Самодельное устройство для изготовления живой воды. Аппарат "живой" и "мертвой" воды своими руками

И хотя активаторы воды стоят не слишком дорого, иногда случаются ситуации, что человек просто не может приобрести в данный момент времени столь необходимый ему прибор. Это вполне исправимо: простой активатор воды можно сделать своими руками.

Первое требование к каждому человеку, взявшемуся за подобный труд - разбираться в теме. Это правильно: придется руководствоваться электрическими схемами.

Второе правило - создавать подобное устройство только в самых безвыходных ситуациях. Вот здесь надо пояснить подробнее: никогда электроактиватор воды, собранных в «полевых» условиях, не даст того качественного результата, который гарантирует производитель от предприятия.

Этот вариант, действительно, нужен лишь для экстренных случаев (например, когда на даче закончилась чистая вода). Разница в следующем.

Покупной прибор направлен на глубокую очистку, в том числе от различных примесей. Он способен работать с большими объемами, сохраняя при этом необходимое качество. К тому же, гарантийный срок заявляет о долгосрочности работы устройства.
«Домашний» аппарат дает очень низкие качества по очистке. Использовать его лучше всего в случае разовой необходимости. Самоделка не поможет справиться с жесткостью и железистостью.

По мнению специалистов, постоянное употребление воды, очищенной самодельным способом, нанесет урон здоровью. Часто дома нереально подобрать актуальный материал нержавеющей стали для изготовления одного из анодов. Это приведет к тому, что при прохождении через такой электрод тока, в воду (а потом и в организм) будут поступать ионы вредных металлов никеля, ванадия, хрома, молибдена. Длительное их пребывание и накопление в организме приводи к тяжелым заболеваниям.

После использования промышленных аппаратов-активаторов подобного не бывает - здесь для катодного изготовления используется титановое покрытие или специальный пищевой вид нержавеющей стали. А для анода берут платину или другие спецпокрытия. В домашних условиях, естественно, таких ресурсов нет.

Если после таких предупреждений остались решимость и актуальность в изготовлении самодельного активатора, то стоит ознакомиться с дальнейшим материалом.

Способы создания активаторов воды

Самый естественный и эффективный магнитный активатор воды - это помещенный в нее кусок кремния. После этого емкость надо оставить настаиваться на несколько дней. Однако это не всегда удобно, если стоит острая нужда в очистке, но есть и другой, более сложный вариант изготовления.

Понадобятся следующие составляющие:

диодный мост;
банка воды объемом 1 литр;
электроды, изготовленные из пищевой нержавеющей стали;
брезентовый мешок, который и станет разделительной мембраной.

Образцом для изготовления брезентового мешка может стать материал пожарного рукава. При возможности его можно заменить керамическим неглазурованным стаканом.

Простейшая схема выглядит следующим образом:

Опять же стоит соблюдать такие требования:

расстояние между электродами не должно превышать 40 мм, также они не должны доставать до дна банки;
размеры нержавеющего листа — 40х160х0,8 мм.

Электроды закрепляются на пластиковом куске (исполняет роль крышки). Здесь же надо установить и диодный мост с выключателем. Электробезопасность остается актуальной — именно поэтому наверху конструкцию стоит закрыть крышкой, подходящей по размерам.

Правила эксплуатации

Разрешается использовать воду из-под крана, однако при хлорированном варианте стоит дать ей отстояться пару часов часов. Другой вариант - кипяченая вода . Плюсовой вид электрода опускаем в брезентовый наполнитель (или стакан из керамики), а другой электрод пойдет в банку. Теперь можно подключать к электросети: внутри брезента будет кислая вода с рН, равным 6 и меньшими показателями, а в стеклянной таре она станет щелочной с показателями рН, равными 10 (7).

Обычно после включения аппарата в сеть достаточно от 3 до 8 минут для приготовления воды необходимой концентрации. При этом она обычно нагревается до 70 градусов. После этого вилка отключается от питания, брезент быстро вытаскивается, и «мертвая» вода (+) выливается в другую емкость. Иначе растворы быстро перемешаются и их полезные свойства пропадут.

Иногда в «живой» жидкости могут плавать белые хлопья. Не стоит пугаться, это всего лишь соли жесткости, выделившиеся в активационном. Можно удалить их с помощью фильтра или просто отстоять и слить осадок.

Хранить оба раствора нужно в темной посуде, закрыв плотно крышкой:

у «живой» воды свойства сохранятся в течение месяца;
у «мертвой» - не более двух часов.

Лучше употребить оба полученных раствора сразу же, а не хранить их долгое время.

Если для электродов использовалась пищевая нержавейка, то процесс можно будет повторить 2-3 цикла. Однако необходимы некоторые меры по поддержанию работоспособности прибора.

Катод и анод время от времени следует менять местами, чтобы происходило электродное самоочищение .
Брезентовый мешок обрабатывают столовым уксусом, погружая его туда на полчаса. Подойдет небольшая посуда, в которой он может уместиться. После такой процедуры материал промывают под проточной водой.
Хранить мешок и банку следует отдельно.

Кроме указанных правил, надо соблюдать следующие меры безопасности.

Включать прибор только, когда он заправлен водой, а электроды расположены внутри банки.
Не прикасаться к корпусу работающего прибора.
Не допускать к нему детей и не оставлять устройство без присмотра.

При первой возможности лучше приобрести модель промышленного изготовления. Сделать это надо в целях безопасности собственного здоровья и своих близких.

Ещё с давних времён, в русских сказках, зародилось такое понятие, как вода «живая» и «мёртвая». Водой «мёртвой» нужно было омыть раны, и они заживали, а всего несколько глотков «живой» воды были способны оживить человека. Можно верить или не верить этим сказочным легендам, но у учёных получилось сделать такую волшебную жидкость. Воскресить человека, конечно, она не в состоянии, но некоторыми уникальными свойствами обладает.

Этот процесс назвали электролизом, и происходит он в результате воздействий электрического тока на самую обычную воду. Во время такого воздействия образуются несколько веществ: озон, кислота, кислород, хлор, водород, перекись водорода и азот.

