крепления стропил и мауэрлата; 14 – каркас карнизного свеса; 15 – подшивка; 16 – капельник; 17 – бруски; 18 – карнизная черепица; 19 – скоба желоба; 20 – несущая плита; 21 - гидроизоляция.

Узел 1.3. Гибкая черепица Руфшилд на карнизном узле теплого покрытия над стеной из сруба
1 – гибкая черепица; 2 – подкладочный слой; 3 – сплошной настил; 4 – кобылка; 5 – влагостойкая фанера; 6 – диффузная плёнка типа “Тайвек”; 7 - гипсокартонный лист (2 слоя); 7а – металлическая сетка из проволоки O 2 мм либо проволока с шагом 250 мм; 7б – пароизоляция; 8 – обрешётка; 9 – контробрещетка; 9а – вентилируемая воздушная прослойка; 10 – теплоизоляция; 10а – стропило; 11 – карнизная черепица; 12 – крепёжный элемент; 13 – лоток; 14 – капельник; 15 – опорная доска; 16 – деревянный сруб; 17 – приклейка пароизоляции; 18 - подшивка карниза.

Узлы 2.1 и 2.2. Гибкая черепица Roofshield на коньковом узле крыши мансардного этажа с вентиляцией через смотровые и щипцовые окна (а) и через коньковый дефлектор (б)
1 – гибкая черепица; 2 – подкладочный слой; 3 – настил; 4 – стропило; 5 – ветрозащитная диффузионно-гидроизоляционная плёнка; 6 – контробрешётка; 7 – затяжка; 8 – щипцовое окно; 9 – вентиляционный зазор; 10 – теплоизоляция; 11 – пароизоляция; 12 – гипсокартон; 13 – бруски; 14 – коньковая черепица; 15 - коньковый дефлектор; 16 – обрешетка; 17 – вентиляционные перетоки; 18 - герметик.

Узлы 2.3 и 2.4. Битумная черепица на коньковом узле с вентиляцией через сплошной коньковый аэратор (а) и через кровельный вентилятор (б)
1 – ; 2 – деревянный брусок (60x49 мм); 3 – гипсокартонный лист (2 слоя); 4 – теплоизоляция; 5 – вентиляционное отверстие; 6 – подкладочный слой; 7 – сплошной коньковый аэратор; 8 – контробрешётка; 9 – кровельный ковёр; 10 – ветрозащитная диффузионная плёнка; 11 – кровельный вентилятор; 12 – стропило; 13 – щипцовое окно; 14 – сплошной настил; 15 – затяжка.

Узлы 2.5 и 3. Гибкая черепица на коньковом узле (а) и хребте (б) холодного чердака
1 – стропило; 2 – обрешётка; 3 – крепёжный элемент (гвозди); 4 – сплошной настил из обрезной доски; 5 – кровельный ковёр на вентпродухе; 6 – деревянный брус 70x50x150 мм (шаг 600 мм); 7 – сетка металлическая оцинкованная; 8 – гибкая черепица; 9 – сплошной настил из фанеры; 10 – контробрешётка; 11 – гидроизоляционная плён-ка; 12 – доска; 13 – хребтовая стропильная нога; 14 – подкладочный слой.

Узлы 4.1 и 4.2. Ендова холодного (а) чердака и мансарды (б)
1 – стропило; 2 – ендовый ковёр; 3 – гибкая черепица; 4 – сплошной настил из фанеры; 5 – контробрешётка; 6 – гидроизоляционная плёнка; 7 – обрешётка; 8 – доска; 9 – ендовая нога; 10 – гипсокартонный лист (2 слоя); 11 – пароизоляция; 12 – теплоизоляция; 13 – вентилируемая воздушная прослойка; 14 – вентиляционное отверстие (шаг 500 мм); 15 – деревянный брусок.

Узел 5. Примыкание кровли из гибкой черепицы к торцовой стене лифтовой шахты
1 – торцевая стена лифтовой шахты; 2 – приклейка гидроизоляционной плёнки; 3 – штраба; 4 – герметик; 5 – фартук из оцинкованной кровельной стали; 6 – металлическая планка; 7 – крепёжный элемент; 8 – деревянный брус (50х50 мм); 9 – дополнительный кровельный ковёр; 10 – гибкая черепица; 11 – сплошной настил из фанеры; 12 – контробрешётка; 13 – гидроизоляционная плёнка; 14 – доска; 15 – обрешётка; 16 – стропило.

Узел 6. Примыкание кровли из гибкой черепицы
1 – стропило; 2 – обрешётка; 3 – брусок; 4 – гидроизоляционная плёнка; 5 – контробрешётка; 6 – сплошной настил из обрезной доски; 7 – гибкая черепица; 8 – герметик; 9 – подкладочный слой; 10 – деревянная рейка; 10а – дополнительный ковёр из рулонного материала; 11 – фартук из оцинкованной стали; 12 – крепёжный элемент; 13 – металлическая планка; 14 – штраба; 15 – приклейка; 16 - стена.

