Гидроизоляция осб в ванной. Купить гидроизоляцию для OSB плит

Добрый день! Можно ли укладывать рубемаст на осб плиты? Спасибо!

Андрей, Кузнецк.

Привет, Андрей из Кузнецка!

Однозначно ответить на ваш вопрос невозможно. В некоторых случаях это делать можно, а в некоторых случаях нельзя. Все зависит от той среды, которая имеется под плитами ОСБи.

Начну издалека.

Во-первых, что такое рубемаст? Это чаще всего рулонный материал, изготовленный из картона пропитанного с обеих сторон расплавленным битумным составом. Затем эти рулоны покрывают с одной стороны тальком (или слюдой, или мраморной, др. видами крошки), а с другой стороны мелкозернистыми фракциями (типа того же талька) или тонкой полимерной пленкой. Делается это для того, чтобы рулоны не слипались своей поверхностью при хранении или транспортировке. Как это бывает зачастую с рубероидом, который долго хранился и потом его не раскатаешь без риска продрать слипшиеся слои.

Различают два вида (марки) рубемаста - подкладочный и кровельный. Один используется для гидроизоляции фундаментов и стен, второй для кровли. И тот и другой используют только для укладки по горизонтальным поверхностям, иногда по поверхностям имеющим небольшой уклон. /Для вертикальной укладки используют стеклоизол, он имеет прочную и жесткую кордовую основу и может выдерживать большие нагрузки при этом, в отличие от рубемаста./

При укладке рубемаста на различные поверхности (в том числе и на упомянытые вами плиты ОСБи), последние пропитывают праймером, после чего горелкой разогреваются поверхность основы и поверхность рубемаста. Пленка рубемаста (если он покрыт ею) при этом расплавляется. Рулоны раскатывают и притаптывают для лучшего соединения подошвами обуви. Чтобы не было "хлопунов". /Через месяц кровельных работ подобного рода можете выкинуть свою обувь, поверьте на слово./

При работе следует нахлесты краев рулонов делать около 8 - 10 сантиметров. Рулоны устанавливать строго параллельно краям крыши. Иначе при длинных ее прогонах получается большое смещение и величина нахлеста может измениться до такой степени, что либо пойдет на прорыв, либо нахлест будет в два раза больше. Впрочем эти нюансы для очень длинных крыш.

Вам же, если будете это делать, стоит обратить внимание на то, чтобы не перегреть плиты ОСБи пламенем горелки, они же не любят открытого огня и могут...

Второе - плиты ОСБи. Это прообраз нашей бывшей ДСП, но более прочный по сравнению с ней, поскольку плиты ОСБи изготавливаются из нескольких слоев ориентированной стружки путем ее формирования и горячего прессования. С использованием ряда смол (в том числе и вредных для человека - формальдегидных) и добавкой синтетического воска.

За счет того, что слои стружки и щепы располагаются взаимоперпендикулярно (поверхностные слои - в продольном направлении, внутренние - в поперечном), то создается прочная структура. Прочность увеличивается и за счет толщины плит (начинается от 9 миллиметров). В зависимости от марки (ОСБ, ОСБ-1, ..., ОСБ-4) они могут применяться, начиная от совсем сухой среды и заканчивая влажной, сохраняя свою прочность.

Плиты могут за счет пропитки увеличивать свою влагостойкость, при этом они так и называются "влагостойкие", могут покрываться лакокрасочными покрытиями, ламинироваться по верхней поверхности.

Это все из теоретической части, она может вас вовсе и "не колыхать", но поскольку этот ответ помимо вас читают сотни посетителей сайта, то, полагаю, некоторым из них для общего развития не лишне сие знать.

А теперь чисто для вас. Если собираетесь плиты ОСБи покрывать рубемастом на кровле вашего дома, то и флаг вам в руки. Вместо горелки можете использовать и обычный тепловой фен бытовой (не тот, конечно, что для сушки волос на вашей голове) или вовсе обойтись без оного, хорошо разровняв от волн рулон рубемаста и закрепив толевыми гвоздями или саморезами с прессшайбой.

Но если это касается чернового пола или подвальных помещений, то лучше воздержаться. Испаряющаяся влага подполья будет конденсироваться на нижней поверхности плит, проникать в их толщу, накапливаться. А поскольку поверх плит будет лежать рубемаст (гидроизоляция), то влага через него не пройдет.

Этот процесс будет длиться несколько лет, после чего этот слоеный пирог-сэндвич развалится.

При всем уважении к плитам ОСБи, которые можно и нужно применять в некоторых местах при строительстве, здесь бы их применять не стал.

Из опыта знаю, что любой лист ОСБи, положенный во влажную среду, даже если он влагостойкий, долго не прослужит. Например, когда мы в детской песочнице, у которой была крыша, сделали две дверцы для закрывания песка от бокового попадания дождя, из 9-ти миллиметровых плит влагостойкой ОСБи, то уже года через три они расслоились.

Не могу не поерничать на счет наших торговцев плитами ОСБи. Не может такая плита, привезенная из Канады, стоить в 3 - 3,5 раза дороже чем там. Тем более, произведенная на просторах нашей необъятной.

Кучеряво жить хотят. Впрочем это так, к слову.

Задать вопрос Семенычу (автору материалов)

Наш сайт регулярно пополняется интересными и уникальными материалами и статьями по тематике пиломатериалов, строительных материалов и работ, приводится авторское мнение и знания реального шабашника с опытом работы более 15 лет. Имеется раздел - забавные истории шабашников. Если вы желаете получать информацию об этом, подпишитесь на рассылку новостей нашего сайта. Гарантируется непередача вашего адреса третьим лицам.

Ванная комната и санузел в деревянном каркасном доме, как известно, требуют таких работ, как гидроизоляция и качественная отделка, сделать которые можно и своими руками, чтобы не переплачивать за услуги специалистов. Стены подобных помещений, особенно в деревянном каркасном доме, имеют свои особенности: в ванной необходима не только качественная гидроизоляция, но и пароизоляция.

Для отделки ванной в деревянном доме обычно используется керамическая плитка, хотя варианты могут быть самыми разными. В статье будет рассмотрен вопрос о том, каким образом лучше всего отделать стены в ванной комнате деревянного дома, а также то, каким образом в ванной осуществляется гидроизоляция и другие важные работы.

