Как построить гриль из кирпича своими руками. Как своими руками сделать барбекю из кирпича: от проекта до отделки

Существуют разные варианты конструкций мангалов, большинство вы можете приобрести в магазине или заказать у мастеров. Если бюджет ограничен, многие конструкции строятся самостоятельно. Хороший пример – мангал из кирпича своими руками. Чертежи и фото, пошаговая инструкция и подробное описание приведены в статье. Его конструкция отлично впишется в ландшафтный дизайн любого дачного участка. В рамках статьи мы подробно опишем данный процесс, “от А до Я”.

Как сделать мангал из кирпича своими руками? Пошаговую инструкцию, чертежи и фото ищите ниже!

Устройство мангала из кирпича или что может в него входить

Устройство мангала из кирпича может быть простого типа или более сложного. Устройство простого мангала:

несколько рядов кирпича;
жаровня.

Более сложные конструкции представлены либо как одна массивная постройка, либо как целый комплекс строений. Все они имеют схожую структуру постройки и раскладки:

фундамент;
цоколь;
нижние боковые стенки;
жаровня;
верхние боковые стенки;
дымоход.

В качестве пристроек могут выступать:

коптильня;
печь;
тандыр;
мойка;
казан;
столешницы для приготовления продуктов;
ниши для хранения посуды.

Способы определения качества кирпича

Каждый вид кирпича обладает определенными характерными особенностями. О них можно узнать из маркировки, которая представлена в виде букв и цифр на изделии. Свойства материала отвечают требованиям нормативных документов и определяют его область применения. Особенно это важно при строительстве мангала из кирпича своими руками. Чертежи и фото, пошаговая инструкция и порядовка представлены в соответствующем разделе статьи.

Необходимо уметь самостоятельно определять качество строительного материала. Есть несколько простых способов, которые помогут в этом. К тому же, таким образом легко проверить добросовестность производителя.

При выборе кирпича необходимо смотреть на:

внешний вид . Форма должна быть правильной и не иметь никаких значимых повреждений. Допустимые отклонения от нормы находятся в пределах двух миллиметров для одной из сторон;
вибрация и звук . Попробуйте слегка ударить молотком по стенке кирпича. Если он качественный и в нем нет внутренних трещин, молоток отскочит и появится звон;
внутренняя структура . На изделии не должно быть сколов, а цвет сечения приветствуется равномерный. Из кирпича не должен крошиться шамот.

Данные меры помогут вам решить, какой кирпич нужен для мангала именно в вашем случае. Запомните: качественные материалы – залог прочной и долговечной конструкции. Только так она сможет выдержать воздействие высоких температур и прослужит вам долгие годы.

Кирпич, издающий при ударе молотком глухой звук, указывает на использование низкокачественного сырья при его изготовлении и нарушение технологии производства.

Характеристики огнеупорного кирпича

Вопрос какой использовать кирпич для мангала беспокоит тех, кто решил построить конструкцию своими руками и хочет выбрать лучший материал для постройки. Так как материал будет использоваться при высоких температурах, то он должен отвечать важным техническим требованиям:

жароустойчивость. Кирпич должен быть рассчитан на использование при температуре более 900 градусов. Такая температура не должна приводить к его разрушению даже при длительном воздействии;
чем ниже теплопроводность, тем лучше. Так вы надежно защитите строения, которые находятся поблизости;
высокая механическая прочность.

Оптимальными характеристиками кирпича для мангала считаются:

Требования по ГОСТу

Кирпич, который используется для кладки мангала, должен отвечать определенным требованиям согласно государственным нормативам. Речь идет о следующих показателях: прочности, температурном пределе и прочем.

Для оценки качества используют ГОСТ 8691-73 . Он определяет точные показатели при производстве:

размеры;
масса;
обьем.

Плотность и полнотелость

Плотность и полнотелость материала зависят от состава сырья, которое используется при изготовлении. Если это глина, то показатель должен быть в районе 1800-2000 кг/м3, если кварцевый песок – 1800-1950 кг/м3.

Также важную роль играет то, насколько соблюдена технология изготовления. При сооружении мангалов необходимо использовать полнотелый кирпич, так как он обладает хорошим показателем прочности. Данный тип устойчив к различным факторам воздействия (неблагоприятные погодные условия, высокие температуры).

Прочность

Для каждой марки изделия значение прочности разное. Оно зависит от того, соблюдена ли рецептура и технология изготовления кирпича, а также ГОСТы.

Наилучший показатель прочности имеет шамотный кирпич. Он равен 22 Н/мм 2 . Такие изделия отлично подходят для строительства топливников мангалов и печей. Прочность является определяющим параметром при выборе материала.

Температурный предел

Данный показатель зависит от материала и технологии, по которой изготовлен кирпич.

Для шамотного данный показатель находится в большом диапазоне 1640-1740 градусов. Такой материал подходит для обустройства жаровни.

Обычный керамический кирпич свободно выдерживает меньшие уровни температур – до 1200 градусов Цельсия. Поэтому мы рекомендуем использовать его для кладки нижних уровней мангала, внешних стенок, а также дымосборника.

Другие участки конструкции могут быть изготовлены из кирпича с менее жесткими требованиями.

Теплопроводность

Показатель теплопроводности отвечает за способность материала отдавать тепло. Так как мангал находится вблизи других строений, то важно обеспечить им надежную защиту. Этого можно достичь только при использовании кирпича с низкой теплопроводностью.

Существует определенный коэффициент, называемый коэффициентом теплопроводности. Чем он ниже, тем более огнеупорным является кирпич.

У керамического данный показатель составляет до 0.8 единиц, а у шамотного – до 0,6.

Стойкость к воздействию агрессивных веществ

При сгорании дров, угля и прочего сырья образуются продукты, которые негативно сказываются на кирпиче. К наиболее распространенным веществам, оказывающим негативное воздействие на кирпич относят:

кислоты;
щелочи;
соли.

Под их воздействием со временем материал разрушается. Чтобы этого не допустить, необходимо выбирать марки стойкие к агрессивным веществам. Рекомендуем использовать шамотный кирпич.

Силикатный, пустотелый и кварцевый кирпич вряд ли подойдут для использования в таких условиях, что обусловлено их составом. В кислой среде они начинают разрушаться.

Водопоглащение

Главная особенность огнестойкого кирпича в том, что внутри он имеет пустоты. Это обусловлено сырьем, из которого его производят и самой технологии производства. В итоге такие изделия способны поглощать воду, как из атмосферы, так и при непосредственном с ней контакте. Блоки могут накапливать в себе до 25% жидкости. В зависимости от качества данный показатель может варьироваться.

Чем выше водопоглощение у кирпича, тем меньше он стоек к морозу: если, к примеру, у изделия данный показатель на уровне 10%, то, как правило, морозостойкость у него очень низкая.

Силикатные кирпичи имеют коэффициент водопоглощения до 15%. Строители не рекомендуют строить из него фундаменты и цоколи, так как он быстро потеряет свою прочность и разломается.

