Инструкция по монтажу натуральной керамической черепицы. Черепичная кровля: особенности укладки

С каждым днем экологичная, прочная и долговечная керамическая черепица становится все более популярна в России и других странах СНГ. До недавнего времени такое кровельное покрытие пользовалось спросом только в Европе, а в нашей стране сплошь и рядом были либо металлическая, либо битумная черепица, довольно-таки неумело имитирующие настоящую. Что изменилось? Ввоз на рынок зарубежной натуральной черепицы, с улучшенной геометрией и потрясающим дизайном!

Дом с таким покрытием настолько выгодно смотрится на фоне окружающих построек, что сегодня масса желающих изучить монтаж керамической черепицы и сделать крышу своего нового родового гнезда настоящей броней. А мы сейчас раскроем вам все технические секреты!

В зависимости от того, какую именно черепицу вы выберете для своей крыши, будет зависеть сложность ее укладки. Мы подготовили для вас подробные мастер-классы, как работать с каждым из видов, какие нужны дополнительные инструменты и с чем придется столкнуться в процессе.

Вот насколько сильно отличается монтаж пяти самых популярных видов керамической черепицы:

Замковая пазовая черепица: укладка на шипы

Сегодня активно производят черепицы с замком. В их верхней части есть подвижная зона, или зона смещения. Благодаря ей ряды черепицы можно сдвигать вдоль ската, и при этом герметичность кровли вообще не нарушается. Это очень удобно, если керамическую черепицу переносят на новую крышу, у которой совсем другой шаг обрешетки – покрытие получится легко подогнать.

У пазовой черепицы с тыльной стороны есть специальные шипы, и ими ее зацепляют за обрешетку в процессе монтажа. На практике все довольно просто!

Вот как правильно вставлять черепицу с замком:

Плоская черепица: бобровка самых разных форм

Еще один красивый и популярный вид черепицы – бобровый хвост, или бобровка. По конфигурации нижнего края ее выпускаю полукруглой, прямоугольной и треугольной. Замков у нее нет, только профилированный шип на нижней части черепицы, который крепится за рейку обрешетки.

Благодаря отсутствию замков такая черепица идеально подходит для крыш сложной формы, даже с люкарнами по типу «бычьего глаза». Тем более, что бобровка небольшая, и на 1м 2 здесь будет уходить куда больше материала. Дополнительно плоскую черепицу крепят саморезами либо гвоздями, для этого в ней изначально предусмотрены два отверстия.

К слову, эта черепица из всех керамических видов кровли больше всего подходит для конусообразных и необычных по форме крыш. Причем здесь не нужно жертвовать дизайнерской задумкой, где-то скрадывая округлые края ради упрощения монтажа. На самом деле чем симметричнее будет такая подконструкция, тем стильнее получится итоговый результат.

Главная ваша задача – сделать так, чтобы высота стропил была одинаковой. Для этого такую часть площади должны поддерживать специальные опоры. Понадобится также качественная подкровельная изоляция с повышенным уровнем защиты. Не экономьте также на обрешетке, и чем больше шаг у стропил, тем чаще она должна быть, и нигде расстояние не должно превышать 30 см.

В нужных местах подрежьте плиты сверху и снизу на станке для резки плитки. При укладке боковой нахлест должен быть от 3,5 см, и одна большая черепица должна перекрывать три маленьких, и так башенка укладывается до самой верхушки. Причем важно, чтобы ряды были независимы друг от друга.

По сути, большая часть черепиц у вас будет обычной ширины, но будет и часть подкорректированных, для уравновешивания всех рядов:

S-образная черепица: специальные зацепы

Переходим к самой фактурной черепице – S-образной формы, поперечное сечение у которой напоминает букву «S». На тыльной стороне вы обнаружите зацепы, которыми черепицу цепляют за рейки обрешетки. Благодаря им черепица подвижна, ряды можно сдвигать-раздвигать с промежутком от 2 до 4 см. К слову, не путайте такую черепицу с пазовой замковой, которая тоже напоминает S-образную форму, но имеет профилированные замки.

Одна из самых красивых и популярных S-образных черепиц – средиземноморская:

Традиционная S-образная черепица, настоящая классика – это мунк-нунн, или «монах-монашка». Состоит она из двух частей, верхняя из которых называется «монахом», а нижняя «монашкой».

Крепить такую черепицу нужно при помощи специальных кляммеров (кляймеров) или прочной проволоки.

Крыша получится достаточно тяжелой, зато самовентилируемой, при утеплении кровли не нужно будет оставлять специальный зазор. Правда, укладывать такую черепицу не просто, необходимо мастерство, а поэтому современные производители выпускают пазовую черепицу, которая эффектно имитирует мунк-нунн, укладывается легко, и при этом сохраняет античный колорит.

Порядок укладки керамической черепицы

А теперь давайте изучим технологию укладки керамической черепицы на скаты крыши. Здесь есть много моментов!

Шаг 1. Проектирование крыши

Приобретая керамическую черепицу, узнайте, какие дополнительные элементы вам понадобятся: коньковые и хребтовые, вентиляционные ленты и многое другое. Хорошо, если у вас на руках будет подробный проект такой крыши.

Шаг 2. Расчет необходимого количества черепиц

Мы советуем вам еще перед покупкой выбранной черепицы точно рассчитать ее необходимое количество. Дело в том, что даже в один рабочий день завода на свет появляются партии кровельной керамики с довольно ощутимо разными оттенками. Буквально на 1-2 градуса больше – и цвет более насыщеннее, чуть меньше глазури – уже другой перелив. Поэтому, если вдруг окажется, что черепицы не хватает, найти вот точно такой же цвет будет сложно, а порой и невозможно.

Это отличается керамику от цементно-песчаной черепицы, которая окрашивается по одному каталогу, и которую даже можно специально выпустить под заказ. А поэтому возьмите с запасом – целые экземпляры понадобятся в будущем, когда нужно будет подремонтировать крышу.

Рассчитывать черепицу нужно так: обычно это 9-12 штук на каждый квадратный метр кровли (точнее узнавайте у выбранного производителя). Поделите вашу крышу на равные геометрические фигуры, и посчитайте площадь каждой. Теперь для каждой посчитайте количество черепиц. Затем суммируйте, и умножьте на коэффициент 0,1.

Только не перепутайте последовательность: сначала количество черепиц для каждого ската, затем их сумма. Ведь есть довольно распространенная ошибка, когда суммируют просто площади фигур, а потом подбирают количество. Так у вас будет недостача! Ведь не забывайте, что на хребтах вам нужно будет подрезать черепицы, и не факт, что обломки еще где-то понадобятся.

Шаг 3. Монтаж стропильной системы

Итак, в качестве брусков для стропильной системы под керамическую черепицу берите те, что в сечении не менее 50х150 мм. Сохраняйте шаг стропильных ног 60-90 см, вычисляя его по специальным таблицам нагрузки на кровлю. Ваша главная задача – сохранить прочность на изгиб всей стропильной системы, а потому учитывайте совокупность веса самой черепицы, снегового и ветрового воздействия и случайных факторов, как передвигающийся по крыше человек.

Теперь важно правильно разместить подконьковую рейку. Для этого заранее на контрбрусе отметьте нужное место, так, чтобы до начала этой рейки от верхней точки было от 35 до 45 мм, в зависимости от угла ската кровли. И если скат у вас не превышает 6 метров в длину, то уложите контрбрус толщиной 24 мм, а если скат от 6 до 12 метров – толщиной 28 мм. Если же на вашей крыше скаты более 12 метров длиной, тогда нужен брус толщиной в 40 мм, и не экономьте на этом.

Особенно будьте внимательны с верхними брусками обрешетки. Они не должны быть слишком близко к коньку, иначе выход воздуха из подкровельного пространства будет перекрыт. Вот правильное устройство кровли:

Следующим шагом уложите паропроницаемую мембрану, достаточно плотную, с нахлестом по горизонтали от 150 мм. На нее закрепите контрбрус, который в итоге должен соединиться в коньковой части. Чтобы удачно определить расстояние между контробрешетками, заранее разложите на земле двойной ряд из 12 черепичин, верхней стороной с вертикальным смещением.

Сделайте так, чтобы все передние складки сцеплялись. Вот теперь нужно суммировать размеры на размещение и смещение между первой и последней черепичиной, и разделить на 20. Обычно средняя величина шага реек равна 36 см +- 3 см.

Теперь натяните шнур на прямой линии, чтобы отбить уровень для следующих реек. Еще для этого есть популярный прибор «собачка», с которым первый контрбрус трассируют от свеса, и все остальные рейки укладываются по такому же расстоянию. Причем сам свес вы можете обустроить в таких трех вариантах:

Поджелобчатый свес подходит для небольшого угла скатов. Здесь делают специальные прорези в стропилах, и монтируют в них карнизную планку. После чего набивают контрбрус для свеса и устанавливают гребень свеса в 60 мм высотой.
Навесной брус на клинах необходим, если длина стропильной ноги была увеличена. Тогда на нижние части стропил крепят дополнительное удлинение в виде кобылок, а поверх их – клины, и уже на клины закрепляют навесной брус. На все это монтируют держатели желоба, поверх – карнизную планку и гидроизоляционную подкровельную пленку. Нижнюю часть пленки приклеивают к самоклеящейся полосе фартука.
Свес с использованием металлического перфорированного гребня нужен тогда, когда стропильная нога длиннее 12 метров. Тогда на брус крепят карнизную планку, поверх которой укладывают с выпуском гидроизоляционную пленку. Затем монтируют гребень с веса из металлопрофиля с перфорированием для вентиляции. Берите такой уголок, в котором перфорационная площадь 62%.

Если все готово, можно переходить к следующему пункту. Посмотрите, как выглядит такая обрешетка на практике, с профилированным металлическим свесом:

Шаг 4. Укладка и фиксация черепицы

Переходим к укладке самой черепицы. Проверьте широты кровли на симметричность, и начинайте монтировать черепичины справа налево от торца ската. Чаще всего такие плитки крепятся гвоздями через заранее просверленные отверстия, на кляммеры, замки и даже монтажную пену (западная практика).

Если теряетесь, как именно поступать вам, руководствуйтесь инструкцией производителя (обычно об этом обязательно пишут и даже иллюстрируют). Даже больше: если вы нарушите такую инструкцию, то гарантия на кровлю распространяться не будет.

Обычно керамическую черепицу крепят саморезами по периметру, в шахматном порядке и даже каждую, если того предусматривает проект – здесь все зависит от уклона крыши. Нередко производитель делает на черепице для этого специальные не сквозные отверстия, которые не пропускают воду.

Если вам нужно их сделать сквозными, тогда просверлите их, и зафиксируйте самозером. Учитывайте при этом, что такой монтаж трудоемок, а сверла быстро тупятся. К счастью, сегодня много моделей черепицы, у которых технологические отверстия легко пробиваются самим саморезом, и их сверлить не нужно.

А каждую третью черепицу обязательно нужно закреплять противоветровым зажимом. Сами кляммеры выпускают сегодня противоветровые и специальные, чтобы закреплять черепицу в зоне хребта и ендовы. Обязательно ставят такие кляммеры на торцевых скатах. Для этой цели пучок кляммеров берут с собой на крышу и используют в процессе монтажа:

Остановимся отдельно на противоветровых кляммерах (кляймерах). Целые тысячелетия человечество совершенствовало технологию устройства керамической черепичной кровли, чтобы добиться ее надежности и высоких эксплуатационных качеств. Хотя, казалось бы, что можно еще придумать? Ведь речь идет о твердом черепке!

Как именно его уложить по-другому, или закрепить иначе? На самом деле способы есть. Например, производители придумали специальные противоветровые кляммеры, чтобы керамическая кровля не только противостояла всем стихиям природы, но и была в буквальном смысле неотрывной даже во время серьезных ураганов.

Вот стандартные кляммеры для фиксации плоской и резанной черепицы:

Причем с такими дополнительными крепежными элементами вы легко справитесь самостоятельно. Вот пример, когда кляммер просто сгибают вручную:

А в работе с таким кляммером понадобится молоток:

Помните также о том, что вам еще нужно продумать, где именно вы поставите вентиляционные черепицы. Так, если кровля у вас длиной до 4,5 метров, такие не нужны (или по вашему желанию), если больше, тогда:

на кровлю длиной до 12 метров – один ряд вентиляционных черепиц среди трех рядов от конька;
на кровлю от 12 метров на высоте второй черепицы от конька первый ряд – вентиляционный.

Вентиляционная черепица значительно отличается от рядовой, поэтому вы их не перепутаете.

Шаг 5. Монтаж конька и хребтов

Переходим к коньку и хребтам. В этих местах на контрбрус необходимо установить универсальные держатели (обычно поставляются в комплекте от производителя), и закрепить при помощи саморезов. Такие держатели обычно регулируются по высоте, а сама высота зависит от угла наклона ската и колеблется от 9 до 11 см.

На этом этапе продумайте вентиляцию подконькового пространства. Для этой цели сегодня выпускается уплотняющая лента с отверстиями, также подходят коньковые вентиляционные решетки. Коньковую черепицу крепите специальной скобой, которая также идет в комплекте.

Работая с дымоходом используйте специальный рифленый самоклеющийся материал. Часть черепицы вам придется обрезать, чтобы уложить перед дымоходом. В таком случае края кромки обязательно обработайте края, которые будет стыковаться с металлическими планками, стеной или подкровельными пленками. В том месте, где изоляция будет примыкать к дымоходу, закрепите прижимную планку. В ее верхней части нужно обработать шов бесцветным герметиком.

Если длина стены, примыкающая к крыше, больше 3-х метров, тогда углубите нижнюю планку к обрешетке на 15 мм вниз, вглубь. Так вы увеличите глубину отработки боковой стены, и дальше вам легко будет достичь нужной плотностью обшивки. Нижнюю планку примыкания закрепите к обрешетке при помощи кляммеров. Если вам не удобно здесь работать с обычной черепицей, используйте половинчатую – этот вид тоже поставляется. А закрывайте уже двухволновой.

Работа с хребтом почти не отличается от конька. Здесь последнюю черепицу нужно подрезать и постараться максимально идеально подогнать к ребру. И здесь тоже нужна вентиляция, поэтому на хребет устанавливают именно вентиляционную черепицу.

Все хребтовую черепицу нужно дорезать по прямой линии, которая параллельна хребту. Причем режьте черепицу не на кровле, ведь будут отлетать опилки, а такие способны повредить поверхность черепицы. В этом вам поможет болгарка с алмазным отрезным диском. После этого закрепите на хребте рейку и уложите вентиляционную ленту:

Когда черепица будет готова, уложите ее на хребет, и место стыка линий закройте тройником – это еще один вид керамической черепицы, которую называют вальмовой.

Шаг 6. Укладка черепицы в ендове

Важно также позаботиться об ендове. Еще перед укладкой гидроизоляции внутренний стык крыши нужно усилить обрезными досками. При укладке ее ширина должна быть не менее 35 см от центра ендовы.

Бруски крепите саморезами с уплотнительной резиной, чтобы избежать протечек. Чтобы закрепить желоб ендовы, обрешетку следует подрезать на 15 мм в глубину. Сама ширина ендовы зависит от длины внутреннего стыка кровли. Также ориентируйтесь по таким моментам:

Для ската до 4 м длины, достаточно 25 см с одной стороны. В развернутом виде такая ендова будет 55 см шириной, с 5 см шириной зазора с каждой стороны.
Когда ендова до 8 м длиной, ширину нужно увеличить до 67 см.

В месте ендовы нужно подрезать черепицу до нужного размера. Также такие черепицы нужно просверлить, и зацепить специальным зажимом из кислоустойчивой стали. Вот хороший видео-урок, как обустроить такую ендову правильно и не допустить досадных ошибок:

Также, если ендова превышает 6 метров в длину, понадобится вентиляционная черепица.

Шаг 7. Устройство слухового окна

Нередко керамическую черепицу укладывают на стильный дом с дополнительными элементами, как слуховые окна, особенно люкарнами. В этом месте, как и вокруг дымохода, нужно усилить контробрешетку. В верхней части дуги ее располагают на минимальном расстоянии 363 мм, а если скат прямой, то контрбрус нужно раздвинуть на максимальном расстоянии 369 мм.

Монтаж керамической черепицы на слуховое окно достаточно сложно, но при желании можно разобраться и с этим. Для этого находят крайние точки под углом 90°, и перенести их по скату кровли на самый верхний контрбрус кровли. В каждой подготовленной черепице нужно сделать по два просверленных отверстия, чтобы закрепить саморезами.

Если слуховое окно будет находится в кромке свеса, который слегка поднят, тогда обязательно устанавливают водосточные трубы.

Чтобы уложить керамическую черепицу на люкарну, применяют так называемый кровельный клин – специальный набор из 17 элементов, которые укладывают в 10 рядов. Так легко создать поверхность в виде конуса.

Поверьте, когда крыша вашего дома будет готова, вы почувствуете ни с чем не сравнимое чувство удовлетворения. Ведь теперь кровля будет служить вам минимум полвека, и именно вы завершили строительство своего дома, своими руками уложили каждую черепицу, а это то, что делает дом – Домом.

Монтаж черепицы на круговой обрешетке

С тем, как выглядит керамическая черепица на круговой обрешетке, не сравнится ни одно кровельное покрытие. Нередко ее для того и приобретают как раз для того, чтобы выполнить какой-нибудь красивый архитектурный объект. Причем укладка на такие стропила на самом деле не сложна.

Начинают монтаж снизу вверх, как и в работе с обычной черепицей. Каждую следующую укладывают с нахлестом на нижележащую и боковую. Только здесь каждая следующая черепица от ряда к ряду уменьшается по ширине, и каждый ряд уже состоит из все меньшего количества элементов. В итоге все один сходятся в одной верхней точке крыши:

И уж поверьте, великолепный вид такой крыши стоит любых усилий!

Несмотря на огромное количество современных кровельных материалов, которые способны очень качественно имитировать натуральный вид черепичного покрытия, многие домовладельцы отдают предпочтение именно керамике. Достаточно высокая стоимость керамической черепицы не позволяет массово использовать этот материал в кровельном устройстве. Кроме того, профессиональные работы по монтажу керамического кровельного покрытия относятся к категории дорогостоящих.

Особенности стропильной системы

Стропильная система под кровлю из керамической черепицы имеет специфику, обусловленную весом кровельного материала. Натуральная черепица в десять раз тяжелее , а нагрузка на квадратный метр кровли составляет порядка пятидесяти килограмм.

Для стропильного каркаса следует выбирать сухую древесину с показателем влажности не более 15%. Стропила выполняются из бруса с сечением 50х150 мм или 60х180 мм. Диапазон шага должен составлять 80 – 130 см и зависит от показателя кровельного уклона. Чем больше кровельный уклон, тем больше стропильный шаг.

На кровле с уклоном 15 градусов расстояние между стропилами составляет 80 см, а при уклоне в 75 градусов стропильный шаг – 130 сантиметров. Кроме того, необходимо учитывать длину стропильных ног. Чем длиннее стропила, тем меньшее расстояние выдерживается между ними.

Расчёт материала

Любая должна выдерживать нагрузку в 200 кг/кв.м вне зависимости от веса самого кровельного материала. Для получения правильных расчётов к этому показателю необходимо прибавить вес керамической черепицы. Таким образом, кровельный каркас создаётся с учётом кровельной нагрузки в 250 кг/кв.м.

Монтаж натуральной черепицы выполняется перекрытием-нахлестом, на размер которых оказывает влияние кровельный уклон. При наличии скатных уклонов менее 25 градусов монтаж выполняется с нахлестом в 10 см, при уклоне 25-35 градусов – 7,5 см, а при скатном уклоне более 45 градусов – 4,5 сантиметра.

Для получения полезной длины материала необходимо вычесть из суммарной длины керамического элемента отрезок, необходимый для формирования перекрытия. Данные о полезной ширине указываются производителем в прилагаемой инструкции. На основании этих двух величин производится расчёт кровельного материала на один квадратный метр покрытия. Полученный результат округляется в большую сторону.

Кроме того, можно определить количество черепичных элементов по длине ската, основываясь на полезной длине черепичной плитки. Полученный показатель – количество черепичных рядов. Затем необходимо рассчитать количество элементов в одном ряду, а результат умножить на количество рядов.

При кровельном уклоне в 22 градуса требуется установка гидроизоляционной прослойки из рулонного материала. Нахлест полотен должен составлять десять сантиметров. Для расчёта гидроизоляционного материала необходимо площадь скатов умножить на 1,4.

Наиболее точный расчёт необходимых для выполнения кровельных работ материалов можно произвести при помощи специальных компьютерных программ или используя онлайн калькуляторы.

Инструкция по монтажу

Разметка и установка обрешётки

Обрешётка под натуральную черепицу выполняется из брусьев с сечением 50х50мм или 40х60 мм. Вдоль карнизных участков необходимо уложить пиломатериалы с шириной, на два сантиметра больше, чем этот показатель у рядовых элементов. Горизонтальные брусья обрешётки укладываются в количестве, которое соответствует количеству черепичных рядов с прибавкой дополнительного карнизного ряда.

Разметка места укладки обрешёточных брусьев производится посредством мелованного шнура и шаблонов, которые совпадают по размерам с полезной высотой одной черепичной плитки. Стыковку горизонтальных реек выполняют на стропилах.

Для расчёта шаг обрешётки следует из общей скатной длины вычесть показатель длины нижнего шага, а также расстояние от низа последнего обрешёточного бруса. Полученный результат делится на ориентировочный шаг обрешётки.

Самый простой метод для расчёта каркаса состоит в учёте стандартной длины в 40 см при нахлесте в 5,5-9 сантиметров. Исходя из стандартных данных, шаг обрешётки составляет длину черепицы, из которой вычитается величина нахлеста. Как правило, оптимальный размер шага не менее 31 и не более 34 сантиметров.

Кладка и крепление натуральной черепицы

Укладка черепицы начинается с равномерного распределения стопок кровельных элементов по кровельной поверхности. Такой принцип не нагружает излишним весом стропильную систему.

Сначала выкладывается верхний ряд натуральной черепицы. Он располагается вдоль конька. Затем

монтируется нижний ряд кровельного материала, который следует укладывать вдоль свеса. Крепить черепичные плитки к каркасу обрешётки необходимо после проверки правильности выполненной укладки.

После фиксации карнизного ряда производится дальнейший монтаж черепичного покрытия по направлениям снизу вверх и справа налево. Для крепления материала используются метизы, регламентированные инструкцией от производителя кровельной черепицы. Затем производится укладка элементов коньковых и фронтонных участков.

Коньковая часть снабжается обрезной доской, которая касается коньковых элементов только в точках креплений. Места пересечений фронтона и кровельного конька оборудуются посредством подгонки и обрезки черепичных элементов. Для резки рекомендуется использовать болгарку.

Скатная кровля требует обеспечения плотного примыкания кровельного покрытия к дымоходу и оборудования ступеней для безопасного доступа к трубам. Для ступенек необходим монтаж двух укрепляющих реек к стропильным ногам. Черепица, имеющая ступени, должна быть лишена замка, что позволяет выполнить правильную посадку ступеней.

Важная роль отводится грамотному и плотному устройству дымоходных примыканий посредством самоклеящегося материала на основе свинца или алюминия. Все стыки рулонного примыкания фиксируются посредством прижимной планки. Шов в верхней части планки обрабатывается бесцветным герметиком. При обустройстве хребта учитываются параметры кромочной черепицы, которые выравниваются методом подреза материала по рёберному скосу.

На крышах, обладающих сложной конфигурацией, требуется оборудовать ендовы. Перед укладкой гидроизоляционного слоя необходимо закрепить сплошную обрешётку. Дно ендовы оснащается посредством обрезных досок, поверх которых будет проложен соответствующий слой.

Улучшению гидроизоляции способствует наклеивание на ендову двусторонней самоклеящейся ленты. Для крепления используются специальные стальные зажимы, которые монтируются в просверлённые отверстия. Кромка окрашивается специальными пигментами.

Обустройство вентиляции

Нормальная эксплуатация кровли из натуральной черепицы невозможна без обеспечения качественной . выполняется в соответствии с правилами и устройством воздушных зазоров. Один зазор располагается между слоем теплоизоляции и гидроизоляцией. Второй зазор монтируется от гидроизоляционной мембраны до кровельного покрытия.

Для ендовы, длина которой превышает шесть метров, выполняется кладка вентиляционного черепичного ряда. С этой целью используется черепица соответствующей категории.

Подробнее узнать о монтаже вы сможете посмотрев видео.

Стоимость монтажных работ

Укладка черепичных кровель с использованием натуральной керамической черепицы в среднем обходится потребителю в сумму от 700 рублей за кв. метр. В эту стоимость входит цена на устройство абсолютно всех стандартных кровельных узлов. Все нестандартные кровельные варианты оцениваются в соответствии со сложностью и объёмами.

Подводим итоги

Отличительной чертой керамической черепицы является сложность проведения монтажных работ и именно по этой причине рекомендуется воспользоваться услугами опытных кровельщиков.

Для крепления натуральной черепицы применяются оцинкованные метизы или специальные кляймеры. Точками обязательной фиксации черепицы служат:

места, подвергающиеся значительным ветровым нагрузкам;
ряд, расположенный вдоль карниза;
участки фронтонов и вдоль конькового элемента.

Крепление керамики на скатах с кровельным уклоном более 50 градусов выполняется строго через элемент.

Монтаж керамической черепицы - сложный процесс для человека без опыта, требующий усиления стропильной конструкции крыши. Весит керамическая черепица раз в десять больше металлочерепицы, так как ее основа - глина. Любые ошибки при укладке кровельного материала могут повлечь за собой серьезные проблемы, поэтому доверить все работы лучше профессионалам. Но если вы уверены в себе и своих силах, то сначала ознакомьтесь с инструкцией по монтажу керамической черепицы, приведенной в этой статье.

Правила монтажа

Запомните основные правила монтажа керамической черепицы, которые упростят вам работу:

Монтаж осуществляется справа - налево, снизу - вверх
Перед укладкой плит их поднимают по 5-6 штук на кровлю и равномерно распределяют по ней
По сравнению с металлической кровлей для кровли из керамической черепицы необходимо усиление стропильной конструкции на 15-20 процентов
Оптимальный уклон кровли для монтажа керамической черепицы - 50 градусов. Минимальный уклон - 11 град
Шаг обрешетки и контробрешетки - 30 сантиметров
Доставлять черепицу на строительный объект лучше непосредственно перед началом проведения работ
Транспортировка керамической черепицы осуществляется на грузовом транспорте на поддонах. Вес одного элемента от 2 до 4 килограммов

Расчет черепицы

Воспользуйтесь таблицей для определения количества плит черепицы. Полезная ширина и длина - размеры черепичной плитки. Измерьте площадь кровли и проведите соответствующие расчеты.

Стоит ли использовать керамическую черепицу?

У многих возникает вопрос: «Надо ли вообще покрывать кровлю керамической черепицей?». Ведь она и монтируется сложно, и процесс этот трудоемок, ведь надо укладывать по одному элементу. Куда проще и быстрее застелить крышу ондулином или металлочерепицей. Попробуем ответить на этот вопрос.

Вот какие преимущества керамической черепицы заставляют некоторых владельцев домов использовать ее в качестве кровельного материала:

Экологическая чистота. Керамическая черепица делается из глины по всем требованиям. Благодаря обжигу при температуре 1000 градусов, материал приобретает коричнево-красный оттенок
Длительность эксплуатации. Керамическая черепица может прослужить до 100 лет! И при этом никакой коррозии не возникнет. Этот материал прочный и надежный, негорючий и шумопоглощающий
Уникальность. Крыша, покрытая керамочерепицей, кардинально отличается от других. Но это, опять же, дело вкуса
Высокая устойчивость к ультрафиолетовому излучению, атмосферным осадкам
Простота замены повредившихся участков кровли

Недостатки:

Большой вес
Высокая цена
Сложность монтажа
Хрупкость при высоких механических нагрузках

Использовать керамическую черепицу или нет - выбор за вами. Соотнесите все преимущества и недостатки, сверьте их с другими кровельными материалами и сделайте правильный выбор!

Видео про монтаж керамической черепицы

Делает дом стильным, изысканным и очаровательным. К тому же такая кровля , не теряя своей красоты и оттенка. Но так будет лишь при условии правильного монтажа.

Стоит помнить, что данный материал подходит для крыш с уклоном более одиннадцати градусов (оптимально – пятьдесят градусов). И сегодня мы рассмотрим технологию монтажа керамической черепицы, предложим инструкцию по укладке и цену работ и материалов за м2.

Глиняная керамика – материал, отличающийся солидным весом. Поэтому, кроме обустройства прочной стропильной системы, надо подумать и о том, как черепица будет доставляться на крышу. То есть предусмотреть подходящее подъемное оборудование.

Транспортировка черепицы осуществляется с помощью специальных поддонов (каждый весит порядка девятисот пятидесяти килограммов).

Для крепления отдельных элементов кровли к обрешетке используются оцинкованные (или выполненные из нержавейки) шурупы, а также гвозди и проволока. В черепице, как правило, есть маленькие отверстия в виде замочной скважины. Через эти отверстия и происходит крепление. Если же требуется проделать дополнительные дырочки, то применяют специальный кровельный инструмент – дырокол, предназначенный для керамической черепицы.

А особые стальные резаки позволяют ровно отрезать кусочки керамической кровли. Кроме того, для работы с этим материалом выпускаются кровельные клещи с губами различной длины. Их делают из прочной стали, закаленной индукционным методом. Остальные инструменты стандартные: отвертка, молоток, шуруповерт (для обрешетки). При отсутствии резака возможно использовать болгарку.

Про устройство ендовы керамической черепичной крыши расскажет данное видео:

Расчет материалов

Из какого бы материала ни выполнялась кровля, вся конструкция должна быть способна выдерживать нагрузочные усилия до двухсот килограммов на метр квадратный. Чтобы правильно произвести расчеты, добавим к этому значению вес из керамики (порядка пятидесяти килограммов на квадратный метр).

Учтем, что при монтаже стоит предусмотреть нахлест, зависящий от уклона крыши. Его величина равна десяти сантиметрам, если уклон меньше двадцати пяти градусов.

Если уклон увеличить (в пределах от двадцати пяти до тридцати градусов), то хватит величины нахлеста семь с половиной сантиметров.
А при уклоне свыше сорока пяти градусов это значение уменьшается до четырех с половиной сантиметров.

Вычислить длину материала (полезную) можно, если вычесть из общей длины керамической детали размер отрезка, который необходим для создания нахлеста. Ну, а полезную ширину обычно в инструкции указывают. Исходя из полученных чисел, вычисляют, сколько черепицы понадобится на один метр квадратный.

Число отдельных кровельных элементов, необходимых для покрытия всей длины ската, можно рассчитать, исходя из их полезной длины. Разделив эти два значения одно на другое, получаем число рядов. Умножаем это число на количество деталей в ряду и получаем общее количество черепиц для ската. Чтобы определить, сколько понадобится гидроизоляции, умножают на 1,4 общую площадь скатов.

Еще один совет: можно воспользоваться для точных расчетов всех материалов онлайн калькулятором. Их в Сети довольно много.

Про технологию устройства кровли из керамической черепицы поговорим ниже.

Технологии монтажа керамической черепицы

Первые шаги

Начнем с обрешетки. Для нее понадобятся бруски их пять на пять сантиметров (или шесть на четыре сантиметра). Вдоль участков карнизов кладем деревянные детали шире на два сантиметра, чем там, где располагаются рядовые элементы. Число горизонтальных брусков у такой обрешетки будет равно числу рядов черепицы с добавлением еще одного ряда – карнизного.

Для разметки применяют шаблоны, вырезанные по размеру (высоте) черепичных плиток, а также мелованный шнур. Горизонтальные рейки стыкуют на стропилах. Шаг обрешетки (оптимальный) обычно составляет от тридцати одного до тридцати четырех сантиметров.

Под коньком необходимо установить аэроэлемент для вентиляции. По всей длине конька кладется водонепроницаемая лента. Не следует забывать о гидроизоляции и пароизоляции. Между обрешеткой и слоем черепицы непременно должно оставаться пространство.

Перед укладкой черепицы ее распределяют стопками (примерно по пять штук) по всей поверхности крыши. Затем укладывают ряд сверху – вдоль конька крыши. После этого приступаем к фиксации нижнего ряда (вдоль свеса). Закрепляем элементы лишь после того, как проверим, правильно ли их уложили.

Инструкция по монтажу керамической черепицы представлена в видеосюжете ниже:

Непосредственная укладка

Монтаж ведем, начиная с нижней части крыши, двигаясь вверх. А также справа налево. В конце крепятся коньковые и фронтонные элементы. Причем коньковые элементы должны касаться обрезной коньковой доски лишь там, где они крепятся. Там, где кровельный конек и фронтон пересекаются, придется осуществлять подгонку, обрезая черепичные плитки.

Сама черепица может быть нескольких видов, каждый из которых имеет свои нюансы крепления.

Так, если это пазовая черепица ленточного типа, то ее кладут с заходом рядов друг на друга, соединяя с помощью имеющихся пазов.
Таким же образом происходит укладка пазовой штампованной черепицы (только для нее понадобится еще проволока).
А вот плоская черепица ленточного типа пазов лишена. Ее тоже кладут внахлест снизу вверх, при этом в каждом нечетном ряду с краю находится половинка черепичной плитки (принцип кладки кирпича). Выступы снаружи и внутри, а также кровельные гвозди, помогают осуществить крепление.

Несколько советов по монтажу:

Под карнизом обязательно делают отверстия для вентиляции.
Когда кладется гидроизоляция, между стропилами оставляют небольшой прогиб. Водоизоляционный слой кладут с нахлестом пятнадцать сантиметров, закрепляя его гвоздиками на расстоянии двадцать пять сантиметров.
Под ендовы кладут гидроизоляцию чуть больше метровой ширины. Нахлест на ендовы черепичных плиток составляет примерно двадцать сантиметров.
Толщина коньковой доски (снабженной обязательными аэраторами) должна быть не менее четырех сантиметров.
Наклеив на ендову самоклеящуюся ленту (двустороннюю), можно улучшить гидроизоляцию.
Если ендова длиннее шести метров, необходимо выложить вентиляционный черепичный ряд.

Про стоимость монтажа керамической черепицы рассказано ниже.

Стоимость работ

Заказав профессионалам укладку черепичной натуральной кровли, придется потратиться. Это стоит порядка семисот рублей за один метр квадратный.

Это если все узлы кровельной системы стандартные. А вот при наличии сложной формы крыши понадобятся дополнительные расходы.

О том, как происходит монтаж конька и примыканий при укладке керамической черепицы, расскажет специалист в видео ниже:

Если вы когда-либо рассматривали добротную крышу из глиняной черепицы, то наверняка задавались вопросом: а на чем держатся все черепки? Не слетают ли часом? Сколько людей нужно, чтобы произвести монтаж натуральной черепицы на такой высоте, и реально ли справиться одному-двум? И играет ли большую роль в таком процессе мастерство и опыт?

Такие вопросы всегда появляются у тех, кто решается на это красивое и выдержанное веками кровельное покрытие. Ведь с хрупкими современными аналогами все более-менее понятно: разрезать, наклеить, закрепить саморезом – и все готово. А что делать с такими тяжелыми по весу элементами, как у керамической черепицы, за что их крепить и как обеспечить безопасность людей внизу?

Да, конечно, из столетия в столетия мастера кровли передавали и совершенствовали свой опыт, но и черепки они тоже выпекали поштучно и вручную. А современные производители не только наладили масштабное производство, но и совершенно изменили подход у монтаж черепицы, для чего проявили изобретательность и добавили специальные аксессуары.

С чего тогда начать? Постараемся сейчас проиллюстрировать весь процесс как можно более детально.

Начнем с самого главного – проектирования. Кроме самой черепицы для скатов, вам понадобятся гидроизоляционные подложки, карнизный свес и конек с ендовой:

Заранее продумайте, какие именно из этих элементов вам понадобятся, сколько черепицы уйдет на скаты (посчитайте по площади, а на 1 кв.метр обычно расход 9-15 черепков).

А также решите прямо на этом этапе, будете ли вы в будущем использовать чердачное помещение как жилое, ведь этого зависит само устройство кровельного пирога:

Этап II. Сборка стропильной системы

Грамотно и качественно выполненный монтаж – одно из важнейших условий долговечности черепичной кровли. Давайте рассмотрим его основные этапы. Начнем с подготовительных работ.

Перед самой укладкой черепицы обязательно проверьте геометрию стропильной конструкции, измерьте диагонали и сравните их длину. Все неровности обязательно нужно выровнять, потому что у замков черепицы крайне малый диапазон движения.

Т.е. исправить изъяны при помощи самого кровельного покрытия вы вообще не сможете, в отличие от мягкой кровли, которая способна обогнуть любой радиус.

Поэтому вооружайтесь двухметровой рейкой или шнуркой, и проверьте все плоскости. Отклонение не должны быть более 5 мм по длине в 2 м. Теперь для удобства разложите черепицу стопками по пять-шесть штук на противоположных скатах, чтобы создать равномерную нагрузку на стропила.

Если вы определились с кровельным пирогом, приступайте к устройству стропильной системы. Оптимальный шаг стропил – до 75 см, ведь у натуральной черепицы вес достаточно существенен.

Обрешетка – это основа, на которую опирается черепица, поэтому важно правильно рассчитать шаг обрешетки так, чтобы получилось целое число черепицы на крыше. Поэтому при помощи уровня следите за тем, чтобы брус располагался строго на горизонтальной поверхности. Используете брусья хвойные породы, без проходных сучков и обзола. Для стропил, которые установлены с шагом:

не более 75 см, возьмите бруски сечением 30 на 50 мм;
превышают 90 см, бруски нужны 40 на 50 мм;
если шаг стропил достигает 110 см, тогда бруски должны быть размерами 40 на 60 мм или 50 на 50.

Чтобы сделать правильную разметку рядов, используется разметочный шнур. Его натягивают по сделанным отметкам.

Особенно тщательно продумайте расположение контробрешетки там, где будет расположено мансардное окно:

Теперь приступайте к установке карнизной планки или капельника, задача которых – отводить конденсат и предотвращать намокание деревянных конструкций.

Установка капельников – вообще самое простое из всего монтажа:

Этап III. Обустройство гидроизоляции и обрешетки

Как только основание будет готово, переходите к устройству гидроизоляции:

Шаг 1. По обе стороны ендовы к стропильным ногам прибейте бруски.
Шаг 2. Поверх контробрешетки разложите гидроизоляционную мембрану, обязательно надписью и лицевой поверхностью вверх.
Шаг 3. Подрежьте ее по краю карнизного свеса с запасом не менее 15 см. Укладывайте ее, начиная с правого нижнего угла, и фиксируйте при помощью степлера, выравнивая по капельнику. В этом вам поможет двусторонний скотч.

Вот как все это выглядит на практике:

Теперь набейте контробрешетку прямо к стропилам, поверх мембраны, гвоздями с шагом примерно 30 см. Вентиляционный зазор под карнизом светом закройте перфорированной вентиляционной лентой.

Чтобы выяснить оптимальное положение нижней опорной обрешетки, нужно примерить черепицу из нижнего ряда и кронштейн водосточного желоба. Брус опорной обрешетки следует закрепить на расстоянии от 32 до 39 см от нижнего края:

На этом этапе очень важно правильно гидроизолировать фронтонные свесы:

К слову, чтобы фронтонные свесы получились красивыми, на них крепят специальные боковые черепицы.

Также можно прибегнуть к традиционному способу, устроив фронтона резными досками, которые еще называются причелинами. Их нужно всего лишь обработать антисептиком и защитить металлическим фартуком.

Этап IV. Монтаж водосточного желоба

Теперь установите водосточный желоб, на заранее смонтированное крепление. К стене здания закрепите хомут водосточной трубы и соберите колена с соединительными элементами.

Сами торцы водосточного желоба на фронтонах закройте универсальным наконечником-заглушкой, чтобы желоб не мешал установке нижней фронтонной черепицы.

А прямые элементы желоба соедините стыковочным элементом и закройте с внутренний стороны при помощи кляммеров, которые крепятся к дополнительной обрешетке:

Этап V. Работа с ендовой

Ендовы укладывайте, начиная с карнизного свеса, снизу вверх. После укладки ее можно подрезать на 3-4 см, чтобы предотвратить сползание желобка в верхней части.

Если вам нужно подобрать точный размер ендовы, тогда руководствуетесь таким простым принципом:

в случае, если длина ендовы будет не более 4 метра, ширина каждой половинки должна быть 20 см, а в развернутом виде около 55 см.
если же ендова будет достаточно длинной, больше 4 метров, то в развернутом состоянии стальной лист должен быть шириной не менее 66 см.

Зафиксируйте ендову к обрешетке двумя шурупами. Лапки с обеих сторон подрежьте для плотного сопряжения, закрепите саморезами, а их стык проклейте герметизирующей лентой.

С каждого края желобка ендовы установите самоклеющуюся поролоновую полосу с водоотталкивающей пропиткой.

С обеих сторон ендовы вдоль всего карнизного свеса крепится аэроэлемент свеса, который не должен заходить в ендову далее, чем на 10 см от края желобка, в противном случае он будет задерживать там мусор, палые листья и сход снега.

Следите за тем, чтобы видимая часть ендовы была не менее 13 и 15 см. Дело в том, что если желобок окажется полностью закрыт черепицей, то в нем станет накапливаться дождевая вода.

Этап VI. Укладка черепицы на скаты

Итак, теперь, когда все готово, на фронтонный свес примерьте фронтонную черепицу, которая должна лежать с зазором 1 см от лобовой доски.

На обрешетке отметьте левый край фронтонной черепицы, а влево от нее отметьте положение будущих столбцов через 90 см, из расчета 30 см на столбец.

При помощи шнурки нанесите эту разметку на обрешетку. Теперь свободно выложите нижний первый ряд черепицы, при этом положение каждой третьей черепицы внимательно проверяйте по нанесенным ранее отметкам.

Опорный шип, который будет опираться в лобовую доску, нужно сбить молотком, как на этом фото мастер-классе:

Теперь каждую черепицу нижнего ряда закрепите саморезом через просверленные в гребне дыры, и выложите первый столбец фронтонной черепицы по предварительно отмеченной вертикальной линии. При этом каждую черепицу крепите в верхней части двумя шурупами.

После этого разложите черепицу на скате, снизу вверх по нанесенной на обрешетку вертикальной разметке:

Чтобы перемещаться по черепичной кровле, вам понадобится только страховочная привязь – наступать можно везде. Укладку и разметку черепицы на шатровых и вальмовых крышах начинайте с середины ската. Для этого вам понадобится найти середину треугольника: просто от самой верхушки выложите вертикальный ряд из черепицы, прямо по центру, а теперь уложите нижний ряд.

После этого сделайте разметку вертикальных рядов там, где у вас получится, и укладываете так черепицу снизу вверх, по рядам, начиная от середины ската по направлению к хребтам.

Этап VII. Фиксация черепиц разными методами

Теперь поговорим о креплении черепиц. До 60 градусов большая часть черепицы вообще не нуждается в креплении, обязательно закрепляют только нижний ряд на свесе, верхние коньковые ряды и боковые фронтонные.

А также крепят всю подрезанную черепицу, что обычно располагается на ендове, хребтах и примыкает к стенам мансардным окнам и люкам. В регионах с сильными ветрами черепки дополнительно закрепляют проволокой.

Но отдельно выпускается пазовая черепица, которую еще называют замковой. У нее самая большая площадь и профилированная форма, а отличается такая черепица от других наличием замков.

Замки представляет собой два края, верхний и боковой, которые накладывается на соседние, защелкиваются и обеспечивают надежную герметичность покрытия. Кроме того, внизу такая черепица имеет выступы, которые при монтаже цепляется за брусья обрешетки.

Самые популярные модели такой черепицы – это двойная S-образная, голландка и S-образная марсельская. У большинства из них замки раздвижные, благодаря чему периоды черепицы можно делать более широкими или узкими, насколько получится. Благодаря наличию таких раздвижных замков черепица идеально подходит уже к существующему шагу брусков, и ее не нужно подрезать:

Кроме того, в основном вся черепица сегодня выпускается с двумя изготовленными отверстиями под шурупы. Они не сквозные, стоит заметить.

Поэтому если черепицу вы решите крепить, тогда эти отверстия нужно просверлить сверлом в 6 мм и зафиксировать в верхней части к обрешетки при помощи двух антикоррозийных шурупов 4,5 на 50 мм, а внизу – противоветровыми кляммерами.

Также, если ската имеет длину более 4,5 м, на него еще дополнительно нужно устанавливать вентиляционную черепицу. Таковую располагают в третьем ряду, с шагом 1 метр. Если же скат более 7 м, тогда вентиляционную черепицу кладут в два ряда:

Также вентиляционная черепица нужна там, где находятся дымовые трубы или мансардные окна, ведь таковые создают препятствия на пути циркуляции воздуха под прикрытием.

Этап VIII. Обход окна и гидроизоляция примыканий

Там, натуральная черепица обходит окна в крыше, вам скорее всего понадобится половинчатая черепица (если только вы все не рассчитали идеально). Укладывайте ее рядом с остальными и старайтесь максимально закрыть стыки.

Мы подготовили для вас подробный мастер-класс гидроизоляции примыканий натуральной черепицы к окнам и дымоходным трубам, чтобы вы могли разобраться со всеми тонкостями такой работы:

Вот еще один пример, как «вписать» окно в черепичную кровлю:

Этап IХ. Подрезка черепицы для стыка в ендове

Чтобы правильно уложить черепицу в ендове, с помощью шнурки на желобке отметьте линию подвески так, чтобы нахлест черепицы на желобок составлял 8-10 см. После этого подрежьте черепицу под углом по отмеченной линии. Только не берите маленькие треугольные фрагменты черепицы, которые трудно закрепить.

Чтобы сдвинуть столбец и обеспечить качественное крепление, вам понадобится половинчатая черепица. Примерный расход – 1 штука на 2 ряда:

Для удобства сначала пронумеруйте подрезанные черепицы и снимите их с обрешетки. Для нарезки черепицы мы советуем вам взять угловую отрезную пилу, с мощностью 2 кВт и алмазный диск с диаметром 22.23 см, который специально предназначен для сухой резки тяжелого бетона. Защитите свои глаза очками или лицо респиратором.

К слову, точность будет достигнута на станке с водяным охлаждением. Разрезанную черепицу промойте водой от пыли и дайте ей подсохнуть. Так как подрезаны края вы ничем закрывать не будете, покройте их холодным ангобом под цвет кровли – такой продается сразу же с черепицей.

Чтобы правильно закрепить подрезанную черепицу на хребтах, возьмите специальные кляммеры из нержавеющей стали. Такие кляммеры выпускают двух видов:

противоветровые, которые притягивают черепицу к обрешетке;
универсальные, которые поддерживают черепицу на весу.

Проволочный крепеж прикручивают к гвоздю, который забит в ближайшую решетину. А иногда проволоку используют настолько толстую, что ее саму забивают прямо в обрешетку вместо гвоздя.

Этап Х. Монтаж коньковой черепицы

Чтобы установить конек крыши из натуральной черепицы, следуйте нашим подробным мастер-классам. Вот как происходит монтаж конька на крыше из керамической черепицы:

Если под такой крышей вас будет жилая мансарда, тогда используйте аэроэлемент, у которого наибольшее сечение для вентиляции – это «Фигароль». Если же в подкровельном пространстве будет находиться только холодный чердак, тогда вентиляцию обеспечит любой другой аэроэлемент.

Чтобы установить коньковую черепицу, согните держатели бруса так, чтобы при установке бруса расстояние от верхней грани бруска до верхней грани стропильной ноги совпало с тем, что вы заранее измерили.

Подрежьте черепицу так, чтобы зазор оставался в 2-3 см. Закрепите подрезанные черепицы к обрешетке коррозионностойкими шурупами 4,5 и 50 мм, или прямо к хребтовому коньку при помощи медной проволоки. Также подойдут специальные кляммеры из нержавеющей стали.

Вам нужно будет поставить по одному держателю в конце и начале. После этого натяните шнурку и установите промежуточное крепление прямо по ней.

Этап ХI. Фиксация хребтовой черепицы

Устройство хребтов вальмовой кровли начинайте с монтажа хребтовых брусков. Чтобы рассчитать их высоту, нужно уложить две коньковые черепицы на верхушке рядовых. Начинайте замер с узкого конца. Хребтовый брусок должен оказаться ниже коньковой черепицы, чтобы она опиралась на волны рядом. Между хребтовом бруском и внутренней поверхностью коньковой черепицы оставьте не менее 1 см.

Теперь будьте внимательны! Металлические крепления хребтового бруса нужно согнуть и установить в начале и в конце хребта. Разметьте по шнурке промежуточное кронштейны с шагом не более 60 см.

Прямо в крепление установите хребтовый брус и закрепите гвоздями или саморезами. Чтобы обеспечить вентиляцию кровли, подрежьте черепицу на хребтах по диагонали с зазором 1-3 см от хребтового бруса и закрепите их зажимами, которые зафиксируйте шурупами на противоположной стороне:

На треугольном скате отметьте середину ската на самой нижней и самой верхней обрешетке, и от этой отметки вправо и влево по направлению к хребтам выложите нижний ряд. Все следующие ряды также выкладывайте, начиная от центра.

Для вентиляции подкровельного пространства можете применить рулонный материал «Фигароль». Раскатайте его по осевой ленту для хребтового бруса и закрепите обычным строительным степлером, с шагом в 30 см.

С каучуковых полос снимите защитные ленты, прижмите роликом материал по бокам (только не прижимайте центральную часть). В верхней части вальмы «Фигароль» укладывается с перехлестом на другой скат.

Начинайте установку начальной хребтовой черепицы с небольшим выпуском, и закрепите двумя шурупами с пластиковыми шайбами через просверленные отверстия в верхней и средней части черепицы.

Все верхние хребтовые черепицы нужно подрезать в верхней точке вальмы по линии стыка. Вальмовую черепицу просто уложите сверху, а ее контур нужно отметить на коньковых черепицах, чтобы их подрезать на 6 см выше этой линии.И, наконец, завершающие работы. Разложите коньковую черепицу на коньке по той же схеме, что и по вальме, единственное – черепицу, которая выходит к ендове, нужно подрезать с обоих сторон.

Чтобы красиво оформить хребет крыши, используйте начальную хребтовую черепицу. Ее следует устанавливать с небольшим припуском, и закреплять при помощи оцинкованных шурупов 5х70 или 5х100 мм.

Этап ХI. Дополнительные кровельные элементы

Обратите внимание на правильную организацию карнизного свеса, которая должна соответствовать всем техническим требованиям: собирать воду и давать доступ воздуха к подкровельному пространству для качественной вентиляции крыши. А также не быть лишенной эстетической привлекательности.

Дополнительно здесь укладывается вентиляционная лента и аэроэлемент карниза:

На финишном этапе торцы скатов закрывают защитной планкой из стального листа. Далее по длине стропил на краю карнизного свеса закрепляют аэроэлемент от птиц, если стропила менее 8 метров, и жесткий профиль с перфорацией, длина стропил превышает 8 метров. Одновременно он поддерживает нижний ряд черепицы.

Как вы уже убедились, старые и современные технологии прекрасно сочетаются друг с другом, и позволяют строить дома без потери духа своей истории, при этом беря от многовекового опыта только самое лучшее.