Мансарда позволяет существенно расширить полезную площадь дома. При этом обустройство подкровельного этажа может быть выполнено даже в уже готовом строении. При этом финансовые расходы будут сравнительно небольшими, т.к. основные необходимые конструкции уже будут присутствовать, а с выполнением всех необходимых мероприятий вы сможете справиться собственными силами.

В первую очередь вы должны удостовериться, что основание дома сможет выдержать дополнительную нагрузку от мансардного этажа. При необходимости фундамент нужно укрепить либо же попытаться передать новые нагрузки отдельному основанию. На этом этапе вам может понадобиться помощь профессионалов.

Решите вопрос конструкции мансарды. Подкровельный этаж может иметь разнообразную форму. При этом внутреннее пространство помещения задается особенностями кровельной конструкции.

Крыша мансарды должна быть сконструирована особым образом. Вам придется избавиться от старых стропил и сопутствующих материалов, заменив их новой системой, сконструированно й с учетом предстоящих нагрузок, угла наклона и прочих важных конструктивных особенностей.

Таким образом, стропильная конструкция должна быть рассчитана и сконструирована в отдельном порядке, конкретно под ваш мансардный этаж.

Наиболее оптимальным вариантом кровельной конструкции для мансардного этажа является ломаная двускатная кровля. Двускатная крыша будет оказывать на стены гораздо более существенную нагрузку по сравнению с односкатной системой. Однако более удобного варианта крыши для чердачного этажа вам не найти.

При этом ломаная кровля будет «съедать» наименьшее количество свободного пространства в мансарде по сравнению со всеми остальными разновидностями крыш.

Важно, чтобы двускатная крыша имела достаточное количество несущих опор. Обычно для обустройства такой крыши используются наслонные стропила. При этом элементы стропильной системы должны опираться на несущие стены, способные нормально выдержать поступающие вертикальные и горизонтальные нагрузки.

Прежде чем приступать к строительству, решите, какую площадь должен иметь подкровельный этаж, будете ли вы его утеплять и нужно ли обустраивать на мансарде отопление.

В соответствии с собственными предпочтениями составьте (закажите, найдите в открытых источниках) проект мансарды с эскизами, чертежами, расчетами и пояснениями.

В проектной документации должны быть отражены следующие важные особенности мансарды:

• наличие дополнительных перегородок и несущих стен;
• количество оконных проемов;
• особенности внутреннего устройства крыши;
• вид кровельного материала и т.д.

После этого рассчитайте требуемое количество материалов для обустройства мансарды. Лучше всего делать мансарду с применением тех же материалов, из которых построено непосредственно строение (кирпич, блоки и пр.).

В случае же если мансарду планируется использовать исключительно для сезонного проживания, можете сделать ее из более бюджетных материалов. Обычно в таких ситуациях применяется древесина. Этот материал отлично сочетается с большинством существующих строительных материалов и прекрасно подходит для обустройства мансарды.

Приступайте к обустройству деревянного каркаса – основы крыши. Выберите подходящие места для размещения блоков, нужных для обустройства перегородок.

Сначала вам нужно будет выложить внешние и фронтонные стены. К обустройству крыши мансарды приступайте исключительно после полного завершения строительства непосредственно дома.

Для сборки каркаса используйте качественный деревянный брус размерами 15х5 см. В процессе выполнения каждого этапа работы ориентируйтесь на имеющиеся у вас эскизы и чертежи. Объяснить все исключительно на словах невозможно.

Первый шаг

Укрепите имеющуюся конструкцию при помощи строп. Для укрепления прогонов используйте специальные опорные блоки в виде буквы U . Блоки устанавливаются и заливаются цементным раствором. Такое упрочнение исключит дальнейшее растрескивание стен.

Второй шаг

Постройте капитальные фронтонные стены и приступайте к возведению чердака. После установки всех необходимых стен приступайте к монтажу элементов стропильной системы.

Третий шаг

Установите стропила в соответствии с проектной документацией и убедитесь в надежности смонтированной системы.

Сначала вам нужно установить прогоны, а уже после этого зафиксировать стропила. Сначала необходимо выложить ступенчатые стенные скосы, а после этого обустроить перегородки мансардного этажа. Обязательно убедитесь в ровности расположения элементов стропильной системы.

Четвертый шаг

Выровняйте скосы фронтонных стен при помощи ленточной пилы.

Пятый шаг

Прибейте к стропилам доски обрешетки для монтажа теплоизоляционно го материала. Закрепите гидроизоляцию, утеплитель и пароизоляцию, а затем набейте поверх гидроизолированн ой теплоизоляции еще один слой досок.

Шестой шаг

Уложите на обрешетку выбранное финишное покрытие. Лучше, чтобы финишный кровельный материал был максимально надежным и качественным, чтобы в мансарде было уютно, тепло и безопасно.

После завершения работ по обустройству стен и кровли мансарды переходите к утеплению и внутреннему обустройству подкровельного помещения.

Для утепления мансарды можно использовать самые разнообразные материалы. К примеру, для выполнения такой работы очень хорошо подходят минераловатные утеплители, пенополистирол, всевозможные блоки и т.д. Одним из наиболее предпочтительных теплоизоляционны х материалов является ДВП. Именно на примере этого материала будет рассмотрен порядок утепления мансардного помещения.

В случае использования плит толщиной 1,2 см, теплоизоляционны е характеристики такого утепления будут аналогичны свойствам стены, выложенной в кирпич, либо же отделки из досок толщиной около 5 см.

Помимо этого, плиты имеют неплохие шумоизоляционные показатели. Заводская обработка антисептическими препаратами делает материал устойчивым к неблагоприятным внешним факторам, а сравнительно небольшая цена позволяет купить такие плиты практически всем желающим.

Самый подходящий материал для утепления мансарды — это ДВП

С одной стороны плиты имеют немного рифленую текстуру, а с другой являются гладкими. Для резки плит можно использовать обыкновенный острый нож. Материалу не особо страшны температурно-вла жностные перепады. При этом на работы по теплоизолировани ю поверхностей с применением ДВП не уйдет много сил и времени.

В завершение на гладкую сторону ДВП (гладкая является лицевой) можно будет приклеить обои либо же выполнить другую финишную отделку на свое усмотрение.

Стены

Традиционно теплоизоляционны е работы начинаются с утепления стен. Достаточно зафиксировать плиты при помощи гвоздей. Предварительно под шляпки крепежей следует подкладывать дюралюминиевые пластинки. Сами гвозди размещайте шахматно.

Если стены выполнены не из древесины, может понадобиться использование других крепежей. Ориентируйтесь по ситуации.

Для крепления плит на оштукатуренные поверхности также можно использовать клей ПВА либо разного рода клеящие мастики.

Потолок

На этапе обшивки потолка постарайтесь заручиться поддержкой хотя бы одного помощника – плиты имеют довольно большой размер и крепить их в одиночку не особо удобно.

Обшивка выполняется по предельно простой схеме: плита осторожно прикладывается к месту крепления и фиксируется с применением Т-подпорок из досок, гвоздей и дюралюминиевых пластин. На этом этапе наденьте защитные очки.

Пол можно утеплить с применением двух методов.

В соответствии с первым способом сначала поверхность укрывается двойным слоем рубероида, после чего сверху фиксируется ДВП, а затем выполняется монтаж чистового пола.

В соответствии со вторым вариантом к полу прибиваются плиты ДВП, а поверх них наклеивается ковровое покрытие. Такое покрытие очень удобно. Для дополнительного удобства его рекомендуется пропитать специальным составом, делающим дальнейший уход за ковролином более легкими.

Прежде чем приклеивать ковролин, его необходимо развернуть и выдержать в комнате 7-10 дней. Плиты ДВП предварительно промазываются клеем. После приклеивания ДВП нужно дополнительно прижать к поверхности с помощью досок и оставить сохнуть на сутки.

