Как правильно сделать котел отопления. Чертежи котлов на твердом топливе своими руками

Сердцем отопительного оборудования в доме является котёл. Сегодня на рынке есть достаточно много отечественных и импортных производителей такого оборудования, которые предлагают разную по цене и качеству продукцию. Но, кроме покупки отопительной системы, можно также сделать котёл своими руками. Это позволит существенно сэкономить бюджет.

Показать всё

Виды отопительных систем

Самостоятельно соорудить котёл можно практически любой сложности. Главное, правильно подобрать модель для определённого помещения. Для этого стоит разобраться во всех преимуществах и недостатках разных видов оборудования.

Котлы для отопления частных домов бывают таких видов:

Автономное отопление своими руками. Экономный котел из ТРУБЫ для теплого пола

Твердотопливные котлы можно также разделить на несколько видов: котлы длительного горения, дровяные, пиролизные и пеллетные.

Самые популярные - котлы длительного горения. Пиролизные и пеллетные из-за сложностей в установке, сборке, наличии отдельных дорогостоящих компонентов устанавливаются гораздо реже.

Некоторые нюансы

При изготовлении котла для дома своими руками необходимо понимать некоторые нюансы, от которых будет зависеть конструктивное исполнение.

На то, как будет выглядеть котёл, влияют три фактора:

стоимость оборудования и комплектующих;
какое топливо будет использоваться;
способ циркуляции теплоносителя.

Самым лучшим материалом для изготовления котлов является жаростойкая нержавеющяя сталь, поскольку она наиболее долговечная. Но в использовании такого металла есть и свои минусы. Для обработки нержавейки нужно иметь специальное оборудование. Делать это новичку непросто.

К тому же цена очень высока и не у каждого владельца частного дома будет возможность приобрести её. Чугун стоит немного меньше, чем нержавеющяя сталь, но обработка его это ещё более сложный процесс. Поэтому для производства отопительного котла своими руками такой вариант также не очень подходит.

Реальная экономия газа! котел + жигули= инновация

Альтернативным вариантом является использование листовой стали толщиной от 4 мм. Такой материал часто используют для самостоятельного изготовления, так как работать с ним просто. К тому же он тоже имеет достаточную надёжность и долговечность.

Для обеспечения естественной циркуляции теплоносителя необходимо накопительную ёмкость устанавливать на высоте, а также использовать контуры отопления и связывающую арматуру с большим диаметром. Если такой возможности нет, то требуется устанавливать насос для принудительной циркуляции теплоносителя. Но стоит учитывать тот момент, что он нуждается в постоянном подключении к сети.

Патрубки в котле должны иметь диаметр не менее 30 мм. Они изготавливаются из стальных труб с толстыми стенками. Контур делается из оцинкованной стали. Важно не забывать об обязательной герметизации резьбовых соединений.

Разновидности конструкций

Сегодня на рынке есть множество разновидностей оборудования для автономного отопления частного дома, а также для промышленных целей. Некоторые производители занимаются изготовлением высокотехнологичных котлов, которые самостоятельно сделать практически невозможно. Но отопительные котлы можно изготовить своими руками, используя более простые схемы и конструкции.

Твердотопливные котлы

Самый дешёвый и удобный вариант для производства отопительных котлов своими руками - это конструкции на дровах. Схема такого агрегата несложная и представляет собой две ёмкости, помещённые одна в другую. Внутренний резервуар используется для процесса горения дров и выделения энергии тепла, внешний - это водяной контур с теплоносителем. Благодаря простоте сооружения построить такой котёл самостоятельно несложно. К тому же можно будет использовать не только дрова в качестве топлива, но и другие источники тепла .

Конструкция включает в себя такие элементы:

Большим минусом такого оборудования является низкий коэффициент полезного действия. Израсходуется слишком много дров и в доме будет недостаточно тепла.

Простой котёл отопления своими руками для дома в 100 кв. м. (simple stove)

Пиролизные агрегаты

Делая такой тип агрегатов, можно существенно сэкономить бюджет. Кроме экономии на покупке материалов, пиролизные котлы будут израсходовать немного энергии. Источником энергии для такого типа оборудования является смесь пиролизного газа и воздуха. Из-за этого котёл считается экономным, так как подобная смесь даёт намного больше тепла. По сравнению с дровяными конструкциями стоимость материалов для изготовления всё же выше у пиролизного агрегата, но за счёт экономии на топливе за несколько отопительных сезонов они окупаются.

Конструкция состоит из таких частей:

вентилятор;
каналы для отвода дыма;
отверстие;
регуляторы подачи электроэнергии;
трубы;
камеры сгорания.

Агрегат необходимо собирать по заранее подготовленным схемам и чертежам, так как сама конструкция довольно сложная. В связи с тем, что КПД довольно высокий, хватит мощности в 25−30 кВт. Для других котлов необходимо минимум 40 кВт.

Такие агрегаты начали изготавливаться ещё в советское время, тогда, когда возникла необходимость в отоплении гаражей и других технических помещений. Довольно экономичным вариантом было использование переработанного масла, так как его было всегда достаточное количество, особенно если говорить о промышленных масштабах.

Конструктивные особенности и принцип работы не являются сложными. Переработанное масло в нужном количестве подаётся в камеру сгорания. Впоследствии этого производится газ, который и является непосредственным теплоносителем.

Такой агрегат довольно универсальный и может использоваться для любых целей. Но для отопления частного дома лучше его не устанавливать, так как в этом случае можно подобрать более удобный вариант. Идеальным местом для его монтажа всё же являются гаражные помещения.

Котел своими руками из автомобильных дисков.

Электрические устройства

Электрические отопительные системы в последнее время набирают всё больше популярности. Связано это с простотой установки, а главное, с экономичностью.

Сам котёл монтируется в стоящую вверху трубу. Нагревательный элемент подсоединяется внутрь этой трубы. В другой патрубок совершается подача воды или другого теплоносителя. Казалось бы, на этом можно ограничиться и конструкция готова. Но здесь не всё так просто.

Очень важно правильно выбрать топливо, так как электрическое отопительное оборудование считается одним из самых дорогих на сегодня.

Главным элементом такой конструкции является нагревательный элемент (ТЭН). Благодаря ему электроэнергия перерабатывается в тепло. Он нагревает теплоноситель (воду или антифриз). Для изготовления корпуса можно использовать любой материал, преимущественно нержавеющюю сталь, но можно покупать и альтернативные варианты. Все датчики для управления агрегатом можно купить в специализированном магазине.

Сделать котел отопления своими руками

Конструкция состоит из таких элементов:

расширительный бачок;
насос для циркуляции тепла по системе;
фильтры;
предохранительный клапан.

Система также может работать двумя способами: естественным и принудительным путём. В первом варианте необходимо предусмотреть перепад высот между батареями и баком с нагревательной жидкостью. Для принудительной циркуляции нужно устанавливать насос.

Самый простой вариант - это монтаж теплового нагревательного элемента непосредственно в котёл. Но если такая конструкция не подходит, то можно предусмотреть возможность съёма ТЭНа для ремонта или замены и предварительно вмонтировать такой патрубок.

