Работа ручным фрезером по дереву. В помощь строгальщику Как снять фаску на доске
Сначала сделайте корпус-колодку
1 Для изготовления корпуса А потребуется заготовка размером 25x35x152 мм. (Мы выпилили ее из кленовой доски толщиной 45 мм. Вы можете склеить блок из более тонких досок.) Скопируйе шаблон корпуса соответствующий наклону пильного станка влево или вправо). Вырежьте шаблон по контуру и приклейте его аэрозольным клеем к одной из сторон и торцу заготовки, согнув по линии сгиба.
2 Чтобы сделать на корпусе А угловую подошву, наклоните пильный диск станка на угол 45° в сторону от продольного (параллельного) упора и отрегулируйте глубину пропила по метке пропил 1 на шаблоне. (На станках с правым наклоном пильного диска установите продольный упор слева от диска. Если диск наклоняется влево, оставьте упор справа от него.) Закрепите упор, выровняв диск с косой линией на шаблоне, и сделайте пропил (рис. 1, шаг 1). Затем верните пильный диск в вертикальное положение, настройте глубину пропила по метке пропил 2, выровняйте диск с линией на шаблоне и сделайте второй пропил (рис. 1, шаг 2).
3 Опилите корпус А поперек до окончательной длины. Сохраните обрезок.
4 Чтобы сделать леток в средней части корпуса А, сначала прикрепите к подвижному (угловому) упору станка деревянную накладку-расширение высотой 100 мм. Приклейте к ней корпус двухсторонним скотчем на тканевой основе, наклоните пильный диск станка на угол 20° и сделайте два пропила, как показано на фото «Советы 1 и 2». При пилении проводите корпус рубанка вместе с накладкой через пильный диск и выключайте станок. Не сдвигайте заготовку назад через вращающийся диск. (На фото показан станок с правым наклоном пильного диска, и корпус с бруском-упором находятся справа от диска. На станке с левым наклоном диска корпус и упор должны располагаться слева.)
5 Шлифовкой сделайте на корпусе закругления в местах, указанных на шаблоне. Удалите шаблон.
Теперь добавьте щечки
1 Выпилите и острогайте заготовку размером 6x38x203 мм для щечек В, С. (Мы использовали древесину бубинго, чтобы рубанок соответствовал другим инструментам нашей коллекционной серии. Неплохой заменой может быть орех или вишня.) Сделайте копии шаблонов левой и правой щечек и приклейте их к заготовке аэрозольным клеем. Выпилите щечки с помощью ленточной пилы или лобзикового станка и отшлифуйте до окончательной формы. На фрезерном столе кромочной фрезой сделайте на щечках скругления радиусом 3 мм в местах, указанных на шаблоне (фото «Совет 3»).
2 Приклейте правую щечку В к корпусу А, выровняв ее по центру, (рис. 2) и зафиксируйте склейку струбцинами. Когда клей высохнет, приклейте к корпусу левую щечку С вровень с подошвой и с равными отступами спереди и сзади.
3 Возьмите обрезок, оставшийся от заготовки корпуса, и используйте его для предотвращения сколов при сверлении отверстия для латунного стержня (фото А).
4 Удалите обрезок и шаблоны щечек, затем окончательно отшлифуйте рубанок. Шлифовкой слегка смягчите острые ребра корпуса А.
5 Ножовкой по металлу отпилите от латунного прутка диаметром 5 мм кусок длиной 40 мм и вставьте его в отверстия щечек, при этом с одной стороны латунный стержень должен выступать примерно на 6 мм. Нанесите каплю «секундного» (цианоакрилатного) клея на выступающий конец стержня, а затем вдвиньте его дальше в отверстия. С обеих сторон стержень должен выступать из щечек примерно на 0,8 мм. Когда клей схватится, напильником и наждачной бумагой выровняйте выступающие концы стержня заподлицо с боковыми сторонами корпуса.
Изготовьте запирающий клин
1 Выпилите заготовку 6x25x76 мм для клина (мы использовали тот же материал, что и для щечек). Сделайте копию шаблона для клина. Аэрозольным клеем приклейте шаблон к верхней и одной из боковых сторон заготовки, согнув его по линии сгиба.
2 Установите в лобзиковый станок пилку #12 и, поставив заготовку на боковую сторону шаблоном вверх, выпилите боковой контур клина. Ведите пропил вдоль контура с отступом около 0,8 мм, чтобы впоследствии точно подогнать толщину клина. Двухсторонним скотчем на тканевой основе приклейте к клину отпиленную часть заготовки. (фото В). Затем выпилите верхний контур (фото С).