В завершение вам останется лишь выполнить ряд работ по внутреннему благоустройству мансарды. Начните с потолка.

Потолок

Оптимальный вариант – обустройство легкого подвесного потолка. Для сооружения такой конструкции хорошо подходит вагонка. Также можно использовать оргалит, фанеру или другие подходящие для этого материалы.

Удобнее сначала изготовить потолок по размерам, а затем прикрепить его к перекладине подстропильной фермы.

Стены

Прибейте к подстропильным стойкам перекладины из качественного деревянного бруса. К каркасу прибейте выбранный отделочный материал. Оптимальный вариант – деревянная вагонка.

Ниши

В местах образования ниш (а они однозначно будут присутствовать в виду особенностей кровельной конструкции) можете прибить гипсокартон или другой подходящий материал, создав компактные шкафы для хранения разного рода принадлежностей.

В зависимости от имеющегося пространства на мансардном этаже можно обустроить спальню, рабочий кабинет, детскую комнату. Ориентируйтесь на особенности своей ситуации.

Освещение

Продумайте порядок обустройства освещения мансарды. Лучший вариант – организация локального освещения каждого угла помещения. Так интерьер мансарды будет наиболее выразительным.

В вопросах меблировки и дальнейшего обустройства подкровельного этажа ориентируйтесь на свои запросы и возможности.

Удачной работы!

Видео – Строительство мансарды своими руками

Каждый хозяин использует пространство, находящееся под кровлей, по-разному, в зависимости от поставленных целей. Кто-то устраивает здесь спальню, кто-то – просторную гостиную, кто-то – зал, предназначенный для игры в настольный теннис или бильярд. Некоторые хозяева достаточно успешно оборудовали на данной территории детскую комнату. А некоторые уверены, что лучший вариант для этого пространства – зимний сад. Сколько людей, столько и решений. Но все приходят к одному выводу: вид, который открывается из окон самого верхнего этажа, однозначно изумительный.

Схема монтажа утеплителя.

Кто первый использовал чердак для жилых целей?

Нагрузка на «чердачный» этаж, по сравнению с этажами, расположенными ниже, слишком мала, поэтому здесь имеется минимальное количество несущих конструкций. Это способствует созданию самых просторных, даже «воздушных» помещений. – это жилое помещение, находящееся в чердачном пространстве. Такое название она получила по фамилии французского архитектора Ф. Мансара. Именно он первым начал использовать чердак для жилых и хозяйственных целей.

Утепление мансарды

Для того чтобы чердак превратился в мансарду, потребуется выполнить некоторый комплекс довольно несложных работ. Для начала нужно продумать важный вопрос о том, как сделать так, чтобы в помещение попадал дневной свет. Прежде чем оборудовать мансарду, хозяину необходимо принять решение о том, будет ли данное пространство использоваться с пользой в холодный период времени. Если необходима теплая мансарда, то нужно правильно утеплить чердачное помещение.

Создаем надежный защитный экран

Поскольку мансарда, как правило, имеет достаточно большую общую площадь для соприкосновения с внешней средой, ее теплопотери, особенно в зимние месяцы, слишком велики и представляют собой где-то 20 – 25% от теплопотерь всего здания. Цель настоящего хозяина будет заключаться в том, чтобы сделать утечку дорогостоящей энергии минимальной. Достижение такого эффекта станет вполне возможным при условии создания максимально надежного защитного экрана из качественного материала, предназначенного для теплоизоляции.

Выдерживаем технологии утепления

Однако не менее важным условием его достижения является и применение его в максимально точном соответствии с выдержанными технологиями утепления. Теплый экран также будет выполнять спасательную функцию для мансарды в летний период в случае возможного перегрева.

Последствия некачественного утепления

• чрезмерно повышенная влажность внутри мансарды;
• обледенение свисающих карнизов крыши;
• промерзание мест примыкания окон;
• постоянное возникновение протечек и образование сосулек.

Теплоизоляция мансарды – крайне важный и необходимый строительный процесс. Во многом, от него зависит долговечность и надежность данного помещения, поэтому здесь совершенно неуместен вариант экономии средств, потраченных на приобретение материалов для утепления.

Правильно выбираем утеплитель

Современный рынок теплоизоляционных материалов богат и разнообразен. Мансардное строительство потребует, прежде всего, утеплителей, обладающих такими свойствами, как высокая экологичность, пожаробезопасность, минимальная гигроскопичность, а также очень высокая водостойкость.

При этом важным моментом является обязательное наличие абсолютно всех перечисленных выше характеристик. Отсутствие же в данном теплоизоляционном материале какого-либо из перечисленных качеств, к примеру, не очень хорошая водостойкость или не являющаяся высокой гигроскопичность, ухудшает его термическое сопротивление и, как следствие, приводит к серьезному изменению не только его габаритов, но и ухудшению его прочностных характеристик. Все эти недостатки проявятся в потере тепла и значительном ухудшении условий жизни.

О чем помнить, создавая тепловую защиту мансарды?

Создавая тепловую защиту мансарды, необходимо максимально тщательно состыковывать плиты утеплителя, обязательно помня о том, что даже самая малейшая щель проявит себя и будет служить источником, через который происходит утечка из помещения драгоценного тепла. Помните, что теплоизоляционный материал укладывается и под, и над стропилами, а не только между ними. Также не исключен и комбинированный способ. При этом плиты монтируют враспор между стропилами, а также над (под) ними в обрешетку самой мансарды.

Защищаем утеплитель от попадания воды

Выполняя установку плит утеплителя, возникает необходимость в защите его от возможности попадания и протечек воды, проникновения ветра и капель пара, которые образуются внутри помещения. С этой целью применяются надежные гидро- и ветрозащита, а также пароизоляция (пароизоляционная и гидроизоляционная пленки, супердиффузионная мембрана ИЗОРОК и т.п.).

Утепляем окна мансарды

Еще одним важным моментом, о котором надо помнить при выполнении конструкции кровли, является необходимость наличия вентиляции. Говоря об , нужно напомнить о том, что особое внимание надо уделить выполнению утепления мансардных окон. Особенно важным является обеспечение расчетной толщины утеплителя абсолютно одинаково по всему контуру проема окна, иначе в тех местах, где будет наблюдаться более низкая толщина утеплителя, вполне возможны промерзания.

Утепляем фронтоны мансарды

Делаем с помощью утеплителя в слоистой кладке, находящейся между внешним защитным декоративным слоем отделки и несущей стеной. С целью выполнения предотвращения возможного скопления влаги в утеплителе рекомендуется применение пароизоляции.

Утепляем стены мансарды

Если же в конструкции стен данного помещения нашла применение система, имеющая название «вентилируемый фасад», когда между утеплителем и защитно-декоративной облицовкой имеется зазор приблизительно в 40 – 150 мм, тогда для осуществления максимальной защиты такой теплоизоляции от выдувания тепла из зазора и влаги, как правило, используется гидроветрозащитная мембрана. совсем не обязательно утеплять в том случае, если крыша этого помещения была утеплена, начиная сверху и продолжаясь до самого низа. производим только после утепления пола.

Теплоизоляция стен производится так: с задней стороны стоек, которые являются опорами будущей стены, через 30 – 40 см набивают деревянные рейки. Именно на них необходимо сделать укладку теплоизоляции. Листы теплоизоляции, нарезанные предварительно нужного размера, очень плотно укладывают между опорами. Сверху же всю поверхность будущей стены покрывают пароизоляцией и таким же способом, каким оформляется потолок, подшивают рейками.