Обустройство ванной комнаты в каркасном доме

Главное, что надо учитывать, обшивая ванную или санузел, да и стены в деревянном доме в целом — это качественная гидроизоляция. В процессе работ необходимо учитывать следующие моменты:

Главное, что нужно обеспечить в ванной комнате — это качественная гидроизоляция

Гидроизоляция осуществляется с помощью пароизоляционных и гидроизоляционных мембран. Иногда может использоваться и обычная полиэтиленовая плёнка, однако она должна быть очень плотной. Вообще, полиэтиленовую плёнку используют обычно для пароизоляции стен деревянного дома, а для ванной приобретаются специальные мембраны. Можно использовать также и специальную мастику, но стоит она довольно дорога. Мембрана же закрепляется на стенах ванной комнаты (или если брать санузел в целом) при помощи специального строительного степлера;
На мембраны надо установить металлический профиль, который будет служить основой (обрешёткой для будущей обшивки стен). Стены обшивают листами специального влагостойкого гипсокартона, причём не одним слоем, а сразу двумя. Это важный момент: уровень влажности в ванной слишком высок, это может привести к коррозии стен, появлению грибка, плесени и прочих «неприятностей». Поэтому гипсокартон и обшивается именно в 2 слоя;
Первые листы для обшивки всегда крепятся при помощи саморезов, а уже последующие — с использованием специального клеевого состава. Благодаря этому шляпки саморезов не нужно будет покрывать специальным герметиком для избегания появления ржавчины;
В качестве декоративной обшивки стен ванной комнаты деревянного дома специалисты рекомендуют использовать обыкновенные ПВХ-панели. Обшить ванную с их помощью легко можно и своими руками, для этого не требуется особых навыков и умений. Ещё 2 неплохих варианта — это использование керамической плитки либо влагостойкой эмульсионной краски. Единственной что надо учесть при облицовке стен ванной комнаты деревянного дома — это то, что швы между плитками должны быть обработаны густой и пластичной фугой. Нужно это для предотвращения попадания влаги в швы между плитками, что может привести к размыванию внутреннего клеевого основания. По сути, использование фуги для обработки плиточных швов — это та же самая гидроизоляция, хотя обшить гипсокартоном поверхность проще.

Схема устройства ванной комнаты в каркасном доме

Лучшим материалом для обшивки стен ванной комнаты в каркасном доме считаются панели ПВХ.

Устройство потолка

Принцип обустройства потолка в ванной комнате деревянного дома практически не отличается от обустройства стен. Потолок в ванной обустраивается по следующей технологии:

Влагостойкий гипсокартон — идеальный вариант для потолка ванной комнаты

К балкам потолка крепится пароизоляционная мембрана (иногда можно услышать и термин «паробарьер» — это одно и то же);
К закреплённой пароизоляционной мембране крепятся либо рейки, либо, как и в случае с обшивкой стен, тот же самый металлический профиль;
При помощи саморезов к установленному металлическому профилю (или рейкам) закрепляются листы влагостойкого гипсокартона. Если в случае с обшивкой стен рекомендуется использовать сразу 2 слоя гипсокартона, то для потолка хватит и одного. Впрочем, второй слой тоже лишним не будет, если гипсокартона хватает — можно сделать и двойную обшивку;
Поскольку второй слой влагостойкого гипсокартона на потолок чаще всего не монтируется, то шляпки металлических саморезов обязательно нужно покрыть специальным герметиком или мастикой для избегания появления на них коррозии;
После того как саморезы были обработаны герметиком, можно приступать к обшивке потолка пластиковыми панелями. Тут сразу можно рассказать об одном нюансе: если для обшивки стен использовались панели из поливинилхлорида (ПВХ), то такой же материал необходимо использовать и для обшивки потолка. Единственное исключение из этого правила — если для отделки стен использовалась керамическая плитка. Понятное дело, что монтировать керамическую плитку на потолок ванной комнаты будет невозможным. В этом случае можно использовать подвесные потолки, имитирующие своим рисунком и фактурой настоящую керамическую плитку. Кстати, вышеописанная обрешётка как раз и подойдёт для подвесных плиточных потолков, делать её какой-либо другой, усложняя всю конструкцию, нельзя;
Для отделки стен в ванной комнате каркасных домов не рекомендуется использовать тяжёлые, с точки зрения физики, материалы. Каркасные щитовые дома имеют относительно лёгкую конструкцию. Отделка, гидроизоляция не должны предполагать использование тяжёлых материалов. Например, если отделка стен будет осуществляться натуральным камнем (или деревянной дранкой, к примеру), то это существенно увеличит нагрузку на здание в целом.

Саморезы не надо обрабатывать герметиком, если влагостойкий гипсокартон укладывается в 2 слоя.

В общем, можно сделать вывод, стены отделываются практически точно так же, как и потолок. Санузел в каркасном доме здесь не будет являться каким-либо исключением.

Схема реечного потолка для ванной комнаты

Монтаж пола

Сразу стоит оговориться, что пол в каркасном доме, находящийся в ванной комнате, будет получать наибольшую нагрузку, особенно если санузел находится не на первом, а на втором этаже.

Именно по этой причине гидроизоляция и отделка пола должны быть выполнены наиболее хорошо. В первую очередь сверху чернового пола укладываются древесно-стружечные плиты (их маркировка большого значения не имеет). Они обладают достаточно большой плотностью, являются прочными и устойчивыми к повышенной влажности.

Схема устройство водяного пола для ванной комнаты

На древесно-стружечные плиты укладывается гидроизоляционная плёнка. И уже сверху на плёнку заливается цементная стяжка. Надо сказать, что без цементной стяжки пол в щитовых домах использовать нельзя, иначе он просто сгниёт (имеется в виду ванная комната и санузел, а не все помещения сразу).

На данном этапе работ необходимо учитывать следующие нюансы:

В качестве напольного покрытия для ванных комнат в каркасных домах всё чаще стали использовать линолеум

Допускается не использовать стяжку в том случае, если санузел находится на втором этаже. В этом случае лучший вариант — это укладка на черновой пол плит ОСБ, поверх которых монтируется гидроизоляционная и пароизоляционная плёнка. А на плёнку уже можно монтировать панели ПВХ или любое другое декоративное покрытие. Единственное, чего не стоит делать — это укладывать на пол второго этажа плитку. Она весит довольно много, что значительно увеличит нагрузку на перекрытие не особо устойчивого щитового каркасного дома;
Для отопления ванной комнаты в каркасном доме рекомендуется использовать систему «тёплый пол», только не электрическую, а водяную. Почему стоит предпочесть именно водяной «тёплый пол»? Элементарно ради обеспечения безопасности, ведь в деревянном доме электротехнических коммуникаций вообще должно быть по минимуму. Щитовой дом от короткого замыкания может вспыхнуть прямо как спичка — и ничего уже не поможет потом;
При монтаже тёплого пола нельзя использовать любой утеплитель, а только тот, который сделан на фольгированной основе. Утеплитель на фольгированной основе будет как бы отражать тепло, эффективность тёплого пола в данном случае будет значительно увеличена;
Если в ванной будет укладываться линолеум (часто отделка пола и им и осуществляется), то обрезать его надо не строго по периметру пола, а с некоторым (5-10 сантиметров) напуском на стены. Это позволит избежать протечки воды на перекрытия деревянного каркасного дома.