3 Вставьте лезвие в корпус так, чтобы режущая кромка чуть выступала из подошвы, и зафиксируйте его с помощью клина. Отрегулируйте вылет лезвия и затяните клин, ударяя киянкой по переднему торцу корпуса Осторожной шлифовкой переднего конца сверху подгоните клин, добиваясь плотного прижатия лезвия. Затем окончательно отшлифуйте клин, слегка скругляя ребра на его задней части.
4 Нанесите на все детали рубанка прозрачное отделочное покрытие (мы использовали три слоя датского масла Watco Danish Oil, руководствуясь указаниями на банке).
По материалам журнала "Wood-Мастер"
Превращение грубых досок в изделие, которым вы сможете гордиться, начинается с получения прямой кромки.
В совершенном мире все пиломатериалы, которые вы приобретаете для своих проектов, имели бы прямые, как стрела, кромки. К сожалению, такие идеальные фабричные кромки являются скорее исключением, чем правилом. Мы расскажем, как получить идеально прямые грани на неидеальных заготовках.
Прямые кромки начинаются в магазине
Покупая пиломатериалы, отбирайте самые лучшие доски, уделяя особое внимание текстурному рисунку и тому, как он будет выглядеть на готовом изделии. Вы можете приобрести нестроганый материал, либо имеющий две остроганные пласти или же остроганный по обеим пластям и по обеим кромкам. Последний вариант, являясь более затратным, часто решает проблемы получения прямой кромки. Однако даже такие доски могут покоробиться. Покоробленные доски, несмотря на сложность работы с ними, также могут быть хорошим материалом. Плоскую доску с искривленными кромками (фото справа) легко обработать до получения прямых кромок, следуя схеме принятия решений.
Не обрабатывайте больше материала, чем требуется
Купив доски, дайте им отлежаться несколько дней в мастерской, чтобы они адаптировались к новым температурным условиям и уровню влажности. Потом раскроите их на заготовки с припуском по длине. Чем длиннее доска, тем больше материала вы потеряете, пытаясь сделать ее прямой. Оставьте на концах заготовок небольшой запас (5-10 см), который в дальнейшем уйдет в отходы.
Строгать или нет — зависит от ваших станков
После того как доски акклиматизировались в мастерской, можно выбрать один из двух вариантов действий. Либо сначала выровнять одну пласть на строгальном станке и обработать рейсмусовым вторую, чтобы сделать их плоскими, а затем приступить к спрямлению кромки, либо сделать прямыми кромки, оставив пласти необработанными. Мы рекомендуем первый вариант, поскольку некоторые способы подготовки материала работают лучше, когда пласти досок чисто остроганы.
Впрочем, выбор может быть продиктован возможностями имеющихся станков. К примеру, вы не сможете обработать доску шириной 200 мм на строгально-фуговальном станке с максимальной шириной строгания 150 мм. А острогав обе пласти доски в рейсмусовом станке, вы сделаете их не плоскими, а лишь параллельными друг другу. В этом случае сделайте прямой одну из кромок доски, сначала ровно опилив ее на пильном станке до требуемой ширины, выровняйте одну пласть с помощью строгального станка, а затем острогайте доску до нужной толщины в рейсмусовом станке. Если требуемая ширина заготовки больше длины ножей вашего строгально-фуговального станка, то просто распилите ее вдоль на две или три делянки, острогайте их и обработайте рейсмусовым станком, выровняйте кромки. После того как делянки станут прямыми и прямоугольными в сечении, снова соедините их в шит, склеив кромками.
Кромки досок могут дать подсказку
Чтобы определиться со следующим шагом, посмотрите вдоль кромок доски. Если доска имеет одну более-менее прямую кромку, то сделать ее идеально прямой будет несложно. Незначительный продольный изгиб по кромке потребует несколько больше труда, но с ним вы также быстро справитесь. Даже в случае сильного продольного изгиба доски можно сделать ее прямой в два этапа. Далее мы покажем, как сделать прямыми кромки досок с разной степенью коробления: от еле заметной до сильной.
