Выбрать дом из профилированного бруса, проект которого выполнен компетентным специалистом несложно. Планировки таких домов продуманы и удобны. Здание грамотной планировки, возведенное профессиональным строителями, радует комфортом и качеством. Но за качество также отвечает материал строительства.

Профилированный брус бывает различного вида профиля, сечения, влажности, разных пород древесины. Дополнительно выделяют клееный брус. Любой из этих видов брусьев отличается и по внешнему виду. Выделяют прямой и D-образный брус.

Для обывателя это может показаться сложным и запутанным, но заказывая себе дом из бруса он должен немного разбираться в видах бруса.

Отличие профилированного бруса от обычного

Простой брус имеет прямоугольную или квадратную форму. Условно его можно назвать квадратным «бревном». Профилированный брус имеет различные выемки и шипы для более плотного прилегания брусьев. Эта особенность и есть профиль бруса.

Простой брус имеет одно преимущество. Это цена за кубометр. К недостаткам относятся высокая продуваемость межвенцовых швов, повышенное растрескивание, неэстетический внешний вид и вероятность повреждения бруса грибком. Также серьезным недостатком считается незначительная разница в размерах. Это способно привести к появлению перепадов в расположении венцов и смешению между ними швов.

В то же время профилированный брус имеет строго заданные размеры и не допускает ни продувания швов, не их смешения. Такой брус имеет высокие внешние характеристики и не требует дополнительной отделки готового сооружения.

Также следует отметить то, что простой брус чаще всего бывает естественной влажности, как и профилированный. Но брус с профилем можно приобрести и сухой. Фактор влажности древесины в первую очередь влияет на усадку дома. И если из профилированного бруса естественной влажности дом усаживается более равномерно, то строительство из простого более непредсказуемо. Развитие деревообрабатывающей промышленности позволило расширить количество видом бруса с профилем.

Виды профиля бруса

Изготовление профилированного бруса происходит на станках по специальным шаблонам. Точность изготовления обеспечивает плотное прилегание брусьев друг к другу и исключает попадание влаги внутрь стены. Это достигается за счет профиля на брусе. Выделяют пять видом профиля:

1. Одна фаска.
2. Две фаски.
3. Несколько фасок («гребенка»).
4. Скошенная фаска.
5. Финский профиль.

Для внутренних стен используют брус с одной фаской. Такой профиль подходит для летних домов, бань и внутренних перегородок. Внешние стены требуют бруса с двумя фасками, с «гребенкой» или финского профиля. Также ко внешним стенам применима другая толщина сечения бруса.

Сечение профилированного бруса

Брус изготавливается в нескольких размерах: 100х100; 100х150; 150х150; 150х200 и 200х200. Это показатели высоты и толщины бруса. Толщина бруса важна для всесезонных сооружений. Летние здания или постройки в теплых местах не требуют большой толщины бруса, для этого достаточно 100 мм. Также такой брус используют и для внутренних перегородок.

Строительство зданий для использования в зимний период требует большей толщины бруса. В этом случае применяется брус с сечением в 150 мм или 200 мм.

Брус с сечением в 150х200 и 200х200 реже используется в строительстве домов из-за увеличенной стоимости такого материала. Такой размер бруса требуется для строительства в холодных регионах, с сильными и продолжительными минусовыми температурами.

Эстетические характеристики бруса

Обычный брус требует дополнительной отделки или облагораживания своей поверхности для приобретения красивого внешнего вида. Профилированный брус уже имеет высокие эстетические данные. Здания из профилированного бруса не требуют дальнейшей внешней отделки и выглядят аккуратно и красиво.

Также профилированный брус может быть выполнен в двух вариантах внешнего вида. Классический вид бруса с профилем позволяет получить гладкие ровные стены как снаружи здания, так и внутри. Вид бруса с D-образной формой создает имитацию бревенчатого дома, сохраняя ровные стены в помещениях.

Проект дома из профилированного бруса

Компания «Терем Строй» возводит дома из различных видов бруса. В наличие есть множество готовых проектов домов. Строительство из профилированного бруса распространяется все больше. Главное, чтобы такие здания возводили грамотные специалисты.

Строительство дома из бруса - прекрасная возможность поселиться в экологичном строении, наслаждаясь тишиной. Этот аспект особенно важен для городского жителя, уставшего от уличного шума и загрязнённого воздуха. Хорошо, что выбрать подходящий для себя вариант бруса среди многообразия товара вполне реально. Нужно только знать характеристики каждого вида брусьев и сопоставлять свои желания с финансовыми возможностями. Вот здесь нам и предстоит рассмотреть эти вопросы подробнее и определить, какой брус подойдёт именно вам.

Какие виды бывают?

Поскольку выбор бруса для строительства дома требует грамотного подхода, попробуем упростить задачу, разобравшись при этом в сути вопроса досконально. Начнём с того, что на местных рынках и гипермаркетах можно найти три основных типа бруса - строганный, профилированный и клееный.

Каждый тип нужно рассмотреть отдельно, выделив его основные характеристики.

Строганный брус

Такой брус получают при обрезке бревна - в результате получается брус с сечением в виде прямоугольника или квадрата. Он имеет неоспоримое преимущество - низкую цену, что безусловно понравится людям с небольшими доходами и тем, кто ищет способы сэкономить во время строительства. Из таких брусьев гораздо проще собрать сруб, чем из брёвен. Да и фундамент из него делать куда проще, чем из кирпича.

