Как в квартире заменить деревянный пол на бетонный. Как разобрать деревянные полы Разборка полов дощатых

Замена полов в квартире происходит по разным причинам, Типичные примеры - пришло время установить тепло- и звукоизоляцию, принято решение о «теплом поле», начали сильно скрипеть доски, произошла деформация покрытия или повысилась влажность, поступающая из подвала, просто захотелось чего-то более нового и современного.

В любом случае придется проделать большую работу , которая состоит из нескольких этапов. Многое в процессе замены покрытия будет зависеть от материала, из которого сделаны старые полы, а также от того, какими планируются новые покрытия. Кроме этого, продумываются дополнительные функции пола, которые помогут защитить квартиру от сырости и увеличить ее тепло - и шумоизоляцию.

Чтобы трудоемкость предстоящих работ не стала неожиданностью, нужно заранее ознакомиться со всеми этапами замены полов.

Процесс демонтажа старого покрытия пола – это один из самых неприятных моментов.Но как бы «страшно» не было, без этого занятия не обойтись, и поэтому нужно смело браться за работу.

Деревянный пол

Если в квартире уложен деревянный пол, то больших проблем и трудностей с его демонтажем не будет. Для работы нужно подготовить необходимые инструменты , такие, как топор, молоток с гвоздодером , шуруповерт , монтировку, электролобзик или электропилу для распила старых досок (если, конечно, их не планируется использовать повторно), лопату и пакеты для мусора.

Первыми снимаются плинтуса по всему периметру комнаты, и только потом можно переходить к дощатому покрытию.
Если доски будут укладываться повторно или же их задумано использовать в качестве лагов, то снимать их нужно аккуратно, стараясь причинить им минимальные повреждения. Поэтому , гвоздодером нужно постараться аккуратно вытащить все забитые гвозди. Легче решить этот вопрос будет, если доски закрепленысаморезами - их чаще всего удаётся выкрутить с помощью шуруповерта .
Если снятые доски не нужны для дальнейших работ, их рекомендуется сразу же вынести из квартиры. Вряд ли стоит собирать большую кучу мусора - она вскорости будет очень мешать дальнейшим действиям. Также следует поступать и с остальными элементами, которые не пригодятся для монтажных работ.
Освободив пространство, можно приступать к демонтажу лаг. Нужно помнить, что они могут быть достаточно надежно закреплены к полу, и их снимать нужно очень аккуратно, стараясь не повредить основу. В противном случае можно добавить для себя совершенно лишнюю работу по заделке образовавшихся отверстий.
Освободив комнату от старого покрытия, нужно провести ее тщательную уборку, насколько позволяет это сделать основа.

Закончив эту процедуру, можно приступать к подготовке пола для монтажных работ.

Видео – полный демонтаж старого деревянного пола

Бетонное покрытие

Демонтаж старого бетонного покрытия производится в крайних случаях, так как оно отлично поддается ремонту.

Кардинальные меры предпринимаются, если старое цементное покрытие сохранить невозможно, например, оно постоянно подвергалось воздействию влаги без периодического просушивания. В этом случае в слоях бетона мог появиться грибок и плесень, которые могут являться причиной различных патологий здоровья жильцов - это аллергия, астма, ринит, болезни легких и др. Поэтому , такое покрытие демонтировать просто необходимо.

Другой причиной демонтажа могут быть низкие потолки в квартире. Если планируется монтаж пола с утеплением, а это значит, предстоит поднятие его на определенную высоту, то покрытие удаляется для того, чтобы освободить место для устройства тепло- и звукоизоляционной конструкции.

Если все-таки решено избавиться от старой стяжки, нужно знать, что она уложена на капитальное бетонное межэтажное перекрытие и снимать его нужно осторожно.

Для удаления слоя стяжки используют перфоратор, которым откалываются ее отдельные куски. Как правило, этот выравнивающий плиту слой составляет от 50 до 120 мм.

После снятия старой стяжки, (а лучше, даже периодически в процессе снятия) необходимо также провести мероприятия по уборке. Но в этом варианте идеальная уборка получится вряд ли , поэтому ее проводят настолько тщательно, насколько это возможно.

Подготовительные работы

Чтобы новый пол был уложен качественно, необходимо привести в должное состояние очищенную от старого пола основу.