Строгально-фуговальный станок: основная машина для спрямления кромок
Если вы работаете с нестрогаными пиломатериалами, вам по-настоящему необходим хороший строгальный станок. Это лучшее средство для получения прямой и чистой кромки, расположенной точно под прямым углом к пласти (фото внизу), а также для зачистки и выравнивания пласти доски. Хотя модели с шириной строгания 150 мм работают неплохо, рассмотрите возможность покупки станка с шириной строгания до 200 мм. Помимо того, что он позволит обрабатывать более широкие доски, такой станок еще оснащен более длинными передним и задним столами, обеспечивающими лучшую поддержку длинных заготовок.
Вам повезло: коробления нет
Если выбранная доска попадает в эту категорию, можете считать, что «дело в шляпе». Независимо от длины доски удастся быстро получить прямую кромку, воспользовавшись строгально-фуговальным станком. Если его нет, опилите грубые кромки доски на круглопильном станке.
Прямую кромку на досках такого типа также можно получить с помощью фрезера. Если пласти доски не остроганы, используйте направляющую доску, имеющую гладкую пласть и прямую кромку, прикрепив ее к заготовке сверху, как показано на фото внизу. Используйте копирующую фрезу с верхним подшипником. Установите направляющую доску с небольшим отступом от края заготовки — это расстояние соответствует объему материала, который будет удален при обработке. Если необходимо, выполните два прохода.
При использовании данного способа прижимайте к продольному упору наиболее прямую кромку доски, чтобы избежать обратного удара. Опилив противоположную грубую грань доски (фото слева), передвиньте продольный упор, переверните доску так, чтобы ее новая кромка была обращена к упору, после чего опилите вторую грубую кромку (фото справа).
Если пласти доски остроганы, зафиксируйте направляющую (это может быть ровная доска либо самодельная или покупная шина) на заготовке так, чтобы при перемещении вдоль нее фрезер удалял за один проход слой толщиной не более 1,5 мм (фото внизу) Сделайте столько проходов, сколько потребуется для получения прямой кромки.
Установив подошву фрезера на направляющую доску, ведите подшипник фрезы вдоль ее кромки. Снимайте не более 1,5 мм материала за один проход. Используйте фрезу с восходящей или нисходящей спиралью, либо прямую фрезу, длина лезвий которой больше толщины заготовки.
Отшлифуйте небольшую фаску на обращенном к фрезе крае пласти — это предотвратит застревание заготовки при ее подаче.
Прямую кромку можно сделать и на фрезерном столе, но это потребует чуть более сложной настройки. Вначале зажмите в цангу закрепленного в столе фрезера прямую или спиральную фрезу и установите вылет фрезы, немного больший, чем толщина заготовки. Отрегулируйте переднюю часть параллельного (продольного) упора так, чтобы за один проход снять не более 1,5 мм материала. Заднюю часть параллельного упора установите вровень с лезвиями фрезы. Если параллельный упор не имеет раздельных передней и задней частей, при помощи струбцины или двухстороннего скотча прикрепите к задней половине упора кусок слоистого пластика толщиной, соответствующей снимаемому слою материала (фото справа).
Типичный случай: небольшой изгиб
Большинство досок этой категории коробится при разбухании или усушке, адаптируясь к влажности окружающей среды. Планируйте будущую прямую кромку таким образом, чтобы получить на лицевых поверхностях изделия эффектный текстурный рисунок. Доски, относящиеся к данной категории, обрабатываются по- разному в зависимости от их длины.
Доски длиной менее 0,3 м обрабатываются быстро
Для коротких досок используйте наиболее простые варианты: строгально-фуговальный, круглопильный станки или ленточную пилу. Строгальный станки обычно оказывается быстрее, даже если для получения прямой кромки потребуется выполнить несколько проходов. Такая же техника используется и при пилении на станках: доска распиливается продольно, при этом вдоль параллельного упора движется ее вогнутая кромка. Полученные таким способом кромки, будучи прямыми, имеют следы пиления, которые можно быстро удалить за один проход на строгальном станке. Фрезерный стол позволит получить такое же качество, что и строгальный станок, однако для его настройки требуется больше времени.
Правильно выбирайте инструменты для получения прямых кромок
Инструменты и приемы, применяемые для спрямления кромок, различаются в зависимости от степени изгиба и длины доски. Пользуйтесь данной схемой принятия решений для выбора инструментов и приемов, оптимальных для использования в каждой конкретной ситуации. Дополнительные варианты описаны в статье.
