Как сделать дренажный колодец для канализации? Канализационные колодцы — СНиП, схемы устройства и монтажа Как правильно сделать канализационный колодец.

Важным элементом наружной канализации являются канализационные колодцы. Канализационный колодец своими руками можно построить, не обращаясь к профессионалам, услуги которых стоят достаточно дорого.

По своему назначению различаются следующие типы колодцев:

Смотровые , служащие для контроля работы сети и прочистки возникших засоров. Сооружаются при значительной длине трубопровода. Расстояние от первого колодца до дома не должно быть больше 12 м и не менее 3 м от фундамента. Последующие колодцы устанавливаются с шагом 15 м.
Поворотные , выполняются в местах поворота трубопровода. Такие колодцы могут также выполнять функции смотровых колодцев.
Перепадные , монтируются при образовании из-за сложного рельефа местности значительного перепада между уровнями труб (более 50 см).
Узловые , строятся в местах разводки и узлов.
Накопительные и фильтрационные , которые служат для накопления и очистки стоков. Сооружаются в конце канализационного трубопровода с обязательным условием удобного подъезда ассенизаторской машины.

Схема устройства канализационного колодца

Материалом для сооружения всех типов колодцев могут быть:

железобетон или бетон;
кирпич или бутовый камень;
дерево;
пластик.

В основном для строительства колодцев применяются готовые железобетонные изделия заводского изготовления круглого, прямоугольного или квадратного сечения.

Монтаж канализационного колодца
Монтаж колодца

Монтаж колодца из железобетонных колец довольно прост. Для этого потребуется два-три метровых кольца стандартной высоты в 90 см, железобетонная крышка с люком и плита днища. Копается яма глубже на 0,5 м подводящей трубы. Монолитное или сборное днище укладывается на щебёночную подготовку толщиной 100 мм. Монтируются кольца и крышка. Стыки колец заделываются цементным раствором, а снаружи производится гидроизоляция рабочей камеры битумной мастикой. В шахте пробиваются отверстия для установки скоб для спуска в колодец и ввода и вывода трубопроводов. Отверстия также заделываются цементным раствором.

Монтаж колодца из железобетонных колец

При устройстве перепадных колодцев их глубина напрямую зависит от перепада рельефа, но делать глубину колодца более трёх метров не надо, так как это значительно усложняет его прочистку. Опуск для такого колодца состоит из обязательной крестовины в верхней части (облегчает прочистку засоров), трубы и колена. Крепление опуска к стенке колодца делается хомутами. Перепад можно выполнить как снаружи, так и внутри колодца.

При сооружении накопительных и фильтрационных колодцев важно выполнение санитарных норм их расположения: не менее 5 м от дома и 50-ти м от водозабора. Обязательна полная герметичность накопительного колодца.

Фильтрующий колодец

Фильтрационный колодец имеет свои особенности. Днище колодца бетонируется только по периметру шахты, грунт в центральной части остаётся открытым. Для большей фильтрации в нижней части стенок делаются отверстия с шагом около 10 см. На дно колодца слоем в 1 м укладывается крупный щебень или гравий. Такую же засыпку выполняют по всему периметру колодца снаружи.

Пожалуй, самым простым является пластиковый колодец, представляющий собой готовую пластиковую заготовку. Устройство такого колодца производится аналогично железобетонному колодцу, но он имеет уже готовые отверстия под трубы и обладает малым весом.

Пластиковые колодцы

Другие материалы для колодцев применяются гораздо реже, вследствие большой трудоёмкости.

Прежде чем смонтировать канализационный колодец своими руками необходимо ознакомиться с типовыми проектами колодцев, это поможет избежать возможных ошибок при его сооружении.

Колодец для канализации своими руками является важным элементом обустройства частного или загородного дома, особенно, если он располагается вблизи охранной зоны. Для возведения таких сооружений существуют нормы, которые следует соблюдать. В целом изготовление канализационных колодцев различной конструкции и разного назначения не вызывает особых сложностей, и колодец может быть изготовлен своими руками, что позволит значительно сэкономить средства.

Особенности канализационных колодцев

При строительстве собственной канализационной системы на даче или в частном доме колодцы играют важную роль. При правильной организации такой системы потребуется специальная схема, предусматривающая несколько различных колодезных конструкций.

Рисунок 1. Схема расположения канализационных колодцев.

Основными типами канализационных колодцев являются:

смотровой (контрольный) тип: размещается на прямых участках для контроля состояния системы;
поворотный тип: формируется в месте изгиба трубы для возможности очистки такого колена при засорах, так как повороты являются достаточно опасной зоной в части накопления мусора;
узловой вид: для контроля стыков и разводки канализационной системы;
перепадный вид: устанавливается по необходимости при значительных перепадах высот по трассе;
накопительные и фильтрационные колодцы: завершающий элемент канализационного трубопровода для накопления стоков и очистки сточных вод перед сбросом в почву.

По своей форме колодцы могут быть прямоугольными (квадратными) или круглыми. Канализационный колодец своими руками может быть изготовлен из железобетона, пластика, кирпича, древесины или других подручных материалов. Широкое распространение находят конструкции из железобетонных колодезных колец.

Вернуться к оглавлению

Расположение колодцев

Правильное расположение колодцев определяется нормами СНИП, что связано с санитарной безопасностью жильцов. Расстояние между смотровыми сооружениями должно быть не более 15 м, при этом первая такая яма должна располагаться не ближе 3 м от дома. Фильтрационные и накопительные конструкции следует разместить подальше от жилой постройки. Особенно строго необходимо контролировать риск загрязнения питьевой воды.

Рисунок 2. Колодец из бетонных колец.

Фильтрационную систему надо отодвинуть от питьевого источника на расстояние свыше 30 м. При установке накопительных емкостей важно предусмотреть возможность свободного подъезда машины ассенизаторов. На рис.1 приведена примерная схема расположения колодезной системы. Все элементы канализации следует располагать с учетом комфортного проживания — отсутствия зловонных ароматов. При размещении их рекомендуется учитывать розу ветров. (Рис.1. Схема расположения канализационных колодцев)

Размеры накопительной емкости определяются количеством проживающих и с учетом гостей. Принято рассчитывать необходимый объем, исходя из условия 0,7-0,8 м³ на 1 человека, т.е. для средней семьи из 3-4 человек достаточный объем — 2,4-2,5 м³. При этом следует учитывать и необходимость исключения переполнения колодца — расчетный уровень ставится ниже уровня поверхности на 0,6-0,8 м. Смотровые колодцы делаются значительно меньшего объема. Их размеры в основном определяются удобством обслуживания канализации. Перепадный тип ставится, если перепад высоты составляет более 0,5 м.

Необходимо помнить, что любые колодцы глубже 3 м требуют повышенной герметичности придонного участка, поэтому делать их часто такими глубокими нецелесообразно.

Вернуться к оглавлению

Необходимый инструмент

Рисунок 3. Фильтрационная конструкция.

При строительстве канализационных колодцев своими руками потребуется следующий инструмент:

болгарка;
перфоратор;
электродрель;
кувалда;
долото;
зубило;
лопата;
мастерок;
шпатель;
молоток;
ножовка по металлу;
ножовка;
кисть малярная;
уровень строительный;
рулетка;
отвес;
линейка металлическая.

Вернуться к оглавлению

Бетонный колодец

Широкое распространение бетонных колодцев объясняется простой их монтажа и высокой надежностью. Сооружаются они из железобетонных колодезных колец. Наибольшее применение находят стандартные кольца диаметром 1 м и высотой 0,9 м. Сверху тоже устанавливается готовая бетонная плита с люком, закрываемым металлической крышкой. На рис.2 приведена конструкция из таких колец. (Рис.2. Колодец из бетонных колец)

Изготовление железобетонной системы своими руками производится в следующем порядке:

Копание ямы глубиной на 45-55 см больше глубины колодца и диаметром порядка 1,2-1,5 м.
На дно ямы укладывается подушка из слоя песка и щебня толщиной порядка 25-30 см.
Заливается бетонное дно толщиной около 10 см с армированием стальной проволокой или стержнями диаметром 6-8 мм. Уровнем контролируется горизонтальность.
Производится монтаж бетонных колец с заделыванием стыка цементным раствором. По мере установки колец с наружной стороны производится их обмазка битумной мастикой для обеспечения гидроизоляции.
На необходимой высоте пробивается отверстие для ввода канализационной трубы, а после ее ввода стык тщательно герметизируется.
Установка верхней бетонной плиты.
Зазор с внешней стороны колец засыпается грунтом с трамбовкой.

При возведении накопительного колодца обычно устанавливаются 2 или 3 кольца. Для монтажа потребуется подъемная техника.

Вернуться к оглавлению

Пластиковая конструкция

Современные пластиковые емкости для создания различных резервуаров позволяют значительно упростить изготовление канализационной системы. Они выпускаются разных объемов и форм. Можно выбрать резервуары вертикальной или горизонтальной установки.

Пластиковые конструкции имеют ряд преимуществ: высокая прочность, герметичность, диапазон рабочих температур от минус 55 до плюс 80 градусов, простота монтажа. При установке таких резервуаров не нужна подъемная техника. В конструкции уже предусмотрен герметичный ввод канализационной трубы, что упрощает монтаж.

Установка пластмассовой емкости включает всего несколько операций: выкапывание котлована по размеру емкости, засыпка подушки из песка и щебня, установка емкости, подведение канализационной трубы и засыпка внешнего зазора грунтом с трамбовкой.

Вернуться к оглавлению

Фильтрационная система

Все канализационные колодцы должны иметь главное свойство — герметичность, кроме фильтрационной конструкции. Задачей таких колодцев является очистка поступающей в него сточной воды с последующим сбросом ее в почву. Сооружаются фильтрующие колодцы, как завершающий элемент очистной системы. В эту систему дополнительно входят 1 или 2 очистных септика, где проводится химическая и биологическая очистка сточных вод.

Только после углубленной очистки можно канализационную трубу подводить к фильтрационному колодцу. Дело в том, что этот последний элемент работает только как природный фильтр для механических взвесей и примесей. Строение фильтрационного колодца показано на рис.3. Рис.3. Фильтрационная конструкция.

При сооружении такой конструкции на дне колодезной шахты создается фильтр из щебня, гравия. Бетонирование дна производится только под стенками колец в виде фундамента. В центре днища обязательно должно остаться отверстие для слива воды. Фильтр изготавливается в следующем порядке. Яма для колодца роется на 100 см глубже высоты колодезной шахты. На дно ямы засыпается слой песка (не более 10 см) и укладывается щебень и гравий крупной фракции. Можно использовать битый кирпич и камень.

Толщина каменного слоя составляет порядка 1 м. Затем можно изготовить фундамент из бетона в виде кольца с центральным отверстием не менее 50 см. После этого монтируются железобетонные кольца аналогично накопительной конструкции.

Должно быть соблюдено еще одно условие — высота ввода канализационной трубы должна быть поднята от днища (фильтра) на высоту не менее 50 см. Это важно для того, чтобы поступающая водяная струя не размывала фильтр. Еще один немаловажный нюанс: фильтрационная засыпка щебня должна быть и с наружной стороны бетонных колец. В нижней части первого кольца в стенке рекомендуется пробить дополнительные дренажные отверстия на расстоянии 10-15 см друг от друга.

Далеко не так часто приходится строить канализационный колодец своими руками. Как правило, это требуется при строительстве нового загородного дома или дачи. Чтобы сделать вашу жизнь комфортнее, конечно же, необходимо провести канализацию. Это может показаться сложным процессом, но, по сути, строительство канализации не отнимет у вас слишком много времени, если вы будете следовать советам, отмеченным в этой статье.

Разберемся, как сделать канализационный колодец своими руками. Сначала нужно решить, как именно вы будете делать этот элемент системы канализации. Конечно, самым простым вариантом будет поручить это дело профессиональным строителям, но далеко не все могут себе позволить такие дорогие услуги, тем более, что можно сделать канализационные колодцы своими руками.

Типы колодцев

Для начала рассмотрим, какие они бывают.

Контрольные или смотровые, которые располагаются на прямых участках и позволяют контролировать ситуацию в канализационной сети;
Поворотные, которые устанавливаются на месте поворота канализационных труб, когда этого избежать нельзя. Места изгибов труб являются очень уязвимыми с точки зрения появления засоров. Его использование позволит избежать появления проблем.
Узловые. Устанавливаются на разводках и узлах.
Перепадные. Устанавливаются в том случае, если из-за особенностей ландшафта образуется сильный перепад между уровнем труб.
Фильтрационные и накопительные. Являются окончанием канализационной системы и служат для аккумулирования и очистки сточных вод.

Колодцы могут быть самых различных форм, однако самыми простыми и стандартными являются круглые и прямоугольные, поскольку они самые простые в монтаже.

Определение местоположения

Одной из ключевых проблем при создании проекта и монтаже системы канализации является определение места. В решении этого вопроса следует руководствоваться не только вашими личными пожеланиями, но и санитарными нормами. Конечно, если вы воспользуетесь услугами профессионала, вам не придется об этом беспокоиться. Но если вы осуществляете строительство канализационных колодцев самостоятельно, то вам необходимо тщательно изучить СНиП:

Для начала следует определиться с местом, где канализационная труба будет выходить из подвала или цоколя дома, чтобы решить, с какой стороны лучше расположить канализационный колодец.

Совет! Расположение накопительного или фильтрационного канализационного колодца должно быть таким, чтобы к нему без труда мог подъехать илосос для откачки сточных вод. То есть необходимо обеспечить удобные подъездные пути.

Если вы делаете канализационные колодцы - СНиП необходимо знать обязательно. Расстояние между двумя смотровыми колодцами на участке не должно превышать 15 метров, а расстояние от первого из них до дома должно быть не менее 3 метров и не более 12 метров. Фильтрационный канализационный колодец важно на максимальное расстояние удалить от колодца, из которого вы набираете воду для питья. Расстояние должно составлять не менее 30 метров. В противном случае возможно заражение питьевой воды.
Также элементы канализационных колодцев включают и канализационные трубы, идущие по вашему участку. На промежутке между выводом трубы из дома и канализационным колодцем не должно быть поворотов труб без поворотных колодцев. В противном случае отходы могут застаиваться в трубах.

Совет! Схему необходимо обязательно составлять с учетом всех отмеченных нюансов. В противном случае канализационная система не сможет правильно функционировать, и вы не добьетесь чистого воздуха и желаемого комфорта в загородном доме.

Определение размеров колодца

Если мы говорим о том, какие в отношении размера существуют требования к канализационным колодцам, то здесь чем размер будет зависеть от его типа. При строительстве накопительного, чем размер больше – тем лучше, ведь придется гораздо реже прочищать колодец и вызывать илосос.

Однако, чем он больше - тем больше в нем нечистот. И тем больше времени и сил вам потребуется на очистку колодца. Существует общая формула, которая позволяет рассчитать примерный объем накопительных и фильтрационных колодцев.

Совет! Представленная формула является упрощенной. Расходы воды и, следовательно, объемы будут зависеть от конкретных условий и особенностей потребления.

В среднем на одного человека приходится в день около 150 литров сточных вод.
На семью из 3-4 человек потребуется около 700 литров в день. Но это без учета частого использования бытовых приборов, потребляющих воду.

Рассчитывать объем необходимо с учетом трехдневного потребления, то есть минимальный размер в данном случае составляет 2,4 кубометра.

Совет! Если вас часто посещают гости, но их тоже необходимо учесть при расчете объемов колодца. Кроме того, следует учесть, что сточные воды не должны подниматься выше, чем на один метр от края. В противном случае сточные воды могут перелиться. Поэтому все-таки при расчете объемов следует остановиться на максимально возможном варианте.

Размеры поворотных, узловых и смотровых колодцев будут значительно меньше. Объем перепадного будет зависеть от уровня перепада. Чем сильнее перепад ландшафта, тем он будет глубже, однако делать глубже 3 метров не рекомендуется, поскольку это усложнит его прочистку.

Санитарные нормы

Решая вопрос, делать ли колодец герметичным, либо оставить возможность выхода сточных вод непосредственно в грунт, необходимо уточнить ГОСТ - колодцы канализационные при стоке более 1 кубометра должны быть обязательно герметичными или иметь хорошую систему очистки.

В противном случае бактерии, живущие в почве, не смогут справиться с очисткой сточных вод, и нечистоты попадут в грунтовые воды, а оттуда в пищу. Согласно существующим правилам, если требуется герметичный колодец, то его дно и стены должны быть забетонированы, покрыты герметиком или необходимо использовать готовую емкость.

Однако их использование потребует не только большего расхода материала, но и дополнительных средств на частый вывоз сточных вод ассенизаторской машиной. Популярным вариантом являются канализационные колодцы с фильтрующим дном. Сквозь это дно осуществляется очищение сточных вод.

Совет! Если вы решили сэкономить на услугах ассенизаторов и обустроить колодец с септиком, то вам необходимо учесть некоторые нюансы. Глубина будет зависеть от структуры почвы, а также в процессе его создания необходимо достичь хорошо фильтрующего слоя.

Поворотные, узловые, перепадные и смотровые колодцы следует делать герметичными. Кроме того, фильтрационные колодцы нельзя использовать, если вы сливаете в канализацию бытовые отходы после использования моющих средств и химических препаратов.

Строительство колодца

В первую очередь выкапывается яма необходимого объема. Это можно сделать самостоятельно либо воспользоваться экскаватором. Конечно, спецтехника позволит вам значительно сэкономить ваше время.

Дно канализационного колодца с септиком засыпается щебнем слоем толщиной 40 см.

Совет! Если на вашем участке уровень грунтовых вод очень высокий, тогда вам можно использовать только герметичные колодцы. В противном случае существует риск появления страшных заболеваний. Кроме того, загрязнение грунтовых вод отходами станет причиной штрафов и другой ответственности перед законом.

Колодцы могут быть выполнены из следующих материалов:

Пластик;
Железобетон, конструкция может быть монолитной или сборной из колодезных колец;
Кирпич;
Дерево.
Подручные материалы.

После того, как яма готова, если вы делаете герметичный колодец, необходимо выложить дно, для которого можно использовать готовую бетонную плиту. Дно должно быть под уклоном в сторону будущего люка. Затем устанавливаются стены, и подключается сточная труба. Стены необходимо обработать герметиком.

Затем устанавливается перекрытие с люком, которое сверху засыпается грунтом для теплоизоляции. При этом люк должен быть свободен от земли для осуществления вентиляции. Также необходимо установить вентиляционную трубу, которая будет выше уровня почвы на 60 см.

Совет! Обеспечение хорошей вентиляции необходимо не только для нормальной работы очистительной системы, но и является требованием безопасности. В результате химических реакций, протекающих в ходе разложения органики, выделяется взрывоопасный метан. При слишком большой концентрации этот газ может взорваться.

После того, как все установлено, вы можете пользоваться вашей канализационной системой. Однако следует всегда следить за наполнением колодца и вызывать для очистки колодца машину ассенизаторов. При использовании септика период вызова илососа увеличивается, однако периодическая очистка ямы все равно потребуется.

Совет! Чтобы услуги ассенизаторов требовались вам реже, и вас не беспокоил неприятный запах, можно использовать различные биологические или химические препараты. В летнее время следует отдать предпочтение биоактиваторам, которые являются совершенно безопасными и экологичными. Однако при температуре ниже +4 градусов они не смогут эффективно работать, поэтому в холодное время года придется отдать предпочтение химическим препаратам.

Для среднего потребителя стоимость создания канализационной системы может оказаться достаточно высокой. Однако она имеет огромное количество преимуществ, которые состоят в экологичности и комфорте использования при правильном обустройстве. Все затраты достаточно быстро окупятся.

Все удобства проживания человека связаны с тремя составляющими: электричеством, водой и канализацией. Владельцы «летних резиденций» — дач, небольших загородных домиков – стараются обустроить сезонное жилище с максимальным комфортом. Обеспечение его электроэнергией – самая простая задача, практически каждый уголок России электрифицирован. Обеспечение водой решается обустройством скважин или колодцев. Самый сложный вопрос – устройство локальной канализации – тоже имеет стандартное решение: на участке сооружается сливная яма своими руками.

Сливная яма в частном доме или на даче — элементарное сооружение, предназначенное для сбора и накопления стоков локальной канализации. Сюда по канализационным трубам транспортируются бытовые отходы из туалетов, от кухонных раковин, стиральных и посудомоечных машин.

Какие-либо очистные сооружения в преддверии этого простейшего сборника канализационных стоков не предусматриваются. По мере заполнения ямы производится ее чистка путем откачивания содержимого. В зависимости от способа очистки накопленные нечистоты вывозятся специальными машинами – ассенизаторами либо после обработки биопрепаратами используются для полива растений и в качестве удобрения.

Виды сливных ям

Сливные ямы классифицируются по отношению к уровню земли и материалам изготовления.

По отношению к уровню земли

По данному признаку сборники канализационных отходов делятся на две группы:

поверхностные;
подземные.

Поверхностные сборники канализационных стоков

Данный вариант пригоден только для использования в теплое время года. Применяется он крайне редко, так как канализационную сеть приходится в этом случае прокладывать поверху. Требуемый уклон (от «поставщика» стоков – раковины, унитаза и пр. – до сборника) можно обеспечить лишь при условии, что все источники стоков будут находиться выше входного отверстия резервуара. Поверхностные сливные резервуары целесообразно устраивать на участках с высоким уровнем грунтовых вод.

Подземные сливные ямы

Подземные сооружения для сбора нечистот являются самыми распространенными. В зависимости от количества стоков, конструкция сливной ямы может иметь или не иметь герметичное днище. Санитарными нормами России допускается устройство ям без герметизации дна, если суточный объем стоков не превышает 1 м 3 .

Во всех остальных случаях обустраивается герметичный подземный резервуар.

По материалам изготовления

Для сооружения конструкции сливной ямы можно использовать следующие материалы:

кирпич керамический;
бетон (при изготовлении монолитной конструкции);
отработанные тракторные покрышки;
пластик;
дерево.

Для устройства сливных ям своими руками бетонные кольца – наиболее неподходящий вариант. Для их монтажа требуется строительная техника – вручную с тяжелыми изделиями не справиться.

Самый простой и дешевый способ обустройства сливной ямы в частном доме или на дачном участке – оформление ее стен при помощи покрышек. Но такая конструкция ненадежна в плане герметичности: есть большой риск попадания жидкой составляющей канализационных стоков в почву.

Место расположения – санитарные ограничения

Некоторые домовладельцы считают, что на своем участке они могут делать что угодно, и глубоко ошибаются. Санитарные службы не дремлют — они требуют строгого соблюдения действующих в государстве норм и правил независимо от вида собственности.

Строго регламентируется и расположение сливной ямы в частном доме: нормативы оговаривают минимально допустимые расстояния от накопителя стоков до инженерных сооружений, жилых домов и границ участка:

до водовода (центрального) – 10 метров;
до подземного газопровода – 5 метров;
до питьевого колодца: 20 метров — на глинистых почвах, 30 м – на суглинках, 50 м – на песчаниках и супесях;
до жилого дома (собственного и соседнего) – 10-12 метров;
до забора (границы участка) – 1 метр.

Регламентирована также и максимальная глубина сливной ямы: она не должна превышать 3 м, если это позволяет уровень грунтовых вод. Данные ограничения содержатся в СанПиН 42-128-4690-88 и СНиП 30-02-97.

Важно: Домовладельцы должны знать, что несоблюдение санитарных требований может грозить не только штрафом — в случае нанесения ущерба здоровью окружающих может быть возбуждено уголовное дело.

Кроме того, делая сливную яму на даче своими руками, ее надо располагать на участке таким образом, чтобы можно было организовать беспрепятственный подъезд к ней спецтехники в момент выкачки.

Совет: Практика показывает, что от окон жилых помещений сливную яму лучше размещать на расстоянии не менее 15 метров.

Порядок строительства

Устройство сливной ямы в частном доме своими руками, независимо от выбора материала, осуществляется по общему алгоритму:

В канализационных накопителях образуется взрывоопасный газ. Для его отвода устраивается вентиляция . Ее роль играет труба, выведенная через крышку ямы. Ее размеры регламентированы строительными нормами: диаметр – 100 мм, высота – не менее 600 мм от уровня земли.

Выбор способа чистки сливной ямы

До того, как построить сливную яму в частном доме, следует решить очень важный вопрос: каким образом вы будете ее чистить. От этого зависит объем работ по благоустройству участка:

если вам проще периодически приглашать специалистов с ассенизаторской машиной, позаботьтесь об организации подъездного пути;
если вы готовы производить чистку самостоятельно, приобретите , пластиковую емкость с герметичной крышкой и заранее узнайте, кто у вас примет отходы. Не забудьте о средствах защиты кожи рук и дыхательных путей. Лучше, если это будет противогаз, но, на худой конец, и респиратор подойдет. Разумеется, не обойдетесь и без резиновых сапог.

При обустройстве сливной ямы нужно заботиться не только о том, как выкопать ее, но и о том, как ее очистить

Современные технологии позволяют значительно упростить процесс чистки сливной ямы, если она быстро наполняется, или даже сделать его практически безотходным. Речь идет о микроскопических помощниках – , способных превратить стоки в достаточно чистую воду и твердую фракцию, пригодную для использования в качестве удобрения.

Бактерии не только разлагают содержимое сливной ямы, но и усердно борются с неприятным запахом.

Только учтите, решая вопрос, чем почистить сливную яму в частном доме, что выбирать биопрепараты следует в соответствии с составом сточных вод. Большинство бактерий не выдерживают контакта с бытовой химией: моющие средства и стиральные порошки действуют на них губительно. Однако сейчас выращиваются и микроорганизмы, устойчивые к агрессивным средам.

После того, как бактерии потрудились, вам останется при помощи насоса откачать жидкую составляющую (она совершенно безвредна для человека, животных и растений) и извлечь из ямы твердый осадок.

Городские жители так привыкли к комфорту, что и на даче требуется полный набор «удобств», но централизованная канализация за городом — это из другой жизни. Потому канализация для дачи — забота хозяев. Дело это непростое, но разобравшись в тонкостях можно спроектировать и построить своими руками.

Виды автономной канализации

Чтобы осознанно и правильно выбрать тип канализации для дачи, надо хотя-бы в общих чертах представлять себе достоинства и недостатки каждого из возможных вариантов. Их не так и много:

Первые два варианта — это просто места для сбора нечистот, никакого очищения в них не происходит. Но разница между ними есть, и довольно существенная. Выгребная яма обычно делается только под , а вот в накопительную емкость уже отводят все стоки. То есть это — самая примитивная канализация, хоть и без очистки.

Вторые два варианта — это уже очистные сооружения, просто с разной степенью автоматизации. Как видите, идеального способа нет. Приходится выбирать между экологичностью и дешевизной. И тут кроме вас никто решить не может.

Как организовать канализацию на даче с септиком

Если дача будет посещаться в основном на выходные, строить какую-либо сложную систему не имеет смысла. Самый разумный вариант в таком случае — установить накопительную емкость, или сделать выгребную яму, но обязательно — герметичную. Так как посещения будут редкими, очистка потребуется нечасто, а чтобы она нужна была еще реже, используют биопрепараты, которые ускоряют разложение органики, заодно уменьшая объемы стоков.

При более активном использовании дачного участка, канализация для дачи нужна более серьезная. Разумный выбор — ставить септик, делать по инструкции поля фильтрации или ставить поглощающий колодец. Септик лучше брать заводской, по возможности — . Он, конечно стоит достаточно много денег, но самодельные септики, хоть и обходятся при строительстве дешевле, требуют постоянного ремонта во время эксплуатации, да и кроме всего, большая их часть страдает негерметичностью. Дело ведь идет о даче, и все, что попадает в грунт, оказывается в результате у вас на столе — в виде воды, если водоснабжение из колодца или скважины, а потом в виде урожая, который вы этой водой поливаете.

Если точно решено делать септик своими руками, есть несколько вариантов:

Проще всего сделать септик на даче из бетонных колец. Объем его должен быть достаточно большой — считается, что в таком устройстве должно быть место для накопления трехсуточного запаса сточных вод. Расход в сутки принимается по 200-250 литров на человека, общий расход считается по количеству находящихся на даче единовременно с некоторым запасом на случай приезда гостей. На семью из 3-4 человек обычный объем септика — 2,5-3 куба.

Нормы расположения очистных сооружений на участке

В этой области большая путаница. Много противоречащих друг другу норм с разными расстояниями, причем в разных регионах эти нормы могут отличаться, так что узнавать точно надо в местном сантехнадзоре. Наиболее распространенные нормативы можно сгруппировать:

Еще один момент. Если на участке есть уклон, то колодец или скважина должны располагаться выше всех очистных сооружений. Чтобы соблюсти все эти расстояния, придется долго колдовать над планом участка. Если все сразу соблюсти не получается, особое внимание уделяют расстоянию до соседского дома и колодца (скважины), так как нарушение чревато жалобой, следующими за ней проверками и штрафами.

Виды канализации с септиком

Септик — это емкость, состоящая из одной, двух или трех камер, соединяющихся трубами перелива. Из последней камеры очищенная вода попадает на фильтрационное поле, в поглощающий колодец, фильтрующую траншею. Выбор конкретного типа окончательной фильтрации зависит от типа грунтов и уровня подземных вод.

С фильтрующим колодцем

При низком расположении подземных вод и хорошо отводящих воду грунтах делают фильтрационный колодец. Обычно это несколько жб колец без дна.

С полем фильтрации

При уровне грунтовых вод до 1,5 метров и/или при плохой дренирующей способности почвы, стоки отводят на фильтрационные поля. Это довольно обширные участки, в которых часть природного грунта заменена песком и щебнем. Вода из септика по перфорированным трубам поступает на это поле, где проходя через слои, она доочищается, после уходит в ниже расположенные слои грунта.

Структура данного поля слоистая — снизу песок, затем щебень, в который уложены дренажные трубы. Сверху могут быть высажены декоративные насаждения. Место расположения этого очистительного сооружения — как можно дальше от огорода и плодовых деревьев. Недостаток этой системы — через некоторое время щебень заиливается, вода уходить перестает. Необходимо вскрытие и замена фильтрата (песка со щебнем).

В сточную канаву

Если неподалеку от септика есть сточная канава, вывести воду для доочищения можно в нее. Для этого перед канавой роют небольшой котлован, который засыпают щебнем. Воду выводят в щебень, откуда она попадает в канаву.

Этот вариант возможен, если степень очистки стоков высока. Обычно такую схему предлагают при установке ЛОС или АУ. Но для уверенности, желательно иметь на руках результат химической экспертизы, подтверждающий степень очистки. Это документ может понадобиться если пожалуются соседи и придет проверка.

Про автономную канализацию , а про индивидуальные очистные сооружения Тверь — тут.

Сколько камер в септике

В СНиП 2.04.03-85 количество камер в септике привязано к суточному расходу воды:

до 1 куб/сут — одна камера;
от 1 до 10 куб/сут — две камеры;
свыше 10 куб/сут — три.

При этом объем септика должен быть не менее 3-х кратного суточного расхода. Одну камеру делают редко, так же как и три. Одна не дает нужной степени очистки, а три — слишком дорого.

Как довести канализацию до септика

Если судить по нормативам, вести канализационную трубу до септика придется не менее 7-8 метров. Так что траншея будет длинной. Она должна идти с уклоном:

диаметр трубы 100-110 мм, уклон 20 мм на погонный метр;
50 мм в диаметре — уклон 30 мм/м.

Обратите внимание, что изменять уровень наклона нежелательно ни в ту, ни в другую сторону. В сторону увеличения можно максимум на 5-6 мм. Почему нельзя больше? При большом уклоне вода будет сбегать очень быстро, а тяжелые включения двигаться намного меньше. В результате, вода уйдет, а твердые частицы останутся в трубе. Последствия вы себе представляете.

Второе важное условие — труба не должна промерзать. Решения два. Первое — закапывать ниже глубины промерзания, что с учетом уклона дает солидную глубину. Второе — закопать примерно на 60-80 см, а сверху утеплить.

На какую глубину закапывать тубу

В реалии глубина, на которую вы будете закапывать канализационную трубу, идущую от дома зависит от расположения септика, а вернее, его входного отверстия. Сам септик надо устраивать так, чтобы на поверхности грунта была только крышка, а все «тело», включая горловину, находилось в земле. Закопав септик (или определившись с его типом и моделью), вы будете знать, куда надо довести трубу, также известен требуемый уклон. По этим данным можно рассчитать, на какой глубине надо делать выход из дома.

Это участок работ тоже имеет свои нюансы. Так траншею лучше копать сразу нужной глубины. Если придется подсыпать грунт, его надо очень хорошо утрамбовать — не просто набросать земли, пройтись трамбовкой до высокой плотности. Это необходимо, потому что просто уложенный грунт усядется, а с ним просядет труба. В месте просадки со временем образуется пробка. Даже если ее удастся пробить, периодически она там будет появляться снова.

Утепление

Еще один момент: уложенную и герметически соединенную трубу засыпают слоем песка толщиной около 15 см (столько должно быть над трубой), песок проливают, слегка трамбуют. На песок укладывают ЭППС толщиной не менее 5 см, в обе стороны от трубы он должен выходит на расстояние не менее 30 см. Второй вариант утепления канализационной трубы — тот же ЭППС, но в виде скорлупы подходящего размера.

Специальное утепление для труб — скорлупа

Другие утеплители использовать не рекомендуется. Минеральная вата при намокании теряет свои свойства — просто перестает работать. Пенопласт сминается под давлением. Если будете строить полноценную канализационную траншею со стенками и крышкой, то можно и его. Но если труба канализации укладывается в грунт, пенопласт может смяться. Второй момент — его любят грызть мыши (ЭППС — не любят).