Идеальным решением для обогрева небольшого загородного дома будет установка котла в отдельном помещении с габаритами 220 мм в диаметре и 0,5 м длиной. Чтобы изготовить котлы отопления своими руками, нужно использовать чертежи. Они играют очень важную роль не только для начинающих мастеров, но и для профессиональных строителей.

Пеллетный тип оборудования

Такой тип оборудования экономичный, неприхотлив в обслуживании, а сама работа автоматизирована. Работает котёл, сжигая древесину в гранулах. Он изготавливается из стружки или опилок. Автоматизация процесса заключается в подаче гранул в камеру сгорания, так как материал сыпучий и может храниться в бункере или специальной ёмкости.

Но сложности при изготовлении такого оборудования возникнуть могут. Это заключается в необходимости покупки электрического мотора для вращения шнека, а также бункерной заслонки.

В зависимости от габаритов бункера будет определяться длительность автономной работы. Чем она больше, тем реже необходимо будет возобновлять запасы гранул в нём. Такое оборудование может работать по принципу котельни. Это значит, что количество выделяемого тепла можно регулировать, добавляя в бункер больше или меньше паллет.

Чтобы правильно выбрать тип котла, нужно понять, какой вид топлива будет использоваться. Также важно соблюдать все правила и придерживаться технологии изготовления.

Много проблем может возникнуть при производстве и установке газового котла своими руками. Чертежи при этом имеют большое значение, так как необходимо придерживаться технологии. При малейших отклонениях газовая служба не выдаст разрешение на установку. Сварить его не так уже и сложно, но всё же преимущественнее монтировать котёл другого типа.

Альтернативные варианты

Кроме классических вариантов котлов для самостоятельного производства, существуют и другие модели. Индукционные котлы также можно делать своими руками. Это своего рода трансформатор с первичной и вторичной обмоткой. Внешняя обмотка преобразовывает электроэнергию и создаёт магнитное поле, а внутренняя - уже непосредственно нагревает теплоноситель.

Ещё одной разновидностью котлов являются конденсационные. Работают на сохранении тепловой энергии конденсата, при этом КПД у них выше, чем у газовых котлов или даже твердотопливных.

Если есть достаточные знания в принципе работы различных котлов, то можно сделать и комбинированные варианты. Хотя комплектующие имеют довольно высокую цену на рынке, но в среднем они отобьются за 5 лет.

Таким образом, сделать экономичный котёл самостоятельно несложно, главное, правильно подобрать тип оборудования и всё необходимые комплектующие.

Сегодня на рынке вы можете приобрести многочисленные варианты котлов отопления.

Большинство из них предназначены для работы с газом и электричеством, есть также твёрдотопливные варианты и использующие мазут.

Однако не всех они устроят. Многие хотели бы сделать котёл отопления своими руками (чертежи см. ниже), так как считают, что рынок не в состоянии удовлетворить их запросы, или цена на покупные котлы слишком высока.

Что ж, во многом они будут правы, и мы попробуем удовлетворить их запросы.

Расскажем, как можно сделать котёл самому и как при этом не допустить ошибок.

Вариант котла отопления из кирпича – то, что не купишь на рынке

Теплообменник в кирпичной печи

Естественно, на рынке вы вряд ли купите кирпичный котёл для отопления, в котором материалом изготовления является кирпич.

Можно построить такой котёл отопления своими руками.

Чертежи и принцип работы различных систем рассмотрим ниже.

Фактически такой котёл – это печь с теплообменником, который связан с системой отопления или резервуаром для воды.

Теплообменник расположен в зоне горения топлива в печи или в системе дымооборотов.

Конструкцию самой печи, скорее всего, вам придётся где-то подсмотреть или разработать самому.

Основным элементом, который превращает печь в котёл, является теплообменник. Он располагается в топке или в зоне дымооборотов.

В последнем случае будет рациональнее использовать безоборотную схему печи, как в русской печке, чтобы размер теплообменника, который можно в неё поместить, был как можно больше.

Однако температура воды в системе отопления при этом будет значительно меньше, и такая система больше подходит для подогрева воды в хозяйственных целях. При размещении в системе дымооборотов теплообменник можно делать из обычной стали.

Размещение теплообменника в топке, соответственно, потребует увеличения размеров топки. При этом материал, из которого изготавливается теплообменник, должен быть выполнен из жаропрочной стали большой толщины, которая стоит недёшево.

Цена такой стали примерно 400-500 рублей за килограмм, трубы стоят ещё дороже, а теплообменник из толстого металла может весить более 50 килограмм. Тем не менее, эта конструкция при прочих равных условиях будет стоить дешевле, чем покупной котёл аналогичной мощности.

Теплообменник может быть выполнен как в виде змеевика, так и в виде водяной рубашки. В первом случае вода проходит через систему труб, которые создают значительную площадь отбора тепла из топки во время работы.

Змеевик выполняют сварным из труб из жаропрочной стали с толщиной стенок не менее 5 миллиметров. Диаметр трубы – не менее 50 миллиметров.

Обычно сваривают отрезки труб и уголки до получения 3-4 прямоугольных контуров, которые затем соединяют между собой по высоте патрубками в четырёх местах.

Этот способ потребует высокой квалификации сварщика, будет ряд сварных швов, которые придётся варить «с зеркальцем». По сложности это работа пятого разряда и даже выше.

Во втором случае горение происходит в топке, которая расположена внутри ёмкости с водой, окружающей топку как минимум с трёх сторон.

В случае водяной рубашкой теплообменник можно футеровать, тем самым снизив требования к качеству используемой стали, однако объём его будет существенно больше, и это сводит на нет применение для котла кирпича в качестве строительного материала.

Большая часть котла будет выполнена из металла, и объём сварочных работ существенно повышается, хотя и снижается их квалификация.

Вне зависимости от вида теплообменника, если он имеет прямой контакт с огнём, вода в нём может нагреваться до температуры выше 90 градусов. Поэтому на выходе теплообменник необходимо снабдить защитным клапаном-гидрозатвором, который сработает, если вода начнёт кипеть, и спасёт трубы от разрыва.

В качестве топлива для самодельных кирпичных котлов можно использовать как твёрдое топливо, так и газ и жидкое топливо. В последнем случае в топке размещают, соответственно, форсунку с системой подачи топлива и воздуха или газовую горелку.

Котлы длительного горения

Они работают по тому же принципу, что и печь длительного горения. Для такой вы также можете сами сделать отопительный котел своими руками.

Чертежи и схемы будут те же, что и для печей длительного горения, с той разницей, что теплообменник желательно располагать в зоне с наибольшей температурой горения. Топливо для такого котла – торф, опилки и каменный уголь.

Принцип работы печи длительного горения основан на том, что топливо горит при слабом доступе кислорода. При этом основное тепло производят угли.

Устройство печи длительного горения

Их тление и сгорание производит газ, который, собственно, и горит в печи-котле. Остальное топливо расположено вне зоны горения, и его окисление происходит постепенно.

Из преимуществ такого котла – самодостаточность. Вы можете загрузить топливо один раз в два-три дня, и оно будет гореть без вашего присмотра, обеспечивая постоянную температуру системы отопления.

Коэффициент полезного действия таких котлов достаточно велик – достигает 90-95% против 80-85% для обычных котлов. В качестве топлива можно использовать не только подготовленные материалы, но также и опилки, и торф россыпью – практически бесплатное топливо в большинстве районов России.

