Как установить заборный столб на века. Установка асбоцементных столбов для забора Как ставить железные столбы для забора

Вся эта история наглядно демонстрирует, как следует зарывать деньги в землю. Явно чужие. Но если ума нет, то-есть профессиональной квалификации уже не предвидится, то деньги в землю зарываются свои. Занятие забором превращается в развлечение само для себя. Забор требует целый сезон для установки и экономически напоминает небоскрёба. Основные статьи непомерных расходов: 1) бурение (очень дорогое оборудование, подготовка площадки, борьба с водой); 2) изготовление бетона (дорогое оборудование, необходимость крытого складирования цемента, воды, нуже просеянный песок, качественный щебень определённой фракции, переноска вручную больших и тяжёлых объёмов смеси, необходимость электроэнергии); 3) оплата непроизводительного труда и времени рабочих (пилка болгаркой вырезов, приварка каких-то "гаечек", для которых нужен аппарат, нужен сварщик, пилка полипропиленовых труб. А их ещё купи, привези.
Наливка вручную бетона в трубу через вороночку и без вибратора, это по комплексу ощущений медицинская клизма. Вроде кажется полезно, но здесь глупо и неуместно. Долго, опять же некачественно. Вроде чего проще одеть сверху на трубу пластиковую крышечку за 9 рублей и забыть про этот бетон через вороночку, как про кошмарный сон.
Процессы предлагаются скрытые, требуют неусыпного контроля, иначе скрытые работы превратятся в скрытые недоделки. Проблемное место - заполнение бетоном необходимых объёмов в грунте. Два броска лопатой и кажется "вроде забетонировано". На самом деле загнать бетон вглубь на метр, и убедиться, что всё с ним нормально, невозможно без вибратора и появления на поверхности бетона характерной пенки. Поэтому буронабивные фундаменты делаются диаметром не менее 300мм. 200х200мм арматурный каркас, и есть место для погружного вибратора.
Хуже всего в проекте «мегазабора» со временем и его бесполезным использованием. Короче, советчик на чём-то сдвинулся, умом тронулся и пошёл хвалить себя и «технологию».
На деле всё происходит по-другому. Первый день прикапывают лопатой ямки под столбы. Второй день ставят пустую бочку или козелок, загоняют с них трубы в землю. Один работник вначале чуток придерживает столб и посматривает на отвес, второй раб вгоняет трубу кувалдой в землю, стоя на бочке или козлах. Меняются по очереди. Третий день - верх приямка каждого столба засыпается мелкой щебёнкой простой лопатой или камнями, битыми кирпичами, приминается ногой и делается воротник из раствора. Используются готовые смеси М300 в мешках, вода, лопата. На заедку - сплющенные верхние концы труб обрезаются сверху болгаркой по шнурке. Всё. Тяни сваркой ригеля под профлист или оцинкованную проволоку (трос) под рабицу и на века.
Автор забыл, что ржавчина превращается в магнетит, исходную руду для выплавки железа, трубы в земле перестают гнить. Морозное пучение сильно преувеличено. Сама по себе труба скользкая. Забором надо заниматься в апреле, пока земля мягкая, рыхлая, как раз грунт уже вспученный после зимы. Это означает: столб установлен на пике все негативных процессов морозного пучения, произошедших без него. Затем грунт самоуплотнится, будет удерживать столбы очень крепко и повторное пучение просто поставит столб в наилучшее состояние, ведь он был в установлен в нужное время.
Если очень давит "перфекционизм", пожалуйста - покрасьте трубы грунт-эмалью не после установки, а перед монтажом. И не за один раз, а за два, тонким слоем, как в инструкции написано. Ну, ещё можно концы труб заострить, чтобы лучше вбивались. С осени, короче, надо всё подготовить. А все эти «чудо-технологии» от фундаментальной невозможности для дилетанта связать в голове причины и следствия. Когда деньги ляжку жмут такие заборы мастерить, это не признак гениальности.

Практически каждый частный дом оснащается забором в целях безопасности. Это довольно сложная и трудоемкая операция, которая имеет множество нюансов.

В данной статье постараемся разобраться в том,как правильно установить столбы для забора.

Из чего делаем

Для изготовления столбов прекрасно подходит металлический профиль 6х6 см. Также можно использовать сварные трубы диаметром более 60 мм. Скорее всего некоторые люди зададутся вопросом, а почему бы не использовать более тонкие материалы, ведь их цена значительно ниже?