После завершения активации, она разделяется на две фракции - отрицательные и положительные ионы . Вода с отрицательными ионами называется католит, или, по-народному «живая», а вода, заряженная, положительными ионами, анолит, в народе носит название «мёртвая».

Характеристики живой и мёртвой воды

«Мёртвая» вода - обладает кислотной средой и pH неё от 2,5 до 5,5 ед. Используется для профилактики и лечения различных простудных заболеваний, таких как грипп, ОРВИ, ангина. Понижает давление, действует успокаивающе на нервную систему человека и улучшает сон. Используется при некоторых стоматологических проблемах, таких как лечение пародонтоза, кровоточивость дёсен, удаление зубных камней. Значительно уменьшает суставную боль. Помогает при различных кишечных расстройствах. За несколько дней излечивает грибковые заболевания кожи.

«Живая» вода - имеет щелочную среду и pH 8−11 един. Является хорошим стимулятором и источником энергии для организма. Появляется бодрость и силы, ускоряется регенерация клеток, повышает давление, происходит улучшение обмена веществ. Отлично помогает при ранах, ожогах, пролежнях, язвах.

Где взять прибор для активирования воды?

Легче, конечно, не заморачиваться и купить в магазине. В каком? Достаточно ввести в поисковике запрос и появится куча сайтов с адресами магазинов в вашем городе, но цены у таких приборов довольно высокие, а если разобраться, то там нет ничего сложного. Поэтому аппарат для приготовления живой и мёртвой воды вполне возможно изготовить своими руками.

Для этого понадобится следующее :

Порядок сборки

Изготовление активатора своими руками происходит следующим образом:

Край каждого электрода (10 мм) нужно загнуть на 90 градусов, затем эти края расположить на крышке и зафиксировать болтами или шурупами. Необходимо помнить что электроды должны быть параллельны друг другу и на расстоянии примерно в 4 см.
К одному из электродов прикрепляется диод и к его верхнему выходу подсоединяется проводок. К другому электроду также припаивается проволочка. Оба вывода необходимо замкнуть на выключателе.
Если в конструкции будет использоваться водонепроницаемый мешочек, то нужно надеть его на пластину с диодом.
Если вместо брезентового мешка будет какая-либо ёмкость, то нужно просто разместить её внутри банки, и можно считать что сборка прибора-активатора своими руками завершена.

Можно приступать к производству живой и мёртвой воды . Для этого нужно:

Наполнить обе ёмкости водой. Лучше брать чистую родниковую. Если такой нет, то подойдёт и обычная водопроводная, но ей будет необходимо отстояться около суток.
Анод-пластина помещается в мешок, там будет образовываться мёртвая вода, а катод-пластина помещается в основную ёмкость, там будет живая вода.
Осталось включить вилку в розетку и ждать от 5 до 10 минут.

После приготовления активированной воды её необходимо сразу перелить в 2 разные банки, чтобы не прошла обратная реакция и все компоненты не смешались.

Есть ещё один способ сборки прибора своими руками , он немного легче, для этого будет нужно:

Схема сборки проста:

В обе кружки нужно поставить вилки остриём вверх.
На одну из вилок между зубьев прикрепляется диод.
К диоду необходимо прикрепить провод, один его конец должен идти к лампочке, а другой конец провода, идущего к лампе, присоединится к свободной вилке.
Все соединения проводов нужно замотать изолентой.
Вата оборачивается бинтом. Должен получиться жгутик, длиною около 15 сантиметров.
Наливаем в кружки воду, нужно намочить жгутик и положить на рёбра кружек в виде дуги.

Прибор готов.

Сроки, условия хранения и уход за прибором

Хранить активированную воду необходимо в тёмных стеклянных банках с плотной крышкой, нельзя чтобы солнечный свет проникал. А также не рекомендуется кипятить и хранить в холодильнике . Мёртвая жидкость хранится до 3 недель, а живая очень быстро теряет свои уникальные свойства, поэтому её необходимо употребить в течение нескольких часов. Во время работы на электродах и банках будет образовываться накипь. Чтобы её убрать, нужно поменять электроды местами и включить активатор в сеть. Затем все детали сполоснуть обычной водой и просушить.

Безопасность

При изготовлении прибора и приготовлении активизированной воды необходимо соблюдать меры предосторожности.

Любые действия с прибором можно совершать, только когда он выключен из сети .
Если применяется второй способ сборки, то ни в коем случае нельзя касаться жгута во время работы прибора, он находится под напряжением .
Также во втором случае нельзя допускать соприкосновения корпусов кружек.
Не подпускайте детей к активатору.

Все мы выросли на сказках, но даже сейчас, во взрослом возрасте, многим из нас хочется, чтобы сказки стали реальностью. И, оказывается, в некоторых случаях такое развитие событий вполне возможно, например тогда, когда речь идет о живой и мертвой воде. Многолетние исследования показали, что такая жидкость действительно существует и создать ее не так уж и сложно. Следует лишь запастись специальным прибором, который осуществляет электролиз. Попробуем поговорить по поводу того, как сделать живую и мертвую воду в домашних условиях?

Основные особенности мертвой и живой воды

Итак, мертвая вода – это анолит, раствор, который полученный при помощи анода в результате элетролиза. Для такой жидкости характерно повышенное содержание кислоты, наличие обеззараживающих, бактерицидных, противогрибковых, антибактериальных, антигистаминных и противовоспалительных качеств. Пригодна в основном для местного применения.

Живая вода также называется католитом, ее раствор получают при помощи катода при том же электролизе. Такая жидкость является щелочной, она замечательно активирует иммунитет, улучшает общее состояние, играет роль сильнейшего антиоксиданта, нормализует артериальное давление, улучшает обменные процессы и пр. Может использоваться для систематического внутреннего потребления.

Как сделать в домашних условиях живую воду и мертвую ?

На сегодняшний день на рынке можно найти несколько приборов для создания живой и мертвой воды отечественного и зарубежного производства.