Из недостатков – вы не сможете снизить температуру в своих батареях мгновенно, да и вообще не сможете её снизить при необходимости. Работу котла трудно настраивать на какой-то выборочный температурный режим.

В то же время для обычного твёрдотопливного котла достаточно легко регулировать температуру количеством загружаемого топлива. Кроме этого, котлы длительного горения требуют много ухода – его топку и дымоходы придётся часто чистить.

О том, как сделать котел длительного горения своими руками - представлено на видео:

Теплообменник без труб

Если вы не большой знаток сварки, и только недавно научились держать в руках электрод, вы можете изготовить теплообменник для котла из металлических пластин. Для этого сам котёл должен иметь форму прямоугольной ёмкости, чтобы одной из своих сторон сообщаться с топкой по большей площади.

Одна из его стенок, которая сообщается с топкой, должна быть выполнена из жаропрочной стали и иметь толщину около не менее 8 мм. Все другие стенки можно сделать из обычной.

Теплообменник делают из ряда металлических пластин толщиной около 8 мм, которые привариваются к этой стенке и выходят в топку. Пластины для удобства сварки располагают через каждые 5 см, сварку ведут поочерёдно для каждой пластины, пока не будут приварены все.

Размер пластины – максимально возможный, чтобы зона горения была заполнена пластинами полностью. С внутренней стороны котла приваривают такие же пластины, которые уходят в сам котёл.

Чем больше они будут занимать объём котла – тем лучше. Пластины в котле можно делать тоньше – около 3 мм. Сварку необходимо проводить так, чтобы пластины в топке находились не напротив пластин в котле, а со смещением, в шахматном порядке.

Это нужно для того, чтобы место сварного шва пластин не портило металл стенки. Для удобства сварки пластин одну из стенок котла приваривают после того, как приварят все пластины котла.

Такая схема подойдёт для котлов из кирпича. Котёл вмуровывается одной из своих стенок в печь, между ним и печью ставят асбестовую прокладку, чтобы кирпич не разрушался при деформациях металла.

Теплообменник будет забирать тепло от пламени в топке, при этом обеспечивая достаточно высокую температуру нагрева воды. КПД такого котла лишь немногим уступает котлам со змеевиком.

Из недостатков – пластины в топке будут постоянно прогорать, в отличие от труб змеевика, заполненного водой. Где-то раз в 2 года придётся частично разбирать печь, вынимать котёл и приваривать пластины заново. Конечно, можно выполнить пластины из жаропрочной стали, но это существенно удорожает конструкцию.

Котлы, которые лучше купить

Многочисленные газовые котлы. Конечно, вы можете поставить газовую горелку в печь с теплообменником, которая предназначена для работы системы отопления.

Во всех более сложных случаях газовый котёл лучше всего купить в магазине, особенно если при работе котла будут использоваться дополнительные устройства регулирования типа «лягушка» или устройства регулирования температуры.

Да и вообще газовое оборудование достаточно опасная вещь, лучше приобретать устройства, прошедшие испытания и производящиеся серийно.

Котлы на угле. Как бы ни показалось странным, котлы, работающие на угле, также лучше приобрести отдельно. Дело в том, что температура горения угля в два раза больше, чем дерева.

Поэтому опасность возникновения пожара будет также в два раза выше. Кроме того, теплообменник для твёрдотопливного котла вы сможете изготовить только стальной.

А при промышленном производстве делаются как чугунные, так и медные теплообменники, которые будут иметь больший срок службы.

Электрооборудование малой производительности и габаритов. Например, изготавливать самому котёл проточного нагрева, который будет занимать мало места и нагревать холодную воду от водопровода нет смысла – рынок изобилует дешёвыми предложениями оборудования малой мощности. Это делает бессмысленным изготовление таких котлов отопления своими силами.

Заметили ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам.

foxremont.com

Как сделать котел отопления своими руками?

Проектируя систему отопления для частного дома, многие владельцы для того, чтобы сократить расходы на покупку оборудования, предпочитают самодельные котлы отопления заводским. Действительно, заводские агрегаты стоят достаточно дорого, а сделать котёл на дровах своими руками вполне по силам, если у вас имеются грамотные чертежи и есть навыки обращения с инструментами для механической обработки материалов, а также со сварочным аппаратом.

Схема работы водогрейных котлов, как правило, универсальна – тепловая энергия, которая выделяется при сгорании топлива, передаётся на теплообменник, откуда идёт на отопительные приборы для обогрева дома. Конструкция агрегатов может быть самой разной, как используемое топливо и материалы для изготовления.

Пиролизные котлы длительного горения

Схема работы пиролизного устройства длительного горения основана на процессе пиролиза (сухой перегонки). В процессе тления дров выделяется древесный газ, который сгорает при очень высокой температуре. При этом выделяется большое количество тепла – оно идёт на обогрев водяного теплообменника, откуда поступает через магистраль в отопительные приборы для обогрева дома.

Твердотопливные пиролизные котлы – достаточно дорогое удовольствие, поэтому многие владельцы для своего дома предпочитают изготовить самодельный котёл отопления.

Конструкция такого агрегата довольно проста. Твердотопливные пиролизные котлы состоят из следующих элементов:

Камера загрузки дров.
Колосник.
Камера сгорания летучих газов.
Дымосос – средство обеспечения принудительной тяги.
Теплообменник водяного типа.

Дрова помещают в загрузочную камеру, поджигают и закрывают заслонку. В герметичном пространстве при тлении дров образуются азот, углерод и водород. Они поступают в специальный отсек, где сгорают – при этом выделяется большое количество теплоты. Она используется для нагревания водяного контура, откуда вместе с нагретым теплоносителем идёт на отопление дома.

Время сгорания топлива у такого водогрейного устройства составляет около 12 часов – это достаточно удобно, поскольку нет необходимости часто к нему наведываться для загрузки новой порции дров. По этой причине твердотопливные котлы пиролизного действия очень высоко ценятся среди владельцев домов частного сектора.

Чертёж на схеме наглядно демонстрирует все особенности конструкции водогрейных котлов пиролизного действия.

Для того, чтобы самостоятельно изготовить подобный аппарат, понадобятся болгарка, сварочный аппарат и следующие расходные материалы:

Лист металла толщиной в 4 мм.
Металлическая труба диаметром в 300 мм с толщиной стенки 3 мм.
Металлические трубы, диаметр которых составляет 60 мм.
Металлические трубы, диаметр которых составляет 100 мм.

Пошагово алгоритм изготовления выглядит следующим образом:

Отрезаем участок длиной 1 м из трубы диаметром 300 мм.
Далее необходимо приделать дно из листового металла – для этого нужно вырезать участок необходимого размера и сварить с трубой. Подставки можно сварить из швеллера.
Далее делаем средство для забора воздуха. Вырезаем из листового металла круг диаметром 28 см. В середине сверлим отверстие размером 20 мм.
Размещаем с одной стороны вентилятор – лопасти должны быть 5 см по ширине.
Далее ставим трубку, диаметр которой 60 мм и длина более 1 м. С верхней стороны крепим люк для того, чтобы была возможность регулировки воздушного потока.
В нижней части котла необходимо отверстие для топлива. Далее нужно сварить и прикрепить люк для герметичного закрывания.
Сверху размещаем дымоход. Он ставится вертикально на расстоянии 40 см, после чего его пропускают через теплообменник.