За низкую цену приходится расплачиваться - строганный брус производится из дерева естественной влажности. А это значит, что её уровень со временем будет постепенно снижаться, то есть дерево попросту начнёт усыхать, и здесь налицо будут некоторые проблемы:

• Деформация - деревянный брус начнёт коробиться и может самым невероятным образом выгнуться.
• Трещины - если бы они сказывались только на внешнем виде материала, то ещё полбеды. Помимо этого пострадают эксплуатационные характеристики.
• Гниль, синева и плесень - без сомнения появятся там, где высокая влажность и проблемы с вентиляцией. Причём это касается и лежащего на хранении штабелями материала.
• Усадка - один из самых важных факторов, который надо учитывать при строительстве дома. Ведь дерево будет терять влажность, а значит, брусья будут терять в размерах. Степень усадки зависит от уровня изначальной влажности материала и условий, царящих вокруг.

Чтобы избежать существенных проблем при усадке материала, свежий сруб из строганного бруса после возведения необходимо оставить в покое на несколько месяцев, желательно под крышей. За этой время он отстоится и примет более-менее окончательный вид. Если этого не сделать, могут возникнуть серьёзные проблемы, ведь речь идёт не о нескольких сантиметрах усадки, а о более серьёзных величинах. Бывает так, что хозяева дома начинают задумываться об упущенной возможности только при деформации дверных и оконных проёмов и при повреждении отделки стен снаружи и внутри.

• Щели - тоже вполне обычное явление при использовании строганного бруса, который не является образцом абсолютной точности в размерах. Щели между венцами могут только усилиться при высыхании древесины, поэтому между венцами обычно укладывают уплотняющие материалы, а сами стены конопатят, чтобы избежать негативного воздействия влажности и холода.

Строганный брус доступнее всех остальных и является самым простым вариантом бруса для строительства

Строганный брус имеет в сечении габариты 100х100мм, 100х150мм, 150х200мм и 200х200мм и от 2 до 6 метров в длину, поэтому подобрать нужный размер не составит труда. При этом важно знать, что влажность готового бруса должна быть в пределах от 20 до 22%. Если этот показатель выше, материал считается низкокачественным. Также современный строганный брус поступает в продажу будучи обработанным различными составами, значительно продлевающими срок службы дерева и увеличивающими его влагоупорные характеристики. Но часто встречается и необработанный материал.

Профилированный

Профилированный брус лишён некоторых недостатков строганного, поэтому его приобретение выгоднее. Отличается он и внешне - гладкие лицевые стороны и гребёнка/шип-паз на рабочих. Выбирая, какой брус лучше, стоит делать упор на влажность материала, а не на личные предпочтения.

При использовании соединения шип-паз применяют утеплитель, который выкладывают между венцами в пазах. Даже если материал будет усыхать, утеплитель не позволит ветру продувать стены.

Различия в соединениях «Гребёнка» и «Шип-паз»

Гребёнка в отличие от шип-паза не требует уплотнителя, поскольку полностью выступы максимально плотно прилегают друг к другу. Однако неизменным это качество останется только в сухих брусьях. При изменении влажности параметры выступов могут измениться.

Преимущество профилированного бруса закладывается в процессе его изготовления - сначала его высушивают до влажности 22% и менее, и только потом фрезеруют на четырёхгранном станке. Если влажность во время обработки будет выше, качество материала пострадает. Качественный же профилированный брус не даёт такой сильной усадки, как строганный.

Часто продукцию изготавливают с уже нарезанными « чашками» для стыков и угловых соединений. При таком подходе вам остаётся только собрать дом как детский конструктор.

И всё же, без трещин и усадок профилированный брус не обходится, поэтому после сборки сруба и здесь потребуется на время оставить его в покое.

Профилированный брус имеет выступы, позволяющие подогнать брусья друг к другу с максимальной плотностью

Габариты профилированного бруса те же, что и у строганного. Теплопроводность его составляет 0,1-0,36 Вт/м*град , и чем толще брус, тем меньше это значение. При увеличении влажности материала показатель увеличивается. Профилированный брус требует дополнительную обработку, как и строганный.

Клееный

Этот тип бруса имеет самые лучшие характеристики и при этом высокую цену. Низкая влажность - главный конёк клееного бруса, что означает отсутствие проблем, связанных с усадкой материала. Получается, что из него построить дом можно всего лишь за сезон, не делая технологических перерывов.

Клееный брус имеет низкую влажность и не требует времени на усадку

Технология изготовления клееного бруса позволяет получить продукт самого высокого качества, который лишён всех минусов сырой древесины и взявший от древесины всё самое лучшее. Этот брус уже имеет пропитку, препятствующую гниению и горению, поэтому дополнительной обработки не требует.

Клееный брус также может изготавливаться под заказ, как и профилированный. Некоторые производители пошли ещё дальше и предлагают готовые комплекты, имеющие инструкцию по сборке.

Новинка строительного рынка - D-образный клееный брус, внешне напоминающий оцилиндрованное бревно.