Осеребритель-активатор Ива-2Silver

Этот прибор изготавливают в России. Производители утверждают, что у него есть ряд преимуществ, а именно наличие серебряного стержня высочайшей пробы. Данное приспособление позволяет не только активировать обыкновенную водопроводную воду, создавая из нее анолит и католит, но и изготавливать высококачественную серебряную воду, пригодную для питья. Кроме того прибор Ива-2Silver изготовлен с применением особенной фирменной технологии Aquatension System которая позволяет на порядок увеличить усвояемость воды, изменяя ее поверхностное натяжение. Еще благодаря наличию новой защиты электрода, срок службы прибора на порядок увеличился (по сравнению с предыдущей моделью Ива-1). Ива-2Silver также обладает встроенным таймером, который поможет читателям «Популярно о здоровье» получать активированную воду еще проще.

Существенный минус данного прибора – его стоимость, которая начинается от 5 000руб. Однако при желании можно приобрести более бюджетное приспособление Ива-1, которое не производит серебряную воду, но может сделать живую воду и мертвую. Стоимость Ивы-1 примерно 4 000руб.

Мелеста

Это, пожалуй, самый бюджетный активатор воды, который изготавливается в Беларуси. Производители утверждают, что его применение позволяет получить живую и мертвую воду довольно быстро и высокого качества. Но у такого приспособления есть ряд недостатков.

Во-первых, мертвая вода в таком приборе образуется в тканевом стакане, играющем роль диафрагмы. Во-вторых, у данного приспособления есть лишь два электрода, которые созданы из пищевой стали. Кроме того, Мелеста выглядит довольно топорно, хотя на функции внешний вид и не влияет. Есть значительный недостаток – отсутствие таймера.
Хотя по стоимости такой прибор очень выигрывает – он обойдется вам примерно в 1200руб.

Аппарат АП-1

Это один из наиболее популярных активаторов воды, изготавливаемый в Беларуси. Для такого изделия характерен высокий уровень качества, производитель утверждает, что его изготавливают из пищевого пластика высшего класса. Электроды прибора созданы из особенно прочных благоприятных металлов, а керамический стакан – из высокого сорта глины. Аппарат АП-1 отличается симпатичным внешним видом, он позволяет получить около полутора литров воды всего за двадцать – тридцать минут. Такое приспособление потребляет мало электроэнергии – как сорокаваттная лампочка. Еще один плюс аппарата АП-1 – то, что его аноды состоят из титана, а их поверхность покрыта металлом платиновой группы. Что касается катодов, то оны сделаны из нержавейки.
Однако стоимость такого прибора довольно высока – около трех тысяч рублей.

Данное приспособление в основном пользуется популярностью среди профессионалов, его используют для санаториев-профилакториев, домов отдыха и лечебных учреждений.

Тем не менее, PTV вполне можно применять и дома. Для такого прибора характерно высокое качество, соблюдение всех требований электробезопасности, наличие сертификата соответствия. В самом приборе нет свинца, электроды изготовлены из материалов высокого качества (пищевой нержавеющей стали и титана). При помощи аппарата PTV можно буквально за двадцать пять – тридцать минут получить один литр и четыреста миллилитров активированной воды.

Один из основных минусов изделия – довольно высокая стоимость – около 5 000руб.

Сделай сам

Многие умельцы пытаются создать активатор воды собственными силами. Для этого нужно использовать пару кружек из нержавейки, несколько шприцев, провод (шнур с вилкой), а также один диод.

Просверлите в одной из кружек отверстие, вкрутите в нее диод (6А под нагрузку в 220Вт). Обе кружки закрепите на подставке, изготовленной из материала, не проводящего ток. Лучше приклейте. Соедините из двух шприцев П-образную трубку, разрезав их верхушки.

В верхнюю часть такой конструкции вонзите еще один шприц (в середину «П»). Наполните кружки водой, разместите их на подставе. Опустите в них конструкцию из шприцев так, чтобы один край буквы «П» опустился в одну кружку, а второй – в другую.

История создания прибора для получения живой и мертвой воды берет свое начало с конца 70 годов. С того самого момента когда один из изобретателей рационализаторов решил поэкспериментировать с заживлением загноившейся раны. Выбор был не богат мазь «Вишневского», которой, проводили лечение воспаленной раны, в течение несколько недель, но она не помогала. Или попробовать использовать активированные растворы католит и анолит (мертвую и живую воду). И как это не странно сейчас звучит и напоминает сказку, помогло. Самовнушение или реально вода обладала противовоспалительными свойствами. Новость по сарафанному радио распространилась почти моментально. И уже в 80 годах появились методики лечения различных заболеваний. Особенно она стала популярна после публикации в журнале Юный техник в 1983 году.

Но наша промышленность не успевала за прогрессом. Не хотела так сказать или не смогла запустить в производство устройства для активации воды. В результате десятки тысяч инженеров, токарей, электриков, слесарей, специалистов радиоэлектронной промышленности сделали это за государство. Благо на заводах хватало не обходимого материала. А если на данном заводе не возможно было что-то найти, вступал натуральный обмен ну и в исключительном случае «пол литровая валюта». За неё бесценную, можно было достать все что угодно. В результате родители активно пользовались прибором. Лечили по переписанным методикам многие заболевания. Ну, а детям оставалась наблюдать за процессом, в котором, конечно же они ничего не понимали. Прошли годы. Дети повзрослели и уже у них стали проявляться болячки, которые когда то лечили их родители в далеких 80 годах. И почему бы не попробовать живую и мертвую воду.

Появился интернет.

Методики лечения можно скачать на многих сайтах. Выпускается много различных приборов для получения живой и мертвой воды. Цена начинаются от 1500 руб.

Но есть экземпляры на порядок дороже. В них кроме самого активатора, установлен осеребритель и фильтр для воды. Зачем, не понятно!!! Ведь какой-то прибор, который используют дорогие устройства, обязательно есть у нас в квартире. Все теперь зависит не от бутылки, а от толщины кошельков. Ну а если нет денег, но есть желание, а руки на месте. Не беда прибор для получения живой и мертвой воды можно собрать свои руками.