Дело в том, что далеко не все имеют навыки сварщика, а обрабатывать тонкие металлы гораздо сложнее. К тому же, тонкая опора не обеспечит должной прочности конструкции, что может привести к её перекосу.

Использование менее прочных материалов совершенно противопоказано. Как гласит инструкция, опора для забора должна обладать стойкостью ко всем видам агрессивного воздействия среды (коррозия, плесень, грибок и т.д.). Дерево или асбоцемент не могут похвастать данными качествами.

Подготовка опоры

До того, как установить столбы для забора их необходимо подготовить.

Сделать это можно следующим образом:

Вначале требуется закрыть верхний конец . В их роли могут выступать обычные металлические пластины, которые нужно приварить на торцы профиля.
Далее нужно снять ржавчину с помощью металлической щетки.
После чего изделие обрабатывается преобразователем ржавчины и грунтовкой (прекрасно подойдет ГФ-021).
Завершающим этапом является покрытие краской от ржавчины.

Методы установки

Данную процедуру можно выполнить, пользуясь различными технологиями. Так, ниже будут рассмотрены все способы установки столбов для забора. На сегодняшний их насчитывается четыре.

Вбивание

Эта технология является самой древней и распространенной сегодня. Она максимально проста, поэтому с ней справится практически любой человек, для которого не чужда работа руками .

Итак, нужно сделать следующее:

Отверстие делается слегка меньше (на 10-12%), чем диаметр столба. Это нужно для того чтобы обеспечить его надежную фиксацию, которая является гарантом прочности забора.
В изготовленную лунку вбивается с помощью большой кувалды. Данная процедура потребует довольно внушительных физических сил.
В случае, если возникли проблемы с утрамбовкой, можно немного смочить грунт — это облегчит работу.

Данный способ подходит для легких конструкций, которые не имеют эффекта «парусности». К примеру, для . Стоит заметить, что установка заборных столбов своими руками этим методом практически исключает возможность допущения фатальных ошибок.

Совет: если после перепадов температур или обильных осадков конструкция покосилась, ей можно без труда придать правильное положение при помощи кувалды.

Разумеется, таким методом нельзя устанавливать столбы для тяжелых заборов из панелей или профнастила.

Частичное бетонирование

Сей метод весьма похож на вышеописанный, но при этом имеет и свои отличия .

Итак, он заключается в следующем:

Делается такое же отверстие, как и в предыдущем примере.
В него также при помощи кувалды забивается столб. При этом требуется оставить немного пространства между грунтом и трубой (профилем).
Далее в образовавшуюся пустошь заливается бетон. Сверху также стоит нанести немного раствора. При необходимости его можно будет в дальнейшем удалить.

Такая технология значительно эффективней предыдущей, но и она имеет свои ограничения. Так, на пучинистых грунтах её использовать нельзя. Дело в том, что влага в процессе замерзания выталкивает столб наружу, что приводит к перекосу забора.

Полное бетонирование

Если вы желаете действительно прочный забор, то вам следует избрать данный метод .

Он состоит в следующем:

Бурятся лунки на 30-40% большего диаметра, чем профиль (труба). Лучше всего воспользоваться бензобуром, так как вручную выполнить данную процедуру довольно трудно.
Далее отверстия полностью заливаются бетоном и в них вставляют столбы.

В результате получается весьма прочная конструкция, которая способна выдержать внушительный вес и любые внешние раздражители.

Важно!
Нельзя не отметить и тот факт, что даже качественно забетонированный забор может покоситься через несколько сезонов.
Это связано с тем, что влага, скапливающаяся в грунте обладает эффектом выталкивания.
В этой связи рекомендуется убрать почву вокруг столба, заменив её песком.

Наиболее предпочтительна данная технология на песчаных почвах и при низком уровне грунтовых вод. Это связано с тем, что такое основание не способно обеспечить должный уровень стойкости.

Утрамбовка с помощью щебня

Такая технология является отличным решением, когда требуется поставить забор на тяжелых и неподатливых почвах .

Она предельно проста:

Изготавливается лунка на 35-40% больше столба.
В неё устанавливают опору.
Все оставшееся пространство засыпается мелким щебнем.
После чего его нужно утрамбовать с помощью виброплиты.

Нельзя не отметить очень важное достоинство этого метода: щебень свободно пропускают воду, и она уходит вглубь грунта. Это предотвращает выталкивание влагой, которым характеризуются предыдущие технологии.