Оптимальный показатель водопоглощения у кирпичей – 8%

Морозостойкость

Данный показатель характеризует способность материала выдерживать низкие и высокие температуры воздействия при условии максимального поглощения большого количества влаги. Для расчета показателя в производстве, кирпич специальным образом подвергают заморозке и разморозке, а после замеряют, произошли ли какие-то значимые изменения в его структуре.

Количество циклов заморозки и есть показатель морозостойкости. Оптимальное значение данного показателя варьируется в зависимости от регионов. Например в теплых районах России нормой считается 15-20 F, а в районах с более суровым климатом – 35-50 F.

Показатель морозостойкости регламентируется несколькими ГОСТами:

ГОСТ 530-2012;
ГОСТ 379-95.

Размеры и точность геометрических форм

Данный показатель является одним из самых важных для любого кирпича, так как от качества и соответствия размеров напрямую зависит, ровной ли получится итоговая кладка. Огнеупорный не стал исключением. Его размеры регламентируются правилами ГОСТа 8691-73.

Согласно требованиям изделие должно иметь 11 типоразмеров. При этом длина, толщина и высота находятся в определенном соотношении между собой (стандартный кирпич: 250х120х65). Что касается отклонений, то они не должны отходить от нормы на 5, 5 и 2 мм соответственно.

Контроль данного параметра ведется непосредственно на предприятиях, которые занимаются изготовлением кирпичей. Из партии изделий выборочно берется несколько и оценивается их соответствие стандарту.

Выбор производителя кирпича

Изготовлением кирпича занимаются отечественные и зарубежные заводы. Они предлагают большой выбор товара, который отличается своими характеристиками и может применяться при строительстве мангалов. Предлагаем на рассмотрение трёх производителей: витебский кирпичный завод (будем его использовать при строительстве мангала), Боровичский завод и LODE.

Название компании	Характерные особенности кирпича
Керамический кирпич обладает хорошими показателями плотности 180 – 200; Низкая морозостойкость; Используется при облицовке печей и дымоходных каналов; Нельзя применять при кладке топки. Под воздействием огня разрушается; Невысокая стоимость изделий; Качество удовлетворительное.
Производится в Новгородской области с 2011 года; Высокое качество; Плотность керамического кирпича м-250; Морозостойкость F25; Размеры не соответствуют стандарту, отклонение от нормы до 10 мм; Кирпич с закругленной верхней частью; Имеет три рабочие поверхности.
LODE	Производство происходит в Прибалтике; Высокое качество; Плотность и морозостойкость 500; Применяется для облицовки наружной части печи; Разнообразная форма; Применяется, как декоративный элемент; По назначению – облицовочный кирпич.

При выборе кирпича стоит учитывать некоторые факторы. Основными из них являются требования стандартов и стоимость кладки. От того, насколько правильно выбран кирпич, зависят эксплуатационные свойства мангала. В данном вопросе рекомендуют не экономить и отдавать предпочтение качественному материалу

Преимущества и недостатки мангала из кирпича

Перед тем как собрать кирпичный мангал вам необходимо глубже копнуть тему и разобраться в разновидностях материалов, из которых делают мангалы.

Самыми популярными материалами для сборки мангалов являются:

жаростойкая сталь (например марки 09Г2С);
чугун;
кирпич;
бетонные блоки;

Народные умельцы делают их из подручных материалов :

газовый баллон;
обычный крупный природный камень;
металлическая бочка.

Среди покупных мангалов получили распространение:

складные;
электрические.

Данные разновидности мангалов отличаются друг от друга прежде всего ценой, габаритами, а также весом. Если вы все еще не можете решить, какой вариант подойдет для вас лучше всего, предлагаем вам ознакомиться со сравнительной таблицей ниже.

Вид мангала	Преимущества	Недостатки
	универсальны. На них с легкостью можно приготовить любые виды блюд и продуктов; большая жаровня. Это позволяет распределять жар равномерно – блюда получаются максимально прожаренные; достаточно места для использования как шампуров, так и решетки; у более сложных конструкций присутствует дымосборник; очень долговечны; не требуют специального ухода; возможность добавить дополнительные функции (коптильню, барбекюшницу, казан).	конструкция является стационарной; в основном является открытой – проблематично готовить во время осадков (исключается, если есть навес или беседка над мангалом).

	высокая пожаростойкость; возможность перемещения по участку; легко собирать/демонтировать.	если у мангала тонкие стенки, со временем они деформируются; материал со временем ржавеет; плохо удерживают жар; необходимость постоянно следить за состоянием (покрывать специальными растворами против ржавчины).

	низкая себестоимость работы; довольно вместительные, можно приготовить большое количество пищи; хорошо удерживает жар; возможность жарить во время осадков – есть верхняя крышка; долговечность;	большой вес конструкции – сложно свободно передвигать по участку;

Складной мангал	компактный; легко переносить; маленький вес; просто собирать и разбирать.	со временем сильно изнашивается; не приносит такого эстетического удовольствия, как во время использования кирпичного мангала; из-за небольших размеров нельзя приготовить много пищи сразу.

	высокая устойчивость к коррозии; хорошо сохраняет жар; долговечный.	один из самых дорогих в сравнении с другими типами; большой вес и сложность транспортировки.

Электрические мангалы	практичен; идеально подходит для тех, у кого нет много времени на розжиг дров/угля; небольшие габариты.	не очень надежен и долговечен; маленькая жаровня; можно использовать только вблизи источников питания; возможность использования только в солнечную погоду.

Какой кирпич лучше для строительства мангала

Современный рынок строительных материалов предлагает покупателям большой выбор кирпичей разных форм, размеров и цветов. Они производятся разными заводами и отличаются друг от друга рядом ключевых параметров. Ниже, попробуем разобраться, какой кирпич для мангала подойдет лучше всего. Более подробная информация в таблице:

Название кирпича	Размеры, мм	Пористость, %	Плотность, кг/м3	Коэффициент теплопроводности, Вт/м*К
250 на 120 на 65	8%	1800-1950 кг/м3	0,7-0,8	белый, серый
250 на 120 на 88	6-8%	1515 кг/м3	0,66	белый, серый
250 на 120 на 88	6-8%	1000-1450 кг/см3	0,4	серый
250 на 120 на 65 250 на 120 на 88	8%	2000 кг/м3	0,5-0,8	красный, коричневый, желтый, светло-коричневый
250 на 120 на 88	6-8%	1100–1400 кг/м3	0,57	темно-коричневый
250 на 120 на 65 250 на 120 на 138	6-8%	1600 кг/м3	0,34-0,43	темно-коричневый
250 на 120 на 140 250 на 250 на 188 380 на 250 на 219 510 на 250 на 219	до 14%	790-960 кг/м3	0,22	коричневый, темно-коричневый, желтый
380 на 250 на 219	до 14%	700-1200 кг/м3	0,11	коричневый, темно-коричневый, желтый, красный
240 на 115 на 52 240 на 115 на 65 240 на 115 на 71 210 на 100 на 65 240 на 115 на 113	до 6%	1900-2100 кг/м3	0,8-0,9	коричневый, красный, желтый
250 на 124 на 65	3-8%	1700–1900 кг/м3	0,6	коричневый, красный, желтый, бежевый

К материалу, который используется при строительстве мангала из кирпича своими руками, предъявляются особые требования, так как от него зависит целостность и срок службы будущего строения.