Внешне D-образный брус похож на оцилиндрованное бревно, что делает его ещё более привлекательным

Теплопроводность клееного бруса составляет 0,1 Вт/м*град. Это просто потрясающий показатель - стена толщиной в 20см из клееного бруса эквивалентна кирпичной стене толщиной 1,6м. При таких характеристиках и обеспечиваются комфортные условия в любое время года: зимой в доме поддерживается тепло, а летом - прохлада. К тому же, клееный брус хорош как для фасадных работ, так и для строительства внутренних перегородок.

Что выбрать для строительства дома?

Безусловно, клееный брус превосходит все остальные варианты по своим характеристикам. Но далеко не у всех есть возможность его приобрести. К тому же, любители экологичного подхода могут воспротивиться присутствию в составе клеёного бруса полимерных веществ. В таком случае лучше воспользоваться строганным или профилированным. Однако такой выбор предполагает довольно длительное ожидание новоселья, поскольку немало времени уйдёт на ожидание усадки. И здесь как раз-таки выручит клееный брус.

Сравнительная таблица трёх видов бруса

	Строганный	Профилированный	Клееный
Экологичность	Экологичен, так как сохраняет все свойства натурального дерева.	Экологичен.	При склеивании используются смолы, которые выделяют токсичные вещества.
Прочность	Дерево может усыхать, вследствие чего брус начнёт деформироваться, могут появиться цели и трещины.	Возможно появление трещин и щелей, как и в случае использования строганного бруса.	Материал практически не деформируется со временем.
Теплоизоляция	Требуется дополнительная теплоизоляция стен.	При использовании соединения «шип-паз» применяют утеплитель. «Гребёнка» не требует утеплителя, однако, если дерево начнёт усыхать и появятся трещины, потребуется принять дополнительные меры.	Теплоизоляция не требуется.
Пожароопасность	Высокая пожароопасность.	Высокая пожароопасность.	Пожароопасность ниже, однако, если материал не обрабатывать, то вероятность возгорания будет такой же, как у профилированного или строганного бруса.
Экономичность	Низкая цена.	Цена чуть выше, чем у строганного.	Достоточно высокая стоимость.

Как выбрать качественный материал?

Чтобы не попасть впросак, важно визуально проверять изделие на качество ещё в процессе покупки. Для этого брус кладут всеми гранями поочерёдно на ровную поверхность, проверяя его на наличие изогнутости и вывернутости. Также важное значение имеют и годичные кольца, видимые на торцевом срезе. Между ними должно быть равное расстояние - это гарантия того, что со временем брус не начнёт гнуться.

Брус для строительства дома применяют для частных малоэтажных строений. В проекте деревянного домика можно воплотить самые смелые дизайн-идеи: от маленькой одноэтажной дачи до большого двухэтажного коттеджа со всевозможными балконами, мансардами и уютными террасами на веранде.

Брус при сравнительно невысокой цене обладает отличными эксплуатационными характеристиками и отлично подходит для строительства жилых домов и бань.

Как выбрать брус для такого домика? Для этого нужно выяснить, какие бывают брусья и как их применяют в отдельных случаях.

Какой брус лучше для строительства деревянного дома

Существуют 4 основных типа брусьев:

• непрофилированный с прямоугольным или квадратным сечением;
• профилированный цельный;
• клееный;
• брус ЛВЛ.

Первый тип является самым экономичным строительным материалом. Его чаще всего применяют для строительства подсобных неответственных помещений, так как он нетехнологичен из-за отсутствия строгих размеров. Такую древесину ничем не обрабатывают, поэтому она подвержена гниению, поражению насекомыми и легкому возгоранию. К тому же неровные размеры способствуют плохому прилеганию брусьев друг к другу, что создает так называемые мостики холода. Таким образом, непрофилированный брус нельзя применять для возведения стен в жилых домах.

Профилированный брус цельной конструкции имеет точные размеры и соответствующую обработку. Данный материал обеспечивает плотное сопряжение древесины, что облегчает монтаж и исключает дополнительную обработку стен. Профилированный брус надежно фиксируется благодаря системе «шип-паз». Усадка дома из такого материала не превышает 5%.

Клееный брус состоит из отдельных ламелей (высушенных брусьев), склеенных между собой с учетом направления волокон. Данный материал является самым качественным и надежным. Он отличается высокой технологичностью, так как практически не дает усадку. Дом из клееного бруса не требует дополнительной обработки стен, отделочные работы можно выполнять сразу после возведения стен.

Такой дом отличается хорошей теплоизоляцией и не подвержен деформации из-за высокой влажности. Клееный брус можно заменить профилированным, однако от этого пострадает качество постройки.

Брус ЛВЛ — это также клееный брус, однако в качестве составляющих элементов служит шпон. Данный материал плотный снаружи, но мягкий внутри. Это самая дорогая и качественная древесина. Брус ЛВЛ обладает высокой прочностью, упругостью, влагостойкостью. Данный материал практически не подвержен возгоранию и гниению, а его ассортимент состоит из материалов разной длины.

Брусовый материал изготавливают разного сечения: от 120х120 мм до 200х200 мм. Но наиболее целесообразным для постройки дома считается брус с размерами 150х150 мм в продольном сечении.