Активатор своими руками

Для этого понадобиться:

Диэлектрическая пластина размер 150*150 мм.
Диод высокой мощности типа Д231 или Д232 или их зарубежный аналог -1 шт.
Провод с розеткой длинною 1,0-1,5 м.
Литровая банка 1 шт.
Кусок брезента 160*120 мм
Две полоски из пищевой нержавеющей стали марки AISI 304 и AISI 316 способных противостоять коррозии и кислотам размер 180*40 мм.
Два болта с гайками 6 мм.

В диэлектрической пластине сверлим три отверстия диаметром 6 мм. Как показано на рисунке 2. Расстояние между двумя отверстиями, находящимся посредине составляют 60 мм. Крайнее отверстие используется для закрепления сетевого шнура и должно находиться от края на расстоянии 10*10 мм. Где не имеет значения.

Берем пластину из пищевой нержавеющей стали. Размечаем отверстие 20мм по ширине пластины и 10 мм по длине пластины. Сверлим отверстие диаметром 6мм. Отступаем 20 мм по длине пластины и загибаем под углом 90 градусов. То же самое делаем со второй пластиной.

С помощью болтов прикручиваем стальные заготовки к диэлектрической пластине. К одной прикрепляем диод. Пропускаем провод через отверстие с краю и один конец провода припаиваем к другому концу диода, а второй конец к другой пластине. Все открытые части хорошо изолируем. Можно использовать изоляционную ленту.

Аккуратно чуть больше чем ширина полоски из стали сшиваем из куска брезента, мешочек. Наливаем в банку воду на одну из пластин, с подключенным диодам надеваем мешочек. Опускаем прибор пластинами в банку. Прибор готов к работе смотрите рисунок 1. Для получения активированных растворов включаем в вилку в розетку и ждем от 3-10 минут. Более подробно о методиках лечения различных заболеваний можно прочитать

Ну а если семейный бюджет позволяет истратить небольшую сумму денег, то лучше не начинайте, купите готовое устройство. Например, не дорогой прибор для получения католита и анолита, или Живой и Мертвой воды ЖИВИЦА подробности ТУТ. Прибор живица отличается от других аналогов: ценой, таймером на отключении, и отключением от электрической сети при аварийном открывании крышки от емкости с водой.

Впрочем, выбирать Вам!!! Можно поискать в интернете и найти, другие приборы и устройства для получения активированной воды. Сейчас их достаточно много на рынке. Все зависит от Вашего желания и возможностей.

Во-первых, я не берусь судить о каких-то лечебных или других свойствах получаемой «живой» и «мертвой » воды (как называют в сети конечный продукт). Для этого есть соответствующие сайты, форумы – пожалуйста, если вас интересует эта сторона вопроса, то вам – именно туда. Мало того, я даже весьма скептически рассматриваю всю информацию о чудесных свойствах щелочной воды. Мной двигало желание помочь супруге и, в большей мере – развлечься, так как такие мероприятия можно расценивать в качестве игрушки для мужчины солидного возраста.

Во-вторых, буду рад критике, но не критиканству. Есть категория людей, которые любят только говорить, мол, «все неправильно», или «я бы сделал лучше». Ну так сделай, и покажи, поучи на своем примере. Показанный процесс изготовления проводился непрофессионалом , и не для выставки достижений народного хозяйства. А подробности приводятся для того, чтобы человек, ранее никогда подобным не занимавшийся, знал, с какой стороны подступиться, чтобы тоже смочь сделать самостоятельно. Возможно, это будет его первым шагом в последующей череде полезных самоделок.

Но хватит лирики – переходим к делу. Итак, ионизатор воды своими руками — личный опыт изготовления.

Несколько слов о предыстории вопроса

В отличие от меня, моя супруга очень любит почитать медицинские и «околомедицинские» сайты и форумы. Вот и набрела на информацию, что «живая» вода способна творить чудеса со здоровьем человека. А получается такая жидкость в специальном приборе, который зовется «активатором» или «ионизатором». То есть обычная водопроводная вода под действием этого аппарата разделяется на мягкую щелочную «живую», и окисленную «мертвую » которая, впрочем, тоже имеет какие-то полезные прикладные качества.

Так как самое время всерьез подумать о здоровье – по ее мнению, такой аппарат нам жизненно необходим.

Поначалу я просто решил «откупиться» - мол, с очередной пенсии, аккурат к 8 Марта, приобрету. И начал, стало быть, прорабатывать этот вопрос. Батюшки мои – оказывается, даже самый дешевый из таких ионизаторов стоит совсем ненормальных денег – не менее 4500 рублей, а то и больше.

Можно нарваться и на такие цены, в реальность которых просто не верится – неужели, покупают?!

Цены на ионизатор воды

ионизатор воды

А теперь посмотрите повнимательнее на устройство. Если отбросить в сторону все эти цифровые панели и прочие «свистульки» (которые, по моему твердому мнению, в большинстве случаев исполняют «декоративную» роль для накрутки цены), то сам активатор представляет собой разделенный токопроводящей перегородкой сосуд с опущенными в него электродами, подключенными к источнику постоянного тока.

Сразу мысли - неужели эта конструкция стоит так дорого? Скорее всего, производители просто наживаются на стремлении многих людей к здоровому образу жизни. Иначе не объяснишь…

И неужели я не смогу сделать нечто подобное за гораздо более скромные деньги?

Главная проблема – как разделить обрабатываемую электролизом воду на щелочную и кислотную «фракции», то есть на «живую» и «мертвую ». Посмотрел, как к этому делу подходит умелый народ. Оказывается, такой самодельный «девайс» - вещь довольно-таки распространенная .

В большинстве случаев рекомендуют изготовить брезентовый мешочек, например, из пожарного шланга, в котором будет располагаться электрод, подключённый к положительному полюсу источника питания. В этом мешочке и будет концентрироваться «мёртвая вода» - брезентовые стенки станут предотвращать ее смешивание с остальным объемом .

Эту идею я отверг – у меня не было брезентового шланга, да и пользоваться прибором с подобной компоновкой, по моему мнению, не совсем удобно.

