Утеплитель из хвойных иголок. Опилки в качестве утеплителя: варианты использования опилок, как утеплителя
Предисловие
Хвойные растения в саду – это и стильно, и красиво, и престижно. Однако за такую красоту придется платить – нет, не деньгами, а временем, потраченным на уход. Особенно в вашем внимании хвойники нуждаются зимой. В этой статье мы расскажем, зачем на зиму нужно укрытие хвойников и как его проводить.
Как укрыть хвойные растения на зиму
Укрытие хвойных на зиму – очень ответственный процесс защиты растений, поэтому мы рекомендуем изучить видео и прочую информацию, предоставленную в этой статье. Уже осенью, когда дни то солнечные, то дождливые, надо заняться . Хвойники в этот период еще не достаточно окрепшие, а значит, могут сильно пострадать от сильного ветра или первых морозов. Именно первая зимовка достаточно опасна для этих растений. Существует несколько способов укрытия.
Так, если ваше хвойное деревце растет в кадке, то обязательно стоит занести его в дом или в помещение, где поддерживается постоянная температура. Впрочем, размеры растений могут изменить ваши планы – если деревца уже попросту не входят в двери, придется задуматься об укрытии хвойных красавиц прямо на улице.
В качестве эффективного и недорогого укрывного материала можно использовать еловые ветки, которые укладывают в виде шалаша, закрывая растение сверху донизу . К слову, этот доступный теплоизолирующий материал может использоваться для сохранения от зимних морозов и других растений.
Что делать, если достать лапник не получается? Тогда можно сделать укрывной материал в виде самодельных подушек, набитых опилками, соломой или разными тряпками. Если же морозы в ваших краях очень крепкие, советуем использовать для защиты растений все в комплексе – и лапник, и мешки. Вся ваша многослойная защита должна быть хорошо укреплена, чтобы при сильном ветре ничего не разлетелось. Для этого еловые ветки закрепляют скобами или попросту присыпают внизу землей, а подушки подвязывают бечевкой.
Если годовалые саженцы к осени уже были посажены в открытый грунт, то здесь необходимо несколько по иному подойти к укрытию растений на зиму. Во-первых, следует утеплить корневую систему. Для этого можно насыпать поверх грунта в районе приствольного круга большой слой опилок или торфа. Также для этих целей подойдет и указанный нами выше еловый лапник, уложенный прямо на землю или просто хвойные иголки.
Ветки следует связать бечевкой таким образом, чтобы они были прижаты к стволу. Во-первых, потом будет гораздо проще укутывать растение теплоизоляционным материалом, а во-вторых, это защитит ветки от ветра и тяжелого снега.
Для укрытия можно использовать материал, известный под названием спанбонд или же агроволокно. Это специальный нетканый материал с высокой степенью устойчивости как к низким, так и высоким температурам воздуха. Не боится он и осадков – ливня, ветра, снега и даже града. Несомненный плюс –он пропускает воздух и пар, так что укрытые растения не пострадают от запревания.
Варианты защиты хвойных на зиму
Полиэтилен также можно использовать для защиты деревьев от мороза. Только в этом случае рекомендуется создать каркас из кольев или металлических прутьев и уже поверх каркаса закрепить пленку. Если же обмотать полиэтилен вокруг растений, это чревато запреванием хвои, ведь пленка не пропускает воздух. Создавая каркас, позаботьтесь, чтобы он хорошо держался – ему придется выдержать все порывы ветра и вес выпавшего снега. Посмотрите видео, в котором подробно освещается укрытие хвойников и варианты защиты растений на зиму – вы получите ответы на многие вопросы.
В течение последних нескольких лет натуральные экологические чистые утеплители переживают настоящий бум популярности. Низкая теплопроводность, универсальность применения, экологичность, невысокая цена, долговечность – далеко не полный список их преимуществ.
До наступления сильных морозов все еще есть время и если вы хотите доутеплить дом, то присмотритесь к натуральным утеплителям, о которых мы и расскажем в нашей статье.
Лен
Растительные волокна с давних пор применяют как межвенцовые уплотнители в деревянных домах. Наверняка вам приходилось видеть бревенчатый сруб, законопаченный паклей, которая представляет собой отходы переработки льна.
Современная продукция более технологична – это льняной войлок и рулоны
ленточной пакли. Такая лента равномерна по толщине и ширине и ею удобно пользоваться.
То же самое можно сказать и об утеплителях из короткого льняного волокна, которые выпускаются в виде матов и плит разных размеров и толщиной 50 и 100 миллиметров, плотностью 25 – 40 кг/куб. м.
Лен применяются для теплоизоляции наружных стен, крыш, перегородок и перекрытий. Благодаря натуральному происхождению материал можно использовать для внутренней звукоизоляции и утепления, а для повышения огнестойкости в процессе производства в утеплитель добавляют соли бора или же производят поверхностную обработку огнезащитными веществами.