Твердотопливные пиролизные устройства водогрейного типа очень эффективно обеспечивают отопление частного дома. Их самостоятельное изготовление помогает сэкономить очень существенную сумму денег.

Как изготовить паровой котёл своими руками

Схема действия паровых систем отопления построена на использовании тепловой энергии горячего пара. При сгорании топлива образуется определённое количество теплоты, которое поступает на водогрейный участок системы. Там вода превращается в пар, который под высоким давлением поступает с водогрейного участка в магистраль отопления.

Такие аппараты могут быть одноконтурными и двухконтурными. Одноконтурный аппарат используется только для отопления. Двухконтурный обеспечивает ещё и наличие горячего водяного снабжения.

Паровая система отопления состоит из следующих элементов:

Водогрейного парового устройства.
Стояков.
Магистрали.
Радиаторов отопления.

Чертёж на рисунке наглядно демонстрирует все нюансы конструкции парового котла.

Читайте также: Газовый самодельный котел отопления.

Сварить такой агрегат своими руками можно, если иметь некоторые навыки в обращении со сварочным аппаратом и инструментами для механической обработки материалов. Самой важной частью системы является барабан. К нему подсоединяем трубы водяного контура и приборы для контроля и измерений.

В верхнюю часть агрегата при помощи насоса нагнетается вода. Вниз направлены трубы, по которым вода поступает в коллекторы и подъёмный трубопровод. Он проходит в зоне сгорания топлива и там происходит нагревание воды. По сути здесь задействован принцип сообщающихся сосудов.

Для начала необходимо хорошо продумать систему и изучить все её элементы. Потом необходимо закупить все необходимые расходные материалы и инструменты:

Трубы из нержавейки диаметром 10-12 см.
Стальной лист из нержавейки толщиной в 1 мм.
Трубы диаметром 10 мм и 30 мм.
Предохранительный клапан.
Асбест.
Инструменты для механической обработки.
Сварочный аппарат.
Приборы для контроля и измерений.

Делаем корпус из трубы длиной 11 см с толщиной стенки 2,5 мм.
Делаем 12 дымогарных труб длиной 10 см.
Делаем жаровую трубку 11 см.
Из листа нержавейки изготавливаем перегородки. В них проделываем отверстия для дымогарных трубок – их крепим к основанию при помощи сварки.
Привариваем к корпусу предохранительный клапан и коллектор.
Теплоизоляцию выполняем при помощи асбеста.
Оснащаем агрегат приборами контроля и регулировки.

Заключение

Как показывает практика, изготовление котлов для систем отопления частных домов достаточно распространено. При правильном выполнении всех теплотехнических расчётов, при наличии грамотно составленного чертежа и схемы разводки магистрали такие аппараты достаточно эффективно справляются со своей задачей и позволяют сэкономить значительную сумму денег, поскольку подобные устройства заводского изготовления стоят достаточно дорого.

Изготовление отопительных аппаратов своими силами – задача скрупулёзная, сложная и трудоёмкая. Для того, чтобы с ней справиться, нужно уметь пользоваться сварочным аппаратом и иметь навыки владения инструментами для механической обработки материалов. Если же вы таких навыков не имеете, такой случай будет неплохим поводом научиться – и вы своими руками сумеете обеспечить своё жильё теплом и комфортом.

mynovostroika.ru

Котел отопления своими руками: необходимые чертежи и особенности изделий

Самостоятельно изготовить отопительный котел не такое простое дело, как пишут об этом на многих сайтах. Человек решивший сделать котел своими руками должен обладать определенной квалификацией и навыками, иметь необходимые инструменты и материалы, а также уметь создавать на котлы отопления самодельные чертежи, по которым будет изготовляться изделие. Человеческими руками созданы сложнейшие технические конструкции на Земле, поэтому нет ничего удивительного в том, что котлы отопления самодельные по своим техническим данным значительно лучше заводских изделий.

Предприятие создается для того, чтобы получать прибыль, поэтому разрабатывается такая конструкция изделия, которая обладает минимальной себестоимостью при заданных технических параметрах. Но для самостоятельного изготовления чаще всего выбирается сталь более высокого качества и толщины. Обычно никто не экономит и приобретается высококачественная арматура, фитинги и насосы. И на создаваемый котел отопления своими руками чертежи используются либо уже испытанных моделей, либо разрабатываются свои уникальные.

Самодельные электрические котлы отопления

Обладая навыками работы с металлом, имея необходимый материал и инструмент легче всего изготовить самодельные электрокотлы – электродные или ТЭНовые. Если в качестве преобразователя электроэнергии применен ТЭН, то нужно изготовить или подобрать корпус из стали, в которые он будет установлен. Все остальные комплектующие – регуляторы, датчики, термостат, насос и расширительный бак приобретаются отдельно в специализированных магазинах. Электрические котлы можно использовать в закрытых или открытых системах отопления.

Что нужно и как сделать электрокотел отопления своими руками 220в эффективным и надежным?

Нужна емкость из стали, в которую помещаются один или несколько ТЭНов в соответствии с чертежами или эскизами на создаваемое изделие. Еще на этапе проекта на котлы отопления своими руками чертежи должны предусматривать возможность оперативной и легкой замены сгоревшего ТЭНа. Например, корпус можно изготовить из стальной трубы диаметром 220 мм с длиной корпуса около 0,5 м. К торцам трубы привариваются фланцы с патрубками подачи и «обратки» и посадочными местами, в которые устанавливаются ТЭНы. Циркуляционный насос, расширительный бак и датчик давления присоединяются к обратке.

Особенности электропитания электрических котлов

ТЭНы потребляют значительную мощность, обычно более 3 кВт. Поэтому для электрических котлов нужно создать отдельную линию электропитания. Для агрегатов мощностью до 6 кВт применяется однофазная сеть, а при больших значениях мощности необходима трехфазная сеть. Если снабдить самодельный котел отопления ТЭНом с терморегулятором и подключить его через защиту УЗО, то это идеальный вариант. При установке обычных ТЭНов термостат приобретается и устанавливается отдельно.

Электродные котлы отопления

Котлы этого типа подкупают чрезвычайной простотой. Он представляет собой емкость, в которой установлен электрод, вторым электродом служит корпус котла. В емкость вварены два патрубка – подачи и обратки, через которые электродный котел присоединяется к отопительной системе. КПД электродных котлов близок, как и у других типов электрокотлов, к 100% и его реальная величина – 98%. Известный электродный котел «Скорпион» объект жарких дискуссий. Мнения чрезвычайно разнообразные, от чрезмерного восхищения до полного отрицания применения для контуров отопления.

Считается, что электродные котлы были спроектированы для отопления подводных лодок. И действительно, изготовление котлов отопления требует минимума материалов, морская вода с растворенными солями – отличный теплоноситель, а корпус подводной лодки, с которым соединена система отопления, является идеальным заземлением. На первый взгляд – это отличный контур отопления, но можно ли его применить для отопления жилищ и как сделать электрокотел отопления своими руками, повторив устройство котла «Скорпион»?