Дом из бруса: технология строительства

Прежде чем приступать к строительству дома, необходимо разработать его проект и продумать все детали. Наиболее благоприятны такие породы дерева для строительства сруба: сосна, ель, лиственница.

Итак, технология постройки брусового сруба включает такие этапы:

1. Закладка фундамента.
2. Устройство пола.
3. Возведение наружных стен и перегородок.
4. Строительство крыши.
5. Установка окон и дверей.

Под стандартный жилой сруб обычно делают ленточный фундамент. Для этого по периметру будущего дома выкапывают траншею глубиной 0,7 м. На ее дно засыпают песчаную подушку, а сверху щебень. Всю засыпку тщательно утрамбовывают. После этого вырытую траншею заливают бетонной смесью.

Обустройство пола — важный этап в строительстве деревянного дома. Это связано с тем, что древесина очень быстро вбирает влагу, из-за чего в жилище может присутствовать постоянная сырость, а также может начаться гниение строительного материала. Поэтому пол в доме из брусьев состоит из двух слоев: черновой и чистовой.

После заливки фундамента должно пройти не менее двух недель, и только потом начинают укладывать нижний венец из брусьев и обустраивать черновой пол.

Перед закладкой нижнего ряда брусьев необходимо на фундамент уложить гидроизоляционный слой. Для этого укладывают двойной слой битума и рубероида, чередуя их между собой. Ширина изоляции должна превышать ширину фундамента на 30 см.

Самая первая доска жестко монтируется к фундаменту, а к ней крепят отлив, через который будет вытекать вся вода атмосферных осадков.

Первый венец дома из брусьев обязательно следует обработать антисептической пропиткой, чтобы избежать гниения материала. От закладки первого венца зависит ровность всего строения. Поэтому на данном этапе важно проконтролировать точность размеров с помощью лазерного уровня.

1. Укладывают лаги с размерами поперечного сечения 150х100 мм. Лаги укладывают узким торцом вниз. Балки фиксируют с первым венцом дома путем укладки в паз. Лаги должны быть расположены друг от друга с шагом в 70 см. Если балки длиннее, чем 3 м, то под них необходимо дополнительно уложить опоры — брусья с сечением 200х150 мм.
2. К боковой части лаг прибивают бруски с размерами поперечного сечения 50х50 мм.
3. Основание пола монтируют на черепные бруски. Половые доски укладывают вплотную друг к другу без крепления к лагам.
4. Укладывают последовательно слои гидроизоляции, утеплителя и пароизоляции.
5. По направлению балок укладывают специальные рейки, чтобы создать вентиляционное пространство.
6. Выполняют настил чернового пола из досок толщиной в 40 мм. В качестве данного материала может служить второсортная древесина.

Чистовой пол укладывают после возведения стен и крыши. Для этого используют качественные обработанные доски с точными размерами.

Особенности соединения брусьев и возведение кровли

Строительство сруба из брусьев заключается в поэтапном выкладывании венцов. Для возведения стен жилого дома лучше использовать профилированный и клееный брус с размерами сечения 140х140 мм и 90х140 мм.

Для надежного крепления концы брусьев выполнены шипом и пазом. Зафиксированные таким образом между собой, брусья будут надежно сохранять конструкцию дома.

После каждого венца укладывается джутовый утеплитель. Он обеспечивает хорошую теплоизоляцию, не допускает возникновения мостиков холода, а также препятствует появлению плесени. В качестве утеплителя выступает пакля или лен.

Между собой венцы фиксируют нагелями. Данные крепления позволяют сохранить конструкцию дома без скручивания и высыхания брусьев. В качестве данных метизов выступают гвозди 6х200. Гвозди забивают с шагом 1 м на глубину 25 — 30 см.

Крыша для дома из брусьев может быть разнообразной формы: состоять из нескольких скатов, с мансардой и открытой террасой. Для таких вариантов не обойтись без специалистов. Но если дом строится самостоятельно, то чаще всего выбирают вариант классической двускатной крыши.

Двускатная кровля выполняется согласно такой технологии:

1. Выполняют стяжку брусьев верхнего венца. Для мауэрлата выбирают брус с сечением 150х150 мм и закрепляют его к венцу стены с помощью скоб и нагелей. Потолочные лаги укладывают с шагом в 90 см.
2. Далее изготавливают стропила, которые опираются на мауэрлат. Стропильная система представляет собой каркас, который и будет определять форму крыши. Данные брусья берут с размерами сечения 50х150 мм. В месте крепления делают треугольный зарез для прочного сцепления элементов. Для соблюдения нужного угла делают специальный шаблон. Стропила укладывают с шагом в 1 м и крепят к балкам с помощью уголков и саморезов.
3. Выкладывают фронты крыши из брусьев или сайдинга.
4. Стропильную систему укрывают слоем пароизоляции, а затем выполняют обрешетку из брусьев и досок. Шаг обрешетки зависит от типа кровельного материала. Если будет черепица, то зазоров на обрешетке практически не должно быть. Если будет профнастил или шифер, то величина зазора в обрешетке может быть до 30 см.
5. Монтируют кровельный материал.
6. Если планируется мансарда, то кровлю изнутри необходимо утеплить. Для этого подойдет минеральная вата, которую укладывают между стропилами.
7. Внутреннюю облицовку чердака можно сделать из гипсокартона или вагонки.