Есть материал и полностью натуральный, без каких-либо добавок. Срок эксплуатации льняной теплоизоляции 70 лет и больше.
Конопля
Утеплитель из конопли похож на льняной и применяется в аналогичных случаях. Главная особенность – его не делают отечественные производители. Оно и понятно, у нас промышленное выращивание конопли – запрещено, поэтому в продаже можно встретить только немецкий товар в рулонах и плитах разной толщины и размеров. По своим эксплуатационным качествам утеплить не чем не уступает льну.
Для получения этого вида утеплителя торф просеивают, смешивают с водой и доводят до состояния густой пасты. Далее добавляют древесные отходы, прессуют в блоки и сушат. Благодаря антисептическим свойствам торфа, в блоках не появляются грибы и плесень, а пористую структуру не повреждает замерзающий конденсат. Поэтому не нужны пароизолирующие мембраны и принудительная вентиляция помещений.
Что касается теплоизоляционных свойств, то полуметровая стенка из торфяных блоков соответствует деревянной стене толщиной полтора метра. Материал очень прочный, что удобно для транспортировки и монтажа. Блоки укладываются с перевязкой, без раствора и выдерживают значительную нагрузку, не дают усадку. Поэтому торфяные блоки применяют для возведения перегородок и стен в каркасных домах. При этом долговечность может достигать более 75 лет.
«Эковата»
Эта вата сделана из целлюлозы. Относится к экологически чистым материалам. Содержит добавки минеральных соединений бора, которые придают ей антисептические свойства и устойчивость к огню. На вид это легкая, рыхлая масса. Её наносят на утепляемую поверхность при помощи выдувной установки. Материалом заполняют подготовленные полости, он легко проникает в труднодоступные места.
Целлюлозную вату можно использовать для утепления любых конструкций дома: полов, стен, внутренних перегородок и скатных кровель. За исключением помещений с высокой влажностью, так как эковата гигроскопична.
Теплоизоляционный материал содержит новую и вторично переработанную овечью шерсть.
Выпускается в виде шерстяного полотна толщиной от 20 до 120 миллиметров разной плотности. При повышенной влажности может впитать воды около 30% от своего сухого веса, затем высвобождает ее. Это создаёт комфортный микроклимат в помещении, и позволяет обойтись без использования паронепроницаемой пленки.
Пригодна для теплоизоляции стен, перегородок, перекрытий, пространства между стропилами и при строительстве каркасно-щитовых домов. К деревянному каркасу материал крепится строительным степлером.
Производители в шерсть добавляют средства для отпугивания насекомых. Кроме того импортный утеплитель обработан огнезащитными веществами. В отечественном материале такие добавки отсутствуют, поэтому он более экологичен.
Их производят из стружки и других отходов древесины. Благодаря низкой теплопроводности, хорошей паропроницаемости и высокой прочности, мягкие плиты не только отличный теплоизолятор, но и хороший отделочный материал, который легко монтируется. Кроме того его просто обрабатывать с помощью обычных инструментов для дерева.
Такие плиты не меняют свою структуру, им не страшны колебания относительной влажности в помещении, они не деформируются и не дают усадку. Подходят для утепления, а также звукоизоляции любых сооружений, особенно деревянных.
Для нашей местности достаточно экзотичный материал, так как делают его из коры средиземноморского пробкового дуба, который растёт в Португалии. Перемолотую кору обрабатывают горячим паром, смешивают с натуральной пробковой смолой и прессуют в формах.
Далее режут на плиты. Пористое строение обеспечивает хорошую теплоизоляцию и воздухопроницаемость, а смолы придают стойкость к гниению и возникновению плесени.
Легкие пробковые плиты просо укладывать, они хорошо режутся. Материал применяют как для наружной, так и для внутренней теплоизоляции зданий. Утепленный пробковой плитой фасад можно штукатурить. Панели из пробки можно использовать и просто для отделки полов и стен.
Камка
Камка – это органический материал, который делают из штормовых выбросов морской водоросли зостера. Это растение распространено в Чёрном море.
Камка – хороший теплоизолятор, не гниет, не теряет свойства при намокании и не поддерживает горение. Из-за большого количества солей кальция в ней не заводятся грызуны и вредные насекомые. При повышенной влажности камка забирает избыток влаги из помещения, а при сухом воздухе, наоборот, увлажняет его.
Это на сто процентов экологически чистый материал. Можно сказать, даже лечебный, так как содержит органические соединения железа, йода, кобальта, цинка, аминокислоты. А ещё в нем есть биологически-активное вещество – полисахарид фукондак, который обладает противоопухолевым действием. У этого материала мягкий запах йода, сероводорода и брома. Он благотворно влияет на дыхательную и нервную системы.