Электродный котел Скорпион

В электродных котлах теплоноситель нагревает ток, проходящий между двумя электродами котла. Если в систему залить дистиллированную воду, то электродный котел работать не будет. В продаже имеется специальный солевой раствор для электродных котлов с удельной проводимостью порядка 150 ом/см. Конструкция агрегата настолько проста, что сделать электрокотел Скорпион своими руками, при наличии необходимых навыков, довольно просто.

Основой котла служит стальная труба диаметром до 100 мм и длиной до 300 мм.

К этой трубе привариваются два патрубка для подключения к системе отопления. Внутри прибора находится изолированный от корпуса электрод. Корпус котла играет роль второго электрода, к нему подключается нулевой провод и защитное заземление.

Недостатки электродных котлов

Основной недостаток электродных котлов – необходимость применения солевых растворов, которые неблагоприятно сказываются на батареях и трубопроводах отопления. Система отопления в течение нескольких лет может потребовать полной замены радиаторов, особенно алюминиевых (более подробную информацию о которых вы прочитаете здесь), и трубопроводов. Циркуляционные насосы, которые рассчитаны на работу с антифризом или чистой водой подвергаются большой опасности. Второй огромный недостаток – электродные котлы требуют идеального защитного заземления корпуса, иначе они представляют огромную опасность поражения электротоком. В зарубежных странах продавать и устанавливать подобное оборудование запрещено!

Самодельные твердотопливные котлы отопления

Спрос на твердотопливные котлы в связи с подорожанием газа и электроэнергии растет, соответственно растет и их цена. Альтернатива – самостоятельное изготовление котлов отопления, ведь они обойдутся дешевле, а работать будут не хуже заводских изделий.

В домашних условиях сделать чугунную топку невозможно, поэтому для изготовления применяют сталь.

Если есть возможность, то лучше применить жаропрочную легированную сталь (нержавейку) с толщиной не менее 5 мм. Экономить на металле не стоит, т. к. котел делается для себя, на долгие годы. Можно взять за основу готовые чертежи или сделать их самостоятельно.

Особенности изготовления газовых котлов

Теоретически сделать котел отопления газовый своими руками не представляет особой сложности для людей, которые умеют работать с металлом и имеют необходимые навыки и инструменты. Газовые котлы относятся к изделиям повышенной опасности, поэтому на самодельные газовые котлы отопления нужно получить разрешение для установки в газовой службе, для которого необходим сертификат на изделие.

Следует учитывать, что получение сертификата дело довольно затратное и малейшее отклонение от установленных норм и правил ведет к отказу. Стоит ли рисковать? К тому же современными СНИиП изготовление своими руками котлов отопления работающих на газе запрещено!

spetsotoplenie.ru

Чертежи котлов на твердом топливе своими руками

В статье подробно рассказывается как по чертежам сделать котел медленного и сверхдлительного горения своими руками. Процесс, только на первый взгляд кажется трудным и неповторимым, но следуя инструкциям из статьи, у Вас получиться сделать ничуть не хуже, чем у мастеров, главное внимательно смотреть видео.

Чертеж простого котла длительного горения

Такая конструкция твердотопливного котла довольно проста. Теплообменник может быть выполнен из листовой стали в виде «водяной рубашки». Для максимальной эффективности теплоотдачи и увеличения площади контакта с пламенем и горячими газами ее конструкция предусматривает наличие двух отражателей (выступов вовнутрь).

Чертеж простого твердотоплевного котла

В данной конструкции теплообменник представляет собой комбинирование «водяной рубашки» вокруг камеры сгорания и дополнительного щелевидного регистра из листового металла в верхней ее части.

Схема-чертеж котла с теплообменником щелевого типа

1 - дымовая труба; 2 - водяная рубашка; 3 - щелевой теплообменник; 4 - загрузочная дверка; 5 - дрова; 6 - нижняя дверка для поджига и чистки; 7 - колосники; 8 - дверка для регулирования подачи воздуха и чистки зольника.

Котел с верхним горением

Этот агрегат отличается от предыдущих - во-первых, формой (он круглого сечения и может быть изготовлен из труб разного диаметра), во-вторых, способом сжигания в нем топлива (оно в нем сжигается сверху-вниз). Для того, чтобы обеспечивать такой процесс горения необходимо обеспечить подачу воздуха сверху, непосредственно к месту горения. Эту функцию здесь выполняет воздухоподающая телескопическая труба, которая поднимается вверх при загрузке топлива и опускается вниз после поджигания топлива. При его постепенном сгорании труба под своим весом опускается вниз. В нижней части трубы для обеспечения равномерной подачи воздуха приваривается «блин» с лопастями.

Для обеспечения лучших условий сгорания топлива в верхней части располагается камера подогрева воздуха. Подача воздуха, а значит, и скорость горения, регулируются задвижкой на входе в эту камеру сверху. Теплообменник здесь выполнен в виде «водяной рубашки» вокруг камеры сгорания.

Чертеж котла на твердом топливе верхнего горения

1 - наружная стенка (труба); 2 - внутренняя стенка; 3 - водяная рубашка; 4 - дымовая труба; 5 - телескопическая воздухоподающая труба; 6 - распределитель воздуха (металлический «блин» с ребрами; 7 - камера предварительного подогрева воздуха; 8 - патрубок подачи воздуха; 9 - подающая труба с нагретой водой; 10 - воздушная заслонка; 11 - загрузочная дверка; 12 - дверка для чистки; 13 - труба с водой из системы (обратка); 14 - трос, управляющий заслонкой.

К содержанию

Котел с пиролизным сжиганием твердого топлива

Отличием такой конструкции является то, что твердое топливо в нем не сгорает, как в обычном, а при недостатке подачи первичного воздуха, «перегоняется» в древесный (пиролизный) газ, который сжигается в специальной камере дожига при подаче в нее вторичного воздуха. Такая подача может быть как естественной, так и принудительной.

Схема-чертеж одного из вариантов пирлизного котла

1 - регулятор тяги с термодатчиком; 3 - дрова; 4 - нижняя дверка; 5 - решетка; 6 - воздушная заслонка подачи первичного воздуха; 7 - зольник; 8 - колосниковая решетка; 10 - прочистка; 11 - слив; 12 - теплоизоляция корпуса; 13 - обратка (подача теплоносителя из системы); 14 - форсунка; 15 - подача вторичного воздуха; 16 - заслонка дымовой трубы; 17 - труба с нагретой водой; 18 - заслонка; 21 - загрузочная дверка; 22 - камера дожига.

Такие котлы могут быть, как с обычным сжиганием топлива, так и с пиролизным. В первом случае весь необходимый воздух подается через нижнюю дверку, а продукты горения, пройдя через теплообменник, удаляются в дымовую трубу. Во втором случае к месту горения подается ограниченное количество первичного воздуха, где дрова сгорают с выделением пиролизного газа. Кроме того такие конструкции оборудуются дополнительной камерой дожига, куда подается вторичный воздух и осуществляется сжигание газа. В верхней части теплообменной камеры расположена задвижка, которая отрывается при розжиге и позволяющая дымовым газам напрямую выходить в дымовую трубу.