Если ванная комната находится на втором этаже, то цементную стяжку делать там не рекомендуется из-за её большого веса.

Видео

Можете посмотреть видео, где специалисты рассказывают о том, как осуществляется отделка помещений с повышенной влажностью.

Начались морозы и для тех, кто живет в каркасном доме начались сюрпризы. У некоторых, а надо бы было сказать у многих, произошли неприятные сюрпризы. Началась капель из потолка и из стен. Люди в шоке и панике ринулись в интернет. Там находят мои статьи на тему конденсата. В итоге я получаю до боли одинаковые вопросы. Мне захотелось обладателям капающих каркасов дать один универсальный ответ. Возможно, он поможет многим не задавать мне одинаковые вопросы, от которых у меня уже икота начинается!

Что же произошло с вашим каркасом? Почему капает вода?

Это в большинстве случаев конденсат. Во всем виноват тот факт, что теплый воздух из комнаты проходит внутрь каркаса и двигается через утеплитель. По мере движения воздух охлаждается. Из него выделяется конденсат. Сначала это простое запотевание. Но новые порции теплого воздуха из комнаты подходят постоянно и запотевание превращается в капли. Капли объединяются и превращаются в большие капли. Капли под своим весом падают вниз, образуют ручьи и эти ручьи текут вниз. Поскольку ручьи эти в теплоизоляторе, то воде нужно искать дырочку. И вода ее находит. Она всегда ее находит! В итоге образуется капель. Эта капель никогда не кончается, пока не кончаются морозы. Чем теплее в доме, тем больше образуется конденсата и тем сильнее капель.

Но это еще не все отрицательные эффекты конденсата. Читайте дальше! Ужас продолжается!

Конденсат не капает вниз. Он замерзает прямо в теплоизоляторе. Почему? Потому что слишком близко продвинулся к холоду. Понятно, что на некотором этапе температура в теплоизоляторе переходит через ноль в отрицательную зону. Ровно тогда же и пар превращается в лед. Что дальше? А дальше лед ухудшает действие теплоизолятора. Промерзший теплоизолятор перестает теплоизолировать! При этом граница холода постепенно перемещается внутрь помещения. То есть, происходит постепенное промораживание ВСЕГО слоя теплоизолятора. Дом становится холоднее, мы начинаем тратить больше топлива на его нагрев. А капель? А капель становится еще сильнее, поскольку теплый воздух из комнаты уже не может пройти глубоко и тает прямо под внутренней отделкой. Так что же делать?

Пример нашей каркасно-щитовой стены Обратите внимание!

Под словом «пароизоляция» я понимаю только и исключительно тот изоляционный слой, который находится между ВНУТРЕННЕЙ отделкой и слоем теплоизолятора (ваты). Изоляционные слои в любых других местах я не называю пароизоляцией! Но если пароизоляция сделана некачественно, не тем материалом, каким нужно и не выполняет пароизоляционных функций, то я все равно называю это безобразие пароизоляцией. Пароизоляция служит только одной единственной цели: не пропустить теплый воздух внутрь теплоизолятора. Больше никаких целей нет. Если где-то когда-то я утверждаю иное, то прошу прислать мне ссылку. Я перефразирую текст.

Жилое помещение (наша комната с теплым воздухом)
Вагонка (имитация бруса, блокхауз и т.д.)
Пароизоляция
Вата внутри каркаса
Некая непонятная изоляция
Некая внешняя отделка
Улица с морозом и ветром

Заметим, что в этой интересной схеме мы получаем паронепроницаемый внешний слой. И не из-за изоляционного слоя под ОСБ! А именно из-за самого ОСБ, который абсолютно паронепроницаем! Зачем же нужна под ним еще и паро-ветроизоляция? А не знаю! Тайна! Может рабочие были не в курсе дела. Может развести хозяина хотели. Может много купили пароизоляционного материала и девать было некуда…. Мало ли какие были причины!

Но паронепроницаемый внешний слой не позволяет пару выходить из каркаса. Весь пар, который попал в такой вот каркас в нем и останется. Плохо это? Да плохо. Что делать? Пароизоляция в этом каркасе должна быть просто космической тщательности. Ни грамма воздуха из комнаты не должно попасть внутрь каркаса. Сложно это реализовать? Да. сложно. Не буду вводить вас, дорогие читатели, в заблуждение.

Сделал бы я себе такую стену? Нет! Ни за что! И именно из-за супер герметичного внешнего слоя.

Но что есть, то есть. Вот такая у нас стена. Что с ней делать-то?

Что сделать было бы хорошо, но вряд ли возможно

Было бы здорово отодрать внешнюю обивку, отодрать ОСБ, отодрать изоляцию, которая была под ОСБ, и заделать все вагонкой (имитацией бруса, блокхаузом, сайдингом) без всякой изоляции. Тогда пар, который проникал бы в стену, беспрепятственно выходил бы из стены снаружи, на мороз, и никакой капели у нас бы не было. Кроме того, даже если бы наша вата и подмокла, то при первом же потеплении она бы просохла. Для того, чтобы вата не летела в воздух, можно прикрыть ее ветроизоляционным слоем.

Но на это застройщики не готовы, ибо это сравнимо с перестройкой всего дома. Так что забудем этот вариант, как хороший, но невозможный по технико-экономическим параметрам.

А поможет ли сверление дыр в ОСБ для того, чтобы пар выходил?

Да. Поможет. Но надо точно знать, где сверлить и сколько. Лучше сверлить равномерно по всей стене и сверху чуть больше. Сколько сверлить? Ну так, чтобы пар выходил и при этом стена не потеряла прочность. Я заочно не смогу сказать. Да и в реальности, наверное, не сказал бы. Сделал бы на глаз. Дырки в большом количестве, знаете ли надоедает сверлить. Ну посверлил бы и бросил. Потом посмотрел бы, что получится.

Конечно, такая работа (сверление дыр в стене) опять зависит от внешней отделки дома. Той, что по ОСБ. Если дом у Вас оштукатуренный, то в нем тяжеловато дыры делать… Не физически, а морально, так сказать.

Что еще можно сделать?

На самом деле много чего. Вот я заготовил примерный список вариантов именно для той стены, которая приведена выше.