Несмотря на то, что в последние годы в продаже появилось большое разнообразие современных утеплителей, экологически чистые отходы от деревообрабатывающей промышленности не потеряли своей актуальности в качестве термоизоляционных материалов. Речь идет , конечно же, прежде всего об опилках.
Особенно часто используют опилки в качестве утеплителя при постройке домов в регионах, богатых лесными просторами, так как здесь обычно располагается большое количество лесопильных предприятий. А это значит, что есть возможность приобрести материал по низкой цене, а порой – даже найти практически задаром.
Опилки в качестве утеплителя – «плюсы» и «минусы »
Опилки и материалы, изготовленные на их основе, используются для утепления практически любых элементов дома — чердачных перекрытий, стен, полов, погребов и т.п . Кроме этого, из древесных отходов изготавливают блоки, которые широко применяются для возведения жилых и подсобных зданий.
Опилки — отходы, которым найдется широчайшее применение
Этот материал не теряет своей популярности, благодаря положительным характеристикам, к которым можно отнести следующее:
- Одним из самых важных достоинств можно смело назвать абсолютную экологическую чистоту опилок. Они не выделяют токсичных для здоровья человека веществ, поэтому их можно использовать в любом количестве.
- Важное преимущество — уже упомянутая доступная для всех низкая цена материала, а иногда и возможность достать их бесплатно.
- Опилки — прекрасный , естественно, при правильном соблюдении технологии укладки. Если термоизоляционный слой будет соответствовать необходимой толщине, в соответствии с климатическими условиями региона, то подобное утепление ничуть не будет уступать по своей эффективности другим современным материалам.
- Опилки можно применять для утепления, как в обычном сыпучем состоянии, так и в других формах. Например, это могут быть плиты смеси с другими природными или искусственными материалами.
К недостаткам в использовании этого утеплителя в чистом виде можно отнести высокую горючесть. Однако, если использовать опилки в глиняных или цементных смесях, то их возгораемость значительно снижается.
Если рассуждать с тех позиций, что стропила, чердачные перекрытия и стены выполнены из древесины, предварительно обработанной антипиренами , то опилки прекрасно впишутся в этот комплекс постройки, при условии, что будут также подвергнуты специальной обработке. Кроме того, необходимо будет предусмотреть качественную изоляцию всех электрических кабелей, которые будут пересекать слой утеплителя или располагаться в его толще. Требует особого внимания и термоизоляция дымоходной трубы в местах прохождения через чердачное перекрытие или расположенной около стены.
Надо заметить, что опилки – отнюдь не единственный природный материал, который с давних пор используется для утепления жилья. И если посмотреть на таблицу, предложенную ниже, то они ничуть не проигрывают другим натуральным «термоизоляторам ».
| Натуральный утеплительный материал | Масса материала кг/м3 | Коэффициент теплопроводности |
|---|---|---|
| Пакля | 180 | 0,037-0,041 |
| Вата | 80 | 0,036 |
| Войлоки разные | - | 0,031-0,050 |
| Костра разная | 150-350 | 0,04-0,065 |
| Мох | 135 | 0.04 |
| Торф-сфагнум | 150 | 0,05-0,07 |
| Хвоя | 430 | 0.08 |
| Нарезанная солома в набивке | 120 | 0.04 |
| Соломенные маты | - | 0,05-0,06 |
| Тонкая древесная стружка в набивке | 140-300 | 0,05-1,0 |
| Сухие листья | - | 0,05-0,06 |
| Древесные опилки | 190-250 | 0,05-0,08 |
Конечно, не все опилки одинаковы – многое зависит от породы и качества древесины, при переработке которой они получены.
Так, практически безоговорочным «лидером» в этом вопросе являются дубовые опилки. Они менее гигроскопичны, чем опилки, полученные от деревьев других пород. Даже если влага попадет на них , она не принесет им особого вреда, так как дуб имеет в своем составе природные антисептические вещества. Поэтому они не подвержены появлению гнили и не разбухают при попадании на них воды.
Однако, дубовые опилки слишком распространенным материалом не назовешь . Ничего страшного – хорошо подойдут в качестве утеплителя и отходы от хвойных пород: ели, лиственницы или сосны. Хвойная древесина в избытке имеет в своем составе эфирные масла, стойко противостоящие появлению грибка или гнили, то есть самой природой в материал заложены противогрибковые и антисептические качества.
Подготовка опилок
Опилки, в чистом, не подготовленном виде нельзя считать полностью пригодными для изготовления блоков или для засыпки в качестве утеплителя. После окончательного просыхания они становятся весьма пожароопасным материалом. Кроме того, их могут облюбовать для устройства гнезд различные насекомые или грызуны.
Поэтому , с чистым материалом необходимо предварительно поработать:
В первую очередь опилки обрабатываются специальными составами, имеющими свойства и антипирена .