Наилучшим вариантом является огнестойкий кирпич. Он позволяет получить безопасную, прочную и надежную конструкцию. Построить мангал можно из следующих типов кирпича :

из красного;
из шамотного;
из белого;
из облицовочного;
из керамического;
из силикатного.

Строим мангал из кирпича своими руками: пошаговая инструкция, чертежи и фото

Несмотря на то, что построить мангал из кирпича своими руками несложная задача, в ней довольно большое количество этапов. Каждый из них имеет свои маленькие особенности строительства, которые в комплексе приводят к большому положительному результату. Поэтому важно составить план как вы будете строить будущую конструкцию и четко его придерживаться. Объект данного мастер-класса на фотографии ниже.

Провести подготовительную работу. Проанализировать тему, узнать более детально особенности мангалов и больше об их конструкциях.
Определить место под конструкцию на вашем участке и подготовить его.
Сделать проект-схему.
Закупить все необходимые инструменты и материалы – все что пригодится вам в работе над проектом.
Определиться с порядовкой. В рамках данного этапа вы подготовите план того, как правильно класть кирпич для вашего мангала.
Заложить фундамент.
Подготовить растворы для кладки.
Выложить мангал на сухую.
Выложить мангал на раствор.
Построить навес.

Подготовительные работы

Начнем с подготовки. Потратьте достаточно времени, чтобы погрузиться в тему и узнать все детали проекта. Посмотрите примеры популярных садовых мангалов, их особенности, плюсы и недостатки. Это убережет вас от неправильных действий в дальнейшем. В результате вы точно будете знать, как построить мангал из кирпича. После этого можно переходить к этапу подбора места на участке.

Определяем место для установки на участке

Выбор места для строительства мангала из кирпича своими руками, чертежи и фото, а также пошаговая инструкция которого расположены ниже, должно проводиться с учетом его безопасной и удобной эксплуатации. Не стоит располагать строение:

Возле дома или других построек. Минимальное расстояние от сооружений составляет три метра.
Под висящими ветками деревьев.
Впритык с опорой в виде забора, стены дома.
Рядом с предметами, которые легко воспламеняются.

Такие ограничения определены не случайно. Во время приготовления пищи конструкция нагревается, есть вероятность того, что будут лететь искры от углей и другого сырья. При выборе места необходимо руководствоваться требованиями пожарной безопасности.

Вы можете нарисовать план своего участка чтобы проще представить где расположить мангальный комплекс.

Наличие грунтовых вод. Лучше выбрать место, где их нет;
Направление ветра. Он не должен приводить к проблемам с вентиляцией и дымом;

Перед тем, как построить самодельный мангал из кирпича на участке, давайте разберемся с его проектом и начертим размеры – об этом далее.

Проект, чертеж и схема на бумаге

Подготовить проект и чертежи мангала из кирпича своими руками с размерами непросто. Данная работа требует определенных знаний и умений.

Данный этап предполагает определение габаритов будущей конструкции. Они будут использоваться при составлении плана проекта. На чертеже необходимо:

прорисовать все элементы конструкции;
обозначить размеры;
указать точное расположение элементов.

При этом важно соблюдать точность пропорций. Таким образом, можно будет наглядно оценить вид и эргономичность будущего строения. Предлагаем план и чертеж ниже. Единственная помарка – на данном плане изображен мангал со столешницами вместо печки, но в остальном его конструкция схожа. На то как выглядит печка можете посмотреть на фото ниже.

, а также пояснением и описанием ниже

Подробный чертеж конструкции представлен ниже.

Общая ширина конструкции 8 кирпичей – 2000 мм;
Длина 3 кирпича (не указана на чертеже) – 750 мм;
Высота плиты в 12 кирпичей – 780 мм;
Внутренняя высота топочной камеры в 12 кирпичей – 780 мм;
Общая высота вместе с дымовой камерой в 43 кирпича – 2795 мм;

Инструменты и материалы

Когда схема мангала из кирпича готова, можно позаботиться об инструментах, которые потребуются для выполнения задуманного. Вам пригодятся:

Инструменты :

Перчатки

Верёвка и колышки

Емкость для цемента

Болгарка

Материалы :

Рядовой кирпич 180 шт

Кирпич Ш-8 – 175 шт

Кирпич Ш47 для арки – 26 шт

Шамотный песок

Уголок

Прочистная дверца 140х140

Топочная дверца 410х410

Чугунная плитка

Сколько надо кирпича на мангал? Для данного проекта потребуется – 831 шт, более подробно указано выше. Кроме этого, нам потребуется цемент, песок, глина, арматура, металлические уголки, плитка и прочее. Только при наличии всех материалов можно приступать к основной работе.

Монтаж

Пришло время приступить непосредственно к постройке мангала своими руками. При выполнении работы важно учитывать каждый кирпичный ряд. Более подробно об этом будет расписано ниже в пункте о порядовке, а пока предлагаем ознакомиться с видами растворов, которые пригодятся для работы.

Раствор для кладки

При строительстве мангала на открытом воздухе применяют 3 вида раствора. Это объясняется разной температурой нагрева разных частей конструкции.

Вид раствора	Применение	Описание
Цементно-песчаный	Наружная верста кладки – фундамент, первые ряды мангала (до шамотного кирпича), оголовок и шейка дымовой трубы.	Раствор на цементной основе используется в местах где нет сильного нагрева. Для кладке внутренней части печи не годится.
Глиняно-песчаный	Кладка внутренней версты, а именно – термоаккумулирующая зона, исток и распушка дымохода.	Более термостойкий (до 400 градусов) чем цементный аналог, а также экологически чистый. Срок годности раствора не ограничен! В случае испарения влаги лечится разбавлением воды.
	Используем для кладки топочной камеры.	При покупке шамотной глины убедитесь что она не испорчена и не находилась длительное время во влажном помещении. При эксплуатации такая глина может выдерживать до 1800 градусов по цельсию. Раствор на её основе пластичен, но при высыхании крайне прочен.

При изготовлении шамотного раствора для мангала из кирпича к участкам с повышенной тепловой нагрузкой понадобятся:

шамотный песок;
обычная глина;
вода.

Чтобы сделать огнеупорный раствор , выполните следующие действия.

Для начала возьмите глину (полное десятилитровое ведро), добавьте в нее воду и размешайте до однородной кашицы. Оставьте на 3 суток до набухания.
Далее берете еще воду и добавляете в раствор. Постепенно подмешиваете песок. Получившаяся масса должна быть по консистенции как густая сметана, например. Оптимальное соотношение песок:глина= 2:1.
В случае перелива воды добавьте в раствор еще немного глины.

Глиняно-песчаный раствор

Изготовим, нам понадобятся:

серая либо белая глина;
лопата;
песок;
вода.