Доски длиной 0,3-0/9 м: множество возможностей
С досками такой длины (толщина и ширина доски могут быть любыми) у вас имеется выбор из наибольшего числа вариантов. На строгальном станке такие доски можно обработать двумя способами. Первый из них представляет собой обычное строгание вогнутой кромки с небольшим съемом материала за каждый проход, пока кромка не станет прямой. Второй вариант предполагает выполняемое в несколько проходов предварительное строгание сначала одного края доски, а затем другого, как показано на рисунке вверху. Так повторяют до тех пор, пока изгиб не исчезнет почти полностью, после чего строгают всю кромку доски целиком. Ленточная пила и круглопильный станок также справятся с задачей, но лишь с одним существенным дополнением.
Чтобы обеспечить контакт вогнутой кромки доски с продольным упором при обработке досок длиной более 30 см, добавьте длинную накладку, как показано на фото ввнизу слева. Длина накладки равна удвоенной длине заготовки, увеличенной на 300 мм. Отцентрируйте накладку относительно пильного диска и закрепите ее на продольном упоре станка при помощи струбцин или двустороннего скотча на тканевой основе.
Вспомогательный упор обеспечивает прямолинейное движение заготовки, благодаря которому опиленная кромка будет прямой.
Изготавливая вспомогательный продольный упор для фрезерного стола, сделайте в его середине вырез, чтобы фреза вращалась свободно.
Чтобы обработать доски такой длины на фрезерном столе, используйте сочетание удлиненного параллельного упора, как при обработке на пильном станке, и метод предварительного строгания, как при работе со строгально-фуговальным станком (фото вверху справа). Воспользуйтесь острой прямой или спиральной фрезой (с восходящей или нисходящей спиралью). Можно также работать фрезером с направляющей в ручном режиме. Это потребует большего числа проходов, но меньше места, поэтому данное решение подойдет для мастерской, где имеется дефицит свободного пространства.
Прижимы могут удерживать заготовку за пласти или торцы. Выполняя распил, прижимайте салазки к пильному столу.
Прямую кромку легко получить на круглопильном станке, если воспользоваться кареткой или салазками, показанными на (фото справа) . Уделяя внимание текстурному рисунку, расположите доску так, чтобы одна из ее кромок выступала за край салазок. Зафиксируйте доску на салазках с помощью прижимов или шурупов. Поднимите пильный диск на высоту, необходимую для распила уложенной на салазки заготовки. План изготовления салазок вы найдете на с. 7.
Доски длиной более 0,9 м: потеть не придется!
С такими досками у вас имеются четыре варианта: строгально-фуговальный станок, фрезер с направляющей, циркулярная пила или салазки для круглопильного станка. Если вы располагаете фуговальным станком с шириной строгания 150 мм, используйте метод предварительного строгания; при наличии станка с шириной строгания 200 мм, имеющего более длинные столы, хорошие результаты даст любой из методов.
Еще один способ получения прямой кромки — с помощью циркулярной пилы. Можно выполнить распил по направляющей, либо отбить прямую линию меловым шнуром, после чего распилить доску по этой линии, как показано на фото внизу слева. На некоторых моделях циркулярных пил имеется лазерный указатель, облегчающий следование вдоль линии разметки.
Жесткий пенопласт, используемый для теплоизоляции, служит отличной подложкой для распиловки. Установите такую глубину пиления, чтобы пильный диск едва углублялся в пенопласт.
Прижмите вогнутую кромку к направляющей и измерьте максимальную величину прогиба, чтобы найти линию, по которой будет делаться распил.
Для пиления по направляющей вначале найдите точку, соответствующую максимальной величине прогиба, прижав доску к направляющей, как показано на фото вверху справа. На одном из краев доски сделайте отметку, отложив от искривленной кромки расстояние, равное измеренной величине прогиба. Измерьте расстояние от пильного диска до края подошвы пилы (под электродвигателем) и прикрепите к заготовке направляющую, установив ее на этом расстоянии от сделанной вами отметки. Выполните распил, ведя подошву пилы вдоль направляющей. Чтобы изготовить надежную направляющую, которая также предотвращает сколы и быстро устанавливается вдоль линии реза, обратитесь к планам на следующей странице.
Удаляя с этой доски прогиб по всей ее длине (слева), вы потеряете много материала в качестве отходов, а полученные заготовки будут узкими. Разделив эту доску на две части (справа), вы сможете получить более широкие заготовки.