Антипирен сделает опилки практически негорючими …
Сначала опилки перемешивают с антисептиком глубокого проникновения, а после просыхания — с антипиреном . Все процессы можно проводит на застеленной пленкой проветриваемой площадке под крышей, например, под навесом.
… а антисептик предотвратит биологические процессы гниения, появление грибка, гнезд насекомых и грызунов
- После обработки антипиреном , опилки перемешиваются с гашеной известью, которая не позволит поселиться в утеплителе грызунам и насекомым.
Известь добавляется в опилки в пропорциях 1:5, то есть одна часть извести на пять частей опилок. Измерение можно проводить мешками – например, высыпается пять мешков опилок и один мешок сухой извести, а затем тщательно перемешивается. Если работа будет проводиться вручную, то перемешивание можно проводить, используя обычную мотыгу и совковую лопату.
- Кроме этого, нужно учесть, что опилки, использованные для утепления в сыпучем виде, со временем имеют свойство проседать, уменьшая образованную воздушную прослойку и, естественно, теряя свои утепляющие качества. Поэтому по прошествии определенного периода придется делать их досыпку или укладывать поверх них другой утеплитель.
Учитывая такой негативный фактор проседания, чтобы не допустить необходимости периодического обновления или усиления термоизоляционной прослойки, делается смесь, состоящая из опилок, извести и гипса, в пропорциях 9: 1: 5. Затем смесь смачивают водой, перемешивают, и сразу же укладывают на подготовленную основу.
Так как гипс затвердевает очень быстро, состав нужно готовить небольшими порциями, чтобы успеть выложить их до застывания в предназначенном для них месте, иначе материал будет испорчен.
Если нет желания торопиться, подстраиваясь под время застывания гипса, его можно заменить цементным раствором.
При использовании такого метода утепления, предварительная просушка опилок не потребуется. Их можно будет применять сразу после доставки с лесопилки.
Цены на различные виды антисептиков
Антисептики
Способы утепления дома опилками
Как говорилось выше, для утепления с применением опилок используются несколько вариантов различных смесей с добавлением гипса и цемента , но самым популярным все-таки остается старый народный способ - состав с глиной.
Опилки с глиной
Глина и опилки — это два натуральных материала, которые абсолютно безопасны для здоровья жильцов дома. В смеси они образуют материал, обладающий отличными теплоизолирующими и гидроизолирующими качествами, поэтому хорошо подойдут для утепления стен и . После застывания глина не подвержена влиянию горячего пара, что нельзя сказать о большинстве других современных утеплителей или гидроизоляционных материалов. Ну а опилки, находящиеся в смеси, создадут хороший теплоизоляционный эффект.
Кроме этого, глиняно-опилочная смесь достаточно стойко переносит высокие температуры и пожаробезопасна .
К преимуществам этого состава можно отнести и то, что подобный утеплитель прекрасно подойдет для дома, выстроенного в любом регионе – и там, где летняя жара достигает критических отметок термометра, и там, где зимой стоят т рескучие морозы.
Смесь из глины и опилок не только сохраняет тепло в холодный период, но и не дает нагреваться помещениям в самую сильную жару, поэтому в доме , термоизолированном этой смесью, тепло зимой и прохладно летом.
В отличие от современных утеплителей, глиняно-опилочный материал может прослужить века, не разлагаясь и не теряя своих первоначальных качеств.
Утеплить строение с помощью древесных отходов и глины — не так уж и просто. Чтобы была достичь нужного эффекта термоизоляции, необходимо проводить работы в соответствии с определенными требованиями:
- Смесь должна быть приготовлена с соблюдением определенных пропорций, иначе у состава будет низкая адгезия, и если стены будут им обмазываться, то после высыхания не исключено осыпание.
- Чтобы достичь максимального эффекта от утепления, смесь на стены должна быть нанесена правильно и иметь определенную толщину.
В современных условиях этот состав редко используют для нанесения на стены — чаще всего опилки с глиной применяют для создания утеплительного слоя в чердачном перекрытии, где материал не будет подвергаться серьезной нагрузке.
Если есть желание произвести утепление стен, то лучше всего изготовить утепляющие плиты из глины и мелких опилок или из рубленого камыша или соломы.
Опытные строители, работающие с таким материалом, рекомендуют использовать камыш, так как его по каким-то причинам абсолютно .
Растительные волокна в смеси с глиной станут для раствора своеобразной «арматурой», которая повысит несущую способность утеплительного слоя на стенах.
Приготовление смеси
Существует несколько способов изготовления глиняно-опилочной смеси для утепления дома. Также есть и несколько методик ее укладывания. Так, из готовой смеси могут быть изготовлены маты, которые закрепляются на стенах и укладываются на чердачное перекрытие.