Необходимо замочить глину шамотную и обычную 1:1. После того, как последняя разбухнет, перемешиваем лопаткой, дабы не было комков.
Добавить песок в пропорции 4:2 с глиной и воду. Цемент в таком растворе мы не используем.
Последним пунктом проверяем готовность раствора. Берем два кирпича и кладем их друг на друга со швом раствора 5 мм, удаляя его излишки. Даем 40 минут обсохнуть и проверяем качество сцепки – поднимаем конструкцию за верхний кирпич так, чтобы нижний остался на весу. Если он не отрывается – раствор качественный. Данное понятие именуется адгезией.

Цементный раствор

Готовим цементный раствор, для его изготовления будем использовать:

цемент марки М400;
воду;
песок;
емкость для замешивания.

Технология изготовления цементного раствора для кирпичного мангала не такая уже и сложная:

Используем пропорции цемент:песок = 1:3.
Песок должен быть без всяких примесей, так как ускорится процесс выветривания раствора из кладки. Чем песок желтее – тем он менее качественный.
Используем емкость – 1 ведро цемента, на 4 ведра песка. Получаем 40 литров смеси, т.к. цемент еще заполняет расстояние между песком.
Добавляем воду комнатной температуры в расчете 0,75 л на 1 кг цемента, помешивая раствор.
Проверьте на адгезию, так же как и в предыдущем пункте.

В среднем для укладки 100 штук кирпича со швом 5 мм потребуется около 30 л раствора.

Так как данное сооружение имеет большой вес, то без крепкого фундамента под мангал из кирпича не обойтись.

Разбивка фундамента и разметка места. С помощью рулетки проводится замер места, где будет располагаться строение. Далее используются лопатка, колышки и веревка;
Копаем котлован. Глубина его должна быть 30-35 см для монолитной плиты. Этого вполне достаточно (но все зависит от грунта у вас на участке). Длина – 2200 мм, ширина – 950 мм.
Засыпаем слой песка на 10 см и делаем песчаную подушку, поливая водой и трамбуя. Далее укладываем смесь из щебня и песка 3:1, также на 10 см.
Вокруг основания можно сделать горизонтальную гидроизоляционную прослойку, в которую засыпаем глину и тщательно трамбуем.
Укладываем подкладочный рубероид марки РКП-350 (400) для вертикальной обмазочной гидроизоляции. Это достаточно долговечный и доступный материал. Обязательным данный этап является если уровень грунтовых вод на вашем участке находится на глубине более 1 метра от нижней части фундамента мангала.
Сооружение опалубки из строганого бруса (или любого прочного заменителя) по периметру котлована. Должна возвышаться над землей примерно на 8 см. Укрепляется подпорками с двух краев и посередине конструкции, дабы предотвратить разрушение во время залития бетона. Опалубка нужна для того, чтобы монолитная плита получилась ровной.
Обработайте доски машинным маслом перед укладкой, чтобы было легче снимать.
Укладываем арматуру (8мм) равными промежутками по 10 см в длину и ширину (армирование). Арматуру вяжем проволокой и грунтуем цементным молочком консистенции теста. Устанавливается на подкладки так, чтобы при заливке оказалась примерно посередине плиты.
Используем цемент марки М400. Раствор в такой пропорции цемент:песок:гравий = 1:2:4. Разводим водой до состояния густой кашицы.
Заливаем в один заход, чтобы получить монолитную плиту без трещин изнутри.
Поверхность нужно разровнять шпателем.
Первые 3 дня укрываем плиту полиэтиленовой пленкой, дабы уберечь её от пересыхания.
Через 6-8 дней можно снимать опалубку.

После того, как фундамент под мангал из кирпича готов, необходимо его оставить на некоторое время. Вполне достаточно будет 3 недель (однако все зависит от толщины конструкции). За этот период он усядется и наберет необходимую прочность, так что можно будет начинать кирпичную кладку.

Порядовка мангала из кирпича своими руками

Мангала из кирпича своими руками позволяет вам:

Рассчитать количество кирпича, необходимое для постройки (831 шт);
Рассчитать требуемое количество раствора для кладки (~250 литров);

Порядовка барбекю из кирпича (кладочные чертежи)

Порядовка изображена до 24 ряда (дымовой камеры). Схему её кладки можно посмотреть на сечениях, а чертеж в соответствующем разделе статьи.

А теперь давайте подробней остановимся на каждом из рядов. Для удобства введем условные обозначения кирпичей:

Витебский – “В”;
Рядовой – “Р”;
Кирпич Ш-8 – “Ш-8”;
Кирпич Ш-47 – “Ш-47”.

Ряд	Кирпич

Рядовой и облицовочный камень из обожженной глины является универсальным конструкционным материалом. Поэтому простой мангал из кирпича можно соорудить даже без раствора на скорую руку. Стационарный очаг из этого материала считается простым, если в его конструкции отсутствует дымоход.

Глиняный и керамический кирпич выдерживают экстремальные температуры, но обладают в печах и очагах значительно меньшим ресурсом, нежели огнеупорный шамот. Поэтому простейшие временные мангалы изготавливаются из рядового кирпича, а в стационарных очагах несложной конструкции внутренняя часть топки может обкладываться футеровкой из шамота.

Даже если к прямоугольной кирпичной коробке добавить ножки из этого же материала, конструкция все равно останется мангалом. Как только мастер накроет топку крышей, она автоматически превратится в печь-барбекю хотя и без дымохода, но с отверстием для удаления продуктов сгорания.

«Походный»

Из, случайно найденных или специально взятых на загородный пикник нескольких кирпичей, получается самый простой очаг для жарки мяса на шампурах над углями. При этом необходимо учесть нюансы:

кирпич имеет стандартные размеры 25 х 12,5 х 6 см, для экономии стройматериала и места в багажнике авто его следует устанавливать на ребро;
для нормальной прожарки мяса без пригорания шампуры должны отстоять от углей на 20 – 25 см, поэтому потребуется минимум 2 ряда кирпичей;
ширина кирпичного «ящика» принимается для стандартных шампуров 37 см, то есть, 1 кирпич;
длина мангала для небольшой компании составляет 75 см, то есть, 3 кирпича.

Просто взяли несколько кирпичей и сделали на месте такую супер быструю конструкцию, согласно данному чертежу!

Таким образом, всего понадобится минимум 16 кирпичей стандартного формата. Каждый из них весит 3,5 кг, что в общей сложности составит 56 кг минимум. Технология изготовления очага, следующая:

После остывания углей конструкция разбирается, дерн укладывается на место.

Классический мангал

Для стационарного очага на участке потребуется основание из нерудного материала (песок или щебень), уплотненного виброплитой или ручной трамбовкой. Если вес конструкции превышает 450 кг, потребуется монолитный железобетонный фундамент. Для домашнего мастера, обладающего минимальными навыками каменщика, более подойдет мангал своими руками из кирпича самый простой и недорогой на нижнем фото в форме прямоугольной коробки.
Технология изготовления выглядит следующим образом:

Можно сделать такой самый недорогой стационарный мангал-барбекю

Основными нюансами для данной модификации очага являются:

не нужна схема-порядовка, так как ошибиться в этом случае невозможно;
нижний ряд (называется в печах подом) необходим для предотвращения разрушения бетона от экстремальных температур, рекомендуется выкладывать огнеупорным кирпичом;
гидроизоляция нужна для предупреждения разрушения бетонного фундамента и кладки от почвенной влаги (не путать с грунтовыми водами!), изготавливается из рулонных битумных материалов, куски которого укладываются под фундамент до его заливки или первый ряд на основание из нерудного материала.