Чертеж-схема котла шахтного типа с камерой дожига

1 - заслонка подачи первичного воздуха; 2 - нижняя дверка для поджига и чистки; 3 - решетка; 4 - дрова; 5 - загрузочная дверка (может располагаться и сверху); 12 - труба с нагретой водой (подача); 13 - пусковая заслонка; 14 - заслонка дымовой трубы; 15 - теплообменник; 16 - подача вторичного воздуха; 17 - камера дожига; 18 - обратка; 19 - слив; 20 - чистка; 21 - заслонка; 22 - колосниковая решетка; 25 - зольник.

Схема котла шахтного типа с футеровкой внутренней поверхности камер сжигания и дожига к содержанию

Твердотопливный котел сверхдлительного горения своими руками

Самодельный отопитель будет иметь такую конструкцию:

Топка – «коробка» глубиной 460 мм, шириной 360 мм и высотой 750 мм с общим объемом 112 л. Объем топливной загрузки для такой камеры сгорания составляет 83 л (весь объем топки заполнять нельзя), Что позволит котлу развивать мощность до 22 – 24 кВт.
Днище топки – решетка из уголка, на которую будут укладываться дрова (через нее в камеру будет поступать воздух).
Под решеткой должен быть отсек высотой 150 мм для сбора золы.
Теплообменник объемом 50 л большей частью расположен над топкой, но нижняя его часть охватывает ее с 3-х сторон в виде водяной рубашки толщиной 20 мм.
Подсоединенная к верхней части топки вертикальная дымоотводящая труба и горизонтальные жаровые трубы располагаются внутри теплообменника.
Топка и зольник закрыты герметичными дверцами, а забор воздуха осуществляется через трубу, в которой установлен вентилятор и гравитационная заслонка. Как только вентилятор выключается, заслонка под собственным весом опускается и полностью перекрывает воздухозаборник. Как только термодатчик зафиксирует снижение температуры теплоносителя до заданного пользователем уровня, контроллер включит вентилятор, поток воздуха откроет заслонку и в топке разгорится огонь. Периодическое «отключение»котла в сочетании с увеличенным объемом топки позволяет продлить работу на одной загрузке топлива до 10 – 12 часов на дровах и до 24-х часов на угле. Хорошо зарекомендовала себя автоматика польской компании KG Elektronik: контроллер с термодатчиком – модель SP-05, вентилятор – модель DP-02.

твердотопливный котел сверхдлительного горения своими руками

Топка и теплообменник окутываются базальтовой ватой (теплоизоляция) и помещаются в корпус.

Процесс изготовления котла своими руками.

Первым делом надо подготовить все необходимые заготовки:

Стальные листы толщиной 4 – 5 мм для изготовления топки. Наилучшим образом подходит легированная сталь жаропрочных марок 12Х1МФ или 12ХМ (с добавками хрома и молибдена), но варить ее нужно в среде аргона, поэтому понадобятся услуги профессионального сварщика. Если же вы решите сделать топку из конструкционной стали (без легирующих добавок), то следует применять низкоуглеродистые марки, например, Сталь 20, так как высокоуглеродистые от воздействия высокой температуры могут утратить пластичность (происходит их закалка).
Тонколистовая сталь толщиной 0,3 – 0,5 мм, окрашенная полимерным составом (декоративная обшивка).
4-миллиметровые листы конструкционной стали для корпуса.
Труба Ду50 (жаровые трубы внутри теплообменника и патрубки для подключения отопительной системы).
Труба Ду150 (патрубок для присоединения дымохода).
Труба прямоугольная 60х40 (воздухозаборник).
Стальная полоса 20х3 мм.
Базальтовая вата толщиной 20 мм (плотность – 100 кг/куб. м).
Асбестовый шнур для герметизации проемов.
Ручки для дверок заводского изготовления.

Сварку деталей следует выполнять электродами МР-3С или АНО-21.

К содержанию

Теплообменник для твердотопливного котла своими руками

Сначала из двух боковых, одной задней и одной верхней стенок собирается топка. Швы между стенками выполняются с полным проваром (они должны быть герметичными). Снизу к топке с 3-х сторон горизонтально приваривается стальная полоса 20х3 мм, которая будет служить днищем водяной рубашки.

Далее к боковым и задней стенкам топки нужно торцами приварить в произвольном порядке короткие отрезки трубы небольшого диаметра – так называемые клипсы, которые обеспечат жесткость конструкции теплообменника.

Теперь к полосе-днищу можно приварить наружные стенки теплообменника с предварительно выполненными отверстиями под клипсы. Длина клипс должна быть такой, чтобы они слегка выступали за наружные стенки, к котором их нужно приварить герметичным швом.

В передней и задней стенках теплообменника над топкой вырезаются соосные отверстия, в которые ввариваются жаровые трубы.

Остается приварить к теплообменнику патрубки для соединения с контуром отопительной системы.

Самодельный котел из листового металла к содержанию

Сборка котла

Агрегат нужно собирать в следующей последовательности:

Сначала изготавливают корпус, прихватив короткими швами к его днищу боковые стенки и обрамления проемов. Нижним обрамлением проема зольника служит само днище корпуса.
Изнутри к корпусу приваривают уголки, на которых будет укладываться решетчатый поддон топки (колосниковая решетка).
Теперь нужно приварить саму решетку. Уголки, из которых она состоит, нужно приварить наружным углом вниз, так чтобы поступающий снизу воздух равномерно распределялся двумя наклонными поверхностями каждого уголка.
Далее к уголкам, на которых уложена колосниковая решетка, приваривают топку с теплообменником.
Дверцы топки и зольника вырезаются из стального листа. Изнутри они обрамляются стальной полосой, уложенной в два ряда, между которыми нужно уложить асбестовый шнур.

Теперь надо приварить к корпусу котла ответные части петель дверок и несколько кронштейнов шириной 20 мм, к которым будет крепиться обшивка.

Теплообменник нужно обложить с трех сторон и сверху базальтовой ватой, которая стягивается шнуром. Поскольку утеплитель будет контактировать с горячими поверхностями, он не должен содержать фенол-формальдегидного связующего и других веществ, испускающих при нагреве токсичные летучие вещества.

При помощи шурупов к кронштейнам прикручивается обшивка.

Сверху на теплогенератор устанавливается контроллер автоматики, а к фланцу воздуховода прикручивается вентилятор.

Температурный сенсор нужно поместить под базальтовую вату, так чтобы он контактировал с задней стенкой теплообменника.

При желании котел можно оборудовать вторым контуром, позволяющим эксплуатировать его в качестве водонагревателя.

Контур имеет вид медной трубки диаметром около 12 мм и длиной 10 м, намотанной внутри теплообменника на жаровые трубы и выведенной наружу через заднюю стенку.

За информацию для статьи, благодарим наших коллег: microklimat.pro,v-teple.com

Гидроудар в системе отопления

Расширительные баки открытого типа для системы отопления

Сегодня на рынке вы можете приобрести многочисленные варианты котлов отопления.

Что ж, во многом они будут правы, и мы попробуем удовлетворить их запросы.

Расскажем, как можно сделать котёл самому и как при этом не допустить ошибок.

Можно построить такой котёл отопления своими руками.