Другим вариантом является выкладывание замешанной влажной массы между балок перекрытия или же нанесение ее на стену, на заранее закрепленную обрешетку .
Для изготовления утеплительной смеси и ее дальнейшего использования необходимо подготовить определенные материалы и инструменты . Потребуются:
- Опилки, глина и вода.
- Пергамин и водостойкий скотч дл я скрепления.
- Металлический короб с низкими бортиками (или корыто) для замешивания массы.
- Большая емкость для замачивания глины.
- Ведро .
- Совковая лопата и мотыга.
- Ровные доски, из которых будут собираться формы для изготовления блоков-панелей.
Чтобы смесь получилась пластичной и по высыханию не растрескивалась, необходимособлюдать правильные пропорции исходных материалов.
А. В том случае, если масса в сыром виде будет укладываться на перекрытие или на поверхность стен, берется ⅔ ведра опилок на ведро глины, разведенной до сметанообразного состояния.
Чтобы получить такую консистенцию глины, ее выкладывают в большую емкость , например, в старую ванну или корыто, и заливается водой, в пропорциях 1:1. Глина оставляется набухать на сутки или более — в зависимости от исходной сухости материала.
Затем масса хорошо перемешивается до однородного состояния. Если смесь получилась очень густая, в нее можно добавить небольшое количество воды, снова хорошенько перемешать и оставить еще на 5 ÷ 6 часов. Чтобы процесс пр ошел быстрее, массу периодически нужно помешивать.
Если есть возможность, то лучше всего замочить всю необходимую для работы глину разом – она от этого никак не испортится, сколько бы ни находилась в воде. А смешивание раствора можно будет проводить по мере расходования ранее приготовленной порции.
Если в хозяйстве есть , то работа пойдет значительно быстрее. Но а вручную удобнее всего перемешивание проводить с помощью мотыги и лопаты.
Для смешивания глиняно-опилочного раствора будет необходима еще одна большая, но неглубокая емкость из тонкого металла, с бортиками высотой в 150 ÷ 200 мм. Туда высыпается необходимое количество опилок для одной порции замеса, и, согласно пропорциям, выкладывается глиняная смесь. Затем состав хорошо перемешивается и выкладывается на подготовленное чердачное перекрытие или наносится на стены.
Б. Если решено утеплить дом матами из глиняно-опилочной смеси, то материалы берутся в пропорциях 1:1. Пока будет набухать глина, за этот период нужно изготовить формы нужного размера, в которые будет укладываться готовая смесь.
Если маты будут укладываться на чердачное перекрытие, то стоит определить расстояние между балками и их высоту — по этим параметрам и изготавливаются формы. Они, по сути, представляют собой ящик без дна.
Лучше всего изготовить несколько форм, для изготовления сразу несколько матов. Чтобы блоки получились ровными со всех сторон, рекомендовано поступить следующим образом:
- На ровную поверхность укладывается один или несколько фанерных листов, которые накрываются плотной полиэтиленовой пленкой .
- Сверху устанавливаются формы.
- В них выкладывается приготовленная глиняно-опилочная смесь и, насколько это возможно , утрамбовывается.
- Сверху состав выравнивается с помощью правила — маячками в этом случае будут служить бортики формы.
- После схватывания и небольшого усыхания смеси, маты можно извлечь, и дальнейшее высыхание будет проходить без формы, в хорошо проветриваемом месте под крышей. На солнце их выносить нельзя, так как при окончательном просыхании может произойти растрескивание получившихся блоков.
- Освободившиеся формы снова заполняются смесью — и так продолжается до тех пор, пока не будет изготовлено необходимое количество матов.
Процесс утепления глиняно-опилочным составом
Технология утепления глиняно-опилочной смесью достаточно проста, как с помощью матов, так и с путем выкладывания смеси во влажном состоянии.
Утепление глиняно-опилочной сырой массой
1. При утеплении чердачного перекрытия с помощью глиняно-опилочной массы, необходимо вначале подготовить поверхность, на которую она будет выкладываться.
- Доски и балки перекрытия обрабатываются антисептическими составами. Если между досок имеются широкие зазоры, то между балок перекрытия может быть настелен пергамин. В том случае, когда настилаются несколько листов пергамина, их необходимо уложить внахлест и желательно скрепить водостойким скотчем.
- Далее, на на стил выкладывается глиняно-опилочная смесь и разравнивается с помощью правила.
- Затем выровненную поверхность можно смочить водой и выровнять дополнительно с помощью шпателя.
- После полного застывания глины, она станет плотной, и по ней спокойно можно будет ходить.
2. может проводиться двумя способами — это набрасывание влажной смеси на стены или же заливка ее в опалубку, пристроенную к готовой капитальной или каркасной стене .