Нужно не забыть сделать гидроизоляцию под нижним рядом

Все остальные конструкции кирпичных мангалов сложнее, поэтому требуется порядовка. Зато они удобнее в эксплуатации. Вот вам ещё несколько фото на которых можно посмотреть другие интересные варианты:

Вариант с дровником

Ну, и видео на тему, как вообще правильно делать кладку:

Печь-барбекю

В отличие от мангала классического, барбекю упрощает приготовление мяса за счет размещения его на решетке, а не на шампурах. Сооружается несложный бюджетный барбекю мангал из кирпича по технологии:

Схема готового бюджетного кирпичного мангала

Внимание: Более удобным в обслуживании считается мангал с выдвижным ящиком для золы и решеткой-колосником над ним для размещения углей.

Указанная конструкция немного отличается от описанного варианта:

после изготовления ножек под задней и боковыми стенами мангала на ложковый ряд, кирпич следующего уровня укладывается тычком (только боковые стенки);
затем выкладываются еще один ложковый и тычковый ряды.

С выдвижным подом

На получившемся нижнем выступе размещается металлический выдвижной ящик для золы. На верхнем уступе укладывается колосниковая решетка для углей. Если сделать еще один уступ аналогичным образом, получится удобная сушилка для ягод и грибов.

Ну, и подробное видео, для наглядности:

Без раствора

При наличии на участке оставшегося от стройки кирпича из него можно соорудить недорогой временный мангал, как только увидели внезапно прибывших гостей. Основными нюансами изготовления являются:

без раствора ножки в полкирпича слишком неустойчивы, поэтому их лучше заменить 4 тумбами (колоннами) 1 х 1 кирпич с перевязкой порядно;
вместо листа железа можно использовать кусок любого листового материала (ОСБ, фанера), но, над ним необходимо уложить 2 сплошных ряда кирпича;
высота коробки мангала составляет 2 – 3 ряда, габариты на усмотрение домашнего мастера.

Складываем на скорую руку без раствора

Внимание: Конструкция считается временной « на скорую руку», испачканный углями и золой кирпич сложно отмывается, поэтому лучше применить рядовой, а не облицовочный камень.

Подробную инструкцию смотрите на видео:

Достаточно привлекательным мангалом для барбекю оригинальной конструкции является вариант из нескольких рядов кирпича без раствора в форме круглой тумбы.

Барбекю в форме трубы без раствора

Такое можно быстро соорудить просто из того, что есть под руками

Дополнительные элементы для простейших мангалов

При добавлении в конструкцию дополнительных функций стационарного очага потребуется изготовить для него чертежи или эскизы от руки. Поскольку очаг получится сложнее, возможны ошибки при возведении кладки. Основными дополнительными элементами для несложного мангала являются: стол разделочный, плита-жаровня и мойка.

Разделочный стол

Недорогим вариантом, заметно увеличивающим комфортность эксплуатации, является самый простой мангал из кирпича своими руками с разделочным столом по технологии:

задняя стенка удлиняется, становится сложнее перевязка с центральной стенкой-стойкой;
в дополнение к вышеуказанным конструкциям сбоку, вплотную к кладке очага, сооружается еще одна стена-стойка;
на нее и боковую стенку мангала укладывается столешница из натурального/искусственного камня.

Разделочный стол может находиться с любой, удобной для пользователя стороны, относительно очага.

Плита-жаровня

Помимо мяса на шампурах, или решетке барбекю, часто возникает необходимость приготовления других блюд в кастрюлях, сковородах, разогревании или кипячении чайника. Поэтому вместо разделочного стола отводится место под плиту-жаровню.

Для этого необходимо выполнить операции:

удлинить конструкцию начиная с нижнего ряда;
изготовить переднюю стенку с дверкой для топочной камеры;
оборудовать варочную поверхность концентрическими чугунными кольцами для регулировки мощности плиты.

На верхнем фото приведена схема мангала с варочной поверхностью простейшего типа.

Мойка

Для оборудования мангала мойкой достаточно смонтировать вместо обычной столешницы плиту с прорезью для раковины, подвести водопровод или увеличить высоту задней стеки и подвесить на нее рукомойник, как на нижнем фото.

Разводка по участку ХВС (холодного водоснабжения) значительно сложнее, чем набор воды в рукомойник. Даже при сезонной эксплуатации потребуется сливать жидкость на зиму, консервировать систему.

Таким образом, конструкционный материал кирпич пригоден для изготовления мангалов на скорую руку в полевых условиях и на загородном участке. При укладке на раствор можно увеличить функциональность простейших мангалов за счет мойки, столешницы, варочной поверхности или чего-то ещё, что вам покажется необходимым и удобным при работе. Здесь важно дать волю своей фантазии и не бояться, у вас всё обязательно получиться!

Любите готовить шашлыки и другую пищу на свежем воздухе, но до сих пор не имеете собственного барбекю? Предлагаем вам прямо сейчас исправить сложившуюся ситуацию! Изучив следующую инструкцию, вы узнаете, в какой последовательности выкладывается полноценная садовая печь, а представленные схемы помогут вам досконально разобраться во всех нюансах технологии.

Материалы для строительства уличной печи

Начните с подготовки материалов. Вам понадобится:

. Его нужно не особо много, поэтому можете приготовить самостоятельно;
доски для сооружения опалубки. Отлично подойдет необрезная доска;
арматура. Нужна для упрочнения фундамента. Можете использовать ненужные металлические изделия – обрезки швеллеров, толстой проволока, полоски стали и т.п.;
обрезные доски. Из таких досок вы соорудите опалубку для бетонной стяжки под столешницу;
кирпичи. Понадобятся простые керамические и огнеупорные изделия;
железная труба диаметром порядка 150 мм;
материал для гидроизоляции фундамента. Обычно применяется рубероид;
смеситель;
раковина. Для садовой печи лучше всего подойдет металлическая мойка;
резиновый шланг.

Необходимое количество исходных материалов подбирайте в соответствии с выбранными габаритами будущей печи.

Подготовьте проект печи. В этом руководстве рассматривается процесс возведения полноценного комплекса для приготовления пищи, укомплектованного разделочной столешницей и мойкой. Если раковина и стол вам не нужны, просто исключите из инструкции этапы, связанные с их обустройством.

Выберите подходящее место для . В первую очередь, вам должно быть удобно пользоваться печью.

Важно! Если рядом с выбранной площадкой растут высокие деревья, убедитесь, что их ветви не будут находиться в непосредственной близости с будущим дымоходом. В противном случае обрежьте ветки, иначе они сгорят.

Печь не должна примыкать своей задней стенкой к каким-либо постройкам. В процессе эксплуатации барбекю кирпич будет очень сильно прогреваться, что не лучшим образом отразится на состоянии примыкающих строений – они могут попросту сгореть.

Обустройство фундамента для печи барбекю

Печь будет иметь сравнительно небольшую массу. Ее отлично выдержит армированный фундамент толщиной порядка 20 см. Для заливки оптимально подойдет бетон М100.