Способ 1 (обычный)

Отодрать внутреннюю отделку
После того, как мы решили, что пароизоляция у нас теперь идеальная, приколошматить всю нашу отделку опять на стену.

Но имейте ввиду, вода может образоваться и в потолке! Потом конденсат может стечь по потолку и именно так попасть в стену. То есть способ 1 хорош для применения по всему дому изнутри, но никак не для одной текущей стены.

Отодрать внутреннюю отделку
Отодрать пароизоляцию
Купить в магазине листы пеноплекса толщиной 20 мм
Нарезать пеноплекс аккуратно (он очень хорошо режется хлебным ножом) и вставить его в каркас в распор, поджав при этом вату. Щели пеноплекса либо проклеиваем скотчем, либо замазываем герметиком
Прибиваем новую пароизоляцию. Уже не так супер тщательно, как в способе 1, но тоже щелей и дыр стараемся не оставлять
Восстанавливаем внутреннюю отделку

Суть способа в том, что пеноплекс абсолютно непроницаем для пара. Мы получаем дополнительную теплоизоляцию и довольно серьезную пароизоляцию. То есть в этом способе мы перестраховываемся против пара + получаем дополнительное утепление.

Отодрать внутреннюю отделку
Определить, наконец, что там под отделкой на самом деле - пароизоляция или ветроизоляция (эти вещи часто путают)
Если пароизоляция, то заделать все стыки специальным скотчем. Особенно по потолку и полу. Если ветроизоляция, то купить пароизоляцию и прикрепить на стену уже ее и проклеить, конечно. Можно поверх ветроизоляции, которая уже прикреплена.
После этого мы отделываем стену гипсокартоном. Обычным. Толстым (12 мм)
Шпаклюем швы и отделываем чем хотим. Можно и вагонкой даже.

Суть способа в том, что гипсокартон впитывает кошмарное количество влаги! Через него вряд ли что пройдет. Кроме того, мы получаем дополнительную степень комфорта, ибо гипсокартон хорошо отражает звук, то есть, мы получаем более тихий дом. Можно комбинировать способ 2 и способ 3 и получить дополнительно две степени комфорта и двойную перестраховку от пара? Да можно, конечно.

Можно придумать еще много способов, так или иначе сочетая и компилируя уже приведенные. Кроме того, не забываем, что увеличение паропроницаемости внешнего слоя - тоже способ хороший.

А если бы я строил себе каркасно-щитовой дом, то как бы я сделал?

Ну очевидно, я бы скомбинировал вообще все указанные выше способы. Но опять же смотрел на то, что я строю, на функции этого здания, на свои финансовые возможности.

Я бы, конечно, не использовал ОСБ. Материал хороший, но накладывает на меня дополнительные условия. Опять же по мере общения с людьми я выяснил, что материал этот склонен к короблению, образованию трещин и дыр (как от пуль), образованию странных шишек и опухолей.
Я бы, конечно, не использовал никакой изоляции под внешней обивкой. Я бы либо имитацию бруса, либо сайдинг прикрепил бы прямо к стене и вату ничем не закрывал бы вообще. Почему я бы выбрал именно такие отделочные материалы? А они мне нравятся. ВАЖНО! По внешней стороне чисто теоретически можно использовать ту марлечку, которая называется ветрозащитной мембраной. Хотите - пожалуйста. Хуже от нее не будет. Но лично я не уверен, что лично меня она сделает счастливой.
Я бы использовал правильную пароизоляцию и устроил бы ее тщательно и честно.
Мне очень нравится вариант с пеноплексом. Я бы выбрал его. Пеноплекс очень хороший материал. Но дорогой. Для сарая я бы его не использовал, наверное. А для дома - скорей да, чем нет.
Гипсокартон? А это вообще мой любимый материал. Я отделал им дом и очень доволен. Напомню, что меня даже обвиняли в том, что я этот материал продаю. Но нет! Не продаю, к сожалению.

А как отличить пароизоляционный материал от ветроизоляционного?

Ну… по этикетке, в первую очередь. Но я напишу об этом специальную статью.

Некоторые примеры

Полез я в интернет, чтобы нарыть иллюстраций. А они в большинстве, в гигантском большинстве, либо не отражают сути, либо вообще с ошибками. Вот только некоторые примеры:

Бассейн под полом

Нужен вам бассейн под полом? Вот он! Теплый воздух из комнаты проникает под пол, там конденсируется и влага уже никогда и никуда не денется! Заметьте как тщательно дно заизолировано.

Конечно надо было положить вату прямо на черновой пол, но зато хорошенько закрыть сверху. Ну трудно догадаться что ли?

А почему поперек? Обратите внимание на эту деталь!

Хотелось бы заметить, что сверху вниз прикрепить было бы логичнее. Тогда при обивке мы прижимаем один слой пароизоляции к другому на балке и они хорошо прижимаются. А так у нас остается вход для воздуха и надо тщательно проклеивать этот стык! А проклеивать его тоже сложнее, ибо стык на мягком находится.

Вот вам пожалуйста! Не проклеили - будет капель!

Вот утепление потолка

Только не надо ничем сверху прикрывать! Так ведь прикроют обязательно!

Надеюсь, что вы не разочаруетесь в своем новом каркасном доме
Дмитрий Белкин

Статья создана 25.11.2014

Статья отредактирована 28.11.2014

Похожие материалы - отбираем по ключевым словам

На эту статью меня навела тотальная безграмотность как со стороны строителей, так и со стороны покупателей, а так же все чаще мелькающая в коммерческих предложениях фраза по «парогидро изоляцию» - из за которой потом и начинается вся свистопляска, потерянные деньги, проблемные конструкции и т.п.

Итак, наверняка вы слышали про гидрозащиту, ветрозащиту и пароизоляцию - то есть про пленки, которые ставятся в утепленные кровли и каркасные стены для их защиты. Но вот дальше, часто начинается полное «парогидробезобразие».

Я постараюсь писать очень просто и доступно, не погружаюсь в формулы и физику. Главное - понять принципы.

Начнем с того, что главная ошибка, это смешивать в одно понятие пар и влагу. Пар и влага- это совершенно разные вещи!

Формально, пар и влага - это вода, но в разных агрегатных состояниях, соответственно обладающая разным набором свойств.

Вода, она же влага, она же «гидра» (hydro из др.-греч. ὕδωρ «вода») - это то, что мы видим глазами и можем почувствовать. Вода из под крана, дождь, речка, роса, конденсат. Другими словами это жидкость. Именно в этом состоянии обычно употребляется термин «вода».

Пар - это газообразное состояние воды, вода растворенная в воздухе.