Следует отметить, что в течение 2 лет деревянный дом может дать естественную усадку, поэтому отделывать облицовочными материалами его в этот период не стоит.

Деревянный дом — это красиво, экологично и тепло.

Строительный брус естественной влажности

Дачные дома, бани и не дорогие дома для постоянного проживания выгодно строить из свеже напиленного бруса естественной влажности.

Такой пиломатериал значительно дешевле профилированного или клееного бруса. Сборка стен дома из строительного бруса достаточно проста и при выполнении определенных правил позволяет построить надежный и долговечный дом.

Ниже на рисунке показан вариант незаглубленного ленточного фундамента, совмещенного с цоколем, для одноэтажного дома с мансардой и со стенами из бруса.

Два варианта устройства ленточного фундамента для одноэтажного дома из бруса: а — мелко заглубленный фундамент для несущей стены; б — не заглубленный фундамент для несущей стены; в — мелко заглубленный фундамент для самонесущей стены. 1 — лента фундамента; 2 — отверстие продуха; 3 — песчаная подушка; 4 — слой щебня верхний и нижний 5-10 см.; 5 — обратная засыпка; 6 — вертикальная отсыпка площадки строительства; 7 — вертикальная отсыпка откосов вокруг не заглубленного фундамента; 8 — гидроизоляция цоколя нижняя и верхняя.

Ленточный монолитный фундамент — цоколь, показанный на рисунке, рассчитан для строительства дома на слабых заторфованных грунтах «бывшего болота», с высоким уровнем грунтовых вод.

Фундаментную ленту из бетона марки В25 армируют в нижнем и верхнем уровнях тремя продольными прутками основной арматуры класса A-III, диаметром 12 мм . Величина защитного слоя бетона для арматуры в фундаментах — 50 мм .

Для увеличения несущей способности грунта, снижения степени его пучинистости, а также для отвода поверхностных вод от дома, выполняется отсыпка грунта в границах фундамента, плюс снаружи не менее 1,5 метра , поз. 6 на рисунке. Отсыпку производят не пучинистым песчаным грунтом.

Для грунтов с более высокой несущей способностью ширину подошвы фундамента можно уменьшить до 500 — 350 мм .

Песчаную подушку, поз.3 , укладывают слоями по 100 мм . на слой втрамбованного в естественный грунт промытого щебня поз.4. Каждый слой песка под подошвой фундамента тщательно трамбуют.

На песчаную подушку под подошву фундамента снова укладывают и трамбуют слой щебня, поз.4. Уплотненный щебень проливают разогретым битумом, который после застывания создает гидроизоляционную пленку под подошвой фундамента. Битумная пленка препятствует уходу в песок цементного молочка при заливке фундамента, а в дальнейшем не пускает воду по капиллярам бетонной ленты фундамента.

Боковые поверхности фундамента, соприкасающиеся с грунтом промазывают за два раза разогретой битумной мастикой. Поверхность бетона перед нанесением мастики грунтуют.

Более подробную информацию об устройстве различных конструкций мелко заглубленных фундаментов читайте по ссылкам, приведенным выше.

Дом с ростверком на сваях с цокольным перекрытием дороже, сложнее в строительстве и эксплуатации, чем дом на мелко заглубленном или не заглубленном фундаменте с .

Традиционно деревянный дом делают с цокольным перекрытием и холодным подполом — оставляют пространство между грунтом и полом нижнего этажа.

Появление новых теплоизоляционных материалов позволяет построить деревянный дом без цокольного перекрытия с более дешевыми, теплыми и долговечными полами по грунту:

Чтобы узнать, как сделать такой пол в доме из бруса, кликните по картинке

Нижняя обвязка стен из бруса

Брусья нижней обвязки по контуру стен укладывают на ленту цоколя через слой гидроизоляции. Поверхность цоколя промазывают битумной мастикой, на которую укладывают слой гидроизола.

Снаружи размеры нижней обвязки рекомендуется делать меньше габаритов фундамента на 50-70 мм . с каждой стороны. На наружный выступ фундамента опирают бруски обшивки, а стык между и обвязкой закрывают металлическим листом — отливом. К тому же, если стены сильно свисают с фундамента, то это выглядит некрасиво.

Стык нижней обвязки и цоколя закрывают металлическим отливом. Листы отлива закрепляют на брусе обвязки саморезами. Обшивку стены выполняют поверх отлива.

Брусья нижней обвязки и деревянные детали цокольного перекрытия рекомендуется прострогать и обработать защитным антисептиком. Биозащитный состав должен быть предназначен для обработки сырой древесины. Строганная и пропитанная древесина дольше не загнивает.

Покрывать сырую древесину составами на основе масла или битума не следует. Глубина пропитки такими составами будет небольшой, а водонепроницаемая пленка на поверхности бруса законсервирует влагу внутри древесины.

Биозащита эффективно действует только в течение первых нескольких лет после нанесения, защищая древесину в период её высыхания.

Для защиты от влаги брусьев обвязки на длительный срок, рекомендуют под брусья, на гидроизоляцию цоколя, по всей длине укладывать прокладку из сухой антисептированной доски, обернутой рубероидом.

Современные продвинутые строители делают такую прокладку между обвязкой и цоколем из экструдированного пенополистирола (пеноплекс и др.) толщиной 40 мм.