Заключение

В данной статье мы предложили популярные и проверенные способы подготовки оснований для различных ограждений. В представленном видео в этой статье вы найдете дополнительную информацию по данной теме.

Опоры, которые применяют для строительства заборов на загородных усадьбах или дачах, могут быть изготовлены из дерева, металла, кирпича, бетона и пластика. Установка столбов для забора — дело несложное и по силам даже не слишком умелому домашнему мастеру. Однако выполнение этой работы требует строгой последовательности и соблюдения технологии. Только в этом случае все будет выполнено безукоризненно. О всех нормах и правилах и пойдет речь в этой статье.

Назначение

Забор — это долговременная конструкция, рассчитанная на годы. Чем аккуратнее он будет сделан, тем больше срок его службы. Поэтому к строительству заграждения нужно отнестись с не меньшей ответственностью, чем к возведению других хозяйственных построек на участке.

Большая часть оград включает в себя такие конструктивные элементы:

Фундамент.
Опоры.
Секционное наполнение.

Важно! Если вы задумались над тем, как установить столбы для забора, нужно понять, что именно они берут на себя львиную долю всей нагрузке, обеспечивают заграждению нужную прочность, жесткость и надежность. Тщательное и грамотное выполнение работ позволит обойтись без ремонта конструкции на протяжении десятков лет.

На добротность установки свай оказывают влияние такие факторы:

Глубина ям под столбы.
Способ фиксации свай.

Именно эти характеристики определяют степень надежности ограды.

Распространенные ошибки

Нередко установка столбов для забора своими руками сопровождается такими огрехами:

Ошибки, допущенные при выборе фундамента.
Неправильно выполненный фундамент.
Неверно установленные столбы. К сожалению, многие считают, что их достаточно просто закопать в землю.

Важно! Если ошибки допущены на этапе строительства фундамента, то опоры уже заваливаются спустя 3-5 лет.

Классификация

Поскольку разновидностей заборов много, то и к подбору материала для опор нужно подходить ответственно.

Наиболее распространены такие варианты.

Бетонные. Эти опоры приобретают готовыми или изготавливают из бетонной смеси самостоятельно. Процесс изготовления таких изделий достаточно длительный.

Важно! Главные достоинства бетона — относительно низкая стоимость и продолжительный срок службы.

Деревянные. У столбов из древесины рабочий ресурс не превышает одного десятилетия. Перед установкой столбов для забора своими руками их пропитывают антисептическим раствором и затем ежегодно окрашивают.
Металлические. Это — прочные и надежные конструкции. Металлические трубы, которые идут на изготовление опор, закрываются сверху заглушками, чтобы влага не проникала внутрь.
Асбестоцементные. Трубы из этого материала не подвержены гниению и отличаются повышенной прочностью. Минус этого варианта в том, что монтировать их довольно сложно, нужны дополнительные приспособления, такие как хомуты или обхваты при установке лаг.
Кирпичные. Такая опора не просто надежна и долговечна, но очень красива. Кирпич сохраняет свои эксплуатационные свойства и спустя десятилетия службы. Однако из-за значительного веса, для кирпичных столбов потребуется достаточно прочный фундамент. Необходима также кладка с перевязкой.

Важно! Если не соблюдать технологию кирпичной кладки, забор быстро утратит привлекательный вид.

Способы установки столбов для забора

При монтаже столбов для забора обязательно нужно учитывать разновидность почвы:

Для непучинистых грунтов лучше всего подходит способ бетонирования. В подготовленную лунку вставляют столб, выравнивают по строительному уровню, а затем заливают бетонной смесью.
Если грунт пучинистый, то такой способ не подходит, поскольку со временем почва попросту вытолкнет из лунки столб, и ограда деформируется. Для пучинистых почв опоры устанавливают в яму, которую выкапывают ниже, чем находится уровень промерзания почвы. Опору в этом случае закапывают в землю почти наполовину и расходуют много строительного раствора. Конструкция получается надежная, но экономичной ее не назовешь.
Универсальный способ установки — это размещение столбов в лунках с большим диаметром, чем опоры. Оставшееся пространство закладывают колотым кирпичом и щебнем. Это создает хороший дренаж для конструкции.

Установка бетонных столбов для забора

Основные преимущества бетонной конструкции:

Прочность, надежность.
Устойчивость к гниению и поражению коррозией.
Отсутствие необходимости в уходе.
Стойкость к механическим повреждениям и погодным условиям.