Когда обычный человек говорит про пар, почему то он думает, что это обязательно что то видимое и осязаемое. Пар из носа чайника, в бане, в ванной и т.п. Но на самом деле это не так.

Пар присутствует в воздухе всегда и везде. Даже сейчас, когда вы читаете эту статью, пар есть в воздухе вокруг вас. Он и лежит в основе той самой влажности воздуха, о которой вы наверняка слышали и не раз жаловались, что влажность слишком высокая или слишком низкая. Хотя глазами эту влажность никто не видел.

В ситуации, когда в воздухе не будет пара - человек долго не проживет.

Воспользовавшись разными физическими свойствами воды в жидком и газообразном состоянии, наука и промышленность получила возможность создать материалы, которые пропускают пар, но при этом не пропускают воду.

То есть это некое сито, которое способно пропустить пар, но не пропустит воду в жидком состоянии.

При этом, особо умные ученые, а затем производители, придумали, как сделать материал, который будет проводить воду только в одну сторону. Как именно это сделано, для нас не важно. Таких мембран на рынке немного.

Так вот, строительная пленка, которая непроницаема для воды, но пропускает пар одинаково в обе стороны - называется гидроизоляционной паропроницаемоей мембраной. То есть пар она пропускает свободно в обе стороны, а воду (гидру) не пропускает вообще или только в одну сторону.

Пароизоляция - это материал, которые не пропускает ничего, ни пар, ни воду. Причем на текущий момент, пароизоляционных мембран - то есть материалов, которые имеют одностороннюю проницаемость для пара, еще не придумали.

Запомните как «Отче Наш» - никакой универсальной «парогидро мембраны» не существует. Есть пароизоляция и паропроницаемая гидроизоляция. Это принципиально разные материалы - с разным назначением. Применение этих пленок не там где нужно и не так где нужно - может привести к крайне печальным последствиям для вашего дома!

Формально, парогидроизоляцией можно назвать именно пароизоляцию, так как она не пропускает ни воду ни пар. Но использование этого термина - путь к совершению опасных ошибок.

Поэтому еще раз, в каркасном строительстве, а так же в утепленных кровлях, используется два типа пленок

Пароизоляционные - которые не пропускают ни пар, ни воду и не являются мембранами
Гидроизоляционные паропроницаемые мембраны (так же называемые ветрозащитными, из за крайне низкой воздухопроницаемости или супердиффузионными)

Эти материалы обладают разными свойствами и использование их не по назначению, практически гарантированно приведет к проблемам с вашим домом.

Зачем нужны пленки в кровле или каркасной стене?

Чтобы это понять, нужно добавить немного теории.

Напомню, что задача этой статьи - объяснить «на пальцах», что происходит, без углубления в физические процессы, парциальное давление, молекулярную физику и т.п. Так что заранее прошу прощения у тех, у кого по физике было пять 🙂 Кроме того, сразу оговорюсь, что в реальности все описанные ниже процессы гораздо сложнее и имеют массу нюансов. Но нам главное понять суть.

Так уж распорядилась природа, что в доме пар всегда идет по направлению от теплого к холодному. Россия, страна с холодным климатом, средний отопительный период у нас - 210-220 дней из 365 в году. Если приплюсовать к нему дни и ночи, когда на улице холоднее чем в доме, то и того больше.

Поэтому, можно сказать, что большую часть времени, вектор движения пара у нас направлен изнутри дома, наружу. Не важно про что идет речь - стены, кровля или нижнее перекрытие. Назовем все эти вещи одним словом - ограждающие конструкции

В однородных конструкциях, проблема обычно не возникает. Потому что паропроницание однородной стены - одинаково. Пар спокойно себе проходит через стену и выходит в атмосферу. Но как только у нас появляется многослойная конструкция, состоящая из материалов с разной паропроницаемостью, все становится уже не так просто.

Причем, если говорить о стенах, то речь не обязательно о каркасной стене. Любая многослойная стена, хотя бы кирпич или газобетон с наружным утеплением, уже заставит задуматься.

Наверняка вы слышали, что в многослойной конструкции, паропроницаемость слоев должна увеличиваться по ходу движения пара.

Что тогда произойдет? Пар попадает в конструкцию и двигается в ней из слоя в слой. При этом, паропроницание каждого последующего слоя, выше и выше. То есть из каждого последующего слоя, пар выйдет быстрее чем из предыдущего .

Таким образом у нас не образуется области, где насыщенность пара достигает того значения, когда при определенной температуре может сконденсироваться в реальную влагу (точка росы).

В этом случае, никаких проблем у нас не возникнет. Сложность в том, что добиться такого в реальной ситуации, достаточно не просто.

Пароизоляция кровли и стен. Где ставится и зачем она нужна?

Давайте рассмотрим другую ситуацию. Пар попал в конструкцию, двигается по слоям наружу. Прошел первый слой, второй… и тут оказалось что третий слой, уже не настолько паропронцаем, как предыдущий.

В итоге, попавший в стену или кровлю пар не успевает ее покинуть, а сзади его уже подпирает новая «порция». В результате, перед третьим слоем концентрация пара (точнее насыщеность) начинает расти.

Помните, что я говорил раньше? Пар двигается по направлению от теплого, к холодному. Поэтому в районе третьего слоя, когда насыщенность пара достигнет критического значения, то при определенной температуре в этой точке, пар начнет конденсироваться в реальную воду. То есть мы получили «точку росы» внутри стены. Например, на границе второго и третьего слоя.

Именно это, часто наблюдают люди, у которых дом снаружи зашит чем то, имеющим плохое паропроницание, например фанера или ОСП или ЦСП, а пароизоляции внутри нет или она сделана некачественно. По внутренней стороне наружной обшивки текут реки конденсата, а примыкающая к ней вата вся мокрая.

Пар легко попадает в стену или крышу и «проскакивает» утеплитель, который как правило имеет превосходное паропроницание. Но затем он «упирается» в наружный материал с плохим проницанием, и в итоге, точка росы образуется внутри стены, прямо перед препятствием на пути пара.

Из этой ситуации есть два выхода.

Долго и мучительно подбирать материалы «пирога», чтобы точка росы ни при каких условиях не оказалась внутри стены. Задача возможная, но сложная, учитывая что в реальности, процессы не так просты как я описываю сейчас.
Поставить изнутри пароизоляцию и сделать ее максимально герметичной.

Именно по второму пути и идут на западе, делают на пути пара герметичное препятствие. Ведь если вообще не пускать пар в стену, то он никогда не достигнет той насыщенности, которая приведет к возникновению конденсата. И тогда можно не ломать себе голову над тем, какие материалы использовать в самом «пироге», с точки зрения паропроницаемости слоев.