Первый шаг. Разметьте площадку под фундамент. Делайте это с помощью колышков (металлических прутков, обрезков труб) и бечевки (шнура, веревки и пр.).

Второй шаг. Выройте котлован по периметру основания. Рекомендованная глубина – порядка 30-35 см. Обязательно сделайте 5-сантиметровый запас по ширине ямы.

Третий шаг. Засыпьте дно углубления и тщательно ее уплотните.

Четвертый шаг. Сделайте опалубку. Чтобы было удобнее, предварительно соберите из досок щиты шириной 30-35 см. Длину подбирайте по размерам сторон основания. Элементы опалубки установите по периметру котлована.

Пятый шаг. Уложите арматуру в опалубку. Лучше всего использовать стальные прутки диаметром 1 см.

Шестой шаг. Залейте бетон.

Приступать к дальнейшим работам можно через 3-4 дня после заливки фундамента.

Уложите на фундамент двойной слой рубероида. Он возьмет на себя функции гидроизоляции и обеспечит надежную защиту стенок садовой печи от влаги из грунта.

Выберите форму проемов барбекю. Если вы хотите делать прямоугольные проемы, подберите материал для обустройства перемычек. Подойдет железный уголок. Если же проем будет оформлен в виде арки, заранее сделайте шаблон для выкладывания свода. Для изготовления шаблона используйте доски.

Разобравшись с вышеописанными нюансами, приступайте к кладочным работам. Вид кирпичей, узоры, всевозможные вставки и прочие декоративные решения остаются на ваше усмотрение. В рассматриваемом руководстве печь выложена в стиле, подобном оформлению дома.

Выложите нижний ярус. Кладку стен выполняйте в полкирпича, не забывая оставлять проемы. Для скрепления кирпичей используйте цементный раствор. Выложите стены 60-сантиметровой высоты, если планируется обустройство арочного проема, либо же на высоту 80 см, в случае если вы решили делать проем прямоугольной формы.

При подобной высоте проема и паре-тройке рядов кирпича сверху рабочая столешница будет находиться на метровом расстоянии от основания, что является самым удобным для работы вариантом. Если ваш рост заметно отличается от среднестатистических показателей, скорректируйте высоту стола под свои нужды.

Если вы решили делать прямоугольный проем, положите металлический уголок на последний ряд кладки в соответствии со схемой, а затем выложите стены печи по периметру. При желании же обустроить проем арочной формы, предварительно установите шаблон для кладки свода.

Если будет устанавливаться мойка, на этом же этапе уложите в стену печи трубу. Через нее вы пустите шланги водопровода.

Выложите стены на желаемую высоту. В рассматриваемом примере высота стенок составляет 0,9 м. Верхний ряд кладки сделайте с незначительным выступом наружу. Благодаря этому внутри образуется ступень, позволяющая установить опалубку для заливки стяжки.

Чтобы кладка прошла успешно, осуществляйте ее с соблюдением следующих правил:

швы должны иметь равную ширину;
высота проемов должна быть такой, чтобы между их верхними краями и столом поместилось минимум 2 ряда кладки;
проем арочной формы необходимо оформить с одним центральным кирпичом.

Завершив обустройство нижнего яруса, займитесь подготовкой основы для топки и стола. Сделайте стяжку. Опалубку для бетона кладите на обустроенную ранее ступеньку внутри печи. Доски нарежьте по габаритам пролета. Если будет устанавливаться мойка, оставьте в бетонной стяжке пространство для ее размещения. Делается это очень просто. Надо лишь не закладывать участок для установки раковины. Обложите его еще одной своеобразной опалубкой, зафиксированной с помощью распорок.

Залейте стяжку и оставьте ее на трое суток. Спустя указанное время демонтируйте опалубку проема для раковины.

Покройте столешницу материалом на свой вкус. К примеру, замечательно подойдут цельные плиты мрамора – это одновременно красиво и удобно.

Второй ярус печи барбекю состоит из топочного отделения и стенок, закрывающих участок от любопытных взглядов с улицы. С перегородками все предельно просто – это обыкновенные сплошные стенки, выложенные в половину кирпича. Если хотите, можете и вовсе отказаться от их обустройства. Порядок же возведения топки заслуживает отдельного внимания.

Цены на огнеупорный кирпич

Огнеупорный кирпич

Обустройство топки

Топка печи имеет двухрядную конструкцию: внешний ряд выкладывается из обычного керамического кирпича, внутренний – из огнеупорного материала.

Кладку топки ведите стандартным способом. Рекомендованные параметры следующие:

высота топочного проема – 7 рядов плюс арка либо же 9 рядов в случае обустройства проема прямоугольной формы;

глубина топки – около 600 мм;
ширина – порядка 700 мм.

Выложив проем топочной камеры, достройте сверху пару дополнительных рядов кладки и переходите к обустройству .

Для перехода на необходимую ширину дымохода последовательно уменьшайте длину стен топочного отделения. Заднюю и переднюю грани нужно укорачивать на полкирпича в каждом следующем ряду. Боковые же стенки следует уменьшать на 25% ширины кирпича. По такой схеме нужно выложить порядка 7 рядов. Затем можно начинать заниматься обустройством дымоотводящей трубы. Она должна иметь прямоугольную форму. Рекомендованная высота конструкции – 12-14 рядов.

На этом камин готов. Чтобы в процессе выполнения этого этапа не возникло никаких проблем, соблюдайте следующие рекомендации:

не делайте топочный проем чересчур высоким. Достаточно 7-9 рядов. В противном случае тяга в дымоходе станет слишком слабой, в результате чего весь дым будет уходить на участок, а не в небо;
внутреннюю часть топки нужно выкладывать именно огнестойким кирпичом. В противном случае кладка попросту растрескается под воздействием температурных перепадов;
дымоход тоже не должен быть слишком высоким, т.к. из-за этого ухудшится тяга;
контролируйте, чтобы дно топочного отделения было максимально ровным – так вам будет гораздо легче вычищать золу в будущем.

Последние штрихи

Барбекю почти готово. В завершение сделайте следующее:

установите смеситель и мойку;
подведите шланги подачи и забора воды;
покройте столешницу финишным материалом (выполняется по желанию). Лучший вариант отделки – натуральный ;
выложите площадку перед печью тротуарной плиткой.

Если хотите, установите рядом с барбекю столик и пару скамеек. Дополнительно в такой ситуации рекомендуется подумать над обустройством навеса.

Теперь вы знаете, как построить печь барбекю. Представленный агрегат позволит вам не только готовить вкуснейшие блюда, но и сжигать листья и прочий мелкий мусор – барбекю прекрасно справляется со всеми задачами.

Столешница и раковина сделают печь максимально удобной в эксплуатации. Вам не придется бегать в дом, чтобы подготовить продукты – все можно будет делать в одном месте.

Свободное пространство под столом подойдет для хранения дров. Здесь они всегда будут оставаться сухими и прекрасно вентилироваться, что не даст древесине отсыреть и сгнить.

Удачной работы!