Важно! Самостоятельное изготовление бетонных опор требует значительных трудозатрат, наличия свободного пространства для просушки, бетонного раствора и специальных форм.

Формы для опор из бетона изготавливают из таких материалов:

Металл.
Полиуретан.
Стеклопластик.

Раствор заливают в форму и выдерживают, пока он не застынет. Перед заливкой бетонного раствора форму смазывают специальным составом. По всей форме размещают связанную арматуру. Устанавливают также вставки, которые служат креплениями для секций. Вставки размещают в верхней и нижней части опоры с одинаковыми от края интервалами. Раствор в форму заливают в 1 этап.

Установка деревянных столбов для забора

Преимущество деревянных опор для заборов — в их экономичности. Однако долговечностью они не отличаются и требуют специального регулярного ухода. Но такой вариант, помимо экономичности, обладает следующими достоинствами:

Экологическая безопасность.
При хорошем уходе — прочность.
Хорошее сочетание с деревянными панелями.

Важно! Наилучший вариант древесины для опор заграждения — сосна, лиственница или дуб. Необходимо, чтобы столбы были хорошо просушены и лишены коры. На хорошем брусе нет расслоений, сучков и плесени.

Деформация бруса свидетельствует о том, что его неправильно сушили. Если на столбе осталась кора, то в ней могут поселиться насекомые.

Перед установкой столб обрабатывают антисептиком и специальной пропиткой-антипиреном, препятствующим возгоранию. Порядок установки таков:

Столбы в нижней части (примерно на ⅓) обжигают и промазывают смолой.
Установку начинают с выполнения разметки территории. Места для лунок под опоры отмечают через заданный интервал.
С помощью бура проделывают метровые отверстия, в которые устанавливают столбы. Сами столбы закрепляют при помощи бетонирования или забутовки щебнем.

Металлическая труба

Установка металлических столбов для забора целесообразна, если само ограждение выполнено из сетки-рабицы или профнастила. Лучше всего использовать металлические трубы с приваренными к ним креплениями. Хорошо сочетаются бетонные опоры с забором из бетона.

Особенности работы:

Перед тем, как установить опоры в предварительно пробуренные лунки, нижнюю часть труб обрабатывают антикоррозионным составом.
Вначале монтируют угловые опоры.
В лунки засыпают мелкий щебень на высоту 150 мм.
Правильность установки определяют по строительному уровню.
После того, как столбы установлены, лунки бетонируют.

Асбоцемент

Асбоцементные трубы используют, если сам забор не очень тяжелый. Монтаж производят в таком порядке:

В размеченных местах пробуривают лунки с расширением в нижней части.
В каждую из лунок устанавливают трубу из рубероида таким образом, чтобы каждая из них выступала над поверхностью примерно на 200 мм.
Строят дощатую опалубку под бетон.
Заливают бетон в выемку сваи.
Наполняют бетоном скважину (не полностью!), устанавливают в него арматуру. Длина арматурных прутов — чуть меньше, чем готовых опор.
Проделывают отверстия в трубах из асбоцемента, вставляют в них шкворень из арматурного прута.
Надевают трубы на арматурный каркас. Шкворень при этом упирается в опалубку так, чтобы труба находилась в подвешенном виде.
Столбы выравнивают по уровню и закрепляют.
Скважину заполняют бетоном до верхней точки опалубки.
Конструкцию оставляют до полного застывания раствора на несколько дней.
После того, как бетон застыл, шкворень удаляют, а трубы заполняют бетонной смесью на всю длину.

Кирпич

Кирпичные заборы смотрятся солидно и надежно. Стоимость такой конструкции довольно значительная. Возведение кирпичных опор своими руками требует определенных умений и опыта.

Важно! Необходимо, чтобы все применяемые стройматериалы были качественными. Как правило, толщина опорного столба составляет 1,5-2 кирпича.

Алгоритм строительства:

Выполняют разметку участка и чертеж в масштабе. Разметку делают деревянными кольями, учитывая вид грунта и размеры участка. Интервал между соседними столбами составляет 2,5-5,0 м.
Фундамент под опоры создают расширенным книзу. Правильно выполненная яма под фундамент имеет форму усеченного пятигранника. При этом фундамент не деформируется даже при значительных сдвигах грунта.
Глубина фундамента больше уровня промерзания примерно на 200 мм. По центру ямы устанавливают толстостенную трубу, которая придает конструкции дополнительную жесткость. Сверху трубу закрывают колпаком или заливают бетоном.
Для легкой конструкции достаточно ленточного фундамента для пролетов и опор. Обустройство гидроизоляции обязательно.

