Что можно сделать из обрезков сайдинга. Что делать с остатками стройматериалов? Интересные идеи из подручных материалов

Фрагменты и обрезки различных материалов остаются после окончания любых строительных работ. Поскольку стоимость стройматериалов довольно существенна, их следует не выбрасывать, а стараться применить для всякого рода поделок. Сказанное выше в полной мере относится и к сайдингу ПВХ, а особенно к его цокольной разновидности.



Наиболее частой причиной образования обрезков является стыковка углов при обшивке зданий, когда значительное число ламелей и панелей, имеющих стандартную длину, приходится обрезать, исходя из размеров, необходимых для выполнения конкретной отделочной операции. Сохранив отрезанные фрагменты, в дальнейшем с их помощью можно изготовить много красивых и полезных вещей, способных стать украшением дома или приусадебного участка.

Крупные поделки

Если планируются крупные поделки, то лучше всего, чтобы они устанавливались вне дома, поскольку виниловый сайдинг , использованный для крупных обустройств внутри жилых помещений, смотрится довольно грубо. В качестве примера мы можем посоветовать вам следующие варианты использования сайдинговых обрезков:


  • Остатки сайдинга могут стать отличным материалом для обустройства детской площадки. Ими можно обшить детские горки, из них можно соорудить, например, песочницу, игровой домик и т.д.

  • Обрезки пластиковых ламелей являются идеальным материалом для обустройства бордюров, окаймляющих клумбы, и других им подобных ограждений.

  • Фрагменты этого облицовочного материала могут использоваться для отделки вспомогательных объектов таких, как туалеты, гаражи, сараи. Благодаря этому, этим сооружениям придается определенный стиль, они становятся частью целостного ансамбля дачных строений.

Мелкие поделки

Остатки сайдинга, выполненные под дерево или под камень могут удачно использоваться для различных вариантов внутреннего декорирования:


  • Обрезки сайдинговых ламелей и панелей могут использоваться в качестве декора террас и веранд. Они чудесно подходят в качестве обшивочного материала для дверок, а иногда и столешниц садовой мебели, приобретающей в этом случае необычный и привлекательный вид.

  • Остатки ламелей подойдут для изготовления полок, предназначенных для хранения достаточно легких предметов в прихожей или на кухне, в сарае или в гараже.

  • Сайдинг под дерево или под камень, используемый в качестве изолированных элементов, великолепен для декорирования гладко оштукатуренных стен даже в городских квартирах.

Вариантов использования остатков садйнга ПВХ довольно много. Чтобы эффектно применить виниловые обрезки достаточно лишь руководствоваться своей фантазией, ничем не ограничивая ее.

Монтаж винилового сайдинга без использования фурнитуры возможен. Не смотря на то, что некоторые строители говорят обратное. Но не все. Обычно монтаж винилового сайдинга осуществляют при помощи фурнитуры (оконные планки, обрамления, стыки и т. д.), которую покупают отдельно от сайдинга, предварительно подобрав цвет и тип.

Но стоит ли покупать ее? Ведь не секрет, что доборные элементы для сайдинга примерно в 1.5-2 раза стоят дороже, хотя имеют тот же состав, удельный вес, прочность и т. п., только форма другая, хотя это и не должно служить поводом для увеличения цены. Многие считают, что без них монтаж сайдинга практически невозможен и, тратя свои кровно заработанные, безропотно их покупают. Но это вовсе не так! Можно обойтись и без них, причем монтаж сайдинга обойдется вам намного дешевле и без ущерба для эстетического вида. Вполне можно использовать вместо этих аксессуаров деревянные изделия, которые можно сделать своими руками, или обрезки сайдинга, которых в процессе монтажа наберется немало и выбрасывать их будет жалко. Например, уголки можно смастерить из тонких досок, а оконные планки сделать из ненужных остатков сайдинга с помощью специального клея. Это обойдется дешевле и ни чуть не менее эффективно. Некоторых смущает тот факт, что дерево очень «болезненно» переносит неблагоприятные погодные условия, быстро «стареет» и требует постоянного ухода. Это легко исправить, если обработать дерево антисептиком ХМББ и нанести на поверхность специальный лак для защиты от ультрафиолетовых лучей, срок службы таким образом будет увеличен до 20 лет. Монтаж сайдинга следует начать разметкой по всему периметру дома единую горизонталь, удобнее всего для этой цели использовать лазерный уровень. Я не раз делал сам монтаж винилового сайдинга без использования фурнитуры. Лучше всего это сделать в пасмурную погоду или вечером, когда «сядет» солнце, чтобы луч лазера хорошо был виден. На всех стенах укрепляют каркас из деревянных реек, на который будет ложиться сайдинг, можно конечно использовать и специальные металлические брусья, но это обойдется дороже. Затем устанавливают нижнюю стартовую панель по линии, которую отмечали ранее по уровню. Здесь очень важно установить ее ровно, поскольку все последующие листы будут в точности копировать горизонталь стартовой панели. С учетом того, что виниловый сайдинг может расширяться и сжиматься в зависимости от температуры, при монтаже необходимо оставлять зазор между стыками: 10 мм, если работы ведутся зимой, и 5 мм, если летом. При монтаже стен целесообразнее стыковать панели «в нахлест», поскольку так стыки будут почти не видны и дом будет выглядеть со стороны красивее, нежели при стыковке любым другим способом. Последнюю, верхнюю панель нужно вдеть в финишную планку, которую заранее прикрепляют в верхнем внутреннем углу между карнизом и стеной дома и зафиксировать хотя бы двумя саморезами по всей длине, иначе она может выскочить при первом же порыве ветра. После монтажа стен можно приступить к окнам. Конечно, как говорится «на вкус и цвет товарища нет», поэтому здесь могут быть разные варианты: обделывать либо при помощи деревянных досок, либо использовать остатки сайдинга. Как видите, монтаж винилового сайдинга без использования фурнитуры не так уж и сложен.

Ремонт холодильников Автозавод http://master-nnov.ru.

После разнообразных строительных работ всегда остаются обрезки, фрагменты, куски даже целые листы. А, так как материалы обладают изрядной стоимостью, выбрасывать их не с руки. Все можно использовать для поделок как на даче, так и в квартире.

Виниловый сайдинг

Материал используется для отделки фасадов. Выпускается в виде ламелей – длинных отделочных досок, и в виде панелей, как правило, имитирующих камень или щепу. Остатки при облицовке образуются всегда. Материал производится определенного размера и подобрать его так, чтобы полностью перекрыть фасад без стыковки и корректировки, нереально.

Еще больше обрезков остается после установки цокольного сайдинга – в виде панелей. Поскольку отделка воспроизводит камень и кирпич, то край у нее всегда неровный. Это не сказывается на качестве стыков, однако при облицовке углов обрезка неизбежна. Если здание отделывается двумя видами панелей, ситуация усугубляется.

Что можно сделать из остатков сайдинга, зависит от нужд владельца и его фантазии.

Продажа

Отделка всегда приобретается с запасом. Повреждения во время транспортировки, при монтаже, неудачная стыковка и множество других факторов приводят к тому, что закупленного объема может не хватить. А оттенок цокольных панелей в другой партии может существенно отличаться. Поэтому и приобретается облицовка с запасом в 10–15%.

Однако при отсутствии неблагоприятных факторов этот избыток остается невостребованным. Цокольный сайдинг: его остатки, если представляют с собой крупные фрагменты или даже целые панели и виниловые ламели, можно продать. Для этого существуют многочисленные интернет-площадки, наподобие Авито, где размещаются бесплатные объявления о продаже любого вида материала. Причем стоимость предлагаемого определяется только продавцом. Авито допускает к продаже как новые изделия, так и бывшие в употреблении.

Можно предложить обрезки своим соседям по даче. Вполне возможно, что именно пары цокольных панелей недостаточно для облицовки фундамента.

Крупные поделки

Поделки из остатков сайдинга обычно находят свое применение на дачном участке или в саду. Материал рассчитан на внешнее использование и для отделки внутри здания используется редко – выглядит грубовато.

  • Остатки облицовки используются для отделки второстепенных сооружений: сараев, подсобок, гаражей и даже туалетов. Такой вариант создает целостный ансамбль из всех дачных строений и выглядит вполне стильно.
  • Обрезки ламелей прекрасно подходят для сооружения бордюров для клумб или невысоких ограждений.
  • Что можно сделать из остатков сайдинга, так это детскую площадку. Нет лучшего развлечения для детей на даче, чем их собственный игровой домик. Ламели и панели прекрасно подходят для его отделки: он долговечны, не боятся воды, не горят и прекрасно сохраняют цвет. На фото – игровой домик.

Мелкие поделки

Остатки облицовки под камень или дерево можно применять в декоративных целях.

  • Можно включить обрезки материала в декор веранды или террасы, причем использовать не только для стен, но и для обшивки дверец шкафов, комодов и даже в качестве столешницы. Такая садовая мебель, сделанная своими руками, выглядит весьма необычно.

Что можно сделать из остатков сайдинга, на фото представлено.

Редактор Элементы декорирования 8176

Завершение строительства загородного дома и его вспомогательных строений означает переход к благоустройству приусадебного участка. Это интересная и увлекательная работа, позволяющая преобразить заурядный кусок земли в радующее глаз и душу место. Предстоит организовать ландшафтный дизайн участка, что требует немалых средств. Сократить затраты можно и нужно, используя остатки стройматериалов.

Подготовка к работе над ландшафтом

Вы получаете редкую возможность творить искусство по преображению прилегающего к дому места, гармонично соединив его с окружающей природой. Здесь надо следовать непреложному правилу опытных дизайнеров, что не должно быть ничего искусственного, не естественного, не природного. А недостатки близлежащего ландшафта можно старательно исправить или скрыть. Все, что построено или посажено в саду, должно быть, как в природе, уравновешено.

Обычно, после завершения строительства остается немало пригодных для строительства и поврежденных стройматериалов, разный строительный мусор. Все эти остатки стройматериалов могут пойти в дело на дачном участке. Для того, чтобы такое добро было удобно в использовании, его следует предварительно отсортировать. Лучше, разумеется, это делать во время строительства. Отдельно должен быть сложен целый и поломанный кирпич, бутовый камень, оставшийся после фундамента, щебенка, песок, пиломатериалы, труды и все другие остатки. Прежде, чем их использовать, стоит составить ориентировочный проект преображения участка, сделать карандашные наброски того, что вы хотите увидеть. В первую очередь речь идет об оформлении участка с использованием остатков от строительства. Для этого неплохо ознакомиться со специальными изданиями, хорошими примерами в натуре.

Делаем дорожки и площадки

Начинать лучше с таких объектов, на которые потребуется наибольшее количество конкретного материала. Например, кирпича, камня, щебня. С их помощью можно вымостить оригинальные извилистые дорожки и различные площадки на территории участка. Под площадками подразумеваются места наиболее интенсивного использования людьми. Это могут быть площадки перед входом на участок с обеих сторон калитка, вокруг летнего умывальника, возле туалета, под столом для семейных трапез и т.п. Необходимо обустроить такие площадки перед гаражом и для стоянки гостевых автомобилей.

Создание таких дорожек и площадок – дело не очень трудоемкое, но требующее подготовки. Здесь нужна лопата, силиконовый или резиновый молоток, который используют в рихтовочных работах, шнур с колышками для разметки и перчатки для работы. Нужен также полиуретановый коврик под колени. Затем по сделанной разметке вынимается лопатой грунт на глубину сантиметров в десять. Засыпается небольшой толщины подушка из щебенки и песка. В смеси с песком или вместо него можно использовать просеянный строительный мусор. При этом следует учитывать, что дорожки и площадки в дренажных целях должны иметь небольшой уклон к краям. Тогда они будут быстро высыхать после дождя.

После того, как подушка выполнена, можно приступать к укладке кирпича. По краям обычно выкладываются целые кирпичи, а в середине поврежденные. С помощью последних можно создать оригинальный рисунок дорожки или площадки. Уложенный кирпич аккуратно простукивается молотком для плотной установки. После укладки 40-50 сантиметров дорожки щели между кирпичами засыпаются песком. Кирпичи снова аккуратно обстукиваются молотком, чтобы они стали абсолютно устойчивыми. После завершения укладки кирпичей дорожки обильно смочить водой из шланга. Песок в щелях просядет в середину. В образовавшиеся углубления можно насыпать земли вместе с газонной травой. Зелень поднявшейся травы в сочетании с цветом кирпича создаст неповторимый рисунок.

Украшайте ландшафт водоемами

Если на участке предполагаются небольшие искусственные водоемы, для этого могут использоваться остатки гидроизоляционных материалов, которые обычно представляют собой листы или рулоны. Подобный водоем несложно сделать самому. Достаточно вырыть в выбранном месте углубление глубиной 50-60 см. Его стены тщательно очистить от палок и других острых предметов. Застелить гидроизоляционным материалом так, чтобы его края шириной сантиметров на 25-30 лежали на ровной поверхности сверху. При необходимости все это сверху закрыть потной полиэтиленовой пленкой. Края закрепить колышками. Сверху на гидроизоляционный материал и пленку можно уложить кирпичи и камни, которые накрыть слоем дерна. Острых углов и горизонтальных поверхностей не должно быть видно. Здесь хорошо будут смотреться цветы и растения, принесенные с берега реки или озера. Неплохо приживаются маленькие карасики и декоративные рыбки. Романтично в темноте будут смотреться плавающие горящие свечки.

Подобные небольшие водоемчики могут быть сооружены каскадом и соединены искусственным ручьем с небольшими водопадами, изготовленными из остатков натурального камня и кирпичей. В такой каскад гармонично впишутся деревянные мостики через искусственный ручей, которые можно изготовить из остатков лесоматериалов. Такие мостики будут замечательно смотреться с дорожками, изготовленными из оставшихся обрезков деревянного бруса. Такие обрезки длиной 15-20 см закапываются в землю плоскими торцами вверх, образуя оригинальную дорожку из круглых деревянных плит. Более длинные обрезки такого бруса и остатки струганных досок можно применить для устройства вдоль такого ручья небольших скамеечек.

Объемные и другие композиции из остатков

Одним из главных принципов в работе над ландшафтом сада или приусадебного участка является композиция, придающая элегантный и законченный вид даже самому скромному саду. Для этого часто используется метод контрастности, когда, например, высокий объект сочетается с низким, а извилистые дорожки сочетаются с объемной и буйно цветущей клумбой. Оставшиеся от строительства материалы с успехом используются при создании оригинальных объемных композиций. Такая композиция может органично увязываться не только с извилистыми дорожками, но и с небольшими искусственными водоемами. Примером ее может служить цветочная или украшенная интересной растительностью горка. Она может быть любой формы от спиралевидной до выгнуто-выпуклой. Все зависит от окружающей среды и вкуса ее создателя.

Такую композицию не сложно сделать из ненужных строительных блоков, кирпичных обломков, остатков гравия, щебня и песка. Обязательным требованием при этом является отсутствие любых ровных поверхностей и острых углов. Для этого созданная из различных материалов горка должна быть тщательно укреплена, выложена соответствующим образом и обложена дерном. Все ее очертания должны быть плавными и не раздражать глаз. Вокруг такой горки может быть вымощена кирпичная дорожка. Очень естественно она будет выглядеть с полевыми и лесными цветами. На такой горке и близ нее органично будут смотреться принесенные из леса или луга самые простые растения. Вполне уместен здесь будет и мох.

После завершения устройства вентиляционных систем и дымоходов остаются асбоцементные трубы. Их тоже можно использовать в ландшафтном дизайне. Во- первых, в качестве водоводов, а во-вторых, поставив вертикально вдоль дорожек в качестве подсвечников или подставок для светильников с солнечными батареями.

Их обыденность можно уменьшить, покрасив в подходящий зеленый цвет и посадив вокруг растения, которые закроют собой такие столбики. В дело также могут пойти остатки шифера, керамической черепицы. Предварительно их надлежит подровнять при помощи болгарки или другого инструмента. После этого подобные остатки кровли могут выступить прекрасными разграничителями грядок на огороде. Кроме того, не очень маленькие обломки кирпичей, утопленные в земле углом вверх, могут выполнять функцию низенького заборчика вокруг клумб и цветников, участков с рассадой. Плоскости таких углов при делании раскрашиваются оставшимися от строительства красками.

Всё что написано ниже не является пособием или руководством по работе с сайдингом. Это только некоторые практические замечания для тех, кто впервые взялся за эту работу.

1. Самая первая трудность при покупке сайдинга и его комплектующих, это сколько купить. Купишь под обрез, а вдруг не хватит. Купишь с запасом, а куда по окончанию работ девать остаток. Посчитать с большой точностью очень проблематично, потому что при раскрое может быть значительный разброс. Есть два пути снять это затруднение. Договариваемся с продавцом, желательно под расписку, о том что оставшийся неизрасходованный сайдинг и профили к нему он примет с возвратом денег. Даже в захолустье все на на такой вариант соглашаются, потому что сумма покупки немалая и терять покупателя не хочется. Если этот вариант не проходит, то можно купить сайдинг с небольшим запасом, а вот профили в обрез — их потом несложно докупить и привезти хоть в общественном транспорте. Сайдинг бывает разной ширины и на это стоит обратить внимание при покупке и при расчёте потребного количества. К тому же более узкий сайдинг предпочтительнее по рациональному раскрою и жёсткости. Обязательно, хотя бы выборочно, проверьте внешний вид и качество — могут быть неравномерности цвета и даже непролитые отверстия или резкие переломы от неправильной транспортировки. Проверьте качество, пытаясь ломать пальцами краешек сайдинга — он должен выдерживать множественные изгибы. Возьмите целиковый лист посерединке, он не должен переломиться от своего веса, а концы должны провисать на 15 — 25 см.

2. В обязательный набор для работы с сайдингом входят стартовая и финишная планки. Можно сэкономить на стартовых планках не в ущерб качеству. Как правило, при монтаже самая верхняя панель сайдинга не умещается и от неё отрезается лишний кусок. Так вот этот самый кусок почти готовая стартовая планка. Аккуратненько, отступив на 12 мм ниже от замка, отрезаем вдоль всей длины нужную нам часть, которая и будет стартовой планкой. В этом, кроме экономии есть и ещё польза. При использовании стандартной стартовой планки внизу, если монтаж начинался от уступа, например от завалинки, образуется щель шириной 12 мм. В нашем случае эта щель закроется той полоской 12 мм, что мы оставили. Кроме того, можно несколько увеличив ширину этой полоски рассчитать, чтобы вверху не приходилось наращивать узкую полоску сайдинга, обрекая остальное на отходы. Ещё несколько полезных мелочей.

3. Организация рабочего места один из важнейших моментов, от которого будет зависеть безопасность, производительность и качество. Основа рабочего места, конечно, строительные леса. Постройка лесов занимает по стоимости и трудозатратам совсем маленькую долю в общем раскладе, потому есть смысл не экономить на этом. Далее, нужен верстак для разметки и раскроя деталей сайдинга. Хорошо получается использовать нижний ярус строительных лесов, заодно и в качестве верстака. Для этого нижний ярус расположить на высоте 0,8 — 1,0 метра от земли, а так же предусмотреть, чтобы ничего не мешало расположить на нём лист сайдинга. Сами строительные леса нужно расположить на расстоянии не менее 40 см. от стенки, чтобы ничто не мешало работать в этом пространстве шуруповёртом или молотком. Поскольку каждый ярус имеет перила,то есть смысл закрепить на них небольшой верстачок, то есть прикрепить к ним в удобном месте доску шириной сантиметров 20. Это очень пригодится, когда придётся подрезать по размеру деталь сайдинга, а возможно и на месте изготавливать эти детали. Согласитесь, что мало удовольствия многократно лазить вверх -вниз ради небольшой доработки. На перилах или на стойках лесов желательно понаделать несколько крючков (вбить гвоздики), на которые можно развешивать инструметы — шуруповёрт, рулетку, ножницы и т.п. Всегда под рукой и не падают вниз.

4. В инете много рекомендаций с чего начинать работу. Наверное самое лучшее, полностью освободить стенку от наличников на окнах, от всяких обрамлений углов и карнизов. Обязательно обзаведитесь шнуром — струной. По нему нужно проверять прямолинейность и плоскостность всех реек обрешёток. По шнуру размечается крепление стартовой планки, уголков, джи рейки (узкие наличники). Дело в том, что большинство деталей легко прогибаются даже под действием своего веса и любая искривлённость после монтажа сразу бросается в глаза на фоне строго параллельных линий сайдинга. Если собираетесь одновременно и утеплить стену, то ветрозащитный материал, например вспененный полиэтилен толщиной 2-3 мм, лучше всего уложить на стену под рейки обрешётки.

5. В состоянии поставки, некоторые детали — наружные уголки, оконные наличники — имеют не прямой угол. Они не знаю по каким причинам, но как бы немного смяты и вместо 90 градусов имеют 70 — 80 градусов. Размечать и и уж тем более закреплять такие детали довольно проблематично. Поэтому постарайтесь, последовательно разгибая руками, придать этим деталям нужную форму. Это нетрудно и не долго. Во всех рекомендациях обращается внимание на то, что сайдинг имеет большой коэффициент температурного расширения. Всегда держите это в голове при монтаже, оставляя зазор в зависимости от наружной Т. У разных производителей эти коэффициенты разные, поэтому не поленитесь почитать инструкцию прилагаемую к сайдингу. Крепление всегда начинайте с середины и к краям.

6. Смонтированный сайдинг испытывает значительные ветровые нагрузки. Наиболее опасна нагрузка, действующая на отрыв листов от обрешётки. Есть смысл располагать обрешётку с шагом 25 — 30 см., хотя призводитель и допускает шаг до 40 см., много здесь не сэкономишь, а вот перестраховаться не будет лишним. Кроме того при покупке сайдинга обратите внимание на наличие на нём, так называемой, противоураганной защиты. Это загнутый в виде бугорка краешек вдоль верхней кромки — сразу после отверстий. Таковое исполнение существенно повышает прочность крепления сайдинга и его жёсткость. При закрепление деталей сайдинга старайтесь обязательно закрутить саморез в самые крайние отверстия. Если сайдинг стыкуется не напротив обрешётки, а это чаще всего так и бывает, то в месте стыка прибейте дополнительный кусочек обрешётки длиной чуть больше ширины сайдинга, чтобы можно было закрепить место стыка саморезом. Обратите внимание так же и на то что детали наличников, хотя и закрепляются, но к стене их прижимает именно концы сайдинга, которые входят в паз наличника.

7.Для того чтобы закрепить детали обналички, стартовый или финишный профиль ровно, сначала вымеряйте в каком месте должна располагаться кромка детали на которой находятся отверстия для крепежа. Далее на стене растяните шнур — струну именно в том месте, где должна будет находится эта кромка. вбейте небольшие гвоздики упоры (разумеется не до конца) строго по струне, через полметра. При закреплении детали останется слегка прижать её к этим гвоздикам — упорам и спокойно закрепить. Особенно внимательно и точно так же разметьте положение вертикального уголка — наличника. Без таковой разметки очень проблематично получить желаемый результат. А отклонение даже на несколько миллиметров, хорошо заметно и портит вид.

8. Немного об экономном расходе сайдинга. С точки зрения экономии, наиболее предпочтительно стыковать сайдинг внахлёстку. При этом способе следует учесть, что стык будет почти незаметен, если начинаем монтаж с наиболее удалённой от точки взгляда части здания. Допустим длина стены более длины одного листа. Тогда сначала монтируем лист сайдинга ничего с ним не делая и начиная с дальнего угла. Вымеряем и отрезаем недостающий кусок сайдинга с учётом термического зазора (летом достаточно около миллиметра на каждый метр длины). Обратите внимание как на сайдинге оформлены концы листа — там вырезаны по углам пазики — это сделано для того чтобы нижний лист нормально состыковался с верхним с перехлёстом на длину этих пазиков. Естественно, что на том листе который мы пристыковываем сверху к первому, должен быть прямой обрез без всяких пазиков. Таким образом мы смонтируем первый ряд. У нас остался обрезок от только что пристыкованного листа. Делаем на нём, не обрезая по длине, монтажные пазики и монтирум в такой же последовательности во второй ряд. От третьего листа отрезаем нужный размер и заканчиваем им второй ряд. Остаток от третьего используем далее, если его хватит по длине. Либо снова начинаем с целого, если не желаем делать два стыка. Можно не волноваться — короткие листики нам ещё пригодятся для отделки карнизов и т. п. После монтажа каждого ряда обязательно проверьте расстояние до верха стены и горизонтальность. Если расстояния немного разные, то можно попытаться исправить это монтируя каждый новый ряд с коррекцией на 2- 3 мм.

Вот пример использования коротышек отходов.