С поверхности, с максимальной тщательностью, снимается пыль. Это делается для обнаружения серьезных изъянов в основании, таких, как трещины, дыры и щели, участки отслоения или раскрашивания, места, где бетон пропитался какими-либо составами, иди где видны следы отсыревания и появления плесени.
Если таковые обнаруживаются, их необходимо очень хорошо заделать, иначе они снизят весь эффект термо - и звукоизоляции. Сделать это можно с помощью цементного раствора, монтажной пены или герметика. Выбор ремонтных материалов нужно делать, опираясь на размер повреждений основы. В случае грибка или плесени основание требуется «подлечить» специальными асептическими пропитывающими составами.
Когда основа высохнет, производят дальнейшие действия по по дготовке, но они будут зависеть от того, какой вид нового напольного покрытия будет устраиваться вместо старого. Поэтому эти процессы следует , пожалуй, рассмотреть в комплексе с монтажом каждого из видов полов отдельно.

Но нужно отметить, что даже если вместо снятой старой стяжки планируется устанавливать деревянный пол, то поверхность все равно придется выравнивать тонким новым бетонным покрытием.

Новая стяжка

Новую стяжку можно устроить по-разному. Если основа более-менее ровная, и поверх нее будет укладываться деревянное покрытие, то можно привести ее в идеальный порядок с помощью наливного пола.

Наливное покрытие способен закрыть небольшие перепады или изъяны основы. Для этого приобретается готовая сухая строительная смесь для саморазравнивающегося пола.
Технологию приготовления раствора можно прочесть на упаковке, и необходимо очень четко ее выполнять.
Готовый раствор разливают по по верхности и распределяют с помощью ракли или широкого шпателя, а затем, для гарантированного выхода оставшихся пузырьков воздуха, прокатывают игольчатым валиком.
Выровненный пол оставляют для высыхания и набора прочности. Все составы имеют свой срок созревания, в зависимости от ингредиентов, из которых приготовлена сухая строительная смесь.

Расстилать тонкий утеплитель и укладывать декоративное покрытие;

Устраивать фанерное покрытие с укладкой пленки инфракрасного теплого пола;

Настелить на установленные лаги деревянный пол.

Стяжка с утеплением из керамзита

Другой вид стяжки укладывается на керамзит, который является хорошим утеплителем и звукоизолятором . Кроме этого, материал достаточно легкий , поэтому не особо утяжелит межэтажное перекрытие, что очень важно учитывать, делая стяжку в квартире. Процесс укладки этой стяжки происходит следующим образом.

Если стяжка устраивается на первом этаже, который расположен над холодным подвалом, то сначала следует сделать гидроизоляцию. Ее монтаж производится разными способами: штукатурным, литым, оклеечным, окрасочным и др. Она наносится не только на полы, но и на нижнюю часть стен, на заранее загрунтованную поверхность.
На подготовленную гидроизолированную поверхность расстилается плотная полиэтиленовая пленка , которая должна заходить на стены на 15- 20 см. Листы пленки склеиваются между собой с помощью специального скотча.
Сверху пленки , по всему периметру комнаты, прикрепляется на клей демпферная лента, которая поможет сохранить в целости стяжку при перепадах температур.
Поверх пл енки устанавливаются маяки, которые выравниваются по уровню. Их чаще всего закрепляют на бетонный раствор. Высота маячков должна быть равна высоте засыпаемого слоя керамзита плюс планируемая толщина стяжки.
Далее, насыпается керамзит слоем немного ниже установленных маячков и тщательно разравнивается.
После этого, поверх керамзита наливается бетонный раствор, который равняют по верхней части маячков.
После просыхания стяжки, она, скорее всего, несколько осядет, и ее можно окончательно оформить тонким слоем саморазравнивающегося пола.
Сверху этой конструкции можно укладывать любое декоративное покрытие.

Стяжка без утепления

Обычную стяжку из бетонного раствора делают для укрепления пола под настил деревянного покрытия, или же на этажах многоквартирного дома, где нет большой нужды в утеплении.

На подготовленную основу расстилается гидроизоляционная полиэтиленовая пленка .
По периметру стен наклеивается демпферная лента.

Сверху уложенной гидроизоляционной пленки укладывают арматурную сетку (металлическую или стеклопластиковую), а затем устанавливают маячки, которые, как обычно, выравниваются в горизонтальной плоскости по уровню.

Заливается бетонный раствор на 1,5- 2 см выше маячков, начиная от дальней стены комнаты, а затем разравнивается правилом, которое ведут строго по направляющим-маячкам .
Так заливается и выравнивается вся поверхность помещения, стяжка оставляется на застывание и созревание (до 3- 4 недель).

После того как стяжка будет готова, можно приступать к монтажу лаг, утеплителя и дощатого настила.