Решил все же остановиться на варианте, в котором «фракции» разойдутся по двум изолированным емкостям . А электрический контакт между ними, необходимый для процесса электролиза, можно организовать пропитанным водой «фитилём» - ватно-марлевым жгутом. Вот примерно так:

Но и здесь понравилось не все. В частности, то, что, во-первых, жгут-проводник перевешен через края банок – вода с него может стекать на стол, что , наверное, небезопасно, когда прибор включен . Во-вторых , мне показалось желательным, чтобы прибор представлял собой в рабочем положении цельную конструкцию, то есть емкости невозможно было бы случайным движением сместить относительно друг друга. И в-третьих, нужно сделать так, чтобы ионизатор был безопасен в пользовании, то есть все токонесущие элементы были бы полностью закрыты.

В первой схеме показано, что выпрямление переменного тока осуществляется одним диодом (например, Д 203А ). Но полноценный диодный мост все же предпочтительнее, так как не срезается полупериод, и прибор получается в принципе вчетверо мощней.

Примерное ТЗ для себя я представлял – поэтому перешел к делу. Многое додумывал на ходу, поэтому , кстати, совершил пару ошибок, которые пришлось исправлять.

Цены на фильтр для воды

фильтр для воды

Узнайте, с пошаговой инструкцией, из нашей новой статьи на нашем портале.

Как изготавливался ионизатор воды

Сразу вынужден принести извинения за недостаточное качество отдельных фотографий. Снимал на ходу на телефон , сразу не проконтролировал могут быть изображения «не в фокусе».

Итак, к делу:

Иллюстрация	Краткое описание выполняемой операции
	В первую очередь – определился с емкостями. Прогулялся по магазинам, и остановил свой выбор на прозрачных высоких банках для хранения макарон или прочих «сыпучестей». Привлекли прямоугольная форма в сечении, довольно большой объем (2.25 литра в каждой) и хорошо подогнанные прямоугольные крышки. Высота – 270 мм, сторона квадрата вверху – 105 мм. Книзу сечение слегка уменьшается, сходит на усечённую пирамиду, но это не страшно. Стоимость такой одной банки – 27.4 наших приднестровских рублей. Чтобы можно было ориентироваться – один наш рубль примерно соответствует 3,2 рублям России.
	В верхней части этих банок будет располагаться соединительный канал, в котором впоследствии разместится тот самый фитиль для обеспечения электрического контакта между резервуарами. Сам канал решил сделать из короткого отрезка полипропиленовой трубы диаметром 25 мм. Покупать ее не пришлось – это остатки от ранее проводимого ремонта.
	Естественно, для установки трубки необходимо вырезать два аккуратных круглых окошка. В этом вопросе мне поможет ступенчатое сверло, которое приобрел пару лет назад на «Али». Оно уже не раз было в деле, справлялось с алюминием и сталью 2 мм. Надеюсь, получится и сейчас.
	Отрезком изоленты поставил «ограничитель» - на ступеньке с диаметром 26 мм.
	По центральной оси банки намечаю центр отверстия. От края взял 60 мм.
	Точно такую же разметку выполнил и на второй посудине. Для начала пройду сверлом на 4 мм – чтобы ступенчатое нормально зашло и не вильнуло при первом «вгрызании» в сторону.
	Немного волнуюсь перед началом сверления: материал стенок довольно тонкий – не дал бы трещину.
	Начинаю сверлить, не форсируя поначалу обороты шуруповерта.
	Да нет, все нормально – получилось очень аккуратное ровное круглое отверстие. Небольшой бортик из оплавленного пластика легко снимается усилием пальцев.
	Примерка трубы – практически идеально, просвет по окружности получился минимальным.
	Значит, уже с большей уверенностью высверливаю точно такое же окошко и на второй банке.
	Отрезаю кубок трубы для формирования канала. По моим прикидкам, достаточно всего 40 мм.
	Общая «примерка» канала – все совпало просто отлично.
	По замыслу в одну из банок трубка будет вклеена стационарно, а во вторую будет вставляться при переводе прибора в «боевое положение». Наклеивать буду силиконовым термоклея. В собранном виде делаю пару «прихваток», чтобы трубку не перекосило.
	После того, как «прихватки» застыли, аккуратно снимаю банку с временно зафиксированной трубкой, и теперь уже полноценно ее вклеиваю по всей окружности.
	После того как клей полностью застыл – можно вновь собрать «батарею». Надеваю крышки, и устанавливаю банки так, чтобы между краями крышек остался небольшой зазор, порядка 1-1,5 мм.
	Крышки будут собраны в одну конструкцию общей площадкой, которая ляжет сверху. Одновременно эта площадка станет основанием для крепления электродов. Кстати, обратите внимание на очень удобную в данном случае конфигурацию крышек. Вдоль края каждой из них с небольшим отступом внутрь, проходит довольно высокий буртик. Это позволит разметить под площадкой крепежные элементы, протянуть при необходимости провода. Кроме того, при накладывании площадки по самому краю по периметру будет образован небольшой паз – идеальные условия для склеивания деталей. Провожу замер длины и ширины будущей общей площадки - 210×105 мм.
	Работы временно переносятся на открытый воздух. Понятно, что площадка должна быть из диэлектрика. Решил для этого дела использовать лист оргстекла, с незапамятных времен лежащий в гараже. Пусть оно царапанное и довольно сильно помутневшее – вполне сгодится. Выполняю разметку по ранее снятым размерам.
	Резать буду с помощью электрического лобзика, пилочкой с мелким зубом, на средней частоте движения маятника. На регуляторе скоростей 0 6 позиций, установил на «тройку». Рез получается аккуратный, и материал почти не плавится.
	Вырезанная площадка. Потом слегка подправлю ее края напильником.
	Сразу же готовлю электроды. Опять из старых запасов – когда-то пользовались набором для шашлыков, в котором были две вот такие перекладины для шампуров с колышками. Нержавейка. Для шашлыков давным-давно есть хороший мангал, а эта «фиговина» валяется без дела.
	Очень удобно: срезал заклепки – и сразу есть отвесите для болта, который станет и креплением, и клеммой. Затем срезаю с обеих колышков заостренные края – получаются полоски длиной 290 мм. После этого в тисках с помощью молотка аккуратно делаю загиб на 90 градусов со стороны отверстия. На загиб ушло по 30 мм.
	Все, работы вновь переходят в помещение. На иллюстрации – готовые электроды и площадка.
	Примеряю площадку к крышкам выставленных банок.
	Намечаю границы щелевидных отверстий, через которые пройдут полосы электродов.
	В пределах границы будущей щели сверлом 2.5 мм просверливаю ряд отверстий.
	Затем, действуя сверлом, как фрезой, соединяю эти отверстия до получения щели. Немножко неровно, но в данном случае это не принципиально.
	Примерка электрода – встал очень даже хорошо.
	Повторяю аналогичную операцию и для второго электрода. Вот они оба - в своих гнездах площадки.
	Такие же щели необходимо прорезать и в крышках банок. Для этого площадку прижимаю по месту ее будущего расположения, выравниваю, а затем специально подлиннее отточенным карандашом ставлю отметки на крышках через щели площадки.
	По этим отметкам прорезаю щели – по той же технологии.
	Общая примерка площадки с электродами. Одновременно делаю отметки центров отверстий под винты крепления электродов.
	Высверливаю эти отверстия под винт М6.
	Затем с помощью винтов и гаек окончательно закрепляю электроды на площадке. Выступающий над гайкой участок винта послужит клеммой для подключения провода питания от выпрямителя.
	После этого вновь надеваю крышки на банку, и уже через щели вниз завожу электроды, и площадка «автоматически» становится на место. Головки винтов не мешают – благодаря конфигурации крышек, о чем я уже говорил. Теперь крышки и площадка станут уже «неразлучными»….
	… потому что я их склеиваю между собой по периметру силиконовым термоклеем.
	И вот тут я и совершил ошибку. Дело в том, что в конструкции прибора предусмотрена лампочка 220 В/15Вт. Она будет служить и индикатором работы ионизатора, и своеобразным предохранителем, если в этом возникнет необходимость. Для этого была приобретена сама лампочка (8 руб) и патрон к ней (10 руб). Причем, патрон с креплением на резьбовую муфту М10. Муфту я взят со старого торшера. Конструкция патрона такова, что провода должны пройти через муфту. А этим было бы разумнее заняться до склеивания площадки и крышек. Так что приходится «выкручиваться». Высверлил два ответствуя диаметром 9 мм – в одно будет в натяг вкручиваться муфта, под патрон, а через второе к ней подводятся снаружи провода. И вот беда – при сведении второго отверстия случайно выворотил кусок крышки. Правда, фрагмент получился целым, с четкими краями, и я его позднее постараюсь аккуратно вклеить на место.
	Вкручиваю муфту в отверстие, сразу продергиваю через нее два провода с предварительно защищёнными и залуженными концами. В дальнейшем они будут подсоединены к клеммам патрона.
	Противоположные концы проводов продергиваю наверх через второе отверстие. Пока оставляю так. а сам переходу к монтажу остальной электротехнической части.
	В качестве выпрямителя напряжения буду использовать диодный мост BR1010. И по току (до 10А) и по напряжению (до 1000 В), и по размерам, и по цене (всего 13.6 руб.) он меня вполне устраивает. Готовлю его к монтажу – несколько изгибаю ножки, с таким расчетом, чтобы он хорошо сел в монтажную плату с опорой на эти изгибы, но не вплотную к ней.
	Роль монтажной платы в данном случае будет играть небольшой фрагмент того же оргстекла. Размеры выбрал произвольно, с тем расчётом, чтобы плата легко поместилась в промежутке между электродом с одной стороны, и лампочкой – с другой. С идеально правильной геометрией я не заморачивался – незачем. Диод на этой плате разместится по центру. Намечаю маркером, а затем высверливаю сверлом 2 мм отверстия под ножки диодного моста.
	Роль клемм будут выполнять винты М4 – всего клемм будет на плате пять штук. Винты купил с широкими шляпками, но они оказались несколько длинноватыми. Пришлось их подрезать болгаркой, а потом быстренько пройтись по резьбе плашкой, чтобы не оставалось замятых участков витков.
	На плате высверливаю пять отверстий диаметра 4 мм под клеммы. С одной стороны, там, где их три, будет подключаться переменное напряжение – один контакт напрямую к диодному мосту, а второй – через лампу. С противоположной стороны – два выхода с диодного моста, соответственно «+» и «-». Можно переходить к распайке диодного моста и монтажу клемм.
	Начал распайку с входов переменки – на диодном мосту нанесена очень хорошо видимая и понятная маркировка контактов, так что не ошибешься. Припаиваю провод, и надеваю термоусадку – для большей безопасности.
	Затем подрезаю до нужной длины противоположный конец, зачищаю его, и обжимаю на нем кольцевой клеммный наконечник на 4 мм. Этих наконечников я прикупил по полтора десятка на 4 и на 6 мм.
	Затем продеваю через наконечник винт (очень удобно – он с широкой и плоской пресс-шляпкой) и вставляю в отверстие платы снизу.
	А далее – затягиваю сверху гайкой. Первая клемма готова.
	Аналогичным образом собираю вторую по входу переменки. А между ними просто вкручиваю клемму-винт, пока пустую – здесь будет коммутироваться лампочка в качестве перемычки.
	После этого – распаиваю контакты и монтирую клеммы по выходам постоянного тока. Сначала один…
	…а затем и второй. Ну всё, плата практически готова. Можно ее устанавливать на площадку.
	Но прежде – проведу все же проверку работы выпрямителя. Из старых запасов беру шнур с вилкой (от старой, вынесенной в сарай газовой плиты), зачищаю провода и обжимаю наконечники.
	Подключаю сверху к клеммам входа, затягиваю гайками. Потом включаю шнур в розетку, замеряю переменное напряжение на входе. 214 вольт – нормально.
	Затем переключаю мультиметр на постоянное напряжение, и замеряю на клеммах выхода, с соблюдением полярности. 191 вольт – вполне приемлемо. Все, плата готова полностью, можно крепить ее жестко к платформе.
	Крепить плату решил стационарно, на клей. Для этого из тонких полосок-обрезков оргстекла «настрогал» восемь квадратиков – по два на стойку. Получится высота стойки 8 мм – нормально.
	Клеить думал на дихлорэтан – для этого заранее прикупил пузырёк в хозяйственном. Но тут меня ждал крайне неприятный «сюрприз». Жидкость пахнет, как настоящий дихлорэтан, но не оказывает никакого действия на оргстекло. То есть – вообще никакого! С таким же успехом я мог попытаться клеить водой… Или выдохся, или разбавлен по бессовестному. Одним словом, это трату (16 руб.) можно отнести к потерям.
	Пришлось брать паузу и идти в магазин за другим клеем. Вот такой – цианоакрилатный «Akfix». Скажу сразу – с ним дело пошло…
	Склеивание проводил на улице, чтобы не отравлять атмосферу в комнате. Здесь – все просто. Сначала попарно склеил стойки, затем приклеил их по углам платы снизу.
	После этого – уже саму плату через стойки приклеиваю к платформе в выбранном месте. Установилась мертво. Можно переходить к окончательной коммутации всей электрической цепи.
	Для начала – накручиваю хвостовую часть патрона для лампочки на резьбовую муфту, предварительно продернув провода.
	Затем подключаю сам патрон. Он оснащен самозажимными пружинными клеммами, так что залужённые кончики проводов отлично вошли в них и сразу надежно зафиксировались.
	Надеваю патрон на хвостовую его часть – до срабатывания защелок с обеих сторон. После этого протягиваю провода от лампочки под платой, обрезаю в нужный размер, зачищаю кончики, обжимаю наконечники и подключаю к клеммам сверху. Клеммы показаны на иллюстрации стрелками.
	После этого на всякий случай прозваниваю этот участок цепи – вкручиваю лампочку, замеряю сопротивление на клеммах. Цепь есть, сопротивление 300 с лишним ом из-за лампочки. Все нормально.
	Осталось подключить к плате электроды. Готовлю первый проводник. Обжимаю наконечники – с одной стороны под клемму на 4 мм, с другой - на 6 мм.
	Затем подключаю его к соответствующим клеммам на плате и на электроде.
	Таким же образом поступаю и со вторым электродом.
	Теперь – не забыть подремонтировать крышку. Вставляю выломанный фрагмент на место, и по периметру наношу полоску клея из тюбика.
	Но для большей надёжности затем еще и проклеиваю силиконовым терморклеем. Кроме того, герметизирую все оставшиеся щели и отверстия вокруг электродов, так, чтобы снизу поступление влаги к электрической части прибора было полностью исключено.
	Осталось подключить кабель питания. На нем уже установлены наконечники, то есть просто надеваю их на соответствующие клеммы и затягиваю гайками. Получается, кто один контакт идет на диодный мост напрямую, а второй – через лампочку. Все, по сути, прибор «вчерне» готов – можно провести испытания.
	«Сцена» переносится на кухню. Пока я возился с завершением электротехнического монтажа, супруга смастерила жгут из марли и ваты внутри, слегка прометав его нитками. Жгут был сразу протянут через трубку-канал, так, чтобы он свисал с каждой из сторон примерно на 50÷60 мм. Жгут предварительно был обильно пропитан водой. Затем устанавливаются банки – одна из них просто одевается своим отверстием на трубку. Обе банки заполняются водой, так, чтобы уровень примерно на 15 мм не доходил до переходного канала. Получилось – по полтора литра в каждой емкости.
	Сверху на банки надевается «электрический блок». Электроды погрузились в воду.
	Ну что, пробуем. Включаю кабель питания в розетку.
	Есть! Загоревшаяся лампочка сигнализирует, что ток пошел. Осталось дождаться результата.
	Не сразу, но уже минут через 15 становятся заметны изменения. В банке, подключённой к «минусу», вода стала визуально чище и прозрачнее. В другой – наоборот, начала приобретать какой-то зеленовато-бурый оттенок.
	Примерно через час работы. Очевидно, что ожидаемый эффект достигнут. Выключил прибор из сети, снял «голову». Вот так выглядит вода в банках сверху. В правой банке – «живая» вода, практически без запаха. Зато из левой довольно чувствительно отдает какой-то смесью «болота» и хлорки. И это при том, что в нашем городе качество водопроводной воды (забирается из артезианских скважин) довольно-таки хорошее.
	Протестируем и с помощью лакмусовых индикаторных бумажек.
	Бумажка, смоченная «живой» водой, дала явственный синий оттенок. А из «мёртвой» - несколько «сместилась» в сторону оранжевого цвета. Если верить цветовой шкале на этой китайской штуковине, то на выходе после часа обработки показатель РН где-то в районе 8,0÷8,5. Но процесс был завершен, наверное, раньше положенного, так как просто проводились испытания. И все равно – разница впечатляет. Вода на вкус довольно приятная, выраженно мягкая. Из левой банки пить не решился – больно уж неприятный запах.
	Итак, прибор вполне работоспособен, но так его, конечно, оставлять нельзя. Открытые контакты под напряжением на кухне – дело опасное. Тем более что есть у нас в доме и весьма любопытная кошка, которая на людях на стол никогда не залезет, а вот втихаря – пожалуйста. Так что будем «одевать» электрическую часть в кожух.
	Здесь – ничего особо сложного. Из того же листа вырезаю стенки коробки, высотой 50 мм. Корпус получается несколько высоковатый, но это исключительно из-за размеров патрона – хочу, чтобы он почти полностью оказался скрытым внутри. Все детали тщательно обрабатываю, подгоняю друг к другу. На одной из длинных стенок делаю полукруглый пропил – через него будет проходить кабель питания.
	Аккуратно склеиваю из стенок коробку, контролируя прямизну углов. Клей справляется с задачей замечательно.
	После этого снятую с прибора «голову» устанавливаю между двух табуреток (чтобы электроды не мешали), промазываю коробку по периметру клеем и устанавливаю на площадку. Пригружаю сверху двумя боксами, в которых у меня хранятся сверла – своеобразный пресс. Затем по внешнему краю прямо по получившемуся шву наношу еще тонкую полоску клея – для большей надежности. Оставляю так буквально на 5 минут. Склеивается идеально.
	Вырезаю и обрабатываю крышку корпуса и четыре маленьких квадратика (10×10 мм), которые разместятся по углам – через них пройдет крепеж.
	Эти квадратики сразу же вклеиваю по углам – пока буду возиться с крышкой, они уже полностью застынут.
	На крышке намечен центр будущего круглого окошка, через которое пройдет верхушка патрона.
	Вначале также прошел обычным сверлом на 4 мм, а затем в ход пойдет ступенчатое. Диаметр патрона – 30 мм, а крайняя ступенька у меня – на 32 мм. То есть сверлим на полную, без ограничителя.
	Сверлю аккуратно, без сильного нажима, чтобы не перегреть и не проплавить оргстекло. Получается замечательно.
	Примерка крышки прошла успешно. Осталось ее закрепить, но так, чтобы была возможность при необходимости снять. Для этого применю винты, а во вклеенных по углам площадочках нарежу резьбу М4.
	Первый проход насквозь – сверлом 2 мм. Немного волновался, не оторвет ли площадку в углу – нет, все нормально.
	На всякий случай, чтобы крышка не сместилась при сверлении на других углах, стопорю ее положение, вставив в отверстие маленький гвоздик.
	Аналогичную операцию повторяю на всех остальных углах. После этого крышка снимается, а патрон шуруповерта установил сверло на 3,2 мм. Прохожу им по высверленным отверстиям в угловых площадках.
	Затем, в руки метчик на М4 – и нарезание резьбы….
	...с последующей проверкой ее качества. Все отлично.
	Угловые отверстия в крышке рассверливаю до 4,5 мм. Все остальное доделаю дома – на улице холодно.
	А осталось-то, всего-навсего, подсоединить кабель питания. В месте прохода его через стенку немного подмотал изолентой – чтобы он очень плотно сел в вырезанном гнезде.
	Ну а последняя операция – крышка крепится в корпусу винтами. Вот теперь – точно заканчиваем. Осталось вкрутить лампочку – и можно ставить воду на обработку.

Подводим итог работы

Прибор готов – и с тех пор работает практически постоянно. На потреблении это особо не сказывается – во всяком случае, при включении ионизатора счётчик практически не реагирует. Да оно и видно по лампочке – ток небольшой.

Методику использования передал супруге – она сейчас со всем справляется сама. Сам порядок работы – прост и понятен:

Банки перед «заправкой» споласкиваются. Одновременно напитывается водой и соединительный «фитиль».

Далее, они составляются вместе, с проходом канала с фитилём через окошко в стенке.

Следующий шаг – заполнение банок водой. Как я уже говорил, в каждую помещается около полутора литров. Воду желательно несколько часов отстоять, чтобы вышла большая часть хлора. Проверено – так качество воды на выходе после обработки становится лучше.

Сверху одевается «голова» прибора. Получается очень устойчивая конструкция, благодаря хорошей подогнанности крышек.

Включаем в розетку - и остаётся только ждать.

Постепенно яркость свечения ламы начинает уменьшаться.

Когда лампа погасла, или свечение волоска – еле заметно, можно выключать ионизатор – процесс практически завершился.

После выключения из розетки «голова» снимается, банки разъединяются, полученный «продукт» сливается или в бутылку, или в канализацию. «Мертвую » воду с запахом, говорят, тоже можно применять с пользой, но пока до этого у нас не дошло.

Вот, в принципе, и все.

Маленькое замечание. Уже после окончательной сборки ионизатора заметил одну ошибочку, впрочем, легко устранимую. Прочитал, что желательно со временем поменять полярность электродов – чтобы не упускать процесс и самовосстановления металла. А я при сборке схемы сделал провода от платы до электродов коротковатыми для переброса полярности. Или не хватит длины, или будет в натяг, что тоже нежелательно.

Беды, конечно, нету – изготовлю другие, благо, наконечники еще остались. Но тому, кто будет делать прибор самостоятельно, лучше это предусмотреть изначально.

Теперь – давайте подсчитаем итоговый результат: во что мне обошлась сборка ионизатора воды.

Материал или деталь конструкции	Общая стоимость приобретения (с небольшим округлением вверх)
Банки пластмассовые с крышками - 2 шт.	55 руб.
Патрон для лампочки - 1 шт.	10 руб.
Лампочка 15 Вт - 1 шт.	8 руб.
Диодный мост	14 руб.
Винты М4 с гайками – 10 шт (с запасом)	4 руб.
Наконечники клеммные кольцевые 4 и 6 мм - по 15шт. (с запасом)	25 руб.
Столбики силиконового термоклея – 2 шт.	18 руб.
Дихлорэтан (деньги потрачены впустую, но тем не менее)	16 руб.
Клей «Akfix» - 2 тюбика	20 руб.
ИТОГО	170 руб
	в рублях РФ – 544 руб.

Согласитесь, что затраты совершенно несопоставимы со стоимостью даже самых простых приборов заводского изготовления. Самым дорогим приобретением оказались банки, но просто у меня реально нечем было их заменить. Но зато они большие по объёму, и сразу дают хороший выход «продукции».

Правда, показанная выше калькуляция - это с учетом того, что у меня в хозяйстве нашелся пластик. Но он есть у многих – здесь вовсе не обязательно использовать оргстекло, можно и иной материал с диэлектрическими качествами. Не пришлось покупать электроды и провода – тоже должно отыскаться у хорошего хозяина. В качестве электродов вполне можно использовать ручки старых половников, шампура, или иную подобную кухонную утварь из нержавейки .

Ну а сама работа – лично мне доставляет удовольствие, и никак ее в финансовом отношении выразить не могу.

Так что если возникнет необходимость в подобном ионизаторе воды – лучше постараться сделать его самостоятельно. Это не особо сложно, и выйдет значительно дешевле.

Узнайте, из нашей новой статьи на нашем портале.

Ну а я пью теперь по настоянию супруги исключительно «живую воду». Сам виноват – дал ей на вооружение такой «девайс». Стану ли здоровее, или сколько протяну – не знаю. Шучу, безусловно!