Обращаем внимание на стыки

Пароизоляция мансарды сможет обеспечить максимальную герметичность, а ее стыки обязательно проклеиваются при помощи скотча. Утепление потолка обычно выполняют, укладывая следующие слои: паробарьер, утеплитель, гидробарьер, пол, напольное покрытие. Такой “слоеный пирог” будет на все 100% препятствовать выходу теплого воздуха из помещений, расположенных внизу. Обычно в качестве утеплителя используют либо минвату, либо пенопласт.

Утепляем мансарду при помощи минваты

Если вы приняли решение сделать утепление помещения мансарды при помощи минваты, более выигрышным вариантом будет использование матов из минваты. Они не оседают со временем и намного лучше держат форму. Укладывать минвату нужно в два слоя.

Утепляем мансарду при помощи пенопласта

Вариант , по сравнению с применением минваты, – вариант менее желательный. Однозначно, тепло пенопласт удерживает хорошо, но, в свою очередь, он не препятствует проникновению и появлению мышей. Однако использование пенопласта вполне допустимо. Желательно сделать укладку листов пенопласта в два слоя. Следовательно, получается, что приобретать нужно листы толщиной 50 мм. А затем их укладывают между стропилами так, чтобы стыки, принадлежащие листам первого слоя, не совпадали со стыками листов из другого слоя.

Отказавшись на стадии строительства от проекта теплой мансарды, многие домовладельцы со временем начинают об этом жалеть. К счастью, сделать из холодного чердака жилое помещение не так сложно - тем более, что стены и потолок уже есть.

Пространство под кровлей подходит для использования в самых разных целях. Спальня, просторная гостиная, зал для игры в бильярд или настольный теннис, детская, зимний сад -

всех решений не перечесть, тем более что вид из окон верхнего этажа, как правило, открывается изумительный.

Для превращения чердака в мансарду требуется комплекс не слишком сложных работ.

В первую очередь встает вопрос о том, как впустить в помещение дневной свет. Вариантов всего два: соорудить над кровлей блоки для слуховых окон, либо прямо в нее врезать мансардные. Но дополнительные конструкции «слуховичков» на крыше могут нарушить архитектурный облик здания, да и обходятся они заметно дороже, чем «гладкие» мансардные решения. Еще один аргумент в пользу мансардных окон - их большая (по сравнению с традиционными фасадными) эффективность. Света, проходящего сквозь вертикальное окно с площадью стекла 1 кв.м, хватает лишь на восемь «квадратов» помещения, тогда как одного квадратного метра мансардного остекления достаточно для освещения 10 кв.м.

Высоту расположения мансардных окон в каждом случае определяют индивидуально.

Рекомендации простые: проемы «в потолке» позволяют эффективно осветить центр помещения, однако совершенно бесполезны с точки зрения панорамного вида.
Чтобы сидящий в кресле человек мог спокойно любоваться пейзажем, окно должно начинаться в 90-110 см от пола.

Чтобы сделать чердак пригодным для проживания, необходимо:

1. Подготовить проект будущей мансарды с учетом количества помещений и их назначения. Любое строительство или реконструкцию надо начинать с создания проекта, иначе не избежать переделок и лишних финансовых затрат. Чем действовать наобум, лучше заранее сформулировать свои требования и согласно им распланировать этаж. При больших (от 100 кв.м) площадях для этого целесообразно привлечь архитектора - профессиональный проект в итоге окупится с лихвой.

2. Сделать гидроизоляцию. Гидроизоляция призвана защитить утеплитель от конденсата, неизбежно возникающего на внутренней поверхности кровельного материала при существенной разнице температур.

СЮЖЕТ ВТОРОЙ.При реконструкции чердака обнажили стропильную конструкцию и установив, добились впечатления остекленной стены.

3. Подготовить проемы под , разобрав кровлю. Создание проема в существующей кровле достаточно подробно расписано в инструкции по монтажу окна.

4. Смонтировать утеплитель. Толщину и марку утеплителя выбирают согласно климатическим особенностям региона.

Многое зависит и от того, предполагают ли хозяева эксплуатировать мансарду в холодное время года.

5. Сделать пароизоляцию. Пароизоляция защищает утеплитель от водяных паров, неминуемо образующихся в жилом помещении.

6. Смонтировать обрешетку и гипсокартон. Для прочности и пожарной безопасности обшивать лучше в два слоя.

Существует много приемов, позволяющих обустроить подкровельное пространство и получить дополнительные площади. Например, при очень высоких (более 4 м) потолках под конек можно вынести антресоль, куда хорошо впишется та же детская (подрастающее поколение от подобной идеи, как правило, приходит в восторг), небольшой кабинет или комната отдыха с обсерваторией. Есть и другой аспект: при характерных для России широких корпусах зданий высота их в коньке может достигать шести метров, из-за чего получается своеобразный акустический эффект соборного купола. Антресоль его нейтрализует весьма успешно. Если коттедж и без того достаточно просторен, эту конструкцию можно сделать исключительно декоративной.

Как переделать чердак в мансарду

Бывает так, что у домовладельца возникает потребность расширить площадь дома. Один из вариантов - превратить чердак в мансарду. С чего начинать в такой ситуации и о чем следует позаботиться в первую очередь?

Сделать мансардный этаж из чердака проще, чем, допустим, пристроить флигель. Если сам дом и кровля в хорошем состоянии, для перевода чердака в разряд жилых помещений достаточно установить окна, утеплить крышу и отделать помещение

Важный момент: такая реконструкция не требует огромных расходов, но при этом существенно увеличивает стоимость дома на рынке недвижимости. Тем не менее, взявшись за обустройство мансарды, необходимо учесть некоторые нюансы.

Частный Дом: мансарда из-за своего «высотного» положения больше чем другие помещения подвержена как нагреву, так и охлаждению. На что необходимо обратить внимание при выборе теплоизоляционного материала и его монтаже?

Татьяна Смирнова, технический специалист ROCKWOOL:

Толщина применяемой теплоизоляции в мансарде всегда больше, чем для стен дома.

Для жилых зданий, расположенных в Москве, это не менее 200 мм, для других районов России свои значения, которые вам подскажут специалисты. Поскольку сама кровельная конструкция включает, как правило, деревянные стропила, то из какого материала сам дом - не столь важно.

При выборе материалов для утепления мы должны учитывать не столько теплопроводность (как раз эти коэффициенты у изоляционных материалов различаются не сильно), сколько их эксплуатационные характеристики. Теплоизоляция для мансарды должна быть негорюча (вокруг дерево), а также стойка к деформациям. Здесь применяются легкие утеплители, которые не несут на себе никакой нагрузки кроме собственного веса. Поэтому важно знать, дает ли материал усадку, не «сползет» ли он, оставив промерзать верхнюю часть крыши. Например, стекловолокно - легкий материал, в вертикальных и наклонных конструкциях дает усадку. Пенополистирольные плиты пожароопасны.

Для вертикальных и наклонных конструкций (что характерно именно для мансарды) лучше использовать каменную вату.

Легкие марки теплоизоляции из каменной ваты имеют плотность 30-40 кг/м 3 , а поэтому устойчивы к усадке и сползанию. К тому же, этот материал негорюч и паропроницаем. Что касается сроков эксплуатации для каменноватных утеплителей, он составляет не менее 50 лет. Срок службы органических материалов (пенополистирола) значительно меньше.

ЧД: С какими сложностями придется столкнуться при монтаже утеплителя?

Татьяна Смирнова: Схема монтажа утеплителя стандартна. В случае уже смонтированной крыши снимается внутренняя обшивка стропил, устанавливается ветрозащитное покрытие, затем, между стропил укладывается теплоизоляция, поверх нее идет пароизоляционный материал и в заключение - внутренняя отделка помещения.

Чтобы избежать скопления конденсата между теплоизоляцией и кровлей делается воздушный зазор, который вентилируется через продухи.