Другими словами - установка пароизоляции, это гарантия отсутствия конденсата и сырости внутри стены. При этом пароизоляция всегда ставится с внутренней, «теплой» стороны стены или кровли и делается максимально герметичной.

Причем самый популярный материал для этого «у них», обычный полиэтилен 200микрон. Который недорог и имеет самое высокое сопротивление паропроницанию, после алюминиевой фольги. Фольга была бы еще лучше, но с нею тяжело работать.

Кроме того обращаю особое внимание на слово герметичный. На западе, при монтаже пароизоляции все стыки пленки тщательно проклеиваются. Все отверстия от проводки коммуникаций - труб, проводов через пароизоляцию, так же тщательно герметезируются. Популярная в России установка пароизоляции внахлест, без проклейки стыков, может дать недостаточную герметичность и как следствие, вы получите тот же конденсат.

Непроклееные стыки и другие потенциальные дыры в пароизоляции, могут являться причиной мокрой стены или кровли, даже если сама по себе пароизоляция есть.

Хочу так же отметить, что тут важен режим эксплуатации дома. Летние дачные дома, в которых вы бываете более менее регулярно только с мая по сентябь, и может быть несколько раз в межсезонье, а остальное время дом стоит без отопления, могут простить вам кое какие огрехи пароизоляции.

А вот дом для ПМЖ, с постоянным отоплением - ошибок не прощает. Чем больше разница между наружным «минусом» и внутренним «плюсом» в доме - тем больше пара будет поступать в наружные конструкции. И тем больше вероятность получения конденсата внутри этих конструкций. Причем количество конденсата в итоге может исчисляться десятками литров.

Зачем нужна гидроизоляционная или супердиффузионная паропроницаемая мембрана?

Надеюсь вы поняли, зачем делать пароизоляцию с внутренней стены - для того чтобы вообще не пускать пар внутрь конструкций и не допустить условий для его конденсации во влагу. Но возникает вопрос, а куда и зачем ставить паропроницаемую мембрану и почему нельзя вместо нее так же, поставить пароизоляцию.

Ветрозащитная, гидроизоляционная мембрана для стен

В американской конструкции стены, паропроницаемая мембрана всегда ставится снаружи, поверх ОСП. Ее основная задача как ни странно, это не защита утеплителя, а защита самого ОСП. Дело в том, что американцы делают виниловый сайдинг и другие фасадные материалы сразу поверх плит, без каких либо вент зазоров или обрешеток.

Естественно при таком подходе, возникает вероятность попадания наружной атмосферной влаги, между сайдингом и плитой. Как - это уже второй вопрос, сильный косой дождь, огрехи строительства в районе оконных проемов, примыкания кровель и т.п.

Если вода попадет между сайдингом и ОСП, то высыхать она там может долго и плита может начать гнить. А ОСП в этом плане материал поганый. Если начал гнить, то процесс этот развивается очень быстро и уходит вглубь плиты, разрушая ее изнутри.

Именно для этого, в первую очередь и ставится мембрана с одностононним проницанием для воды. Мембрана не даст воде при возможной протечке, пройти к стене. Но если каким то образом, вода попала под пленку, за счет одностороннего проницания, она может выйти наружу.

Супердиффузионная гидроизоляционная мембрана для кровли

Пусть вас не смущает слово супердиффузионная. По сути это то же самое, что и в предыдущем случае. Слово супердиффузионная означает только то, что пленка очень хорошо пропускает пар (диффузия пара)

В скатной кровле, например под металлочерепицей, обычно нет каких либо плит, поэтому паропроницаемая мембрана защищает утеплитель как от возможных протечек снаружи, так и от продувания ветром. Кстати именно поэтому подобные мембраны еще называют ветрозащитными. То есть паропроницаемая гидроизоляционная мембрана и ветрозащитная мембрана - как правило, одно и то же.

В кровле мембрана так же ставится с наружной стороны, перед вент зазором.

Кроме того, обращайте внимание на инструкцию к мембране. Так как некоторые мембраны ставят вплотную к утеплителю, а некоторые, с зазором.

Почему снаружи надо ставить мембрану, а не пароизоляцию

Но почему не поставить пароизоляцию? И сделать абсолютно паронепроницаемую стену с обоих сторон? Теоретически - такое возможно. Но вот практически, добиться абсолютной герметичности пароизоляции не так просто - все равно где то будут повреждения от крепежа, огрехи строительства.

То есть какое то мизерное количество пара, все же будет попадать в стены. Если снаружи стоит паропроницаемая мембрана - то этот мизер имеет шанс на то, чтобы выйти из стены. А вот если пароизоляция, он останется надолго и рано или поздно, достигнет насыщенного состояния и снова точка росы появится внутри стены.

Итак - ветрозащитная или гидроизоляционная паропроницаемая мембрана, всегда ставится снаружи. То есть с «холодной» стороны стены или кровли. Если снаружи нет никаких плит или других конструктивных материалов, мембрана ставится поверх утеплителя. В противном случае в стенах, она ставится поверх ограждающих материалов, но под фасадной отделкой.

Кстати, стоит упомянуть еще об одной детали, для чего используются пленки, а стена или кровля делается максимально герметичной. Потому что лучший утеплитель, это воздух. Но только в том случае, если он абсолютно неподвижен. Задача всех утеплителей, будь то пенопласт или минвата, обеспечить неподвижность воздуха внутри себя. Поэтому чем ниже плотность утеплителя, тем как правило, выше его теплосопротивление - материал содержит в себе больше неподвижного воздуха и меньше материала.

Использование пленок с обоих сторон стены снижает вероятность продувания утеплителя ветром или конвекционных движений воздуха внутри утеплителя. Таким образом заставляя утеплитель работать максимально эффективно.

В чем опасность термина парогидроизоляция?

Опасность именно в том, что под этим термином, как правило, смешивают два материала, с разным назначением и с разными характеристиками.

В итоге, начинается путаница. Пароизоляцию могут поставить с обоих сторон. Но самый распространенный вариант ошибки, особенно в кровлях и самый страшный по последствиям, когда в результате получается наоборот - пароизоляция установлена снаружи, а паропроницаемая мембрана изнутри. То есть мы спокойно пропускаем пар в конструкцию, в неограниченных количествах, но не даем ему выйти. Вот тут то и появляется ситуация, показанная на популярном видео.

Причем это может произойти как с перекрытием, так и со стеной или с кровлей.

Вывод: никогда не смешивайте понятия паропроницаемых гидроизоляционных мембран и пароизоляции - это верная дорога к строительным ошибкам имеющим очень тяжелые последствия.

Как избежать ошибок с пленками в стене или кровле?

У страха глаза велики, на самом деле, с пленками в стене или кровле все достаточно просто. Главное помнить соблюдать следующие правила:

В условиях холодного климата (большая часть России) пароизоляция всегда ставится только с внутренней, «теплой», стороны - будь то крыша или стена
Пароизоляция всегда делается максимально герметично - стыки, отверстия проходок коммуникаций, проклеиваются скотчем. При этом зачастую требуется специальный скотч (как правило с бутил каучуковой клеевой основой), так как простой может отклеиться со временем.
Самая эффективная и дешевая пароизоляция - полиэтиленовая пленка 200мк. Желательно «первичная» - прозрачная, на ней проще всего проклеивать стыки обычным двусторонним скотчем. Покупка «брендовых» пароизоляций как правило неоправданна.
Паропроницаемые мембраны (супердиффузионные, ветрозащитные) всегда ставятся с наружной, холодной стороны конструкции.
Перед тем как ставить мембрану, обратите внимание на инструкцию к ней, так как некоторые типы мембран рекомендуется ставить с зазором от материала, к которому она прилегает.
Инструкцию можно найти на сайте производителя или на рулоне самой пленки
Обычно, во избежании ошибок с тем «какой стороной» монтировать пленку, производители сворачивают рулон так, чтобы «раскатывая» его снаружи по конструкции, вы автоматически производили монтаж правильной стороной. При других вариантах использования, перед тем как начинать монтаж, подумайте, какой стороной расположить материал.
Выбирая паропроницаемую мембрану, стоит отдать предпочтение качественным производителям «первого и второго эшелона» - Tyvek, Tekton, Delta, Corotop, Juta, Eltete и т.п. Как правило, это европейские и американские бренды. Мембраны производителей «третьего эшелона» - Изоспан, Наноизол, Мегаизол и прочие «изолы», «брейны» и т.п. как правило сильно уступают в качестве, а большая часть из них вообще имеет неизвестное китайское происхождение с штамповкой бренда торговой компании на пленке.
В случае сомнений по использованию пленки - зайдите на сайт производителя и прочитайте инструкцию или рекомендацию по применению. Не доверяйте советам «продавцов консультантов». Относится в основном к материалам «первого и второго эшелона». В инструкциях производителей третьего эшелона часто бывает большое количество ошибок, так как фактически они только торгуют пленками, не производя их и не занимаясь каким либо разработками, поэтому инструкции пишутся «на коленке»

PS Если вас интересует немного больше информации о разнице в паропроницаемых гидроизоляционных мембранах, рекомендую прочитать вот этот небольшой документ

(Visited 72 385 times, 130 visits today)

Для защиты утеплителя под OSB важно обязательно использовать пароизоляционную пленку, которая поможет продлить срок службы утеплителя и сохранить его целостность. Что касается ветроизоляции, то она необходима в некоторых случаях.

Когда нужна ветрозащита под OSB

Ветрозащита под OSB просто незаменима в тех случаях, когда дом утепляется минеральной ватой, эковатой, и другими видами утепляющих материалов, подверженных разрушительному воздействию влаги и пара.

Основные причины, по которым нужно делать ветрозащиту под OSB:

Для защиты утеплителя от воздействия влаги, конденсата и пара.
Для отсутствия щелей в стыках плит OSB в соединениях каркаса дома.
Во избежание появления плесени и грибков на поверхности внутренней и внешней стен дома.

Для неотапливаемых помещений, в которых не планируется укладка утеплителя, слой ветрозащиты под OSB можно не укладывать.

Какой материал подойдет для ветрозащиты под OSB

В качестве современной и доступной по стоимости ветрозащиты под OSB идеально подходят специальные ветрозащитные пленки.

Преимущества пленок: Монтаж пароизоляции на потолок с деревянными перекрытиями в частном доме Какой стороной укладывать пароизоляцию к утеплителю на потолке бани? Как правильно положить пароизоляцию на потолок с стороны чердака?

Добрый день!
Строим каркасный дом, он обшит плитами ОСБ, есть крыша – профнастил, в зиму он пойдет в таком виде. В течение лета после нескольких дождей ОСБ в некоторых местах расслоилось. Можно ли обтянуть стены ветрозащитной пленкой под будущий вентфасад на зиму и не потеряет ли она своих свойств к весне? И какой материал лучше взять: Изоспан А, АД? Фасад будет блокхаус.

Обтянуть-то незащищённый фасад ветрозащитной плёнкой можно, однако это не решит проблему сохранения OSB в полной мере. Дело в том, что ветрозащитная мембрана рассчитана на воздействие отдельных капель, которые являются результатом выпадения конденсата на кровельном покрытии. Хороший косой дождь, ливень, мокрый снег ей не под силу, ветрозащитная мембрана «заплачет» с внутренней стороны. Несомненно, ветрозащита снизит намокание ОСП, однако полностью его не устранит.

Ветрозащитная мембрана - дело хорошее, когда она закрыта наружной отделкой

Плиты OSB-3, которыми, скорее всего, обшит каркас вашего дома, влагостойкими можно назвать лишь с натяжкой. И то об их сопротивляемости к воздействию влаги можно говорить лишь по отношению к ДСП, ДВП, OSB-1 и OSB-2, достаточно быстро разрушающихся под воздействием воды. OSB-3 не предназначено для использования в качестве ограждающего стенового материала без последующей отделки, в отличие, например, от цементно-стружечных плит (ЦСП). Кстати, в Канаде и США, откуда пришли к нам каркасные технологии, для отделки приличных домов, которые должны простоять долго, используют водостойкую фанеру, стружечные плиты - удел беднейших.

Производители приводят такую характеристику, как степень набухания ориентированно-стружечной панели при нахождении в воде в течение суток. Для ОСП-3 она составляет 15%. Это не так уж и мало, вопреки утверждениям продавцов и производителей. Конечно, на стенах стружечные плиты находятся в вертикальном положении и подвергаются лишь воздействию косого дождя с одной стороны. Однако, предположим, что неделю-две идут ливни, мокрый снег, влажно. Невысокая температура воздуха и отсутствие солнца не позволяет просушить стены.

Незащищённые от осадков листы OSB как следует вымокнут и набухнут. При этом они увеличатся не только по толщине, но и в длину и ширину, пусть и не столь значительно. В результате стружечные панели, жёстко закреплённые на каркасе, покоробятся. И не факт, что при высыхании они примут первоначальную форму, остаточные деформации весьма вероятны. К тому же ослабятся места крепления, может произойти расслоение торцов (оно у вас уже началось), понизится прочность склейки. Вряд ли за один сезон стружечным панелям не будет нанесен критический урон, но срок службы их сократится, общая стабильность каркаса понизится, это факт.