Столбы можно приобрести готовые или изготовить своими руками. Выполнить эту работу может и непрофессиональный мастер, если он будет учитывать все технические требования к тем или иным материалам. В этом случае ограждение получится не только красивым, но и долговечным.

В последние годы листовой профнастил занял лидирующее положение среди материалов, применяемых для ограждений.

Невысокая цена, простой монтаж и долговечность. Эти три фактора являются решающими при его выборе.

Устойчивость и прочность металлического забора обеспечивается столбами. Именно они являются наиболее ответственным элементом конструкции.

Если неверно выбран шаг и глубина их установки, допущены ошибки при креплении обшивки, то владельцу усадьбы в скором времени придется заниматься ремонтом.

В этой статье мы поговорим о том, какие столбы нужны для забора из профнастила и как правильно их установить. Получив полезную информацию, вы избежите досадных ошибок и неоправданной траты средств на восстановительные работы.

Какие столбы подходят для ограждений из профнастила?

Строго говоря, любые. Однако, нас интересует материал, максимально долговечный и прочный. Древесина – наименее подходящий вариант. Срок ее службы намного меньше, чем у металла.

Установив профнастил на обработанные антисептиком сосновые стойки, вам придется через 6 лет снимать его и начинать работу заново. Использование лиственницы или дуба продлевает жизнь каркасу, но увеличивает . Поэтому деревянные стойки чаще всего используют для временных ограждений.

Можно исключить контакт древесины с грунтом, сделав металлический переходник и забетонировав его в фундаменте. Однако, такой вариант не подходит для высоких ограждений, испытывающих интенсивные ветровые нагрузки. Еще один схожий вариант — использовать кусок профильной трубы в качестве стальной гильзы, в которую вставляется столб и затем бетонируется.

Следующий претендент на звание опорной конструкции – асбоцементные трубы. Они недороги, не подвержены гниению и достаточно прочные. К числу их недостатков можно отнести хрупкость и сложность крепления прогонов.

Оставлять асбестоцементные трубы открытыми нельзя. Дождевая вода, попав в них как в колодец, зимой замерзнет и разорвет стенки. Поэтому после монтажа их заполняют цементным раствором или же до начала работ ставят заглушки с обеих торцов.

Армированный бетон также подходит для изготовления стоек. Единственное требование, которое нужно учесть на этапе заливки – установка металлических закладных пластин, к которым будут крепиться прогоны.

Технология промышленного литья бетона в последние годы шагнула далеко вперед. Поэтому вместо трудоемкого «домашнего рукоделия» рекомендуем купить эстетичные сборные конструкции.

Металл – безусловный лидер в области «заборостроения». Он отлично сочетается с профнастилом, хорошо держит ветровые нагрузки и сохраняет прочность на протяжении 50 лет. Единственное, что требуется от владельца – один раз в 3-4 года обновлять антикоррозионную защиту.

Форма поперечного сечения стандартных стальных столбиков – круг, квадрат и прямоугольник. Профилированная труба удобнее в монтаже и по этой причине используется чаще круглой.

Крепление прогонов можно выполнить разными способами с использованием сварки, дополнительных элементов и резьбовых соединений. Это еще одно достоинство стальных стоек.

Столбы под забор из профлиста часто делают из кирпича. Однако, без металла и в этом случае не удастся обойтись. Он требуется для изготовления закладных деталей, к которым фиксируют лаги, и придания конструкции достаточной жесткости.

Основой служат арматурные стержни или профильная труба. Пространство между кладкой и металлом заполняют раствором.

К недостаткам кирпичных стоек можно отнести высокую цену, трудоемкость кладки и большой вес, требующий заливки прочного фундамента. По уровню эстетики и долговечности они превосходят прочие виды заборных опор.

Для установки ограждения из профнастила выгодно использовать винтовые столбы. Это пустотелые стальные трубы квадратного или круглого профиля, снабженные широкой лопастью.

Используя их, можно собрать прочный каркас без земляных работ и бетона. Стойка-свая вкручивается в грунт на глубину 0,8-1,2 метра и прочно держится в нем за счет широких лопастей. На мягкой почве ставить винтовые столбики можно вручную, используя специальный механизм для захвата и вращения.