Сухая стяжка

Еще одним видом приведения пола в порядок является сухая стяжка, которая отлично подойдет для устройства ее в квартире. Она хороша тем, что не нужно замешивать раствор и разводить в квартире «болото». Полы из сухой стяжки делаются следующим образом:

На поверхность полов настилают плотную пленку из полиэтилена, она также должна находить на стену, на высоту будущего пола с запасом в 5- 10 см. В проеме двери устанавливается доска, которая ограничит просыпание смеси наружу. Настил должен быть очень плотно подогнан к поверхности основания.
Затем на пленку укладывают маячки из металлического профиля или ровных деревянных брусьев. Но в этом варианте стяжки их не закрепляют к основанию, так как после выравнивания поверхности, направляющие из засыпанного слоя необходимо будет удалить.
Маячки выравниваются по строительному уровню до идеальной горизонтальной плоскости.

Следующий шаг - на пленку высыпается наполнитель для сухого пола . Его слой должен иметь высоту на несколько сантиметров больше, чем уровень установленных маячков.
Сухой наполнитель разравнивается по маякам правилом.
Завершающим этапом идет укладка специальных гипсоволоконных плит, которые имеют специальные стыковочные замковые сопряжения. На них наносится клей, и затем укладывается следующая панель, так, чтобы замковые части ровно сошлись. Скрепляются дополнительно плиты в этих местах саморезами.

Полностью готовый пол оформляется декоративным покрытием - выбрать его можно по своему вкусу.

Деревянный пол

Деревянный пол, выполненный из шпунтованных досок или фанеры, монтируют на подготовленную стяжку. Он может быть настелен на лаги или уложен прямо на бетонное основание.

Наиболее популярным из этих двух вариантов все-таки является первый, так как он имеет ряд преимуществ. Например, между лагов можно уложить утепление и шумоизоляцию. Кроме того, поверхность пола поднята над бетоном, что также добавляет утеплительного эффекта. Еще один плюс - лаги добавляют жесткости покрытию, и оно становится надежнее .

Полы на брусках или лагах устраивают в несколько этапов:

Прежде чем крепить лаги, производится разметка комнаты. Линии отбиваются натянутым шпагатом, окрашенным, например, синькой. Расстояние между лагами должно быть равно ширине утеплительного материала (можно, в случае использовании минваты , уменьшить на 30 - 50 мм, так будет даже лучше).
Затем нарезаются лаги нужной длины. Следует помнить, что они должны быть расположены на расстоянии от стены не менее, чем в толщину утеплителя. Обычно для утепления используют минеральную вату – при при менении некачественного пенополистирола в жилых закрытых помещениях атмосфера будет не столь экологически чистой.
Следующим этапом идет монтаж лаг к основанию. Их можно закрепить непосредственно к бетонной основе, а можно приподнять на некоторую высоту с помощью специальных шпилек или металлических держателей.
Расстояние между стойками лаг, закрепленных к полу, должно быть в пределах 40- 50 сантиметров. Регулированием высоты стоек уровень будущего пола выводиться в одну горизонтальную плоскость.
После завершения этой работы, укладывается утеплитель. Сначала это нужно сделать между лагами и стеной, по всему периметру комнаты, затем уже он укладывается между брусков-лаг.

Следующим шагом идет покрытие всей получившейся конструкции пленкой пароизоляции - ее следует закрепить к лагам степлером.
Самым важным процессом является настил досок. Важно, чтобы стартовые половицы находились в 5- 7 мм от стены – для вентиляции и компенсации возможных линейных расширений от термических перепадов или повышения влажности в помещении.

Видео - Монтаж пола из шпунтованной доски

Сверху полностью застеленного дощатого пола по периметру комнаты закрепляется плинтус. Важно – плинтус крепится именно к стене, но не к половым доскам.
Если на лаги укладывается фанера, то нужно предусматривать стык двух листов таким образом, чтобы он приходился посередине бруска-лага, поэтому важно рассчитать правильный размер фанерного полотна. Для жесткости поверхности листы крепятся по системе кирпичной кладки, со сдвигом последующего на половину листа.
Когда материал будет уложен полностью, необходимо заделать все щели между листами шпаклевкой , а после ее высыхания, поверхность желательно отциклевать .
Сверху фанеры укладывается любое декоративное покрытие, а затем завершённость полу придадут установленные плинтуса.

Кроме указанных в статье несложных полов, которые можно сделать вместо демонтированных, в последнее время стали популярными теплые - водяные или электрические. Устройство таких систем рассматривается в отдельных публикациях сайта.

Ознакомиться со всеми возможными вариантами напольных покрытий и выбрать подходящий можно в публикации .

Рассчитав все правильно и не торопясь, вполне можно сделать демонтаж и установку покрытий самостоятельно - это поможет сэкономить немалую сумму, так как подобные работы по обновлению полов в квартире стоят весьма недешево .

Грамотный демонтаж старого пола или напольного покрытия является, как известно, обязательным условием успешного проведения работ, связанных с их обновлением. В нашей статье мы постараемся рассказать вам о том, как убрать старый пол, не прибегая к помощи сторонних специалистов, заметно сэкономив при этом на ремонтных работах.

Известно, что полы в современных квартирах чаще всего обустраиваются следующим образом:

чисто бетонные основания с уложенными на них синтетическими покрытиями из ковролина, ламината или известного всем нам линолеума;
деревянные полы, изготавливаемые из отдельных досок или же из наборного паркета;
полы, отделанные кафельной плиткой.

Подготовительные мероприятия

Прежде, чем начать демонтаж пола следует подготовить самый необходимый инструмент, выбор которого определяется видом напольного покрытия. Но в любом случае потребуются специальные средства защиты тела и органов дыхания, обязательные при проведении работ этого класса (респиратор, х/б перчатки и головной убор).

Во избежание распространения пыли по всей квартире в дверных проемах желательно закрепить кусок увлажненной ткани, а у порогов застелить смоченные в воде коврики. Помимо этого, вам обязательно потребуются:

обыкновенный гвоздодер;
монтажный молоток или кувалда;
отвертка, плоскогубцы и клещи;
электрический лобзик или пила для разделки длинных досок.

Отметим, что для разборки пола из кафельной плитки (керамогранита) вам дополнительно потребуется подготовить зубило и перфоратор. Половые покрытия, настеленные с использованием ковролина, а также из ламината или линолеума, демонтируются значительно проще, особенно если они просто уложены на бетонное основание (без клея).

Удаление плинтусов

Демонтаж полового покрытия принято начинать с удаления плинтусов, которые могут быть пластиковыми (со встроенным в них кабель каналом) или деревянными. Разборку пластиковых заготовок начинаем со снятия декоративной планки и удаления элементов крепежа изделия к стенке. Пришитые к полу деревянные плинтуса удаляем при помощи гвоздодера, причем демонтаж следует начинать с угла помещения.

В том случае, если плинтус основательно закрашен несколькими слоями краски – сначала нужно отыскать такое место, где он легко «поддевается» плоской отверткой, после чего можно будет воспользоваться гвоздодером. Во избежание повреждения стенного декоративного покрытия и для удобства фиксации положения инструмента под него обычно подкладывается небольшая деревянная планка (брусок).

Перед тем как снять старые деревянные полы следует ознакомиться с порядком их размещения на лагах, уложенных на бетонном основании. При проведении этих работ определенные сложности могут возникнуть с удалением первой доски, после демонтажа которой дело пойдет заметно быстрее. Для облегчения этой операции следует освободить щель между полом и стеной и поддеть гвоздодером крайнюю доску в этом месте.

Все остальные половицы пола снимаются достаточно легко и могут быть демонтированы с помощью молотка или крупной плоской отвертки. Для удаления вбитых в доски гвоздей можно воспользоваться подготовленными ранее клещами.

При наличии циркулярной пилы все операции по демонтажу деревянных полов заметно упрощаются. С ее помощью можно будет разрезать отдельные «половицы» на более мелкие части, удалять которые с места разборки будет намного проще.

Для случая, когда половые доски крепятся с помощью саморезов, вам шуруповерт, позволяющий быстро удалить элементы крепления.

Удаление бетонной стяжки

Для удаления бетонной стяжки вам необходимо будет в первую очередь снять с нее декоративное покрытие, используемое для застилки пола. И только после этого вы можете переходить к ее демонтажу, который производится, как правило, ударным способом. Для этих целей вам может потребоваться следующий инструмент:

классический отбойный молоток;
перфоратор со специальной насадкой;
кувалда, зубило или металлический лом.

Отметим, что использование специального ударного электроинструмента заметно сокращает время демонтажа бетонных оснований в помещениях любых категорий. Но при его проведении обязательно должны использоваться средства индивидуальной защиты, предохраняющие дыхательные пути человека и его глаза от пыли, образующийся во время работ.

При подготовке к демонтажу не забудьте приготовить мешки из прочного материала, в которых можно будет выносить разбитые куски цементно-бетонной стяжки и сопутствующий любой разборке мусор.

Видео

В этом видео показано как демонтировать деревянный пол:

Это видео демонстрирует процесс разрушения старого бетонного пола отбойным молотком:

Не всегда замена настила оправдана в финансовом и техническом плане. Во-первых, укладка обычно проводится путем капитальной фиксации, и снять половицы не поломав их, будет проблематично. Во-вторых, древесина при правильном выборе и обработке, способна «пролежать» достаточно долго. Ремонт деревянного пола без демонтажа в этом случае, будет единственным выходом из ситуации.

Причины растрескивания и места проявления дефектов

Основной проблемой деревянного пола являются временные издержки, сказывающиеся на целостности древесины. Полы, выложенные с соблюдением технологии, но непросушенные до необходимого состояния, со временем растрескаются. Такой недостаток можно исправить без демонтажа.

Второй проблемой может быть расслоение древесины в местах рисунка годовых колец. В этом случае, помогает шлифовка поверхности, с последующей обработкой проникающими составами.

Еще одним недостатком является расхождение половиц. Это связанно также с усушкой древесины. Проявляется проблема в местах стыка досок. И в этом плане провести ремонт деревянного пола без демонтажа будет невозможно.

Как правило, последняя проблема выявляется ввиду неправильного монтажа деревянного пола. Многие прибегают к ремонту, вскрывая настил и меняя массив доски, или подгоняя плотнее старые элементы.

Варианты ремонта деревянного пола без демонтажа - шлифовка досок

Самый простой вариант исправления мелких дефектов в виде трещин, проявляющихся после усушки древесины - шлифовка поверхности. Для этого понадобится электрическая машинка. Вручную, проделывать манипуляции будет очень сложно.

Процесс ремонта следующий:

вначале на машинку необходимо поставить крупную наждачную бумагу и обработать ей поверхность досок;
затем пылесосом убирается вся пыль, и процесс повторяется, только с «наждачкой» мелкой фракции.

Таким способом, можно без демонтажа настила исправить мелкие недочеты. Стружка, вырабатываемая шлифовкой, забьет щели, и вам только останется, очистить поверхность пола, покрыть ее лаком или покрасить.

Ремонт трещин шпаклевкой по дереву

Если трещины в половицах большие, можно без демонтажа досок, отремонтировать настил шпаклевкой. В специализированных магазинах, можно найти большое разнообразие составов.

Перед применением, поверхность пола подготавливается к ремонту. Убирается грязь, пыль, проводится шлифовка. Лучше будет, «пройтись» шлифовальной машинкой с наждачной бумагой мелкой фракции.

После чистки, поверхность обрабатывается пылесосом. Проблемные места зачищаются стамеской. Необходимо немного расширить небольшие щели, чтобы шпаклевка лучше «держалась» в них. Работа трудоемкая, но все же процесс более щадящий, чем демонтаж старого пола и замена.

Шпаклевка наносится в несколько подходов. Вначале промазывается поверхностный слой, затем, после того, как смесь застынет, необходимо обработать щели еще раз. Когда материал подсохнет, поверхность шлифуется и обрабатывается краской или лаком.

Для заделки небольших трещин, можно самостоятельно приготовить шпаклевку. Для этого понадобится:

1 литр воды;
0,25 кг столярного клея;
мелкий опил.

Воду немного подогревают, постепенно добавляя в нее порционно все ингредиенты. Когда смесь примет форму густой замазки, ей можно пользоваться, заделывая проблемные места.

Заделка больших щелей

Если вследствие износа в досках образовались большие щели, без демонтажа их можно заделать, нарезав планки соответствующего размера. Берется отрезок древесины. Согласно длине щели, вырезается планка, сужающаяся книзу. Если необходимо, по месту вставка подрабатывается.

Затем смазав вставку клеем ПВА, ее прикладывают к щели, и киянкой забивают до упора. Если элемент будет выступать над поверхностью, доска шлифуется и обрабатывается проникающими составами.

Таким же образом ремонтируют круглые выбоины деревянного пола. Обычно это проявления некачественного материала. Сучковатые места, тоже могут быть предметом ремонта.

Для устранения таких дефектов без демонтажа, нужно высверлить пораженное место, и заточить клин из дерева. Затем, смазав конец, клеем, забить его до упора в половую доску. Выступающая часть срезается ножовкой по металлу. Далее проводится шлифовка, и обработка ремонтными составами.

Когда требуется перестилание массива?

Без демонтажа, ремонт деревянного пола будет невозможен, если на поверхности образовались большие выбоины, или заметно выкручивание доски, вследствие цикличных перепадов температуры. Но такое проявление можно наблюдать только в помещениях, не отапливаемых зимой.

Скрипы при ходьбе, прогибы между лагами - все это говорит о том, что необходим капитальный ремонт пола, с демонтажем настила. При должном подходе, можно будет снять массив, и, обработав его, снова положить, подгоняя, друг к другу плотнее.

Деревянный пол благодаря своей экологичности и долговечности достаточно популярен. Однако по истечении некоторого времени все же приходится заменять старый пол на новый. О том, как убрать старый пол, пойдет речь дальше.

Варианты

В зависимости от состояния старого пола и планов по устройству нового покрытия демонтаж может проводиться разными способами:

Если не преследуется цель повторного использования старого материала, то нет смысла беречь отслужившие свой срок доски. Такое решение принимается из-за непригодности покрытия, которое будет сниматься, из-за применения клея или гвоздей большого размера для крепления досок. В таком случае работа проводится быстро. С помощью гвоздодера или иных инструментов без излишней осторожности убирается старый пол, элементы которого подвергаются утилизации.
Второй вариант предусматривает повторное применение материала. В данном случае может проводиться частичная замена покрытия пола, или доски будут стелиться в другой комнате. При таком положении дел работать нужно аккуратно и осторожно.

Процесс демонтажа

На начальном этапе ремонта старое покрытие нужно демонтировать. При снятии полового покрытия с намерением повторного использования из помещения нужно вынести всю мебель, убрать все конструкции, которые устроены на полу и протереть влажной тряпкой всю рабочую поверхность, чтобы уменьшить количество поднимаемой при демонтаже пыли.

Перед тем как снять старые деревянные полы, сначала необходимо пронумеровать карандашом все доски. Это нужно для того, чтобы при повторной укладке все элементы размещались в прежнем порядке, идеально совмещаясь друг с другом.
Затем демонтируется плинтус по всему контуру комнаты.
Гвоздодер при выдергивании гвоздей из половых досок может повредить в определенном месте материал покрытия. Чтобы этого избежать, во время работы под инструмент нужно подкладывать фанерные фрагменты или куски досок. При креплении полового материала большими гвоздями подкладки можно заменить брусками большого размера.
Чтобы не причинить вреда плинтусу его снятие следует начинать с конца – возле точки фиксации.
Первая крепежная точка, как правило, располагается на расстоянии приблизительно 15 см от угла стены.
Если плинтус прибит к полу, в точке фиксации его следует приподнимать на расстояние до 3 см, после чего следует перейти к другому месту крепления.
Когда не удается зацепить шляпку и вытащить гвоздь непосредственно, нужно стамеской стесать немного дерева в районе крепления. После этого под гвоздодер необходимо подсунуть брусок нужной толщины и инструментом вынуть гвоздь.
Если плинтус был прикреплен шурупами, гвоздодер заменяется шуруповертом или отверткой.
Если плинтус фиксируется не к полу, а к стене, то принцип технологии демонтажа не меняется – место опоры не играет принципиальной роли.
В начале демонтажа пола выбирается доска, которая располагается на наибольшем расстоянии от входной двери. В альтернативном варианте демонтаж начинается с крайней доски, имеющей сравнительно маленькую ширину.
Край доски, которая стыкуется со стеной, поддевается гвоздодером и поднимается вверх на 3 см.
Молотком доска пристукивается на прежнее место, при этом гвоздь остается торчать. Рядом с гвоздем ложится фанерный фрагмент или доска небольшой толщины.
Гвоздодер, опираясь на подложку, заводится за шляпку, после чего вытягивается гвоздь.
Операция по выниманию гвоздя повторяется и в других местах крепления.
Доску, освобожденную от гвоздей, следует отсоединить от рядом расположенной и вынуть.

Если первая доска плотно вошла в стену, и нет возможности приспособить гвоздодер, в одной из поверхностей необходимо проделать паз, через который можно будет продолжать работу. Паз должен находиться в таком месте и быть такого размера, чтобы в будущем он легко мог спрятаться под плинтус. Такую проблему можно решить и другим способом. В месте фиксации под шляпкой подрезается древесина и гвоздодером вытаскивается гвоздь. Для демонтажа последующих досок применяется тот же метод.

Особенности снятия досок

Надо знать, что доски крепятся к основе не только гвоздями и шурупами, но и по принципу шип-паз. Эти элементы досок достаточно уязвимы при выполнении демонтажных работ, поэтому при снятии пола его элементы нужно поднимать на небольшую высоту. Как бы аккуратно не проводился демонтаж пола, избежать повреждения шипов и пазов достаточно сложно. Если это случилось, то при повторной укладке эти уязвимые места можно скрепить клеем ПВА или маленькими гвоздями – это позволит избежать скрипа половиц.

Обратите внимание! Ямки, которые появились на досках от тесания стамеской, можно в будущем заделать акриловым герметиком.

Видео

Вот так осуществляется демонтаж паркетной доски:

Довольно часто при проведении ремонта возникает необходимость демонтажа старого пола. Причинами могут стать полная замена покрытия, реконструкция отдельных составляющих ламината или паркета.

В статье описано, как убрать деревянный пол, не прибегая к услугам сторонних специалистов, какие инструменты использовать при самостоятельном демонтаже. Кроме того, приведены некоторые методы ремонта полового покрытия без снятия деревянных половиц.

Необходимость демонтажа деревянного пола

Деревянный пол считается наиболее безопасным, экологически чистым половым покрытием. При соблюдении технологии монтажа и правильной эксплуатации такой пол прослужит более 50-ти лет. Однако со временем доски могут прийти в негодность и нуждаются в частичной или полной замене.

Основные причины демонтажа старых полов:

изношенность полового покрытия;
повышенная влажность в помещении - деревянный пол лучше заменить водостойким покрытием (плитка, линолеум);
повреждение пола грибками и насекомыми;
трещины с деревянных досках, появление скрипа и т.д.

Совет. Планируя капитальный ремонт, от старого деревянного пола лучше избавиться. Конечно, такая работа весьма трудоемкая и пыльная, но полностью оправдана. Новое покрытие будет «ложиться» ровно и перестанет скрипеть.

Перед тем, как приступить к демонтажным работам, необходимо внимательно осмотреть пол. Лишнюю мебель вынести из комнаты, удалить скопившуюся грязь. Особое внимание уделяется равномерности половой рейки и степени ее износа. Если покрытие не деформировалось, то достаточно провести косметический ремонт. Иногда, деревянный пол перестилают, перевернув имеющиеся доски на изнанку.

Нередки ситуации, когда проведение ремонта требуется для отдельного участка (коридор, проходная часть помещения). В этом случае поврежденные доски удаляются и заменяются новыми.

Совет. Определить прогнившие половицы, получится, постучав по полу молотком. Доски, издающие глухой звук, подлежат замене. Если большинство половиц требуют обновления, то старый пол тнеобходимо полностью разобрать.

Что надо учесть при снятии деревянного покрытия

Демонтаж старых деревянных полов имеет некоторые особенности:

Как сделать демонтаж деревянного пола: порядок работы

Подготовка инструментов

Для демонтажа паркета или другого деревянного покрытия могут понадобиться следующие инструменты:

гвоздодер;
кувалда или монтажный молоток;
плоскогубцы, отвертка и клещи;
пила или электролобзик для резки длинных досок.

Отметим, что для демонтажа бетонной стяжки под деревянным полом дополнительно понадобится перфоратор и зубило.

Снятие плинтуса

Демонтаж пола в квартире или частном доме принято начинать с удаления деревянного или пластикового плинтуса. Последовательность действий:

Из помещения вынести мебель, убрать конструкции, устроенные на полу, рабочую поверхность протереть влажной тряпкой - это сократит количество пыли, поднимаемой во время демонтажных работ.
Снятие начинать с угла комнаты, иначе плинтус начнет напрягаться и сломается. Между полом и плинтусом вставить острый конец гвоздодера. Приложив усилия вытащить первый гвоздь наполовину из плинтуса.
Тоже самое проделать с последующими гвоздями.
Вернуться к первому гвоздю и вытащить его полностью.

Гораздо проще снимать плинтус, закрепленный шурупами - их нужно просто выкрутить. Окрашенные плинтусы, наоборот, сложнее в демонтаже. Для их снятия под точку опоры гвоздодера надо загнать деревяшку. Если гвозди очень длинные и хода гвоздодера недостаточно, то надо подложить брусок.

Обычно плинтусы прибиты гвоздями и окрашены в 2-3 слоя краской. В этих случаях, скорее всего, крепежи располагаются на расстоянии 50-70 см. Вынимая гвозди, гвоздодер надо слегка пошатывать, чтобы сбить шатлевку - так плинтус легче снять без повреждений.

Процедура удаления плинтуса, зафиксированного на стене, такая же, как и напольного.

Демонтаж всего пола

После снятия плинтуса по периметру комнаты можно приступать непосредственно к демонтажу деревянных досок. Учитывая, что укладка пола начинается с половицы, обращенной к стене шипом, то снятие проводится в обратном направлении - это позволит сохранить целостность деревянного материала и использовать его в других ремонтных работах.

Если пол крепиться на шурупах, то все фиксаторы выкручиваются, а доски снимаются последовательно. В тех случаях, когда половицы держатся на гвоздях, действовать надо в такой последовательности:

1. Определить сторону пола, где уложена последняя доска.

2. Под доску забить гвоздодер молотком или рукой.

3. Поднять половицу на 1-3 см от лаги.

4. Прижать доску так, чтоб половица легла обратно. В результате проделанной работы шляпки гвоздей останутся торчать над поверхностью пола. Если с первого раза не получилось, то доску надо повторно приподнять и опустить.

5. Подложить под гвоздодер дощечку и удалить гвозди гвоздодером. Подложенная дощечка защитит половицу от продавливания.

Важно! Чтобы не повредить половую доску приподнимать половицу от лаг надо не выше, чем на 3 см.

Для удаления крайней доски надо убрать все гвозди описанным способом. Затем постепенно с помощью стамески увеличивать щель между половицами.

При демонтаже есть вероятность повреждения паза и шипа доски. Это может произойти при сильном нажатии на гвоздодер или из-за плохого состояния самой древесины (наличие трещин, появление гнили и т.д.). Отломанную верхнюю часть паза получится восстановить с помощью клея или прибить маленьким гвоздем. Внешний вид доски несколько ухудшиться, а вот функциональность не пострадает.

Во время демонтажно-строительных работ могут возникнуть определенные сложности, например, плотное прилегание деревянных досок к стене. Если гвоздодер трудно засунуть в щель, то его придется забивать молотком. При таком снятии есть риск повредить штукатурку. Иногда приходится прибегать к использованию дрели, чтобы удалить часть половицы. В образовавшееся пространство получится загнать гвоздодер.

Удаление лаг

Демонтаж лаг и бетонной стяжки лучше доверить специалистам. Удаление основания пола достаточно сложное мероприятие, требующее специальных технических средств.

При самостоятельном выполнении демонтажа действуют в следующем порядке:

Обычно лаги установлены на подложках, между которыми находится утеплитель. Теплоизоляционный материал вытащить. При удалении стекловаты необходимо использовать средства индивидуальной защиты.
Лаги поддеть ломом или разломать - зависит от изношенности деревянных элементов.
После удаления лаг может потребоваться демонтаж бетонной стяжки и заливка нового основания.

Необходимо оценить состояние лаг. Если лаги прогнили - их придется выбросить. На место старых надо монтировать новые, качественно просушенные деревянные. Важно выбирать именно просушенные лаги, которые в процессе эксплуатации не дадут усадки, и пол не покоробится.

Если старые лаги выглядят более ли менее сносно, то деревянный пол можно просто укрепить, установив дополнительные новые лаги между старыми элементами.

Совет. Чтобы продлить срок службы лаг, их необходимо пропитать олифой и покрасить. Это защитит деревянные элементы от влаги, грибков, плесени и воздействия других микроорганизмов.

Демонтаж старой стяжки

Для удаления стяжки пола понадобится отбойный молоток, перфоратор или использование алмазных режущих кругов. В домашних условиях, где приходится работать в небольших масштабах, можно вооружиться молотком, зубилом и кувалдой.

Процесс демонтажа существенно усложняется на больших площадях, где стяжка оборудована армированием. Удалить металлическую сетку из цемента зубилом и молотком сложно. Лучше с этой рабой справится алмазный круг.

Стяжку сначала надо раздробить, после чего ее легко получится убрать с поверхности. Остатки бетона складывают в мешки и выносятся из помещения. Если мусор планируется вывозить не сразу, то мешки надо размещать под накрытием - в случае намокания под дождем бетон утяжелится и процесс погрузки существенно усложнится.

Демонтаж бетонной стяжки очень пыльный и шумный процесс. Проводить подобные работы надо в дневное время, согласовав действия с соседями. Кроме того, необходимо следовать правилам техники безопасности и надеть респиратор, чтоб мельчайшие частицы строительного мусора не попали в дыхательную систему.

Ремонт деревянного пола: удаление скрипа

Очень часто именно появление скрипа является причиной для демонтажа деревянного пола и заливки бетоном основания. Однако не стоит спешить - решить подобную проблему удастся одним из способов.

Первый метод. В скрипящей половице над балкой просверлить отверстие диаметром 12-16 мм и залить его цементом, разведенным водой в соотношении 1:1. Спустя 2 дня в отверстие загнать деревянный штырь, пропитанный клеем, до панели перекрытия. После полного высыхания этот участок заштукатурить, защпатлевать, вскрыть лаком или покрасить.

Второй метод. Между скрипящими досками просверлить отверстие под углом 45° толщиною 6-8 мм. В отверстие забить деревянный штифт, смазанный столярным клеем. Выступающую часть штапика срезать стаместкой, ремонтируемый участок шпатлюется.

Третий метод . В многоквартирных домах с центральным отоплением, зачастую скрип обусловлен чрезмерной сухостью. Устранить этот недостаток можно при помощи смазки. Обычный тальк запускается в щели через резиновую аптечную грушу. Действовать надо аккуратно, чтоб не просыпать тальк на поверхность половиц, иначе после влажной уборки на полу останутся белые разводы. После обработки щели зашпатлевать.