OSB не является полностью водостойким материалом, при длительном воздействии влаги оно неминуемо разрушается

На наш взгляд, для временной защиты неотделанного фасада от осадков возможны следующие варианты:

Натянуть ветрозащитную мембрану Изоспан А (18 руб/м2) по вертикальной обрешётке, использовать брусок толщиной 4-5 см. Плёнка довольно слабенькая, не факт, что она успешно переживёт зиму, не порвётся ветрами.
Использовать Изоспан AM (24 руб/м2) или Изоспан АS (35 руб./м2). Трёхслойная ветрозащита прочнее, в меньшей степени пропускает водяной пар, но в три раза водоупорнее, значит, будет меньше промокать. Под отделкой (блокхаусом) её можно было бы растянуть без обрешётки, прямо по плитам. Но в вашем случае вентилируемый зазор и обрешётка нужны. Необходимо обеспечить свободный ток воздуха, щель должна быть внизу и наверху, под крышей. Вариант №2 предпочтительнее.
Растянуть по обрешётке с соблюдением вентиляции любой паро-гидроизоляционный материал подешевле: толь, строительную армированную пароизоляцию, плотную полиэтиленовую плёнку для теплиц (на один сезон хватит). При обшивке фасада гидроизоляцию придётся удалить.

Пока отсутствует отделка, в качестве временной защиты можно использовать полиэтиленовую плёнку, с армированием или без

Правильным решением было бы всё же поднапрячься с финансами и закончить к осени наружную отделку, обшив фасад блокхаусом по вертикальной обрешётке. В итоге это выйдет дешевле, потому что ветрозащитой могут служить сами плиты OSB, если они аккуратно пригнаны. На плёнку не придётся тратиться.

Правильное решение «слоёного пирожка» каркасной стены. Если плиты ОСП пригнаны хорошо и утеплитель полностью закрыт, они же и послужат ветроизоляцией. Тратиться на дополнительную мембрану нет необходимости.

Здравствуйте! Обустраиваю ванную комнату на втором этаже каркасного дома. Хочу установить в полу трап, чтобы исключить возможность затопления дома, если домочадцы не закроют воду. Пол - лаги, сверху планирую постелить OSB. Поверх хочу уложить плитку. Подскажите, чем лучше сделать гидроизоляцию и как установить трап, ведь под фанерные листы не подлезть, когда их настелешь. Спасибо.

Здравствуйте.

Вопрос о прочности конструкции мы намеренно обойдём: надеемся, что вы учли вес плитки и сантехники, который придётся нести деревянному перекрытию. Для жёсткости каркаса рекомендуем соединить лаги между собой поперечными брусками, OSB использовать толщиной не менее 22 мм. Решение установить в пол аварийный трап - абсолютно правильное. Помимо снижения риска залить полы и первый этаж, это облегчит уборку. Чтобы трап выполнил своё предназначение, пол в ванной должен быть на пару сантиметров ниже, чем в смежных помещениях.

Как установить трап в пол по лагам

Нужно приобрести трап для пола с широкой опорной площадкой, которую можно будет закрепить. Также он должен регулироваться по высоте, чтобы можно было выставить его точно в соответствии с уровнем пола.

«Правильный» трап немецкого производителя Viega, модель 583224

До монтажа OSB трап нужно полностью подготовить: собрать канализацию в полу, подключить отвод для трапа, установить его на планируемое место и отметку

Теперь его нужно зафиксировать по высоте. Для этого вырезаем из листа фанеры или OSB толщиной не менее 12 мм (если шаг между лагами более 40 см, фанера должна быть толще) прямоугольник, который должен поместиться между лагами. В том месте, где должен располагаться трап, размечаем и вырезаем в фанерке отверстие

Набиваем на лаги бруски, располагаем их ниже верха лаг на толщину листа

Наносим на кольцеобразную площадку трапа силиконовый герметик, не жалея

Прижимаем трап к фанерке, не забыв совместить заранее нарисованные оси. Фиксируем саморезами

Прикручиваем фанеру вместе с трапом, предварительно собрав канализацию. Готово, можно стелить OSB

Как сделать гидроизоляцию по листам OSB

Листы OSB следует настилать вразбежку, чтобы стыки не совпадали. Между ними, а также по периметру стен следует оставлять щели в 3-4 мм, которые советуем заполнить силиконовым герметиком.

Надёжнее (и дороже, конечно) уложить OSB в два слоя

Листы нельзя крепить вплотную друг к другу и стене. Следует оставить щели 3-4 мм и заполнить их герметиком

Теперь нужно выбрать тип гидроизоляционного материала. Привычные битумные мастики и рулонные материалы применять не советуем, плитка на битумной поверхности как следует держаться не будет. Предлагаем рассмотреть два варианта:

Полимерная (не путать с битумно-полимерной) гидроизоляция. Для ванной комнаты стоит выбрать не дорогую мембрану, а относительно дешёвую мастику. Подобные составы, как правило, имеют водную основу, наносятся обычным шпателем либо кистью. Создают сплошную эластичную плёнку.

Многие марки полимерных мастик имеют насыщенный голубой цвет, это объясняется тем, что они применяются для гидроизоляции чаш бассейнов

Цементно-полимерная гидроизоляция представляет собой сухую смесь, которая после затворения также наносится шпателем либо кистью. На цементную основу наилучшим образом приклеится плитка. Стоит она несколько дешевле полимерной.

Следует учитывать, что стандартная цементно-полимерная изоляция неэластична и в случае деформации основания может треснуть. Существуют её разновидности, имеющие свойство растягиваться, но подобные двухкомпонентные смеси сложнее в работе и довольно дороги. Мы рекомендуем по периметру стен проложить специальную резино-каучуковую ленту, именно на стыке пола и стен происходят основные деформации.

Каучуковая лента приклеена к полимерной сетке. Саму эластичную ленту клеить не нужно, приклеивается только сеточка на предварительно нанесенный слой цементно-полимерной гидроизоляции, поверх наносится ещё один

Вне зависимости от того, какой тип гидроизоляции вы выберете, рекомендуем нанести состав также на нижнюю часть стен и в зонах, постоянно подвергающихся увлажнению.

Скорее всего, для обшивки каркасных стен вы будете использовать влагостойкий гипсокартон или ГВЛ, но гидроизоляция, помимо пола, мокрых зон стен точно не помешает

Можно укладывать плитку, не забудьте сделать небольшой уклон к трапу.

Во время облицовки пола керамической плиткой вы можете придать своей ванной комнате дополнительный комфорт, поместив в слой плиточного клея маты с греющим электрическим кабелем тёплого пола