Чертежи и принцип работы различных систем рассмотрим ниже.

Фактически такой котёл – это печь с теплообменником, который связан с системой отопления или резервуаром для .

Теплообменник расположен в зоне горения топлива в печи или в системе дымооборотов.

Конструкцию самой печи, скорее всего, вам придётся где-то подсмотреть или разработать самому.

Однако температура воды в системе отопления при этом будет значительно меньше, и такая система больше подходит для подогрева воды в хозяйственных целях. При размещении в дымооборотов теплообменник можно делать из обычной стали.

Цена такой стали примерно 400-500 рублей за килограмм, трубы стоят ещё дороже, а теплообменник из толстого металла может весить более 50 килограмм. Тем не менее, эта при прочих равных условиях будет стоить дешевле, чем покупной котёл аналогичной мощности.

Этот способ потребует высокой квалификации сварщика, будет ряд сварных швов, которые придётся варить «с зеркальцем». По сложности это работа пятого разряда и даже выше.

В случае водяной рубашкой теплообменник можно футеровать, тем самым снизив требования к качеству используемой стали, однако объём его будет существенно больше, и это сводит на нет применение для котла в качестве строительного материала.

Большая часть котла будет выполнена из металла, и объём сварочных работ существенно повышается, хотя и снижается их квалификация.

Вне зависимости от вида теплообменника, если он имеет прямой контакт с огнём, в нём может нагреваться до температуры выше 90 градусов. Поэтому на выходе теплообменник необходимо снабдить защитным клапаном-гидрозатвором, который сработает, если вода начнёт кипеть, и спасёт трубы от разрыва.

Котлы длительного горения

А при промышленном производстве делаются как чугунные, так и медные теплообменники, которые будут иметь больший срок службы.

Безусловно, конструкция отопительного котла своими руками интересует многих владельцев частных домов, ведь это действенный способ экономии собственных денег, плюс моральное удовлетворение, которое получает человек, делающий что-либо самостоятельно. Да и не всегда есть возможность приобрести заводской агрегат из-за его дороговизны, ведь цены на подобные изделия никак не вмещаются в заработную плату среднестатистического жителя России.

Мы с вами сейчас разберёмся, как можно сделать такой отопитель с теплообменником из кирпича и посмотрим сопутствующий статье видео ролик.

Всё делаем сами

Общий обзор

По большому счёту, конструкция отопительных котлов может сильно отличаться от своих аналогов, ведь там учитывается не только мощность и вид топлива агрегата, но и его индивидуальные особенности.
В первую очередь, это касается конструкции теплообменника, который может быть, из сообщающихся между собой труб, а также из труб и ёмкостей из листовой стали, но при этом выполнять одну и ту же функцию, причём с одинаковой мощностью.
Безусловно, для того, чтобы сделать такой узел самостоятельно, нужен определённый опыт и, так как сварить котел отопления (теплообменник) может только опытный сварщик, то, не имея в этой отрасли профессиональных навыков, лучше пригласить специалиста . Учтите, что шов здесь нужен очень высокого качества, потому что ёмкость будет содержать воду, которая способна просочиться в зазор, величиной менее микрона.
Если вы умеете работать с болгаркой (угловая шлифовальная машина), то имея перед глазами чертеж котла отопления, можно самостоятельно заготовить детали теплообменника, а сами сварочные работы поручить профессионалу . Но здесь очень важно точное соблюдение размеров и пропорций, иначе сварочные работы окажутся просто невозможными из-за нестыковки по габаритам.
Также здесь необходимы навыки печника или хотя бы каменщика — вам предстоит возводить кирпичную кладку, причём, по определённым правилам, так как каждые чертежи котла отопления имеют свои особенности из-за разной величины.

Примечание. Мы рассмотрим несколько конструкций, которые вы сможете сделать либо самостоятельно, либо с помощью профессионального сварщика.

Вариант №1

Горизонтальная трубчатая конструкция: 1) стальной профиль 60x40x4 мм; 2) стальная труба 60×3-5 мм; 3) стальная труба 40×3-4 мм; 4) подача 50×4-5 мм; 5) возврат 50×4-5 мм; а) 360 мм; б) 40 мм; в) 300 мм; г) 800 мм

В полом профиле, который будет использоваться для вертикальных стоек. Вырезают круглые отверстия, соответствующие диаметру сопряжённой трубы — делается это либо электросваркой, либо газовым резаком. Это осуществляется с двух сторон и при этом с каждой из них в стороне профиля 60 мм режут четыре отверстия диаметром 50 мм и четыре по 40 мм в плоскости 40 мм

Также в нижней части конструкции вырезается круглое отверстие диаметром 50 мм, снизу для возврата (остывшая вода) и с аналогичное отверстие с противоположной стороны сверху для подачи горячего теплоносителя.

Примечание. После сварочных работ в любом случае на поверхности металла останутся наплывы, но такая работа должна быть максимально чёткой и филигранной. Поэтому, уберите все неровности на плоскости с помощью болгарки, а внутренние грани отверстий при необходимости следует обработать круглым или полукруглым напильником.

Когда все заготовки будут приведены в исходное состояние, вам понадобится горизонтально ровная плоскость — это даже может быть деревянный щит, сбитый из досок, только его необходимо предварительно намочить водой для защиты от искр.

Инструкция рекомендует в первую очередь собрать (сварить) переднюю и заднюю стенку и только после этого монтировать остальные элементы. Эти две «панели» устанавливаются в строго вертикальном положении друг напротив друга и, по очереди, привариваются все трубы, только эту работу лучше делать с помощником, чтобы была возможность фиксации деталей под прямым углом.

Когда «каркас» готов, можно заварить открытые торцы на прямоугольном профиле и приварить патрубки для подачи и возврата, о которых речь шла выше. Всё — вам теперь остаётся отшлифовать швы болгаркой и проверить конструкцию на герметичность, набрав в неё воды и оставив на 1-2 часа. В том случае, если работа выполнена не совсем качественно, то вы увидите на швах тёмные пятна — это протёки.

Вариант №2

Примечание. Если в наличии имеется жаростойкая листовая сталь толщиной 3-5 мм, то устройство котла отопления, точнее, сам монтаж теплообменника можно значительно упростить.

Листовая сталь и трубы: 1) возврат 50 мм диаметром; 2) полый профиль 60×40 мм; 3) подача 50 мм диаметром; 4) полый профиль 60×40 мм; 5) трубы 32 мм или 40 мм; 6) листовая сталь 3-5 мм (боковина); 7) перемычка из профиля 60×40 мм

Настоящая конструкция, по сути, не нуждается в подробных комментариях, так как вся конструкция почти полностью состоит из сваренных между собой листов (ёмкости), которые сообщаются между собой через .

Ну и, конечно, с передней и задней стороны тут есть патрубки для подачи и возврата теплоносителя. Несмотря на кажущуюся простоту изделия, сварочные работы опять-таки должны выполняться профессионалом, иначе останется риск протекания швов.

Примечание. Размеры настоящей конструкции можно изменять в зависимости от величины печи. Но при этом сечение трубчатого профиля и толщина листовой стали должны оставаться неизменными.