Наихудший случай: значительный изгиб
Перед тем как обрабатывать подобную доску, вначале определите, как ею лучше распорядиться. Убирая прогиб с доски длиной 3 м, вы отправите в отходы немало древесины, что демонстрирует фото внизу. Если вам действительно необходима длинная доска, постарайтесь подобрать доску с меньшей кривизной. Если же обязательно нужно получить длинные заготовки из сильно искривленных досок, у вас есть три варианта: распилить их вдоль циркулярной пилой, воспользоваться салазками для круглопильного станка либо ленточной пилой с удлиненным упором — при условии, что длина заготовок не превышает 0,9 м. Обработка на ленточной пиле более длинных досок лишь создаст дополнительные сложности.
Сделайте противоскольную направляющую для пиления и фрезерования
Вы можете изготовить две направляющие (длиной 1,2 и 2,4 м), чтобы использовать их с заготовками разной длины. Эти направляющие, рассчитанные на работу с конкретными циркулярной пилой и фрезером, можно сделать из одного листа фанеры толщиной 13 мм. (Рекомендуем взять фанеру, обе стороны которой отшлифованы.) Вот как это делается.
- Отбейте меловым шнуром линию вдоль всего листа фанеры на расстоянии 280 мм от края. Распилите лист по этой линии циркулярной пилой.
- Остальные распилы сделайте по направляющей, используя в этом качестве фабричную кромку отрезанной полосы. Из оставшейся части листа выпилите две полосы шириной 51мм, две полосы шириной 203 мм и одну полосу шириной 280 мм.
- Опилите фанерные полосы до длины, указанной на рисунке сверху, а затем соберите направляющие. Тщательно удалите выступивший клей.
- Когда клей высохнет, закрепите направляющие на верстаке, оставив свесы, необходимые для их дальнейшей подрезки. При помощи циркулярной пилы с диском, которым вы обычно пользуетесь, сделайте проход вдоль широкого края направляющей, ведя пилу вдоль упора, как показано внизу. Проделайте то же самое с другого края направляющей, но уже при помощи фрезера. В дальнейшем при фрезеровании по направляющей используйте фрезу того же диаметра, что и для первоначальной подрезки.
Фаска: что это и зачем нужна?
Это полученная специальным образом кромка на торцевой поверхности металлического листа или на стенке трубы, скошенная под определенным углом.
Основное предназначение - подготовка металлопроката к дальнейшим сварочным работам.
Почему необходимо выполнять снятие фаски?
Обработка торцов листа или стенок труб нужна для:
- Хорошего провара и надежного соединения сварочных швов
- Уменьшения времени выполнения сварочных работ
- Предотвращения травматизма сотрудников об острые углы изделия
- Упрощения предстоящего монтажа возводимой металлической конструкции
- Того, чтобы не проводить ручную шлифовку краев кромки листа или трубы
Если не выполнить снятие фаски, то в изделиях, толщина которых превышает 5 мм, со временем может разойтись сварочный шов и конструкция утратит прочность.
Угол снятия фаски
Угол снятия фаски
с кромки листа или трубы выбирается исходя из конструктивных особенностей изделия или поставленной задачи по сварке. Как правило, стандартный угол фаски для металлического листового профиля составляет 45°, для труб – 37,5°.
Срезать кромку с металлического проката можно тремя способами:
- Y-образным способом;
- Х-образным;
- J-образным (другое название – «рюмочная» фаска);
- Также, в технической литературе можно встретить другое буквенное обозначение: V, K и U-образная фаска .
- Х-образным;
Особенности разных видов фасок
- Наиболее распространенным способом снятия кромки на производстве является Y-образный метод и Х-образный.
- Для высокоточного сварочного шва (например, на изделиях сложной конструкции) используют фаску с криволинейной поверхностью.
- J-образная фаска выполняется с помощью специальных автоматических фаскоснимателей. Данный способ создает сварочную ванну большего объема, чем другие способы.
- Для высокоточного сварочного шва (например, на изделиях сложной конструкции) используют фаску с криволинейной поверхностью.
Другие виды разделки кромки (стыковой тип соединения со сломанным краем) на производствах используют не так часто.
Особенности процесса снятия фаски
Для нарезки кромки на металлическом изделии используют специальные агрегаты – фаскосниматели , различающиеся по методу нарезки на три вида (воздушно-пламенное, механическое и газокислородное оборудование).
Процесс нарезки кромки происходит следующим образом:
- При помощи зажимов фаскосниматель крепится к кромке листа или внутренней стороне металлической трубы.
- Далее выставляется необходимый угол заточки.
- При включении машины резцовая головка подводится к изделию и происходит процесс резания фаски.
- После окончания работы резец возвращается в исходное положение.