Цены на барбекю

Видео – Печь барбекю своими руками

Кажется, что построить кирпичный мангал с печкой своими руками дело чересчур сложное и затратное, и по плечу только профессионалам. Но такую работу реально выполнить самостоятельно .

Достаточно лишь запастись терпением, раздобыть все необходимые материалы и с подобающим трудолюбием взяться за работу.

Хорошая печь-мангал станет не только удачным украшением для дачи, но и будет отличным поводом для того, чтобы собрать всю семью, родственников и друзей под одной крышей.

Кроме того, еда приготовленная на открытом воздухе всегда вкуснее и избавляет от необходимости стоять в душной кухне во время жаркого лета.

Зачем строить печь-мангал из кирпича своими руками?

Такая печка идеально подходит не только для приготовления шашлыков, в ней возможно готовить, в принципе, любые блюда , на которые только хватит фантазии.

Тушить овощи, жарить чебуреки, варить варенье, а если приобрести казан, то сможете насладиться и вкуснейшим пловом. Кирпичный мангал выглядит намного эффектнее переносного.

В особенности, если это мангал с духовкой, к которому пристроено место для подготовки и разделки продуктов. А соорудив над постройкой укрытие, вы будете с комфортом использовать ее в непогоду.

Преимущества и недостатки

Несомненным достоинством является то, что кирпичные мангалы практически вечны . Построив подобную печь, вы будете пользоваться ей сколько угодно долго. Кроме того, возможность похвастаться кирпичной печью-мангалом перед своими гостями, тоже будет отнюдь не лишней. Решить проблему с внезапным дождем можно пристроив навес.

Крыша идеально дополнит печь мангал из кирпича (фото закрытых построек смотрите в конце статьи). К недостаткам относится то, что стоимость у таких мангалов намного больше , чем у переносных металлических, а при неправильной постройке, они могут оказаться вовсе бесполезны.

Планирование строительства

Где будет стоять печка с мангалом из кирпича. Своими руками готовим место

Строительство надо производить на открытой хорошо обдуваемой местности и подальше от легко воспламеняемых объектов. Так же рекомендуется оборудовать это место каким-нибудь укрытием, чтобы защитить печь от непогоды. Дополнительное удобство обеспечит небольшая беседка , в которой гости могли бы собираться.

ВНИМАНИЕ! Заранее узнайте у соседей, не будет ли им мешать печной дым. Для этого разожгите костер на месте стройки и убедитесь, что дым никому не будет доставлять неудобства.

Дополнительные пристройки

Мангал может иметь: казан, духовку, коптильню, очаг с грилем, тандыр, варочную печь.

Вы можете построить мангал с духовкой из кирпича, дополнить постройку коптильней или рабочей зоной . Количество построек ограничивается только свободным местом на участке.

Проектирование

Любой мангал начинается с проекта. Если у Вас нет технического образования, то планировку лучше заказать у профессиональных строителей, либо воспользоваться одним из наших проектов (фото и порядовки смотрите далее). Но можно произвести порядовку и самостоятельно, следуя основным правилам:

топочную камеру строить в высоту четыре ряда кладки ;
три ряда кладки на мангал ;
камин - в шесть рядов кладки ;
кожух - в высоту три ряда кладки .

Если у вас нет уверенности в том, сможете ли вы выполнить порядовку самостоятельно, лучше все-таки обратиться за этим делом к специалистам. Неправильно выполненная проектировка может значительно ухудшить качество печи.

Проекты кирпичных мангалов с печкой: чертежи, фото

Проект печь-мангал с закрытой плитой (возможна духовка)

Проект печь-мангал с открытой плитой

Проект печь-мангал с духовкой плитой

Необходимые инструменты для работы.

Лопата .
Ведро .
Емкость для раствора .
Болгарка .
Мастерок .
Резиновый молоток.

Необходимые материалы

Керамический кирпич.
Шамотный кирпич длятопливника.
Цемент.
Песок.
Сухие смеси для кладки.
Глина.
Дикий камень.
Рубероид.
Гравий.
Металлический уголок.
Варочная плита.
Колосники.
Деревянные брусья.
Дверца для поддувала.
Дверца для топки.

Строим печь мангал из кирпича своими руками

Подготовка площадки

Если место для строительства не забетонировано или, например, не выложено камнем, то придется подготовить площадку под мангал. Прежде всего, очистить от мусора и убрать верхний слой почвы. Необходимая площадь не менее трех квадратных метров .

СПРАВКА! Если мангал будет стоять не под навесом, то строить желательно не на глине, а на цементном растворе, добавив в него соль, в соотношении: на ведро раствора 1 килограмм соли.

Закладка фундамента

Начинать строительство печи-мангала требуется с монтажа фундамента. Размеры зависят от площади постройки, а глубина от плотности грунта. Чем плотность ниже, тем глубже делается фундамент. Армировать лучше стальными штырями или проволокой .

Ширина котлована должна быть больше самой печи на 10 сантиметров . Глубину копать примерно на 30 сантиметров . Если в почве много песка, то рыть котлован небольшой глубины, и перед заливкой фундамента надо установить опалубку.

Если земля глинистая, то заливать бетон для фундамента можно сразу без подготовки.

После установки деревянных опалубок, дно засыпать песком и гравием, утрамбовывая и поливая поверхность. После чего, залить раствором.

Фундамент через 10-15 дней наберет свою прочность, и тогда можно будет переходить к кладке. Но перед этим лучше обеспечить строение гидроизоляцией. Для гидроизоляции подойдет, например, лист рубероида.

Здесь используются любые другие материалы, которые будут способны удерживать так же тепло внутри мангала. Сверху наложить слой кирпичной кладки и залить все цементом. Теперь можно переходить к постройке печи-мангала.

СПРАВКА! Если вы живете в дождливой местности, то вместо котлована лучше использовать платформу из кирпича. Это поможет уменьшить воздействие излишней влаги на печь.

Вам также будет интересно:

Строительство мангала с духовкой

После получения плана строительства, либо выполнив его собственноручно, надо переходить к постройке кирпичного мангала с печкой. Постройку следует осуществлять с должной внимательностью и аккуратностью. Так как неправильное и некачественное возведение может испортить все строение, и будет стоить зря потраченных времени и денег.

При кладке кирпича помощь может сослужить деревянная рама , которую требуется установить в начале, для получения равномерных стен мангала. В растворе для кладки желательно использовать глину. Вместо глины можно использовать специальные сухие смеси . Металлический уголок использовать для перекрытия печных проемов. Если вы решили использовать для строительства старый кирпич, то не забудьте о предварительной очистке от засохшего старого цемента.

Очаг выкладывать из шамотного кирпича, из-за его огнеупорности. Стены и облицовка могут быть выполнены из обычного керамического кирпича. Раствор для мангала-печи делается из цемента, песка и глины. Для топки, изготавливаемой из шамотного кирпича, используется раствор без добавления цемента в пропорции: три части песка на одну часть глины . Кирпичи перед кладкой желательно вымачивать в воде . Это обеспечит более прочное сцепление.

Перед началом строительства тщательно рассчитать расположение кирпичной кладки и убедиться в достаточном количестве свободного места вокруг нее.