Прокладка защищает брусья от влаги, которая может скапливаться на поверхности гидроизоляции цоколя в результате конденсации паров или замачивания. Изменяя толщину прокладки можно выравнивать в горизонт брусья обвязки .

Брусья нижней обвязки соединяют между собой строительными скобами или накладками из оцинкованной стали.

После сборки и проверки диагоналей (прямоугольности) рамы обвязки, её положение на ленте фундамента отмечают краской — наносят метки на брус и гидроизоляцию. Это необходимо для контроля положения рамы в процессе монтажа стен.

Скреплять брусья обвязки с фундаментом не рекомендуется. Следует помнить, что в процессе высыхания размеры бруса уменьшаются, а размеры фундамента остаются постоянными. Можно установить временные крепления, которые фиксируют положение рамы обвязки на фундаменте только на период монтажа стен.

Цокольное перекрытие деревянного дома из бруса

Для устройства традиционного цокольного перекрытия чаще всего применяют конструктивную схему «балки — лаги».

Балки из бруса или досок на ребро лучше укладывать на выступ цоколя . Такая конструкция перекрытия, когда балки слабо связаны с брусьями обвязки, обеспечивает лучшую сохранность и простоту замены деревянных деталей в цокольной части дома. Влага с балок не передается на брус обвязки, и наоборот. В случае необходимости балку перекрытия или брус обвязки можно будет сравнительно легко заменить.

Сверху поперек балок закрепляют бруски — лаги. В промежутках между балками и между лагами укладывают утеплитель. На лаги укладывают плиты или доски черного пола.

Такая конструкция перекрытия позволяет:

• Расположить лаги с шагом, удобным для укладки плит чернового пола.
• Получить жесткую конструкцию и общую высоту перекрытия не менее 200 мм. , используя более дешевый пиломатериал меньшего сечения. Такая высота перекрытия необходима для укладки в промежутках между балками и лагами плит утеплителя необходимой толщины.

Конструкция цокольного перекрытия только на балках, без лаг, применяется при использовании в качестве чернового пола толстых досок — 40 мм. и более, и балок высотой 200 мм .

Укладывать балки следует так, чтобы между их торцами и обвязкой был вентиляционный зазор (2 см ) . Делают это с помощью прокладок, которые после крепления балок скобами или стальными накладками удаляют (см. рис., узел В). Конец балки должен опираться на цоколь на длине не менее 120 мм .

Технология установки балок — несложная. Сначала монтируют крайние балки и выверяют их в горизонтальной плоскости. После этого между ними ставят на ребро доску и по ней устанавливают промежуточные балки. Контролируют работу обычно визуально, а при необходимости - применяют уровень. На балки укладывают временный технологический настил из досок.

На цоколь концы балок укладывают также, как и брус обвязки, через слой гидроизоляции и выравнивающие прокладки.

Перед устройством цокольного перекрытия, пространство под полом тщательно очищают от остатков древесины и другого мусора, который может загнивать. Поверхность земли под полом засыпают песчаным грунтом толщиной слоя 10 см . и утрамбовывают его.

Поверх песчаной подготовки грунт в подполе по всей поверхности закрывают рулонной гидроизоляцией на основе битумных материалов с тщательной проклейкой стыков полотнищ. Гидроизоляцию заворачивают на стены цоколя и приклеивают к ним.

Современным решением, обеспечивающим комфорт и экономию расходов на отопление, является устройство .

Чтобы узнать, как сделать такой теплый пол без бетонной стяжки, кликните по картинке.

Двойная обвязка стен из бруса

Существует другой вариант устройства нижней обвязки брусового дома — двойная обвязка. Конструкция двойной обвязки хорошо показана в видеоклипе.

Смысл устройства двойной обвязки состоит в том, чтобы балки перекрытия опирались на выступ нижнего бруса, без врезки в верхний брус обвязки.

Придет время, и, как уже говорилось выше, такая независимая укладка балок позволит довольно легко заменить дефектные балки и брусья обвязки. Кроме того, увеличивается долговечность деревянных деталей обвязки.

По строительным нормам концы балок должны опираться на нижний брус на длине не менее 100 мм . Поэтому нижний брус рекомендуется выбирать шириной не менее 200 мм .

Двойную обвязку выгодно использовать в конструкциях, когда ширина цоколя (ростверка) не позволяет опереть на него балки перекрытия.

В дачных брусовых домах на сваях или столбчатых фундаментах часто отдельного ростверка не делают. Нижний брус обвязки укладывают прямо на оголовки свай или столбики фундамента. В такой конструкции нижний брус двойной обвязки фактически служит ростверком. Балки перекрытия в этом случае часто врезают в верхний брус обвязки. Это более дешевый и менее долговечный вариант.

Три способа соединения бруса в углах стен

При строительстве домов или бань наиболее популярны следующие три способа соединения брусьев в углах стен:

1. Соединение «в пол дерева». На концах брусьев делают горизонтальные вырезы в половину толщины и накладывают концы друг на друга. Детали в соединении обязательно скрепляют строительными скобами, накладками из оцинкованной стали или нагелем. Соединение легко выполнимое, но требует дополнительного скрепления деталей и «холодное», из-за легко продуваемых зазоров.
2. Соединение в односторонний замочный паз — аналог соединения, которое традиционно применяют в срубах из круглых бревен. Соединение «теплое», прочное, но трудно выполнимое в условиях стройплощадки. Чаще всего в срубах из бруса его применяют при изготовлении деталей в заводских условиях.
3. В перевязку с коренным шипом — самое распространенное угловое соединение брусьев. Профиль такого соединения достаточно легко разметить и выпилить. Зазоры в замке «шип — паз» уплотняют, заталкивая сверху межвенцовый утеплитель.

Соединение «в пол дерева» обычно используют в углах для скрепления брусьев нижней обвязки здания.

Соединения перегородок из бруса с наружной стеной

Соединение бруса внутренней стены — перегородки с венцом наружной стены вида паз — шип получается «теплым», так как не имеет сквозных стыков наружу. Такое соединение легко выполнить.

«Теплое» соединение брусьев перегородки и наружной стены. 1- основной брус; 2 — брус добора; 3 — брус перегородки

В каждом четвертом венце сруба брус перегородки скрепляют с брусом стены строительными скобами, или накладками из оцинкованной стали.

Ниже на рисунке показан узел соединения в венце сразу трех брусьев — наружной стены, эркера и внутренней стены — перегородки.

Соединение бруса в венцах наружной стены, эркера и внутренней стены — перегородки

Соединение брусьев в этом узле выполнено с помощью прямоугольных шпонок, которые вставляются в пазы в соединяемых деталях.

В одном венце торец бруса наружной стены примыкает к торцу бруса эркера, а торец бруса перегородки — к брусу стены. В следующем венце торцы бруса наружной стены и эркера примыкают с разных сторон к брусу перегородки.

Брус для дома, бани в Вашем городе

Стальной перфорированный крепеж для бруса

Деревянные детали дома из бруса традиционно соединяют и скрепляют между собой с помощью врезок, врубок, шипов, пазов различной конфигурации, а также стальных строительных скоб и гвоздей.

В последние годы на строительном рынке появился стальной перфорированый крепеж, специально предназначенный для соединения деревянных деталей в строительстве.

При разработке конструкций и размеров соединителей учитывались стандартные размеры деревянных деталей, которые массово применяются при строительстве, а также нагрузки, которые обычно выдерживают деревянные детали.

Стальной перфорированный крепеж — опора деревянной балки.

Например, выше в статье неоднократно подчеркивалась необходимость крепления балок перекрытия к брусьям обвязки без врубок, чтобы обеспечить простую замену балок перекрытия и не ослаблять обвязку.

Применение металлических опор для крепления балок к брусьям обвязки позволяет легко решить эту задачу и в ряде случаев упростить конструкцию цокольной части дома.

Опору балки делают из оцинкованной стали толщиной 2,5 мм. с высокими показателями прочности.

Металлическая часть опоры должна закрывать не менее 2/3 высоты балки.

Размеры «зева» стальной опоры должны соответствовать ширине балки, а высоту опоры выбирают не менее 2/3 высоты балки.

К деревянным деталям стальную опору прикручивают саморезами. Несущая способность балочного соединителя равна сумме несущих способностей шурупов, с помощью которых опора крепится к балке.

Для того, чтобы использовать несущую способность соединителя в полной мере саморезы вкручивают в каждое отверстие стальной опоры. Если в этом нет необходимости, то в балку саморезы обязательно вкручивают в верхнее и нижнее и далее — в каждое второе отверстие. В брус обвязки саморезы вкручивают в каждое отверстие ряда, расположенного ближе к балке.

Длину саморезов выбирают равной половине ширины балки. Диаметр саморезов должен быть чуть меньше размера отверстий в стальной опоре.

Вместо саморезов можно использовать «ершеные» гвозди. Обычные гвозди с гладкой поверхностью применять нельзя.

Зазор между торцом балки и брусом обвязки допускается не более 3 мм.

Использовать перфорированный стальной крепеж можно и в других конструкциях брусового дома. Например, строительные скобы удобно заменить на крепежные пластины или уголки.

Выпускается большое разнообразие стальных перфорированных крепежных элементов для самых разных узлов деревянных конструкций.

Восхищаться искусством наших предков, которые строили без единого гвоздя, конечно можно. Но брать с них пример и пытаться это повторить сейчас вряд ли имеет смысл.

Современные технологии позволяют многое сделать быстрее, прочнее, и дешевле. Например, соединять балку, брус по длине удобно с помощью такого соединителя гербера.

Типичным применением соединителя балки гербера является соединение и сращивание балок, прогонов, стропил не на опоре, а в пролете, при отсутствии изгибающих и крутящих моментов в узле сочлeнения.

Соединители должны быть расположены от опоры на расстоянии в 1/7 длины пролета L . Расчеты показывают, что на этом расстоянии от опоры на балку, прогон или стропило будут действовать минимальные изгибающие и крутящие моменты.

Всегда используйте пару соединителей на каждое соединение. Высота соединителя должна быть равна высоте балки. Соединители гербера изготавливают из оцинкованной стали толщиной 2 мм.

Еще статьи на эту тему:

Дата публикации: 05.04.2016 2016-04-05 15:23:02

Какой брус лучше для строительства дома?

Если вы решили построить дом, и в качестве строительного материала выбрали брус, это хороший выбор. Деревянные дома, в том числе, и из бруса, долговечные, надежные, уютные и теплые. Но главная ценность домов из дерева – в их экологичности, а еще, в той уникальной атмосфере, которую может создавать только дерево. Однако построить самому дом из бруса не так-то просто, если не знать некоторых особенностей. Вот, казалось бы, сам строительный материал – думаете, можно взять первый попавшийся? Нет, конечно же. Какой брус лучше для строительства дома? Об этом и поговорим.

Виды бруса для строительства дома

Деревянный брус – это пиломатериал, в основном, прямоугольной формы. Толщина сечения бруса варьируется от 50 до 400 мм. Различают следующие виды бруса:

• Виды бруса для дома – непрофилированный, цельный брус. По сути, представляет собой деревянное бревно, которому придали прямоугольную форму, естественной влажности. Преимущества: низкая стоимость, экологичность, простота в работе. В чем недостатки? А недостатки в том, что дома из непрофилированного бруса нуждаются в дополнительной отделке, так как эстетичность непрофилированного бруса невысока. Так же, такой брус может иметь разное поперечное сечение, неровный спил, поэтому возможны перепады в размещении венцов. Еще один недостаток – естественная влажность древесины. Из-за этого брус подвержен поражению грибком, то есть, требуется его антисептическая обработка (дополнительные затраты). Так же, со временем древесина высыхает, происходит усадка стен, и при этом в стенах появляются щели. Хотя, так как требуется отделка стен, это не такой уж существенный недостаток. А вот более существенным недостатком является продуваемость межвенцовых швов, хотя эту проблему решает конопатка.
• Какой брус выбрать для дома – профилированный брус. Это тоже цельный материал, однако, его главным отличием от непрофилированного бруса является то, что у него есть шипы и пазы, вертикальные пропилы – благодаря им монтаж дома намного упрощается, а стыки между брусьями – очень плотные, точные. Кроме того, достоинством этого материала является высокая точность обработки, и за счет этого уменьшается вероятность строительства дома со щелями. Стены дома не нуждаются в дополнительной отделке, дом получается теплым, не нуждается в конопатке, за исключением угловых и концевых соединений. Недостатки. Это необходимость в перерыве при строительстве – после возведения дома ему нужно стоять около 12 месяцев, так как брус должен высохнуть. Кроме того, цельное дерево всегда растрескивается, об этом тоже стоит помнить.
• Выбор бруса для строительства дома – клееный брус. Производится из ламелей (досок). Для изготовления ламелей используют хвойные породы – сосну, лиственницу, кедр, ель. Бревна распиливают на доски, просушивают, обрабатывают специальными составами. После этого ламели склеивают.

В чем преимущества: отсутствие растрескивания, так как древесина уже высушена, высокая прочность, эстетичность дома, отсутствие усадки стен. Нет необходимости в отделке. А за счет обработки древесины, исключен риск развития микроорганизмов, гниения.

Недостатки: низкая экологичность бруса – за счет использования клея. Так же, из-за клея нарушается циркуляция влаги, воздуха в брусе, что снижает положительные характеристики дерева.

Из какого бруса лучше строить дом?

Если вы хотите сэкономить, и готовы потратить больше времени на строительство (за счет конопатки стен и их декоративной отделки), то вам подойдет непрофилированный брус. С его недостатками можно справиться, довольно просто, и, в принципе, есть весомый аргумент «за» этот строительный материал. Когда-то дома строили просто из бревен, без обработки и прочего. Стоят долго.

Какой брус выбрать для строительства дома, если нужна «золотая середина»? понятно, что это профилированный брус. Высокая эстетика, экологичность, меньшая влажность, более хорошая обработка – все это несомненные достоинства профилированного бруса. Правда, придется увеличить бюджет строительства.

Ну, а если хочется максимум надежности, можно взять клееный брус для дома. Как выбрать между экологичностью и долговечностью? Здесь уже каждый выбирает сам.

Какой размер бруса лучше для строительства дома

Как правило, брус имеет квадратное или прямоугольное сечение, у квадратного бруса высоту и ширину называют толщиной – они ведь одинаковые. Какой толщины брус лучше для строительства дома? Зависит от типа дома. Так, если возводится дом, в котором вы будете жить постоянно, лучше выбрать брус потолще, 200×200 мм. Какую толщину бруса выбрать для дома типа дачного? Здесь можно обойтись брусом и 150, 100 мм.

Выбор бруса 150 или 200 мм

Тут все просто. Чем толще брус, тем надежнее стены, тем теплее. И тем дороже. Поэтому для наружных стен жилого дома лучше взять брус 200 мм, а вот 150мм – оставить для межкомнатных перегородок.

Какое сечение бруса выбрать для дома дачного

Почему рекомендуется брус с меньшим сечением: к дачным домикам не предъявляются столь высокие требования, поэтому здесь можно сэкономить, и взять брус меньшего сечения. Хотя, конечно, все зависит от периодичности пребывания в доме.

Как выбрать брус для строительства дома

Вы уже об этом знаете. Тип бруса, преимущества и недостатки, стоимость, сечение – теперь вы сможете сделать правильный выбор.

Материалы позаимствованы с сайта "Википедия " или других открытых источников информации.