- На капитальную стену глиняный раствор наносится между установленных маячков с помощью мастерка или набрасывается рукой и выравнивается правилом.
- Другим вариантом является наброска смеси на стену, на которой закреплена дранка. Но в этом случае толстого слоя уложить не получится. На дранке сможет удержаться наброс из глины не более 30 мм.
- После просыхания глиняно-опилочного слоя, его выравнивают песочно-цементным раствором, а затем — штукатуркой.
3. Третьим вариантом утепления стен влажной массой является закладывание ее в опалубку, установленную вдоль капитальных стен, или же закрепленную с двух сторон на стойки каркаса.
- Щиты для опалубки изготавливаются высотой в 1000 мм из досок. Они закрепляются с двух сторон стоек каркаса или параллельно капитальной стене, на расстоянии от нее в 200÷250 мм.
- В опалубку производится закладка опилочно-глиняной смеси с тщательной трамбовкой. После этого составу дают время на просыхание.
- После высыхания смеси опалубка снимается и поднимается выше, где снова закрепляется таким же образом.
- Процесс заполнения повторяется в таком же порядке, пока не будет достигнут верх ст ены.
- Так как сверху между каркасным брусом или стеной и потолком останутся проемы , которые невозможно заполнить по данной технологии, придется сделать маты нужного размера, установить и закрепить их на глиняный раствор поверх готовых нижних участков стен.
Утепление стен и перекрытия глиняно-опилочными матами
Опилочно-глиняные маты укладываются таким же образом, как и маты их других утеплительных материалов.
- Схема выглядит следующим образом:
1 – Балки чердачного перекрытия.
2 – Потолок.
3 – Черновой пол чердачного перекрытия.
4 – Снизу и сверху утеплителя укладывается пергамин.
5 – Опилочно-глиняная плита.
6 – Доски чердачного чистового пола.
- Подготовка досок перекрытия проводится таким же образом, как и при заливке глиняной массы.
- Далее, на застеленную поверхность укладываются готовые плиты. Если между балками перекрытия и матами останутся большие зазоры, то их придется заполнить влажной массой из глины и опилок.
- Для утепления капитальных стен, на них закрепляется обрешетка из бруска, имеющего размер толщины мата (если она не больше 100 мм). Расстояние между брусками обрешетки должна быть равно ширине мата. Установленные плиты удобнее всего будет зафиксировать рейками, прибив их на бруски обрешетки .
- В том случае, если утепление проводится в холодном регионе, где средние зимние температуры достигают минус 25 ÷ 30 градусов, утеплительные плиты должны быть толщиной не менее 300 ÷ 400 мм. Такие плиты, а вернее сказать – блоки монтируются на глиняно-песчаный раствор, по принципу кирпичной кладки.
- Если проводится утепление каркасных стен, то нужно предусмотреть установку двух рядов брусков или досок толщиной не менее 70 ÷ 80 мм. Если устанавливаются два бруска, определяющие толщину стены дома, то опилочно-глиняные блоки будут укладываться между ними. Чтобы блоки плотно стыковались друг с другом в местах установки каркасных брусков, в них по углам делают квадратные вырезы, повторяющие формы и размеры бруска.
- Когда утепляются капитальные стены, рекомендовано делать кладку из блоков на расстоянии от стены в 70 ÷ 100 мм.
- После того как утеплительный слой поднят на 800 ÷ 1000 мм, между ним и стеной рекомендовано сделать засыпку из керамзита.
- Затем утепляющая стена поднимается еще на 700 ÷ 1000 мм, снова делается засыпка — и так до самого верха стены.
- По завершении утепления стены должны быть обязательно цементным или глиняным раствором.
Опилки с цементом
Если вместо глины в «напарники» к опилкам выбран цемент, то процесс изготовления, нанесения или укладки смеси мало чем отличается от работы с опилочно-глиняным раствором, но составляющие и пропорции несколько изменены.
Так, в этом случае кроме цемента и опилок потребуется известь. Составляющие берутся в пропорции 1:10:1. Дополнительно в смесь можно добавить в качестве антисептика медный купорос или борную кислоту. Этих компонентов потребуется примерно 50 г на 50 кг смеси. На каждую порцию массы потребуется от 5 до 10 литров воды в зависимости от способа утепления.
Если все ингредиенты в наличии, замешивается смесь:
- В подготовленную для смешивания емкость высыпаются все составляющие, перемешиваются с помощью мотыги в сухом виде до однородного состояния.
- Антисептики добавляются в последнюю очередь, а после этого смесь сразу заливается водой и перемешивается. Лучше будет, если антисептические составляющие будут разведены в заливаемой в смесь воде — тогда они быстрее впитаются в опилки.
- Перемешанную смесь нужно проверить на готовность. Это делается так — смесь набирается в ладонь и сжимается. Если из комка не сочится вода, и он не рассыпается, значит, состав готов для изготовления плит, для закладки в опалубку или для распределения по по верхности чердачного перекрытия.
На чердачном перекрытии, так же, как и в случае с глиной, под выкладываемую смесь укладывается пергамин, но в данном случаем он может быть заменен полиэтиленовой пленкой .
После того как укладка влажного утеплителя будет завершена, его оставляют для застывания.
Утепление сыпучим материалом
Утепление сухими опилками проводить совсем просто. Обработанные и просушенные опилки просто засыпаются на чердачное перекрытие. Толщина их слоя варьируется в зависимости от зимних и летних температур региона. Точнее этот параметр можно узнать таблицы, размещенной в начале статьи.
Опилки для утепления применяются сухими или в виде опилочных гранул — окатышей .
Их изготавливают из мелких опилок с добавлением антисептика, антипирена и клея из карбоксиметилцеллюлозы. Готовые гранулы практически не горючи, и в них не заводятся грызуны. Нужно отметить, что они более удобны и практичны для утепления перекрытий, чем просто опилки, так как не дают усадки и отлично сохраняют тепло.
- Засыпку гранул производят на подготовленную поверхность — щели досок промазывают глиняно-известковым составом, или же застилают черновой пол перекрытия пергамином.
- Гранулы распределяют ровным слоем между балок перекрытия. Если же требуется слой большей толщины, то по периметру чердака устанавливают бортики, высотой равной нужной толщине засыпного слоя — тогда гранулы укладываются до их верха.
- Если планируется на чердаке сделать пол из дощатого покрытия, уложенного сверху утеплителя, то дополнительную обрешетку закрепляют на балки перекрытия, то есть поднимают их в высоту.
Видео: утепление чердака сухими опилками
Сухими опилками или гранулами утепляют и стены, засыпая их вовнутрь . Если используются обычные опилки, то они должны быть хорошо обработаны антисептиками. Кроме этого, чтобы утяжелить их, но сохранить их низкую теплопроводность, опилки иногда смешивают со шлаком. Стены, выстроенные и утепленные таким образом, надежно защищают дом от проникновения холода и летней жары.
- Засыпка утеплителя производится по мере поднятия капитальных стен на 700 ÷ 1000 мм, с обязательной, но не чрезмерно сильной трамбовкой для уплотнения.
- После засыпки и трамбовки стены снова поднимаются на определенную высоту, и так процесс пр одолжается до тех пор, пока не будет выведена вся нужная высота.
⃰ ⃰ ⃰ ⃰ ⃰
Вывод:
При должной предварительной обработке и сами опилки, и составы, изготовленные с их применением, являются отличным термоизолятором , который вполне способен заменить любой из современных материалов. Используя их, можно быть уверенным на все 100%, что ни у кого из домочадцев не появится аллергии или других заболеваний, связанных с выделением токсичных веществ, чем иногда «грешат» некоторые синтетические утеплители.
Любители хвойных насаждений, живущие в средней полосе России, мечтают о вечнозелёном украшении придомового участка.Несмотря на морозоустойчивость хвойников, молодые саженцы нуждаются в защите на зимний период. Как мы укрываем хвойники на зиму, и другие способы защиты ото льда и снега рассмотрим в этой статье.
Зачем укрывать зимостойкие культуры?
Почти все хвойные насаждения от деревьев до низкорослых кустарников отличаются неприхотливостью и устойчивостью к морозам. Как туя, так и ель привлекают внимание садоводов не только красивым внешним видом, но и устойчивостью к болезням, вредителям, а также источают прекрасный хвойный аромат. К тому же они отличные антисептики.
Из любви к декоративному виду растения, его сажают вдоль аллей, возле административных зданий, а также в парках и садах. Но, несмотря на такие положительные характеристики, хвойные растения нуждаются в укрытии на зимний период. А именно молодые саженцы, которым ещё нет 3–4 лет считаются слабыми и нуждаются в защите. Вот два аспекта, пагубно влияющие на вечнозелёные культуры:
- сильный морозный ветер;
- весенние солнечные лучи, отражающиеся от снега.
Почему именно ветер и солнечный свет? Дело в том, что зимний ветер вызывает сильную сухость веток, а от недостатка влаги они перемерзают, отламываются и отмирают. Если вы наблюдали за красавицей елью с отсохшим отростком и пожелтевшей хвоей, то знайте – это произошло из-за холодного и сильного ветра. Если хвоя деревьев способна выдержать сильный мороз, то ветер она не любит.
Все знают, что оттепель в конце февраля и марта характеризуются ярким солнцем, лучи которого отражаются на белом снегу. В это время сокодвижение ещё не началось, и кустарники пока слабые и уязвимые. Тогда иглы сосны и зелёные лапки туи под ярким светом могут получить солнечные ожоги. Поэтому и возникает необходимость укрытия культуры на зиму, не говоря об изломе веток под тяжестью налипшего снега.
Защита для кустарников средней высоты
Чтобы укрыть на зиму хвойные кусты ещё не достигших 3-летнего возраста, сначала пригибаем ветки к стволу деревца. Для этого берем бечёвку, желательно зелёную или под цвет ствола, и, не сильно надавливая, слегка обматываем шнуром так, чтобы лапы стволиков не торчали. После этого берём нетканый материал или спанбонд, и определяем размер будущего мешка. Затем закрепляем шов степлером.
На сегодняшний день производители предлагают к услугам готовые мешки из агротекса различных размеров. Ель и сосна нуждаются в осеннем укрытии только в первый год жизни.
Как укрывать кустарники и молодые деревца средней высоты, чтобы не повреждать крону и сохранить целостность культуры максимально? Для этого сооружается деревянный каркас из брусков средней толщины.
Совет! «Можно смастерить каркас из упругой пластиковой сетки, что очень удобно по причине её гибкости».
Железный или проволочный каркас лучше не устанавливать, так как металл проводит холод и может вызвать обморожение веток.
После подготовки стенок каркаса обматываем его укрывным материалом. Полиэтилен для этих целей лучше не использовать, так как он собирает влагу. Накопившаяся под плёнкой влага в зимние холода замерзает и не способствует теплоизоляции либо приводит к загниванию и появлению плесени. К тому же полиэтилен может не выдержать низкой температуры и лопнуть, дав возможность проникновению снега и холодного ветра. Чтобы защитить на зиму хвойные насаждения, лучше использовать:
- мешковину;
- спанбонд;
- крафт-бумагу;
- агроволокно;
- лутрасин;
- агроспан.
Любой из перечисленных материалов, кроме крафт-бумаги, можно приколоть степлером к деревянному каркасу. Можно обмотать утеплитель вокруг сетки, соединив концы в единый шов.
Любое агроволокно должно быть средней толщины для поступления воздуха (иногда оставляют небольшую щель или не закрепляют верх), но не рваться от сильных порывов ветра. После зимы снимать укрытия нужно в начале апреля или в конце марта, когда потеплеет и начнётся сокодвижение. Когда открывать утеплитель вам подскажет умеренное таяние снега и температура воздуха, близкая с 0 °C.
Если ваши питомцы достигли 4-летнего возраста, и вы их не укрывали, а только перетянули шпагатом, тогда проделываем следующие махинации. В конце февраля на южной стороне сада устанавливаем тент из любого подручного укрывного материала. Наша цель – создать теневую завесу, чтобы хвойники не получили солнечные ожоги от слепящего солнца.
Защита для низкорослых кустарников
Если ваш можжевельник или кедр слишком молоды, или вы являетесь любителем низкорослых культур, тогда объем работ по утеплению значительно сокращается. Достаточно запастись лапником в лесу и накрыть им саженцы в виде конусообразных домиков. Рачительные хозяева предпочитают поверх лапника устанавливать пластиковые контейнеры для надёжной фиксации и поддержания температурного режима.
Промышленный бизнес удовлетворяет любой спрос и поэтому Подмосковный регион обеспечен укрывным материалом для посадок в полном объёме. Продаётся он в виде конусообразных мешочков с утягивающей верёвкой снизу. Чтобы концы хвойных лап не пожелтели, достаточно использовать специальные мешки.
Совет агронома! «Для молодых хвойников со слабой корневой системой необходимо перед укрытием на зиму обсыпать место у корней опилками или мульчей».
Дополнительный уход
Несмотря на зимостойкость и неприхотливость культуры, минеральная подкормка не повредит. Особенно для свежепосаженных культур осенью, чтобы до весны они смогли прижиться. Растение должно окрепнуть и быть устойчивым к болезням. Чем подкормить питомцев в преддверии холодов?
Опишем несколько шагов, ведущих к успешной акклиматизации и перезимовке:
- поливаем осенью на 50–60 см вглубь не только около корня, но и в радиусе корневой системы. При обильных осенних дождях процедура отменяется;
- приствольное мульчирование органикой (хвоя, сосновая кора, опилки, лапник, сено и т. д.) насыпается в 1–2 слоя, не толще, чтобы не свили гнездо грызуны;
- подкармливание биогумусом и компостом поддержат жизненные силы хвойников, равно как и внесение магния с доломитовой мукой;
- азот в большом количестве и навоз способны навредить посадкам;
- весной при температуре от +10 °С рекомендуется проводить обработку биостимуляторами: эпином, НВ 101, Цирконом. Иногда достаточно опрыскать крону тёплой водой и спрятать от солнышка.
Гораздо целесообразнее позаботиться о хвойниках, нежели восстанавливать их в результате небрежного отношения.