Самое главное - следить за герметичностью укладки всех изоляционных материалов, например, пленки должны укладываться внахлест. Это застрахует от проникновения влаги в местах стыков полотен.

Через торцевые стены (фронтоны) тоже происходят потери тепла. Поэтому их также следует изолировать.

Лучше всего утеплять стены с внешней стороны.

Но если это невозможно по конструктивным причинам (например, фасад уже смонтирован), то утепление стен производится также, как скатных конструкций.

За счет мансарды можно увеличить площадь нашего коттеджа. Давайте разберем насколько можно сделать больше площадь нашего дома. Рассмотрим это изнутри.

Конечно, мы не привыкли, чтобы помещение «гуляло». Возникает вопрос о еще одной комнате или кабинете, когда возникает нужда. Когда дом построен, за счет пространства под крышей, мы можем увеличить площадь. Тем более что в основном строятся дома с наклонными крышами.

Массандра имеет свое великолепие.

Там видно некоторые элементы крыши - подкосы, кровельные скаты – обладают особым очарованием.

Какая крыша?

В зависимости от того какую мы выберем крышу и зависит наша мансарда. Двухскатная крыша – самая обычная и удобная для мансарды. Щипцовые стены обладают преимуществом, что можно установить большие окна и сделать выход на балкон. Вальмовая крыша может позволить нам построить не такую большую мансарду . Чем больше работ на крыше, тем меньше будет пространство. Тем более что появятся больше наклонных потолков.

С потолком или без.

Конечно, если решили что мансарда будет с потолком, то это изменит интерьер. Если мы оставим мансарду без потолка, то благодаря этому можно увидеть все конструкции крыши. Можно поставить большие мансардовские окна, но тогда надо задуматься о дополнительном отоплении и теплоизоляции.

Дневное освещение.

Необходимо подумать также об освещении на мансарде. К этому вопросу надо подойти очень серьезно. Потому что если дневного света не будет хватать, то в помещении будет тускло и не уютно. Но если поставить слишком большие окна, то увеличится теплопотеря. Этот момент надо очень хорошо рассчитать.

Укладка теплоизоляции.

1. Если вы решили, что помещение должно быть высоким, то необходимо проделать работу по всей поверхности кровельных скатов.

2. По тому, как вы решили, какое должно быть пространство, тогда теплоизоляцию и пароизоляцию укладываем на части кровельных скатов и на потолке.

3. Лучше сделать высокую под крышей антресоль. Тогда изоляцию надо уложить по всей поверхности скатов.

Перед тем как принять решение о переоборудовании чердака, проверьте:

В хорошем ли состоянии несущая конструкция? Можно ли уложить теплоизоляцию должным образом?

Достаточно ли надежное перекрытие первого этажа, чтоб выдержать дополнительную жилую площадь? В этом случае лучше обратиться к профессионалу.

Можно ли выделить из этого пространства под крышей достаточно места под жилое пространство?

Какого размера и высоты оно получится?

Какое оптимальное место для лестницы можно выделить? Также определиться, чтоб она не создавала неудобства на первом этаже. Также это должна быть самым важным сможем ли мы отопить дополнительное помещение? Тогда необходимо приобрести более мощный котел для обогрева дома.

Внимание! Это помещение нуждается в оценке технического состояния.

Установка окон

1. Окна в этом помещении позволяют увеличить уровень света.

2. Самое удобное окно считается из которого можно смотреть, когда сидишь, его верхний край мог достать человек с помощью вытянутой руки.

3. Необходимо подумать какими будут откосы окна такого помещения, чтобы они не ограничивали попадающий туда свет.

Какие окна?

Установка мансардовых окон определяется расстоянием между стропилами. Самый оптимальный способ, если окна будут установлены между ними. Такие окна имеют свойство освещать большое количество помещений достаточным светом. Интересно будут смотреться окна, которые находятся с блокирующим эффектом, это выглядит очень особенно. Надо подумать и посоветоваться со специалистом, если в этом есть необходимость на какой высоте и как лучше их установить. Самый обычный способ это вертикально расположенные окна в люкарнах.

Как обустроить пространство под скатами?

Под скатами необходимо использовать это пространство рационально и в полном объеме. Конечно, будет более оптимальное решение применить их для гардероба, кладовки и т.д.

Строим и ремонтируем сами

Плитка на деревянный пол
Укладка кафеля на деревянные полы встречается крайне редко. Особенно в домах частного типа старой постройки. Однако, кафельные полы незаменимы в помещениях, где требуется...

Безрамное остекление
Безрамные системы остекления террас и балконов считаются наиболее прогрессивными и продвинутыми из всех имеющихся сегодня на рынке систем. Технически изысканное безрамное...

При замене кровельного материала желательно, чтобы он был не тяжелее своего предшественника и минимально увеличивал нагрузку на фундамент дома. Работы включают:

1. Расчистку поверхностей, устройство в перекрытии необходимых проемов;

2. Создание (или реконструкцию) стропильной системы и вертикальных ограждающих стенок мансарды;

3. Укладку кровельного «пирога» по всем ограждающим конструкциям, монтаж окон;

4. Установку внутренних перегородок;

5. Монтаж инженерных систем;

6. Отделку.

1. Подготовка

Остающиеся по проекту элементы конструкции расчищают, укрепляют, реставрируют (например, балки перекрытий могут потребовать укрепления).

Утепление чердачного перекрытия, если оно хорошо сохранилось и не мешает устройству полов, оставляют в качестве звукоизоляции. Готовят также проем для лестницы, монтируют ее черновой (или уже чистовой) вариант, выводят на чердак стояки инженерных систем.

2. Стропила

При устройстве мансарды в объеме существующего чердака стропильную систему тщательно обрабатывают антисептиками и антипиренами (учитывая, что в дальнейшем к ней доступ будет закрыт), обеспечивают полную непроницаемость кровельного покрытия или меняют его.

Если и кровля подлежат замене, ее разбирают (сохраняя материалы, пригодные для повторного использования) и монтируют новые стропила. Желательно, чтобы высота стропильных ног и их шаг позволяли размещение между ними утеплителя.

Дерево должно быть обработано. Монтируют новую кровлю, подкладывая под нее гидроизоляционную мембрану (пленку), устанавливают мансардные окна. Выполняют деревянные конструкции пристенков, при необходимости - горизонтальную подшивку потолка (используя затяжки стропил и деревянные планки) и рамы окон-люкарен. Работы производят максимально быстро, опасаясь дождей.

3. Кровельный «пирог»

Утепление кровли и вертикальных стенок мансарды выполняют изнутри, размещая материал между стропилами, стойками пристенков, поверх подшивки потолка.

Рекомендуется применять утеплители с коэффициентом теплопроводности не более 0,04 Вт/м × °С (это минеральная вата и пенополистирол), при которых ориентировочная толщина слоя утепления мансардной крыши должна составлять для первой температурной зоны 250-300 мм, для второй - 150-200 мм.

Стандартная высота стропильных ног - 200 мм и при большей толщине слоя утеплителя к ним прибивают снизу дополнительные планки. Утеплитель закладывают враспор, в два слоя с разбежкой швов, поэтому он должен быть жестким и упругим, чтобы удерживаться и не деформироваться на скате.

Изнутри все ограждающие поверхности мансарды защищают пароизоляционной пленкой , добиваясь полной герметичности поверхности. Выполнение этого условия обеспечит защиту кровельного «пирога» от проникновения водяного пара со всего дома, который концентрируется в мансарде. Поверх монтируют систему вертикальных и горизонтальных планок, предназначенных для крепления обшивки и каркаса перегородок.

4. Перегородки

Перегородки лучше выполнить в каркасной конструкции с заложенным внутрь звукоизоляционным материалом (минеральной ватой) и обшивкой из ГКЛ, ОСП или фанеры. Стойки и раскосы, которые иногда входят в состав стропильной системы, можно включать в объем перегородок или использовать как элемент дизайна.