Главные моменты монтажа

Для того, чтобы правильно установить столбы необходимо выбрать оптимальный способ их крепления в грунте. Для этого следует учесть состав почвы. Если она песчаная и достаточно плотная, то стойки можно ставить без бетонирования в подготовленные скважины или путем забивки.

Главная опасность для любых опор ограждения – силы морозного пучения, выталкивающие их из земли и коробящие каркас. На песке, хорошо пропускающем влагу, деформация забору не грозит. Бетон в этом случае используют для увеличения площади контакта опоры с грунтом.

На плотной песчаной почве рекомендуется заглублять стойки не менее, чем на 1/3 от их длины. На рыхлом и пучинистом грунте глубина заделки остается такой же, но скважину следует пробурить диаметром на 100 мм больше ширины столбика и обязательно ниже глубины сезонного промерзания грунта.

Сделав эту работу, дно ямки отсыпают щебнем с песком до отметки установки стоек. После монтажа опоры вокруг нее послойно с трамбованием засыпается смесь щебня с песком. Пропуская воду, она предохранит столб от выталкивания замерзшим грунтом.

Бетонирование можно выполнить одним из двух способов:

Традиционным (копают яму, опускают в нее опору и заливают бетоном);
Комбинированным (скважину бурят на глубину не менее 80 см, ставят стойку и выкапывают вокруг нее широкую ямку глубиной 40 см для бетонирования).

Отметим, что второй вариант экономичнее первого по расходу бетона, хотя и сложнее в исполнении.

Стойки забора можно связать между собой мелкозаглубленным ленточным ростверком. Он повышает жесткость ограждения и улучшает его внешний вид.

Для забора из стальных труб можно использовать разные сечения профиля. Чаще опоры делают из квадратной трубы 60х60 мм с толщиной стенки 3 мм или прямоугольной 60х40 мм (стенка 3 мм). Стойки из круглых труб мене удобны при монтаже прогонов. Поэтому их используют реже.

Второй вопрос, который следует решить до начала работ – расстояние (шаг) между столбами. Профильные трубы поставляются в виде 6-метровых хлыстов, поэтому для уменьшения потерь выгоднее разрезать их на 3-х метровые куски.

Оптимальный размер сечения прогонов (лаг) — 40х20мм, толщина стенки минимум 2 мм.

Расстояние между лагами зависит от высоты забора и находится в диапазоне от 1,2 до 1,6 метра. От нижней части листа до земли или до верхней отметки ростверка фундамента оставляют зазор от 5 до 10 см.

Монтаж металлических столбов и каркаса

Первый этап – разметка контура ограждения с помощью рулетки и шнура. По ходу этой работы в землю вбивают колышки, отмечающие места копки ямок.

Сначала ставят, выравнивают по уровню и бетонируют столбы на углах участка. После этого копают ямы под рядовые стойки. Между крайними опорами натягивают шнур и по нему выставляют рядовые столбики.

Внимание! Для защиты от коррозии нижнюю часть опоры нужно заварить стальной пластиной и покрыть защитным составом. Верхние крышки к стойкам приваривают после окончания их монтажа или ставят в них специальные пластиковые заглушки.

Двойной контроль расстояний в процессе монтажа необходим. При бурении и копке ям происходит отклонение от намеченных точек установки опор. Металл не прощает ошибок, поэтому расстояния между центрами стоек нужно выдерживать с точностью до 1 см.

Выставив опоры, их временно закрепляют клиньями или кусками кирпича и еще раз проверяют вертикальность и шаг. После этого можно заливать бетон или делать отсыпку ям песчано-щебеночной смесью.

Дав бетону 7 дней для набора прочности, можно приступать к монтажу лаг (прогонов). Их крепят на сварке или на резьбовых соединениях. Сварочная технология используется чаще, поскольку она проще и быстрее. Выровняв прогон по уровню, его прихватывают к стойке, еще раз проверяют «горизонт» и фиксируют рабочим швом.

Собрав металлический каркас, можно приступать к креплению на него профнастила с помощью специальных саморезов.

Надежная и долговечная изгородь нуждается в качественных опорных элементах. По этой причине мастерам-дачникам стоит ознакомиться, как вкопать столбы для забора из различных материалов. Грамотный монтаж несущих конструкций повысит прочность элемента ограждения, подчеркнет его стиль и форму. Рассматривая, как правильно выполнить работы, учитывайте: установленный согласно технологической последовательности опорный каркас повысит сроки эксплуатации ограды.

Когда противопоказано бетонирование?

Заливка столбов бетоном – простой и надежный способ их монтажа. Но существует ряд факторов, при которых имеются показания в забивке или бутовании опоры. Эксперты выделяют следующие моменты:

владения расположены на пучинистых грунтах, которые весной проседают;
большой уровень осадков в зимнее время. Тающий снег приводит к разрушению бетонной основы;
твердые почвы оправдывают забивание – быстрый способ, удобный для обустройства временных изгородей;
легкие по весу заборные изделия. Бетонирование удачно для упрочнения массивных конструкций из кирпича, бетона или сплошного листового металла.

Проведение работ по строительству забора на проблемной почве предусматривает вкапывание, забивку или бутование опоры. Подбирая элементы из различных материалов, можно снизить нагрузку на грунт.

Виды материалов для столбов, их преимущества и недостатки

Подбирая стройматериалы для опорных элементов, учитывайте прочность, способность выдержки нагрузки основного полотна, ветростойкость. Производители предлагают несколько типов элементов для строения ограждения:

Деревянные опоры

Экологичные деревянные столбы идеально подойдут для сооружения легких конструкций – разграничения территории сада или временных изгородей. Перед установкой древесина обрабатывается специальными пропитками, которые предотвращают гниение и разрушение. Максимальный срок эксплуатации опор из пиломатериала 20 лет.

Асбестоцементные трубы

Ставить заборную конструкцию на подобных опорах – разумное решение. Материал отличает доступная цена, высокие эксплуатационные показатели. Асбестоцементные изделия:

не подвергаются гниению;
не деформируются со временем;
отличаются простотой обслуживания.

У опорных элементов существует только один недостаток – хрупкость. Асбестовое полотно требует повышенной осторожности при транспортировке и монтаже. Второй нюанс, который нужно учитывать – пустотелость. Чтобы предотвратить расколы, не устанавливайте столбы при минусовой температуре или во влажную погоду.

Металлические трубы

Оптимальная комбинация качества и стоимости. Дачная изгородь из металлического штакетника, профилиста, сетки-рабицы, пластика или евроштакетника надежно размещается на конструкциях из металла. У железных опор есть ряд преимуществ:

прочность, устойчивость к ветровой и механической нагрузке;
высокая несущая способность, благодаря которой можно установить забор из сплошных металлических листов или асбестоцементного шифера;
длительный период эксплуатации – до нескольких десятков лет;
возможность многократного использования трубы;
быстрая установка и обработка специальными средствами;
повышенная устойчивость к атмосферным воздействиям.

Вкопанный либо забетонированный элемент соединяется с секциями ограды при помощи болтов, хомутов, сварки.

Бетонные опоры

Большой вес опорных элементов предполагает надежный монтаж — наличие фундамента. Каркас из бетонных столбов отличается выгодными достоинствами:

прочностью. Цемент марки М300-М500 надежнее, чем дерево;
длительным эксплуатационным ресурсом;
возможностью декорирования при помощи камня, фактурной штукатурки;
простотой самостоятельного монтажа.

У столбов значительная масса, поэтому их лучше усилить фундаментом. Хозяевам, рассчитывающим на установку опорных столбов для дачного забора без необходимости бетонирования, нужно обратить внимание на другие варианты.

Элементы, построенные из кирпича

Столбы из кирпича образуют не только стойкое основание для изгороди, но и служат декоративным элементом. Сооружение кирпичных столбов своими руками — очень трудоемкий и затратный процесс.
Каждая опора имеет преимущества и недостатки. Главное, чтобы материал для каркаса обеспечивал устойчивость конструкции. Выбор конкретного материала зависит от бюджета строителя.

С чего начать работы?

Формирование опорных элементов для ограды проводится в несколько этапов. Рациональным шагом будет составление схематического плана работ.

Подготовительные мероприятия

Строительные задачи предусматривают решение следующих вопросов:

проектирование;
определение месторасположения, разметка и очистка площади;
подготовка инструментов;
выбор сырья для опоры;
разработка дизайна и привязка забора к ландшафту участка.

Соблюдение поэтапного перечня избавит от лишних трат на стройматериалы, минимизирует временные затраты.

Список материалов

Перед тем как установить столбы для забора, следует подготовить строительные инструменты, перечень которых состоит из:

бура;
лома;
уровня;
гидроуровня;
рулетки;
лопаты;
шпагата;
щебня;
воды;
песка;
сырья для опорных элементов.