Монтаж

Мы не будем детально сосредоточиваться на правилах и параметрах печной кладки, так как это достаточно ёмкая тема и её нужно выделять в отдельную статью — рассмотрим общие положения.

Как мы уже упоминали выше, размеры отопителя можно менять, но в данном случае габариты печи вполне подходят для загородного дома или дачи, площадь которых не превышает 90-100м 2 со стандартной (радиаторы) системой отопления. Следовательно, придётся взять во внимание, что в каждом из отопительных приборов будет не более 7-8 секций, система будет двухтрубной, причём здесь не будет второго контура (тёплого пола).

В обязательном порядке печь должна базироваться на бетонном фундаменте, причём все параметры должны строго соответствовать вертикали и горизонтали, то есть, с соблюдением угла 90⁰. Теплообменник должен быть выставлен таким образом, чтобы его верхняя часть оказалась ниже контура подачи, как минимум, на ё10 мм — это делается для предотвращения воздушных пробок в системе.

Кладка стен, которые возводятся вокруг теплообменника, должна превышать его по высоте, как минимум, на 20-30 мм (полкирпича), а верхняя часть сооружения перекрывается чугунной варочной чугунной плитой, что очень удобно для дач и загородных домов. При этом чугунная плита должна быть легко снимаемым элементом (типа крышки), чтобы обеспечить доступ для профилактической чистки сажи — это значительно увеличивает КПД агрегата.

Вертикальная конструкция

Вариант вертикального твердотопливного котла: 1) ёмкость из стального листа 3-5 мм; 2) диаметр трубы 40 мм или 50 мм; 3) возврат; 4) подача; 5) место для колосника

Самодельные котлы отопления – это реальность. Особенно для тех, кто любит самостоятельно мастерить руками различные приспособления, увеличивающие комфорт жизни.

В целом

Все самодельные котлы отопления основываются на одном принципе. Сгорающее топливо будет отдавать тепло теплообменнику, а он – будет нагревать теплоноситель. На то, как будет работать отопительный котел, влияет два основных важных фактора – это конструкция теплообменника и полнота сгорания топлива. В первом случае – чем больше будет площадь теплового контакта топки и емкости с носителем тепла – тем больше тепла будет передаваться в единицу времени. В случае с полнотой сгорания топлива – если приток кислорода будет незначительным, то вместе с продуктами сгорания будет уходить и пиролизный газ. А он – может отдать тепло при сгорании.

Создаем котел

Конечно, на то, какая именно будет конструкция котла, сделанного собственноручно, влияет несколько факторов:

Прежде всего, это доступность определенных материалов. Конечно, более долговечными будут жаростойкие виды нержавейки. Но быстрее и дешевле будет достать обычный лист.
Также важный аспект – это возможность обработки. В своем гараже вы, скорее всего, не сможете сотворить литую печку из чугуна, - ведь оборудование для этого будет дороже самой печки. Поэтому решения здесь могут быть самыми разными – все зависит от вашей фантазии и от способности физических законов ее реализовать. Обычно котел отопления своими руками создается из традиционного материала – листовой стали до 5 мм толщины. И резать болгаркой такую сталь легко, а кроме того, можно это делать газовым резаком или электросваркой.

Конструкция будущего котла также будет прямым образом зависеть от того, какое топливо будет применяться.

Также на конструкцию повлияет способ циркуляции теплоносителя. Ведь чтобы циркуляция была естественной, требуется большая высота бака и большой диаметр патрубков и контуров отопления. Чем ниже будет диаметр, тем больше сопротивление движению воды и ниже шансы получить хорошую скорость циркуляции теплоносителя, не используя при этом насос.

А вот самодельный котел отопления с насосом циркуляции позволяет сделать диаметр труб меньшим, высоту бака – тоже. Но здесь пользователей подстерегает некая ловушка – если подача электроэнергии при греющем котле прекратится, то и циркуляция воды остановится. Вследствие этого можно увидеть разорванный паром котел. Поэтому приведем несколько советов, которые помогут вам в таком процессе, как изготовление котлов отопления своими руками.

Патрубки котла, контуры отопления – все это должно быть сделано трубой не менее 32 мм. Диаметр трубки на выходе из теплообменника – 32 мм. Если насос остановится, скорость циркуляции воды будет медленнее, а температура – наоборот, начнет возрастать. Поэтому лучше сделать контур не из металлопластика или полипропилена, а из оцинковки, герметизировав резьбы льном с краской или суриком.

Дровяные котлы

Дровяные котлы отопления своими руками – если рассматривать самый простой вариант, - это два цилиндра разных диаметров, которые помещены один в другой. Во внутреннем цилиндре будет топка, во внешнем – бак для воды.

Чтобы сварка котлов отопления была уменьшена, берут готовую толстую трубу с большим диаметром.

Конечно, в таком случае можно комбинировать формы и размеры труб в зависимости от того, что есть у вас в наличии. Пространство между трубками заполнено водой. Такие котлы отопления своими руками являются универсальными – они будут работать на любом твердом топливе. Сделать такой котел просто, использовать – тоже, однако обратная сторона медали – это низкий КПД.

Пиролизные котлы

Когда самодельный котел для отопления дома использует температуру 200-800 градусов и когда недостаточно кислорода, дерево будет разлагаться на древесный кокс и пиролизный газ, выделяя тепло. Теперь нужно только подмешать воздух к пиролизному газу – и он воспламенится. Стоимость материалов, чтобы осуществить изготовление котлов отопления такого типа, будет выше. Но такой котел окупится у вас через 3-4 сезона отопления. Чертежи и конструкции пиролизных котлов можно найти у нас на сайте.

Котлы на отработанном масле

Конструкция такого котла является довольно любопытной. Перед сгоранием котел испаряет масло. После разжигания при рабочей температуре котла масло, которое капает в специальный поддон, моментально превращается в горючие газы. Именно они и нагревают теплообменник. Как топливо – без различных модификаций, может применяться солярка.

Электрические котлы

Изготовление котла отопления своими руками электрического типа – это реальность. Такие котлы являются простыми по конструкции. ТЭН ставится вовнутрь трубы, которая ставится вертикальным образом. Снизу идет патрубок из обратного трубопровода, а сверху подсоединяется подача. В принципе, котел практически готов.

Но есть некоторые нюансы, влияющие на то, как сварить котел отопления. Как известно, цены на электричество постоянно возрастают - ведь это наиболее дорогой вид отопления собственного дома. Кроме того, вам следует знать, что инструкция техники безопасности запрещает подсоединять котлы с мощностью выше 7 кВт к 220 Вольтам. А вот 380 есть не везде и не у всех. Самый простой электрический котел – это корпус из трубки, ТЭН, естественная циркуляция носителя тепла.

Отдельно стоит отметить индукционные котлы. Если брать самые простые вариации – то это толстостенная труба из пластика, вокруг нее наматывается сотня витков эмалированного провода, который подключен к сварочному инвертору с током на выходе примерно на 15 ампер.

Вовнутрь располагают те компоненты, которые будут нагреваться вихревыми токами – обрезки толстой проволоки или рубленного стального витка. Снизу подсоединяют обратный трубопровод, сверху – подающий. Контур заполняют водой – и все, можно подавать питание. Но только не включайте систему без теплоносителя! Это расплавит пластик вмиг.