9. Внутренние углы не обязательно стыковать специальным профилем. Можно использовать для этого Джи-рейку. На одной из сопрягающихся стенок располагаем сайдинг вплотную до другой стенки, затем \»прижимаем\» концы смонтированного сайдинга Джи-рейкой, в паз которой будут входить концы сайдинга сопрягаемой стенки. Стоимость Джи-рейки существенно ниже, а результат почти одинаковый. Таким же способ можно пользоваться при сопряжении верха стенки и карниза. То есть укладываем на стенке сайдинг до самого упора в карниз, а затем снизу монтируем Д/рейку, которая прижимает верхнюю часть сайдинга. Кстати при этом удобно крепить самую верхнюю панель сайдинга от сползания вниз, просто сверлим отверстие одновременно в уже смонтированной Д/Р с тем расчётом,что оно пройдёт и через верхнюю кромку сайдинга, а затем закручиваем саморез. Таковых креплений достаточно произвести через метр. Только отверстия нужно сверлить с учётом теплового расширения, сверлом на 8 мм.

10. Не нужно торопиться выбрасывать даже маленькие отходы — складывайте их в коробку — кое что может пригодиться. Например, вокруг окошка установлена обналичка. На ней имеется паз 15 мм для того чтобы края сайдинга прятались в этом пазу. Если по вертикальной обналичке сайдинг как раз совпадает под этот паз, то на горизонтальной мы имеем только миллиметровой толщины кромку. Нужно, чтобы эта кромка не болталась в пазу. Выискиваем в отходах кусочки замков сайдинга длиной 50 — 100 мм, отрезаем эти замки и надеваем на кромку сайдинга через 20 — 30 см. Эти кусочки не дадут болтаться тонкой кромке в пазу. Хотя этот вопрос можно решить расположив в пазу деревянную рейку сечение по толщине и ширине паза. Чтобы рейка не выпадала из паза, вбейте рядом с саморезами гвоздики упоры. Кусочки отходов могут пригодится и при стыковке профилей. Допустим нужно состыковать два наружных уголка, обрезаем стыки обеих уголков ровно и перпендикулярно. Из кусочка такого же уголка вырезаем уголок, который будет плотно входить внутрь монтируемых уголков, длиной миллиметров 100. Монтируем нижний уголок, вставляем вырезанный нами кусочек до серединки, а чтобы он самопроизвольно не опускался ниже, фиксируем его крючком из полоски оцинковки, верхний конец крючка закрепляем на стене, а на выступающую часть надевается верхний уголок. Точно так же можно стыковать и другие профили. При монтаже откосов вокруг окошка образуется отход — полоска шириной 50 — 100 мм. Если есть желание декорировать неширокую (100 -200 мм.) стойку между окнами на веранде или иную, то можно по краям стойки закрепить финишные рейки или Д/рейки, а между ними вставить, как рыбью чешую, пластинки из отходов откоса. Вставляем нижний, закрепляем в самом верху двумя маленькими гвоздиками. Затем вставляем следующую полоску так, чтобы гвоздики ею перекрылись, и так до верха. Довольно симпатично получается.

Есть масса случаев, где можно использовать отходы — пока монтируете, они сами найдутся. Можете быть уверены, что если будут работать нанятые монтажники — они вам ничего экономить не будут — у них система оплаты не стимулирует к этому.

11. Разметка и подгонка деталей один из самых важных моментов. Бывают такие места, что точно замерить рулеткой бывает затруднительно. Есть смысл использовать для этого шаблон. Например, остался последний ряд сайдинга, тогда мы из отходов подбираем коротенький кусочек сайдинга и отрезаем от него, иногда методом проб, нужный кусочек. Далее проверяем как этот кусочек подходит по месту, причём по всей длине сайдинга. Убедившись что нам нужен именно такой размер по этому шаблону, просто приставив к нему карандаш прокатываем по всей длине заготовки. Точно так же следует поступать и при разметке оконных откосов.

12. Не всегда при отделке можно подобрать стандартный профиль. Например закрыть торцы пластин расположенных на карнизе. Тогда может выручить самодельный профиль из оцинковки. На картинке показан пример применения такого профиля. Изгибать различные профили удобно зажав лист между двумя массивными уголками с полкой 75 мм. Как это показано на рис. 2 Всё что написано ниже не является пособием или руководством по работе с сайдингом. Это только некоторые практические замечания для тех, кто впервые взялся за эту работу.

mob_info