Узел 7. Крепление страховочной трубы
Узел 8. Крепление ограждения
1 – контробрешётка; 2 – настил из фанеры; 3 – кровля из гибкой черепицы; 4 – герметик; 5 – серьга h = 10 мм, шаг – 1200 мм; 6 – шуруп; 7 – пластина 120x70x6 мм; 8 – сварка; 9 – страховочная труба O 50x50 мм; 10 – уголок 50; 11 – решётка из прутьев O 10 мм через 100 мм; 12 – раскос (пластина 40x4 мм); 13 – стойка – тру-ба O 50 мм; 14 – пластина 40x4 мм; 15 – гидроизоляционная плёнка; 16 – доска; 17 – обрешётка; 18 – стропило (мауэрлат).

Узел 9. Примыкание кровли из гибкой черепицы к металлической дымовой трубе
1 – дымовая труба; 2 – гипсокартон; 3 – деревянный брусок 50x50 мм; 4 – герметик; 5 – хомут; 6 – дополнительный ковёр; 7 – дефлектор; 8 – кровля из гибкой черепицы.

Узел 10. Примыкание кровли к кирпичной трубе
1 – дымовая труба; 2 – гипсокартон; 3 – пароизоляция; 4 – теплоизоляция; 5 – настил; 6 – гибкая черепица; 7 – рулонный материал; 8 – задний уголок; 9 – металлическая планка; 10 – герметик; 11 – передний уголок; 12 – боковой уголок; 13 – стропило; 14 – крепёжный элемент; 15 – вентиляционный канал.

Узел 11. Примыкание кровли из гибкой черепицы к мансардному окну
1 – гибкая черепица; 2 – мастика-герметик; 3 – подкладочный материал; 4 – верхняя секция оклада; 5 – нижняя секция оклада; 6 – вентиляционный канал; 7 – пароизоляция; 8 – теплоизоляция (); 9 – гипсокартон; 10 – железобетонная конструкция.

Задумываясь о строительстве собственного дома, застройщики часто достаточно снисходительно относятся к плоской крыше. Даже в сравнении с односкатной, не говоря уже о двускатной и тем более о многоскатной крыше, она кажется слишком «простой».

Но профессионалы знают, что значение имеет не сам по себе тот или архитектурный элемент или строительные материалы, а то, насколько они вписываются в замысел архитектора. Дом с с плоской крышей может выглядеть не менее изысканно, чем при любом другом ее устройстве!

Устройство плоской кровли

Тем более среди неоспоримых преимуществ плоской (мягкой) кровли:

Относительно невысокая стоимость и доступные материалы;
Простота укладки кровельного покрытия;
Возможность полностью использовать пространство под крышей и саму крышу;
Безопасность в эксплуатации;
В отличии от кровельных работ, при проведении которых применяются другие материалы, монтаж плоской кровли можно производить в холодное время года, используя специальные технологии.

Типы плоской кровли

Мягкое кровельное покрытие может быть двух видов: неэксплуатируемое и эксплуатируемое. Первое – это обычная плоская крыша (например, многоэтажного здания), на которую для ее ремонта и обслуживания поднимаются только строители.

Эксплуатируемые кровли используются в промышленных или гражданских зданиях и сооружениях, где предусмотрен постоянный или регулярный выход людей на крышу (площадки обозрения, солярий и т.п.), размещение тяжелого оборудования или предметов, открытых и зимних садов, обустройство парковки для автомобилей, вертолетной площадки и т. п.

Особенности конструкции

В противоположность скатным крышам, при устройстве плоской кровли не применяются кровельные штучные и листовые материалы. Второе название этому виду кровли – мягкая кровля – дали как раз те виды изолирующих покрытий, которые предусматривают их настилание сплошным ковром: битумные, полимерные, битумно-полимерные. Кровля должна быть эластичной, чтобы не деформироваться под влиянием изменения температуры, под влиянием влаги и механических деформаций основания.

Всеми этими свойствами обладает мембранная плоская кровля, которая представляет собой своеобразный многослойный «пирог» из слоев тепло- паро- и гидроизоляции, уложенных на сборную или монолитную железобетонную плиту, металлический профнастил и иногда на деревянное основание.

Пирог плоской кровли

В зависимости от назначения кровли и используемых материалов кровельный пирог бывает различным. Например при укладывании эксплуатируемой кровли на железобетонную плиту он может состоять из многих слоев, например:

Слой техноэласта кровельного;
Выравнивающая стяжка из ЦПС;
Слой пароизоляции;
Слой теплоизоляции (экструд. пенополистирол);
Два слоя гидроизола;
Выравнивающая армированная стяжка из ЦПС;
Полиэтиленовая пленка;
Слой керамзита (по уклону);
Слой стеклоизола;
Железобетонная плита.

В таких случаях крепление приходится делать не сквозь всю кровлю, а соединяя между собой стяжки и лежащие над ними слои изоляции.

При монтаже неэксплуатируемого кровельного покрытия количество верхних слоев будет меньшим, однако принцип устройства кровли и применяемые материалы остаются неизменными: основание – пароизоляция – утеплитель (плиты из менеральноф ваты) – гидроизоляция из кровельных рулонных материалов.

Так как верхний гидроизоляционный слой подвергается агрессивному воздействию внешней среды (перепады температур, влага, ветер), а при его повреждении страдает вся кровля, специалисты разработали инверсионный, то есть обратный порядок размещения слоев: основание – гидроизоляция – теплоизоляция – защитный материал (например так называемый геотекстиль). По верху крыша может быть залита монолитным бетоном.

Что такое «узлы кровли»?

Узлами плоской кровли называют все стыки конструкции крыши: соединительные углы, места, где кровельное покрытие примыкает к стенам (парапету) здания или обводит собой дымоходы, вентиляционные трубы, громоотводы и т.п., сопрягается с внешними водостоками.

В таких местах монтаж делается особо аккуратно и тщательно – если герметичность стыковочных швов нарушается, влага проникает внутрь. Поэтому узлы кровли обычно гидроизолируют дополнительно (например с помощью битумной мастики).

Наиболее часто протечки и разрушения случаются в зоне примыкания плоской кровли к стене. Именно этот узел требует особого внимания – и при его проектировании, и при устройстве кровли, и во время эксплуатации крыши. Когда герметичность стыка нарушается, то даже если после дождя или при оттепели по стенам не струится вода, то на них часто появляются грибок или плесень.

Герметичности стыков и узлов достигают благодаря строгому соблюдению технологии, а также с помощью использования специальных герметиков, применяются также вспомогательные материалы и комплектующие (строительные детали): они позволяют обеспечить кровле нужные эксплуатационные параметры, а значит – надежно защитить здание от капризов погоды.

Узлы крепления

Основные слои плоской кровли

Приблизительная схема узла крепления плоской кровли к основанию может быть такой:

Слой техноэласта кровельного;
Слой техноэласта подкладочного;
Верхний слой утеплителя;
Нижний слой утеплителя;
Слой пароизоляции;
Бетонное основание или основание из металлического профнастила.

Для крепления используется кровельный тарельчатый дюбель-«грибок» диаметром от 20 до 190 миллиметров и длинный винт (FBD; FBS) или шуруп по бетону. Длина дюбеля берется на 10-20 % меньше, чем толщина кровельного покрытия. Винт должен входить в профлист или в бетонное основание не менее чем на 20 миллиметров, и крепить покрытие нужно только в гребень волны листа профнастила.

При проведении работ нужно придерживаться определенных правил:

Расстояние между дюбелями должно быть < 20 см.
Монтируя кровельный пирог к профлисту или к деревянным плитам, его протыкают дюбелем в сборе с шурупом-саморезом. В бетонном основании нужно заранее пробурить монтажное отверстие под дюбель или шуруп по бетону.
Смонтированный дюбель должен плотно прилегать к прикрепляемой поверхности.

Монтируют покрытие к основанию сквозь его предпоследний слой с помощью шуруповерта без ударных нагрузок (частота вращения – 1500-2000 оборотов в минуту). После крепления наплавляется завершающий слой покрытия, который накрывает шляпку дюбеля.

Узлы примыкания

Устройство кровли

Зоны примыкания кровли к стенам, дымоходам и т.д. требуют особо тщательной изоляции.

В местах соединения кровли к стенам обустраивают переходные бортики и прикрепляют кровельный ковер к основанию таким же образом, как описано выше. Для бетонных и железобетонных оснований можно использовать и механическое крепление шурупами, и наплавление (приклеивание) изоляционного слоя, либо для надежности комбинировать эти способы.

Для герметизации стыков используется специальная универсальная полиуретановая мастика. После нанесения она под воздействием воздуха твердеет, превращаясь в упругую резиноподобную водонепроницаемую массу.

В отличие от некоторых других герметиков, ее объем при этом не изменяется. Использовать такую мастику можно для всех видов плоской кровли. Ее наносят кистью или малярным валиком в два слоя, цвета которых отличаются, и это даёт возможность контролировать толщину слоя и его равномерность. Кроме того она отлично прилипает ко всем поверхностям и устойчива к прямым солнечным лучам.

Помимо мастики для уплотнения швов применяются пасты на основе битума, извести и особой пластичной глины.

Вспомогательные детали для узлов кровли

Гидроизоляция крыши

Так как встраивание в плоскую кровлю дымоходов, вентиляционных труб и других деталей – процесс ответственный, для монтажа узлов мягкой кровли используются специальные материалы и детали. К примеру, это специальная полимерная (бутиловая) лента с алюминиевым напылением. Ее легко наклеить на любое основание, а промежутки заделываются полимерным герметиком или мастикой.