Каркас крепят к несущим конструкциям пола, закрепляют на потолке и стенах. При перекрытиях из железобетона перегородки можно сложить из кирпича или, но это дороже, более трудоемко и не дает преимуществ.

5. Инженерия

Разводку инженерных коммуникаций и установку приборов выполняют перед отделочными работами . Мансарда - самое теплое место в доме, однако в ней все же следует обеспечить отопление.

Если помещение небольшое, мощности отопительной системы и одного стояка обычно достаточно. Однако чтобы поднять воду на этаж (для отопления и водоснабжения), как правило, приходится менять насос на более мощный.

Если площадь мансарды близка к площади первого этажа, может понадобиться отдельное котельное оборудование . Если же она небольшая и хорошо утепленная, то может быть достаточно низкотемпературного напольного отопления. Обязательно создается система вентиляции.

6. Отделка

При отделке мансард применяют традиционные материалы. Обычно стропила «зашивают» снизу, ОСП или фанерой (открытыми их оставляют редко, поскольку это предполагает укладку утеплителя поверх стропильной системы, что возможно, но технологически сложнее), которые будут служить основой для интерьерных решений.

Для финишной отделки поверхностей рекомендуется использовать светлые тона, хорошо рассеивающие свет во всех направлениях и нивелирующие перепады освещенности, характерные для мансард. Если света достаточно, эффектно будет выглядеть отделка вагонкой.

Вы строите дом. Несущие конструкции готовы, инженерные коммуникации подведены.

Виды мансардных крыш : 1-двускатная крыша без несущей стены, 2- двускатная крыша с аттиковой стеной, 3- вальмовая, 4- четырехскатная крыша.

Хотите использовать пространство максимально, сохраняя комфорт и уют?

В этом случае лучше вместо чердака организовать мансардное помещение. Надстройку мансарды можно организовать в любом здании.

Изначально, когда мансарды появились на Западе, их использовали в качестве комнат для прислуги. Только после Второй Мировой войны активно стали использовать мансарды как жилые комнаты.

Мансарда – это наиболее рациональное использование чердака, по этой причине они стали популярны и в нашей стране.

Кроме того, мансардное помещение в частном доме обладает особой притягательностью и романтизмом в человеческом сознании, а обилие свежего воздуха и света сближает с природой.

Но не нужно забывать, что мансардная конструкция должна не только выдерживать механические нагрузки (например, снег), но и защищать помещение от осадков и ветра.

Надстроить этаж в реконструируемом здании

Есть много вариантов надстройки мансарды над уже существующим зданием . Но в первую очередь необходимо разобраться, какая часть конструкции будет нести нагрузку от надстраиваемой части.

Схема особенностей каркаса мансард: а - каркас из металлоконструкций; б - стойки из дерева и деревянные фермы с паралле­льными поясами; в - деревянные фермы на шпоночных соединениях; г - шпренгельные полуфермы по стойкам с обвязочным брусом.

Нагрузка надстраиваемой части распределяется на несущие конструкции и фундамент. Если прочность конструкции не позволяет выдержать нагрузку, то с наружной части здания устанавливают стойки-колонны на самостоятельном фундаменте, которые и будут выдерживать нагрузку надстраиваемой мансарды.

Если несущие конструкции надежны, но имеют значительный износ, то необходимо разобрать внутренние конструкции и возвести новый каркас на самостоятельном фундаменте. Наружные стены в этом случае будут воспринимать частичную нагрузку.

Надстройка здания обязательно подразумевает наличие обвязочного пояса. Он может быть сделан из керамзитобетона или монолитного железобетона . Обвязочный пояс соединяется в одно целое со стенами надстраиваемой мансарды.

Функция обвязочного пояса – распределение нагрузки надстраиваемых частей на здание и объединение их со зданием.

Обвязочный пояс делают в виде ригеля с консолью с одной стороны. Это позволяет монтировать конструкции без смещения от проекта дома. Также можно установить защитные козырьки, водосток, подмостки и ограждения для безопасности работ.

Для надстройки мансарды в пятиэтажном доме целесообразно использовать металлический каркас . Перекрытие между реконструируемым зданием и надстраиваемой частью должно быть монолитным, при этом для подачи материалов используют подъемники, а для бетонной смеси – бетононасосы.

Использование монолитного железобетона подразумевает применение несъемной опалубки из пенополистирола при бетонировании автобетононасосом. Производится ручная сборка опалубки и вязка арматуры, но можно использовать мелкощитовую опалубку.

Применение штучных элементов в конструкции увеличивает трудозатраты и сроки возведения, т.к. работы выполняются вручную (практически без механизации). Все это приводит и к неудобству жильцов, которых не выселили. Сроки можно сократить за счет использования высокотехнологичных элементов, которые изготавливаются сборными на заводе.

Силовая конструкция мансарды в частном доме

Под надстройкой мансарды подразумевается возведение силовой конструкции. Силовая конструкция чердака и мансарды не отличаются. Она зависит от стропильной системы крыши. При возведении стропильной системы необходимо учитывать природные условия местности, в которой происходит стройка. Несущая конструкция кровли должна выдерживать давление снега, ветра и кровельного покрытия (выбор которого также зависит от условий).

Лучший материал для стропильной системы – черный ГОСТовский металл, тонкостенный оцинкованный профиль или дерево (можно использовать комбинацию из черного металла и тонкостенного оцинкованного профиля). Можно использовать любые комбинации дерева и металла.

Если место по каким-либо причинам сложное для монтажа, то лучше использовать тонкостенный профиль. Дерево целесообразно использовать при отсутствии электричества, т.к. сварка в данном варианте невозможна. Дерево предварительно антисептируют (биозащита дерева) и антипирируют (огнезащита дерева). Большие пролеты покрываются фермой или черным металлом.

Несущие конструкции – это стропила, рамы или фермы, которые монтируют на мауэрлат, расположенный по периметру стены. При большом шаге на них делают прогоны для укрепления конструкции.

Для стропильной конструкции в частном доме предпочтительнее использовать легкие материалы: дерево или холодногнутый тонкостенный оцинкованный профиль. Холодногнутый профиль – легкий материал и позволяет собирать конструкцию на месте без сварки при помощи болтовых соединений и заклепок.

В мансардах старого типа силовая конструкция находилась и в тепле, и в холоде одновременно, поэтому образовывался конденсат и появлялись пробои холода. В наше же время кровельный пирог утепления укладывают над (этот вариант предпочтительнее, т.к. силовая конструкция находится в тепле) или под стропильной системой.

Кровельный пирог утепления

В мансарде отсутствует тепловая подушка (воздушное пространство, отгораживающее от окружающей среды). Поэтому помещение подвержено большим потерям тепла (25% всех теплопотерь в доме).

Нужно внимательно отнестись не только к выбору утепляющего материала, но и к его укладке.

В состав кровельного пирога утепления входят:

1. Пароизоляционный слой, который не пропускает пары помещения в утеплитель.
2. Гидроизоляционный слой, который не пропускает образовавшийся сверху на кровельном покрытии конденсат в утепляющий слой и одновременно выпускает пары, неизбежно проникающие в утеплитель.
3. Вентиляционный зазор, который выветривает влагу и конденсат (образуется при резком колебании температур на внутренней стороне кровли).
4. Обрешетка под кровельное покрытие.
5. Кровельное покрытие.

Готовые сэндвич-панели можно использовать для прямоугольных построений, для жилых же зданий этот вариант не подходит из-за наличия кровельных элементов (конек, вальма, желобок, фонарики и т.д.) и стыков, поэтому укладка пирога производится вручную.

Утеплитель в кровельном пироге

На плоских кровлях лучше всего использовать пенополистирол, а на скатных – базальтовый утеплитель. Использование напыляемых утеплителей (таких как биовата) рискованно, потому что они сильно горючи.

В нашем случае кровля всегда скатная, поэтому укладываем базальтовые плиты в 3-4 слоя с перехлестом, чтобы не оставалось мостиков холода. Плотность укладки должна быть не менее 35 кг/м 3 – так он со временем не спрессуется и сохранит свою геометрию. Из-за меньшей плотности рулонные утеплители деформируются со временем, образуя полости.

Для укладки базальтового утепляющего слоя можно использовать деревянную обрешетку, предварительно антипирированную и антисептированную.

Пароизоляция в кровельном пироге

Утепляющий слой под действием влаги теряет свои характеристики. Необходимо устанавливать пароизоляционный слой с внутренней стороны утеплителя (от паров из помещения).

Самый простой вариант – это использование полиэтилена, стыки которого необходимо обязательно проклеивать мастикой.

Но лучше использовать специальную пленку, которая с одной стороны не позволяет парам проникать в утеплитель из помещения, а с другой – будет выпускать эти пары из утеплителя. Такая пленка называется дышащей. Она дорогая, но это оправдано условиями эксплуатации и долговечностью.

Гидроизоляция и вентиляция в кровельном пироге

В результате колебания температур образуется конденсат. Конденсат приводит к образованию сосулек и наледи, как следствие, намокают стены и портится фасад здания. За счет влаги, скопившейся в слоях конструкции, образуется плесень и гниль (в дальнейшем потребуется демонтаж, а это немалые деньги).

Защиту от этих страшных последствий гарантирует вентилируемое пространство между кровлей и утепляющим материалом от свеса до конька. За счет него происходит обмен воздуха, что не позволяет скапливаться влаге.

Чтобы конденсат, капая сверху, не проникал в утеплитель, нужна гидроизоляция. Используют специальные дышащие мембраны, выпускающие пары из утеплителя и не пускающие воду внутрь материала.

Нельзя использовать пароизоляционную пленку вместо гидроизоляционной, и наоборот, т.к. каждая выполняет свою функцию и имеет соответствующие характеристики.

Мансардные окна: как выбрать?

Существуют два типа окон: вертикальные, расположенные в специальной конструкции слухового окна, и наклонные, находящиеся в плоскости кровли. Чтобы выбрать вариант окна, необходимо знать, какие функции для данного помещения оно должно выполнять.

Окно под углом 45 градусов дает на 40 % больше света, чем вертикальное, что является лучшим вариантом для мансарды. Конечно, зимой, кроме света, попадает и снег, но это компенсируется в другое время года.

Внутреннее утепление мансарды – одно из самых сложных строительных заданий. А все потому, что здесь важен результат: как поведет себя кровельный пирог зимой, не будет ли подтеков, не появится ли запах сырости и не придется ли потом все это разбирать. Откуда такие сложности? Дело в том, что как бы ни был тщательно запланирован бюджет на строительство дома, его, как правило, все равно не хватает на все. Вплоть до того, что даже ламинат хозяева будущего семейного гнезда решаются купить подешевле – лишь бы закончить с ремонтами и просто начать жить. И самая популярная статья расходов, которую тут же сокращают, как только становится понятной нехватка средств – это утепление мансарды. «Позже, в будущем» обещают себе владельцы, тем более, что утепление мансарды изнутри – и вовсе не проблема, и приступить к нему можно в любое время, хоть зимой.

На самом деле здесь масса тонкостей и нюансов, а потому, если уже взялись за это дело – внимательно изучите эту статью. И все получится!

Почему возникают проблемы?

Существует статистика: до 30% мансард приходится переделывать уже после первой зимы. Снимаются кровельное покрытие, внутренняя отделка и пленки, а утеплитель сушится. Немало материалов при этом приходится выбрасывать, а это еще одни незапланированные затраты.Даже если вы наняли профессиональную бригаду строителей, это еще – не гарантия благополучия будущей мансарды, особенно, если кровельный пирог продумывается без учета особенностей местного климата.

Почему так происходит? Так, в России сырость, холод и круглосуточные отрицательные температуры – не редкость. А чем ниже температура внешней среды, тем больше объем пара, который проникает через пароизоляцию – все из-за увеличения перепада парциального давления. И при этом миграция влаги через холодную мембрану значительно замедляется, хотя и не прекращается. Итог: ситуация еще хуже, чем при стандартных проверенных условиях. И потому нельзя тестировать паропроницаемость кровельного пирога в европейских условиях, и ожидать при этом такого же хорошего результата в сибирских краях.

Вот простая иллюстрация, чтобы вам было понятнее, о чем мы здесь говорим:

Заметим, что максимальное давление водяного пара на кровельный пирог – именно в жилой мансарде. И дело даже не в том, в таком помещении куда чаще бывает человек, чем в обычном холодном чердаке – просто к давлению пара дополнительно прибавляется еще и давление теплого воздуха. Причем эти процессы настолько явственны, что их можно наблюдать в виде реальных протечек!

Дело в том, что влажный утеплитель теряет свойства очень быстро. И чем более влажный воздух, который до него добирается, тем быстрее понижается теплоизоляция. Например, базальтовый утеплитель с влажностью всего 5% уже на 20% теряет свое тепло, чем сухой.

Например, всего один кубический метр воздушного пространства, если его относительная влажность составляет 100%, при температуре 20С содержит 17,3 грамм воды – просто в виде пара. И чем ниже температура, тем сложнее воздуху удерживать воду в связанном состоянии. А при понижении температуры до 16С водяных паров в этом же воздухе уже будет всего 13,6 грамм, а остальная часть осядет в виде воды в утеплителе. Сделаем вывод: влага в утеплителе появляется вследствие конденсации избыточных водяных паров из воздуха в процессе понижения температуры. И ней надо активно бороться. И это далеко не единственная проблема – сейчас разберемся со всеми.

Приступаем к утеплению – технология работ

Начнем с первой проблемы – недостаточная толщина лаг, если вы утепляете мансарду уже после строительства всего дома и монтажа кровельного покрытия. Почему так? Давайте подробно рассмотрим этот вопрос.

Так, утепление мансарды можно условно разделить на базовое и дополнительное. Базовое – это утепление, которое совершается еще при строительстве крыши дома и подразумевает использование легкого утеплителя прямо в стропильную конструкцию. А вот дополнительное утепление уже превращает нежилой чердак в полноценную мансарду.

При базовом утеплении главная задача – максимально уменьшить теплопотери дома через крышу, причем такое базовое утепление вполне может заменить собой и дополнительное внутреннее, если только грамотно подойти к выбору утеплителя, не жалеть его толщины и хорошо продумать стропильную систему. Так часто поступают те строители собственного дома, которые понимают, что и 20 комнат может быть в будущем недостаточно, и дополнительное помещение под бильярдную, библиотеку или сауну помешать не может. А поэтому его изначально лучше строить полностью жилым, а не доделывать что-то потом.

Но, если во время строительства своего дома вы решили обойтись элементарной теплоизоляцией и вот теперь с энтузиазмом взялись за обустройства жилой и уютной мансарды, тогда для вас единственный вариант – это дополнительно внутреннее утепление со всеми его нюансами, главный из которых – это недостаточная толщина стропил, который изначально не были рассчитаны на плотное внутреннее утепление. Но проблема вполне решаема, в доказательство чего мы подготовили для вас подробный мастер-класс:

А теперь переходим к более коварным моментам, которые не менее важны: правильная пароизоляция и гидроизоляция, которую, возможно, вам придется переделать.

Нет – сырости и подтекам!

Для любого утеплителя крайне важно создать правильные условия, иначе материал быстро отсыреет и вместо источника тепла станет источником сырости, плесени и холода. Что же это за условия? Давайте разберемся подробнее!

Что такое точка росы?

Первое и самое главное качество любого утеплителя – это низкая теплопроводность. Благодаря ей утепляющий слой жестко отделяет теплый воздух внутри от холодного снаружи. Казалось бы, вставили в стропила утеплитель, закрепили – и все, что еще нужно? Не тут-то было!

Во-первых, с внешней стороны все это дело нужно тщательно гидроизолировать от дождя и сырого воздуха, т.к. такой кровельный пирог в этом плане – настоящая губка. Во-вторых любой утеплитель обладает при этом и вторым качеством – паропроницаемостью, т.е. «дышит». А теперь вспомним физику: теплый влажный воздух внутри помещения под крышей (всегда влажный!) не найдя препятствия легко проходит внутрь утеплителя и сталкивается с его более холодной частью, той, что ближе к кровельному пирогу. И там этот воздух конденсируется, оседая в виде капель, что и называют точкой росы . И толку тогда от внешней гидроизоляции? Особенно этому явлению подвержены минераловатные утеплители, заметим.

Поэтому наша первая задача – добиться того, чтобы через утеплитель проходило как можно меньше пара, ведь даже супердиффузные мембраны в холод плохо справляются с выводом водяных паров, из-за существенного замедления процессов влагопереноса. А это уже вопрос правильной пароизоляции мансардного утеплителя.

Вот наглядный пример, к каким неприятным последствиям приводит игнорирование понятия точки росы:

Пароизоляция: теплые европейские зимы и российские морозы

На самом деле в Западной Европе, где зима всегда отличалась мягкостью, в пароизоляции с особыми свойствами необходимости нет – вполне походят простые упаковочные пленки. Вот они как раз и попадают иногда в Россию, хотя паробарьерные свойства у них не высоки. Это рулонные пленки ПЭНП, что расшифровывается как «полиэтилен низкой плотности». В таких пленках заметна неравномерность по толщине и микродефекты. Их главное предназначение – товарная упаковка.

Немногим лучше армированные материалы, которые изготавливают путем горячей прессовки пленки к сетке из крученой нити. В производстве такие пленки травмируются об узлы сетки, и в итоге невысокие пароизоляционные свойства еще больше снижаются. Хотя сама пленка получается куда прочнее обычной, конечно.

Более надежными можно назвать мешочные ткани из полипропиленовых нитей и спанбонды. Первые дополнительно ламинируются расплавленным ПЭПН, но равномерной и сплошной пленки все равно не получается, правда, прочность радует. А вторые делают из нетканого полипропиленового волокна, однако его паропроницаемость все равно находится в пределах 15-25 г/м2 в сутки, а это совсем низкий показатель.

А самыми лучшими паробарьерными свойствами может похвастаться алюминиевая фольга, которая подходит даже для обустройства парилок, в которых давление и объем водяного пара самые высокие. Единственный момент: такая пароизоляция дополнительно создает в мансарде эффект термоса, попутно отражая невидимые тепловые лучи обратно в помещение. А потому небольшое мансардное помещение лучше так не утеплять, а вот для просторного – самое то.

Поэтому вот если вы хотите максимально сберечь тепло, или в мансарде вы планируете сделать хорошую сауну, тогда вам нужна такая пароизоляция:

Или же сразу приобрести утеплитель с алюминиевой стороной:

Закрываем доступ водяным парам

Но помните, что хорошую пароизоляционную пленку еще важно правильно уложить и гидроизолировать, иначе водяные пары все равно найдут себе путь.

Стыки полотен пароизоляции обычно заклеивают специальной липкой лентой из бутилкаучука, но и в этом случае нельзя гарантировать полную герметичность. Все дело в том, что со временем адгезия липкого слоя уменьшается, и при дополнительной нагрузке полотна расклеиваются. Вот почему при устройстве внешней отделки, когда можно тот же гипсокартон крепить прямо на пароизоляцию, многие ставят дополнительную обрешетку. Ее задача не столько в том, чтобы отделка была закреплена более ровно (что тоже важно), сколько в том, чтобы прижать рейками ленту или герметик.

Кроме того, эта обрешетка (обычно с рейками толщиной до 3 см) дополнительно позволяет провести укладку электрических проводов прямо под обшивкой, а не через утеплитель, как это делают многие и что сложно назвать технически грамотным решением.

А вот места примыкания пароизоляции к проходящим трубам и кирпичным стенам обязательно нужно изолировать специальными герметиками или лентам.

Еще один важный момент: никогда не натягивайте пароизоляцию – крепите с небольшим запасом. Дело в том, что все деревянные конструкции, чем и является стропильная система, естественным образом высыхают и становятся немного меньшего размера. Сам каркас становится подвижным, и под кровлей снаружи и под обшивкой внутри появляется риск разрывов. А потом – сюрприз!

«Дышит» ли внешняя гидроизоляция?

Итак, с теплой внутренней стороны утеплителя ставим пароизоляцию, которая не позволяет влажному воздуху поступать из помещения. А с внешней, более холодной стороны уже крепим гидроизоляцию, которая защитит утеплитель под кровельным пирогом от внешних случайных протечек талой воды или дождя.

И дальнейшее развитие событий уже зависит от того, насколько «дышащей» окажется верхняя гидроизоляционная пленка. Так, если вы приобрели самый обычный рулон недорогой гидроизоляции – дела плохи, влага из кровельного пирога испаряться будет долго и тяжело, как результат – сырость и постепенное разрушение утеплителя. А вот современные паропроницаемые мембраны неспроста называются «умными»: влагу внутрь они не пропускают, а водяные пары наружу выводят. Все дело в их необычной, хорошо продуманной структуре. Почему и получается, что при использовании дешевых барьерных пленок даже дорогой утеплитель живет недолго, и ремонт – не за горами.

Обратите внимание, что диффузная мембрана должна максимально плотно прилегать к утеплителю, без какого-либо зазора, как у обычной пленки. Иначе материал мембраны будет охлаждаться сильнее, а температура станет ниже, чем мигрирующий через утеплитель пар. Результат вы увидите в виде льда прямо на мембране, отчего та еще больше потеряет паропроницаемых свойств.

Когда приходится разбирать кровлю?

Довольно часто в процессе строительства в качестве гидроизоляции кровли устанавливают рубероид или армированные пленки. А через пару лет, когда мансарда оказалась очень даже нужной и к ее ремонту с энтузиазмом приступили все домашние, оказывается, что без полного разбора крыши уже ничего не получится.

В чем дело? Дело в том, что такая гидроизоляция совсем не «дышит», и любой утеплитель под ней полностью загнется. Вот почему, если крыша вашего дома еще только строится, но вы подумываете о том, как бы отложить утепление мансарды на будущее, в качестве гидроизоляции сразу используйте хорошую супердиффузную мембрану.

Но как что-то может попасть в утеплитель, если мы уже установили пароизоляцию? Дело в том, что ни одна на свете пленка не способна на все 100% задержать водяные пары – уж очень они мелкие. И как бы старались производители, абсолютного барьера не существует. И даже больше: современные пароизоляционные пленки на самом деле даже на половину не справляются со своей работой, и только самые качественные из них способны задерживать пар на 75-80%. Все остальное, к сожалению, проникает внутрь кровельного пирога.

Подведем итоги. У вас должен получиться кровельный пирог с двумя пленками, обладающими абсолютно противоположными свойствами: внутренняя не пускает пар в утеплитель, а вторая избавляет его от небольшого количества случайно попавшего туда.

Утепление сложных конструктивных элементов

Если вы определились с утеплителем и изоляционным материалами – поздравляем! Тщательно все подготовьте, рассчитайте все необходимое и смело приступайте. Главное, монтажными работами занимайтесь только в хорошо проветриваемом помещении. И, наконец, при работе с современными утеплителями многие производители советуют использовать пылесос до того, как изнутри утеплить крышу мансарды, так и по окончанию.

Утеплять скатные и прямые стены мансарды не сложно, и первая трудность, с которой вы столкнетесь – это окна и другие сложные элементы конструкции. Их тоже важно правильно утеплить, не оставив ни одного шанса просочиться влаге или водяным парам. Знаете, какие обычно самые проблемные места в мансардных помещениях, которые «радуют» плесенью и подтеками? А потому подойдите к этому вопросу серьезно:

Вот еще один каверзный момент, когда перекрытие мансарды не из лаг, а сплошной плитой. Утеплять его нужно так:

И, наконец, после утепления мансарды, проследите за тем, чтобы снег не скапливался потом в сливах и на коньке – входу и выходу движения подкровельного воздуха. Для этого более рациональна установка вентиляционных труб вдоль всего конька крыши, а сам конек сделать невентилируемым. Вот и все сложности!

Сегодня мы поговорим об утеплении мансарды. Что такое мансарда? Мансарда - тот же чердак, если по-нашему. Только используемый для хозяйственных или жилых целей. Конечно, при его использовании требуется утепление крыши. Ведь не будете вы жить в холодном помещении? При наличии отопления в мансарде весь его эффект уничтожится неутепленной крышей. Нужно учитывать и то, что теплый воздух всегда поднимается вверх. Если на его пути не будет преграды, то он легко покинет дом через крышу. Поэтому утепление мансарды - необходимая операция для ее благоустройства.

• утепление делают до окончательного монтажа кровли (шифера, черепицы, профлиста) - кладут утеплитель сверху , со стороны улицы;
• утеплитель укладывают снизу , при готовой кровле -работы идут внутри мансарды.

Как правило, первый способ чаще всего используется при первоначальном строительстве. Тогда, когда заранее планируется использовать чердачное помещение. Так же данный метод используют в случае перекрытия крыши либо перестройки здания.

Второй тип монтажа утепления применяется чаще. Ведь при таком способе возможно вести работы в любое удобное время. К примеру, в семье прибавление, и на семейном совете решили выделить отдельную комнату одному из членов семьи. Но денежных средств на возведение хорошего пристроя к дому нет. Выход один - оборудовать комнату на чердаке, сделать жилую мансарду . Можно постепенно утеплять ее и в холодное время года (конечно, не в сильные морозы).

Виды утеплителей для крыши

Существует несколько видов утеплителей, используемых для утепления крыши . На техническом языке строителей они именуются кровельные теплоизоляционные материалы. Рассмотрим самые популярные из них.

Какой из них применять лично вам - решайте сами. Все данные материалы применяются именно как кровельные теплоизоляционные материалы. У каждого свои плюсы и свои минусы. Надо только учитывать, что рыхлые теплоизоляторы (вату) трудней укладывать при монтаже - пластины и маты проще укладываются, чем рулоны или просто тюки. Но опять же - при укладке ваты легче обеспечить отсутствие щелей в слое . Кроме того, материал для утепления должен быть экологически безвредным, ведь утепляется помещение в итоге изнутри, а не снаружи. В данном плане минвата и стекловата проигрывают другим материалам: в минеральной вате порой бывают завышенные нормы содержания формальдегидов - очень вредных для здоровья веществ, а стекловата может занести частицы стекла в организм. Использовать их лучше при обустройстве мансарды под хозяйственные цели.

Этапы утепления крыши пенополистиролом

С учетом выше изложенного кратко рассмотрим этапы утепления крыши с помощью экструдированного пенополистирола. По сути он является современным наследником пенопласта, но превосходит его по прочностным и изоляционным свойствам. Довольно стойкий в отношении ультрафиолетового излучения . Выпускается в виде листов разных размеров и расцветок.

Если наша кровля уже смонтирована по всем правилам, то у нее уже есть гидроизоляция. Она представляет собой пленку по всей площади крыши, находящуюся непосредственно ниже самого кровельного покрытия . При отсутствии гидроизоляции придется монтаж делать снаружи - нужно будет снять кровельное покрытие и сделать гидроизоляцию. А раз крыша будет разобрана, то проще и удобнее будет делать все сверху - так легче укладывать слой теплоизолирующего материала. Но мы исходим из того, что гидроизоляция имеется, поэтому в нашем случае утеплять крышу будем снизу - изнутри мансарды . Итак, приступим.

• Первым делом следует обработать деревянные элементы крыши антисептиком и дать ему хорошо впитаться и подсохнуть. Лучше, если обработка проводится и огнезащитным составом. Конечно, при наличии подгнивших или заплесневевших деталей следует заменить их.
• Следующий этап - крепление листов экструдированного пенополистирола в проемы между стропилами крыши. Следует использовать при этом специальные крепежные изделия - скобы или уголки (что найдете в продаже). Также они могут поддерживаться тонкими реками, прибитыми поперек стропил. Между гидроизоляцией и листами должен быть зазор от 2 до 5см - для обеспечения вентиляции. Следует крепить листы аккуратно, не оставляя зазоров между ними и стропилами. При наличии зазоров следует заделать их нарезанными отрезками из пенополистирола или монтажной пеной. Обычно толщина листов меньше толщины «ноги» стропил. В этом случае листы укладывают в несколько слоев, причем соединения (стыки) листов делают в разных местах - во избежание щелей. Уложенные и закрепленные листы вместе с крепежными рейками должны образовывать ровную поверхность без выступов и щелей.
• Далее крепим слой пароизоляции. Им служит специальная пленка. Она может быть выглядеть как обычная, а может быть в виде мембраны, фольгированной или перфорированной. Крепится пленка к стропилам степлером с небольшим нахлестом в 10−15 см. Данные стыки, особенно у стропил дополнительно заклеиваются специальной лентой. Связано это с понижением пароизолирующих свойств в местах примыкания к стропилам. Обычно лента должна клеится поперек стропил. Не нужно сильно натягивать пленку, пусть она немного (до 1см) провисает в середине проема.
• На заключительном этапе делаем чистовую отделку - крепим вагонку, пластик, листы влагонепроницаемой ДВП, ДСП, фанеры или гипсокартона. Можно монтировать вплотную к пароизоляции , а можно на тонкую обрешетку из реек. При необходимости клеим обои или покрываем лаком или краской.

Полученный результата крыши должен выглядеть также, как на рисунке слева. На всех этапах монтажа не забываем про надежную изоляцию инженерных систем, если они имеются. Электропроводку лучше монтировать в негорючем кабель-канале или гофре, а для дымохода использовать металл и асбестовые материалы. Далее рассмотрим некоторые нюансы утепления.

Если у вас нет гидроизоляции, то ее обязательно нужно смонтировать между кровлей и утеплителем. При этом следует не забывать про вентиляционный просвет - лучше если он будет с обеих сторон гидроизоляции. При невыполнении данного требования в помещении мансарды будет специфический, некомфортный микроклимат.

Не стоит при всем процессе работ экономить на качестве материалов . Как в прямом техническом смысле, так и в экологическом.

При выборе минеральной ваты в качестве теплоизолирующего материала не стоит забывать, что она довольна тяжела , и со времен начинает терять форму - проседать . Для предотвращения этого поддерживающие элементы (обрешетку) монтируйте как можно чаще.

Используете стекловату - тщательно изолируйте ее с помощью пароизоляции и внешней отделки от жилого объема помещения.

Надеюсь, что после прочтения статьи, у вас будет полное представление о том как утеплить свою мансарду. При правильно выбранных теплоизоляционных материалах и их монтаже в вашем доме или даче будет на одну жилую комнату больше.

Видеоинструкция утепления мансарды пенопластом