Использование вышеуказанных инструментов не требует особых навыков и познаний в проведении строительных работ.

Разметка заборной конструкции

Технология монтажа ограждения начинается с последовательности выполнения следующих работ:

Очистить почву от растительности, мусора, корней.
Произвести разметку территории.
Рассчитать количество опор для каркаса.

Правильное соотношение опорных конструкций к массе забора увеличивает сроки эксплуатации и надежность постройки.
Алгоритм работы по разметке ограждения:

Монтируем опорные элементы по периметру будущего каркаса в радиусе 2 — 3 метров друг от друга.
Чтобы равномерно распределить нагрузку, по углам ограждения ставим столбы большего диаметра сечения.
Придаем правильную форму конструкции с помощью шпагата, который проходит через все углы.

На сколько глубоко надо закопать столб зависит от состояния почвы: если она сухая и рыхлая траншея уходит под землю на расстояние 1-1,2 метра, увлажненная — требует дополнительных метров.

Варианты монтажа опорных столбов

Забутовка столбов – как выполнить правильно

С помощью бура, в местах фиксации колышков делаем углубления. Для отвода грунтовых вод, понадобиться подложка из щебня и песка.
Установка столбов методом забутовки требует следующих действий:

В каждое отверстие монтируем опору, укрепляя клиньями из древесины.
Уровнем измеряем отклонение от вертикальной линии.
Производим забутовку. Послойно засыпаем щебень, каждый раз увлажняя и тщательно утрамбовывая строительный материла. Следите за тем, чтобы вкопанный столб находился в перпендикулярном положении.
Последний пласт выполняем из песка.
Постепенно заливаем бетонным раствором траншеи, делая небольшие отверстия, чтобы избежать рельефности и вздутия поверхности.
Для защиты каркаса от сезонных явлений используем металлические заглушки в верхней части опор.

Устанавливать конструкции без заливки бетоном нужно, если для будущего ограждения используется легкий строительный материал, не оказывающий большой нагрузки на опорные части.

Способ забивания – пошаговая реализация

Забивать требуется столбы из металлических свай. Железо, конечно, проще закапывать, но забивание является более надежным вариантом. Мероприятие выполняем так:

Пробуриваем в земле несколько траншей, меньших, чем диаметр опоры.
Контролируем глубину погружения бура, отводя на него около 60 % трубы.
Измеряем перпендикулярность расположения стержня.
Поднявшись на стремянку, забиваем столб кувалдой.

Чтобы упростить работы, можно арендовать мобильное устройство для забивки железных свай, действующее по принципу компрессора.

Тонкости установки столбов для разных материалов

Для опоры из конкретного материала предусмотрен определенный алгоритм бутования. Ошибки при демонтаже основы могут привести к деформации всего забора.

Установка заборных опор из древесины

Натуральный строительный материал легко поддается технической обработке. Минус древесины – низкая устойчивость к воздействию насекомых и атмосферных явлений. Конструкции из пиломатериала не долговечны, поэтому оправданы для каркаса из легких несущих элементов.
Монтаж брусьев из дерева не требует особых усилий:

Для столба высотой 2 метра, делаем траншею. Углубляем ее в почву на 0,5 м, с учетом, что заглубляемая часть должна составлять 1/3 от всей длины бревна.
Диаметр углубления — сечение столба умноженное на два.
Дно ямы устилаем щебенкой. В случае подтека грунтовых вод целесообразно использовать керамзит.
Уровнем регулируем вертикальное расположение опоры, и засыпаем щебнем.

Придать стойкости столбам помогут металлические гильзы, которые служат основанием для монтажа опоры из пиломатериала.

Монтаж металлических столбов

Опора из металла не деформируется под весом тяжелой конструкции. Ее обустройство имеет несколько нюансов:

закапывать столбы надо на глубину не менее 1,5 метра, а при монтаже использовать бетонирование и вбивание в почву.
перед установкой металлические основы покрывают грунтовкой для предотвращения коррозии.
бетонирование выполняется на ровной почве с высокими водопроницаемыми показателями.
для плотной фиксации к грунту столб надо ставить в траншею меньшего сечения, чем основание опоры.
стержень забивается кувалдой.

Чтобы предотвратить скопление грунтовых вод в теле трубы, используются колпаки или крышки из металла.
Сконструировать надежную ограду можно своими руками. Чтобы добиться прочности заборного полотна, позаботьтесь об установке надежных столбов для дачного забора без применения бетонирования.