- После проведения нарезки фаски, рабочая поверхность изделия считается подготовленной к дальнейшим сварочным работам.
- Далее выставляется необходимый угол заточки.
При нарезке фаски образуется сварочная емкость (ванна), где собирается горячий сварочный состав. Кромка с фаской имеет определенное притупление около 3-5 мм. Когда емкость заполняется сварочным составом, участок притупления проплавляется сам. Благодаря этому, достигается нужная герметичность шва и создается дополнительная надежность.
Способы нарезки кромки
В настоящее время на производстве используют два метода снятия кромки: термический и механический .
Механическая фаска считается самой качественной, так как данный метод выполняется на специальном оборудовании – фаскоснимательных машинах (кромкорезах), фрезерных станках, кромкоскалывателях и других приспособлениях. Преимущества данного способа состоят в следующем:
- После снятия фаски изделие сохраняет свою структуру и не теряет физико-химических свойств
- Механический способ обеспечивает высокую герметичность и надежность будущих сварочных швов
- Экономия времени.
Термический способ – фаска воздушно-плазменная и фаска газопламенная. Воздушно-плазменная нарезка кромок позволяет получить внешний вид фаски близкий к заводской (или механической фаске). Однако он требует идеально гладкой поверхности листа или труб под определенным углом. На многих производствах этот вид нарезки фаски является основным из-за экономичности и большой скорости обработки изделий. Выполняется на специальном плазморезательном оборудовании.
Газо-плазменная нарезка фаски не требует особых условий выполнения и характеризуется невысокой стоимостью. Но качество среза ниже, чем при механическом способе или воздушно-пламенном. Часто такая нарезка фаски требует дополнительной механической обработки. Такой способ применяют для кустарной обработки труб бывших в употреблении. Применяя термический способ нарезки фаски (газо-плазменную и воздушно-плазменную нарезку фаски), в металлическом изделии из-за перегрева появляется участок с измененными физическими и химическими свойствами (зона термовлияния). Это негативно сказывается на герметичности и надежности будущих сварочных швов и на прочности самой конструкции.
Механическое снятие фаски сохраняет свойства изделия и не влияет на качество будущих сварочных работ. Механический способ снятия фаски является своего рода гарантом качества обработки металлических изделий перед сварочными работами. Единственным «минусом» данного метода является высокая стоимость агрегатов и трудоемкость работ.
Узнать стоимость механических фаскоснимателей можно по телефонам ☎
Снимать фаску с доски можно различными способами. Наиболее распространены из них два: при помощи ручного и посредством автоматического инструмента. Негативной стороной применения ручного инструмента (различных рубанков) считается высокая степень травмоопасности, а также катастрофически низкий темп работ. Безусловно, автоматические и полуавтоматические фрезеры для решения означенных целей подходят идеально.
На сайте http://www.zaoportal.ru/product/view/111 Вы сможете приобрести профессиональный станок для снятия фасок. Главной причиной, по которой домашние мастера избегают покупки подобного оборудования, считается кажущаяся сложность в эксплуатации. На самом деле, настройка и использование по прямому назначению не вызывает никаких затруднений даже у начинающего пользователя.
Изначально важно подобрать подходящий тип фрезы. Существует несколько видов фасок. Выберите тот, что подходит для решения Вашей конкретной задачи. Не всегда подходящая фреза находится в наборе с фрезером.
Но приобрести её не составит большого труда. Фрезы подобного рода находятся в магазинах инструментов в свободном доступе и стоят копейки.
Подготовка фрезера к работе заключается в следующем:
- в гнездо удаления отходов помещается шланг от пылесоса;
- выполняется настройка положения фрезы;
- фрезер фиксируется заданном положении;
- устанавливаются горизонтальные направляющие.
С дополнением в виде пылесоса работать значительно проще. При обработке дерева не остаётся практически никаких отходов.
Первоначально головку регулировки высоты фрезы нужно повернуть до характерного щелчка. Регулятор глубины вытаскивается на 3 мм вниз. Далее он опускается на головку. Таким образом, мы получаем «нулевое» положение фрезы.
Теперь, вращая головку регулировки высоты, Вы сможете быстро и без особых трудностей изменять положение фрезы на 5, 10 мм.
Направляющие фрезера для корректного снятия фаски тоже следует настроить. Достигается это достаточно просто – важно лишь закрутить гайки на направляющих до состояния, когда фрезер будет скользить по обрабатываемой поверхности, как по рельсам.