Схема кладки мангала с печкой

Выложить первые два сплошных ряда кирпичами в форме прямоугольника или по той форме, которая предусмотрена в планировке. Не забывая выравнивать углы, и удалять лишний раствор , чтобы не портить внешний вид жаровни. Для того, чтобы ряды вышли ровными, используйте отвес.
На третий уровень установить зольную дверцу плиты.
Четвертый так же выкладывается сплошным.
В пятом ряду зольную дверцу плиты перекрыть замком и установить колосники.
В шестом кирпичи выложить без пропусков.
В седьмом можно уже устанавливать дверцу для топки.
В восьмом и девятом кирпичи следует класть сплошным слоем.
С десятого уровня обычно уже начинают постройку печного дымохода.
В одиннадцатом перекрыть проем дверки для топки.
В двенадцатом уже делать варочную плиту и очаг.
С четырнадцатого ряда переходить к постройке канала дымохода и сооружать боковые стенки жаровни и заднюю стенку.
С двадцать первого по двадцать третий создается полукруглое перекрытие очага . Здесь для придания кирпичу правильной формы, его придется распиливать болгаркой .
С двадцать четвертого по тридцать первый кирпичи надо выкладывать сплошным слоем.
Где-то на двадцать шестом ряду вывести дымовой канал.
Уже на тридцать втором уровне можно установить трубу. Колпак над трубой обычно выкладывается из тех же материалов, из которых строилась и печь.

Для большего комфорта использования мангала, следует учитывать некоторые нюансы ее строительства. Например, рассчитывая ширину жаровни, нужно учитывать длину шампуров.

ОСОБЕННОСТИ! При нагревании металл имеет свойство расширяться, поэтому не забывайте оставлять небольшой зазор при установке металлической дверцы. Высота печи должна соответствовать вашему росту для большего удобства при работе с ней.

Пожарная безопасность

Не забывайте, что мангал относится к крайне пожароопасным сооружениям. Несоблюдение техники безопасности при неосторожной эксплуатации жаровни, может привести к печальным последствиям.

Нельзя оставлять поблизости взрывоопасные объекты. Не следует производить строительство возле деревянных объектов, деревьев . Навесы или другие укрытия устанавливать с осторожностью, чтобы исключить возможность их возгорания.

Важно! Ни в коем случае нельзя класть легко воспламеняемые материалы на работающую печь или возле нее.

Знание и использование важнейших основ техники безопасности исключат возможность появления непредвиденных результатов.

Правильная кладка печи из кирпича – это не только архитектурный баланс, сохраняющий долговечность строения, но и залог функциональной пользы и безопасности при эксплуатации. Порядовка барбекю необходима даже опытному мастеру. Знание каждого кирпичного ряда с заданным количеством элементов и точным расположением дает неоценимый эффект в скорости выполнения работы своими руками и качественном результате.

Термин «порядовка» характеризует сразу два строительных понятия, применяемых в одной архитектурной области – кладке кирпича. Именно это разделение порой вводит в тупик начинающего печника. Важно держать наготове оба определения, которые по своему названию обеспечивают не только контроль кладки по рядам, но и порядок выполнения кладки.

При недостатке времени для строительства печи, рекомендуем обратиться в компанию: «Камин Очаг ».

Контрольное приспособление

Исконно профессиональное слово «порядовка» описывает элементарное приспособление, необходимое для контроля высоты и горизонтальности каждого ряда из кирпича.

Устройство состоит из двух вертикальных реек высотой 1,5-2 м, закрепляемых на противоположных сторонах одной стенки к нижним рядам двумя скобами каждая. Последние используются для безопасного соединения рейки без болтов, чтобы не «травмировать» свежую кладку кирпича.

Минимальное количество ярусов, позволяющее установить порядовку – 2. Поскольку кладка своими руками осуществляется в шахматном порядке, одна скоба сцепляется с кирпичом первого ряда на одной стороне кладки, а вторая — с элементом выше, но уже на смежной стороне – так аналогично для обеих стоек. Сечение рейки-порядовки не конкретизируется: толщина должна быть такой, чтобы выдержать натяжение между двумя частями установки. Как правило, выбирают бруски 50×50.

Контроль осуществляется при помощи нанесения на порядовку насечек через каждые 77 мм в высоту. Данные промежутки требуют максимально возможной точности, поскольку именно от них зависит строительный баланс кладки. Если на одной рейке хотя бы один из интервалов будет на 1 или 2 мм отличаться от противоположной стороны, горизонтальность нарушится. Расстояние 77 мм складывается из высоты кирпича и толщины соединительного шва: 65+12 мм.

От насечки к насечке натягивается шнур, называемый причалкой. Он позволяет отследить точность кладки каждого кирпича в ряду. Если первые ярусы были сложены при помощи уровня, причалка служит им на следующих этапах. В месте крепления скобы на порядовке или рядом предусматривается болт натяжения. Достаточно вкрутить его с одной стороны, и причалку можно капитально расправить между брусками. Растяжка шнура крайне важна, чтобы не было провисаний в середине кладки и наиболее точно отслеживалась горизонтальность.

Иногда порядовку устанавливают на три или даже на четыре стены из кирпича. Это помогает отследить симметричность размеров и углов, а также сохранить горизонтальное положение кладки сразу на всех ее сторонах.

Контрольное приспособление можно изготовить своими руками. Устройство состоит из простых элементов, которые буквально лежат под ногами в период строительных работ.

Сложность состоит только в обеспечении точности самой порядовки – важен каждый миллиметр и градус. Самодельное устройство принесет пользу, если работа над барбекю из кирпича – одноразовая. Например, для собственной беседки.

Значение схематичной структуры

Второе значение слова «порядовка» появилось благодаря народному просторечию. Контроль по рядам осуществляется уже не по высоте и горизонтальности, а по количеству и расположению. Порядовка барбекю – это схема, по которой производится пошаговая кладка .

Чертежи помогают и начинающему печнику, и опытному профессионалу в равной степени. Если новичку схема поможет разобраться в конструкции печи и станет полезной инструкцией для проведения работ своими руками, то мастеру порядовка пригодится в быстрой реализации схожих проектов. Единожды составленные чертежи будут служить, как школьнику таблица умножения – все контрольные на «5», или из раза в раз капитальная барбекю с казаном или русской печью.

Сбалансированное основание

Основой для сбалансированной кладки является правильный фундамент. – тяжеловесная конструкция, если рассмотреть нагрузку на единицу площади. В связи с этим ей требуется монолитное основание. Песчаная подушка, щебень, арматурный каркас, качественный раствор цемента – все это сделает фундамент прочным и долговечным, однако не менее важно учесть и его баланс:

Возведение печи по порядовке

Перед кладкой огнеупорного кирпича своими руками необходимо тщательно продумать структуру барбекю. Чем лучше представлена пошаговая схема, тем меньше вероятность ошибок. Порядовка также помогает заранее подсчитать количество стройматериалов, составить смету и вовремя закупить необходимый объем. Это эффективный подход, который исключает задержки в работе из-за нехватки элементов.

Произведя подготовку к работе своими руками, можно слаженно и продуманно начинать строительный процесс по схеме: