СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ И ПРАВИЛА

МЕЛИОРАТИВНЫЕ СИСТЕМЫ
И СООРУЖЕНИЯ

СН иП 3.07.03-85*

Минстрой России

Москва 1995

РАЗРАБОТАНЫ Союзгипроводхозом (А.А. Тюленев ) и Мосгипроводхозом (Л.Ф. Лукьяненко ) с участием Средазгипроводхлопка Минводхоза СССР и Укргипроводхоза Минводхоза Украинской ССР.

ВНЕСЕНЫ Минводхозом СССР.

ПОДГОТОВЛЕНЫ К УТВЕРЖДЕНИЮ Главтехнормированием Госстроя СССР (М.М. Борисова ).

СНиП 3.07.03-85* «Мелиоративные системы и сооружения» переизданы с изменением № 1, утвержденным постановлением Госстроя СССР от 10 января 1991 г. № 1 и введенными в действие 1 июля 1991 г.

Пункты, таблицы, приложения, в которые внесены изменения, отмечены в настоящих нормах и правилах звездочкой.

При пользовании нормативным документом следует учитывать утвержденные изменения строительных норм и правил и государственных стандартов, публикуемые в журнале «Бюллетень строительной техники» и информационном указателе «Государственные стандарты».

Настоящие нормы и правила распространяются на строительство новых и реконструкцию действующих мелиоративных систем и сооружений.

1 . ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1 .1. При строительстве мелиоративных систем и сооружений кроме требований утвержденного проекта и настоящих норм и правил следует соблюдать требования соответству ющих СНиП части 3, стандартов и согласованных с Госстроем СССР и утвержденных в установленном порядке ведомственных (отраслевых) нормативных документов.

1.2.* При строительстве новых и рекон струкции действующих мелиоративных систем и сооружений строительные работы следует выполнять методами, обеспечивающими сохранность существующих сооружений и подземных коммуникаций, находящихся в зоне строительства и не подлежащих сносу или переносу, а также минимально ограничивающими нормальную эксплуатацию действующих сооружений.

1.3.* При разработке проектов организации строительства мелиоратив ных систем и сооружений сроки строительства объектов необходимо увязывать со сроками выполнения работ по сельскохозяйственному освоению и использованию мелиорируемых земель, а также существующим землепользованием.

2. КАНАЛЫ

2.1. При строительстве каналов следует выполнять требования СНиП III -8-76, СНиП 3.07.01-85 и настоящего раздела.

2.2. Очередность строительства должна быть следующей: сначала сооружаются каналы высшего порядка, затем низшего.

2.3 Строительство оросительных каналов следует, как правило, вести по направлению от водоисточников по уклону дна. При наличии грунтовых вод в пределах выемки разработку каналов следует вести против уклона с организацией отвода воды самотеком.

Строительство, а также реконструкцию осушительных каналов надлежит производить от водоприемника в направлении вверх против уклон а дна с организацией самотечного стока.

Наносы, отложившиеся в каналах за время строительства, следует удалять пере д сдачей канала в эксплуатацию. Объем наносов определяется проектом организации строительства.

2.4. Строительство каналов при залегании уровня грунтовых вод выше дна необходимо начинать с разработки по всей длине канала пионерной траншеи. Разработку канала до проектного сечения следует производить после снижения уровня грунтовых вод на приканальной полосе.

2.5. Пионерные траншеи следует отрывать площадью поперечного сечения, определяемой по расчету на пропуск расхода воды строительного периода.

2.6. При несущей способности грунтов от 0,02 до 0,03 МПа (от 0,2 до 0,3 кгс/см 2) на болотах и заболоченных почвах строительство каналов следует, как правило, осуществлять техникой на уширенно-удлиненном гусеничном ходу. При выполнении работ обычной техникой необходимо предусматривать применение щитов, сланей или подсыпок из местных грунтов. При несущей способности грунтов менее 0,02 МПа (0,2 кгс/см 2) строительство каналов с применением техники на гусеничном ходу следует выполнять в зимний период после промерзания грунтов на глубину, обеспечивающую проходимость используемой техники.

2.7. В кавальерах надлежит оставлять разрывы в местах примыкания каналов, коллекторов и дрен.

2.8. При операционном контроле качества выполняемых работ следует проверять на соответствие проекту и требованиям настоящего СНиП:

а) на каналах осушительной сети:

расчистку полосы отвода канала;

положение оси канала;

срезку плодородного слоя почвы, его использование или складирование;

размеры и продольный уклон канала;

структуру грунта дна и откосов после выполнения зачистки;

разравнивание отвалов и устройство кавальеров;

подготовку под крепление откосов;

крепление откосов и противофильтрационных облицовок;

б) на ка налах оросительной сети дополнительно следует проверят ь:

вид грунта основания дамб и подушек;

подготовку оснований под дамбы и подушки;

плотность каждого слоя грунта, уложенного в дамбы и поду шки.

2.9.* Расчистку полосы отвода путем срезки, корчевки и удаления кустарника, мелколесья и пней и уборки крупных камней следует выполня ть согласно требованиям настоящего СНиП .

2.10.* Отклонения параметров осушительных каналов от проектных не должны превышать допустимых величин, указанных в *, а оросительных - в *.

Таблица 1*

Ось канала	± 20 см
Отметка дна
Ширина канала по дну при проектных размерах, м:
Радиус поворота	± 5 %
Кру тизна откоса
Ровность поверхности откоса

Таблица 2*

	Допустимые величины отклонения при пропускной способности канала, м 3 /с
		св. 10 до 50
Ось канала
Отметка дна
Отметки верха дамб
То же, берм
Ширина по дну
Крутизна откосов:
Ровность поверхности откоса

2.11. Проверку параметров каналов при их приемке надле жит производить выборочно на разных участках общей длиной не менее 5 % длины канала.

Продольный уклон каналов следует проверять в местах поворотов и через 5 00 м на прямых участках.

2.12. Превышение отметок дна каналов, установленных проектом, не допускается.

2.13.* Оросительные каналы в выемках, прокладываемые в нескальных грунтах, необходимо разрабатывать не нарушая природного сложения грунта на дне и откосах, при этом недоборы грунта при черновой разработке не должны превышать величин, указанных в СНиП 3.02.01-87 .

Недоборы грунта должны быть ликвидированы механизированным способом.

Случайные переборы дна и откосов канала не следует засыпать грунтом. В каналах с жестким креплением эти переборы должны заполняться материалом подстилающего слоя, а под гибкое крепление - материалом обратного фильтра. На откосах, не подлежащих креплению, случайные переборы должны быть спланированы с постепенным переходом к проектному профилю в продольном и поперечном направлении.

2.14.* Мокрый грунт, вынутый из канала, перед укладкой его в насыпь и кавальеры должен быть подсушен в естественных условиях до оптимальной влажности, исключающей его налипание на рабочие органы машин и обеспечивающей удобоукладываемость.

3. ОГРАДИТЕЛЬНЫЕ ДАМБЫ

3.1. При строительстве оградите льных дамб (в дальнейшем - «д амб») насухо и способом отсыпки грунта в воду, намывом и на болотах необходимо соблюдать требования СНиП 3.07.01-85 , СНиП 3.02.01-87 , СНиП 3.06.03-85 и настоящего раздела.

3.2 . Дамбы следует возводить в первую очередь на участках со слабым основанием (на болотах и заболоченных почвах).

Возведение дамб на пойменных польдерах нужно начинать с верховых участков реки, на озерных польдерах - наиболее удаленных от озера участков.

3.3. Дамбы надлежит возводить из грунтов резервов, если иначе не указано в проекте. Резервы следует закладывать со стороны источника затопления.

Пункты 3.4 и 3.5 исключить.

3.6. Контроль плотности и влажности торфа необходимо осуществлять путем отбора одной пробы на каждые 200 м 3 уплотненного грунта.

3.7. При откосах дамб 1:6 и круче посев трав следует производить гидросеялками и разбрасывателями, при откосах положе 1:6 - сельскохозяйственными сеялками.

Посев необходимо проводить в сроки, установленные прил. 1 СНиП III-10-75 .

3.8. При сухой погоде сразу после посева трав их следует поливать водой с интенсивностью полива, не пре вышающей скорости впитывания воды грунтом.

3.9. При операционном контроле качества выполняемых работ следует проверять на соответствие проекту и требованиям нормативных документов:

рас чистку полосы отвода под дамбы и резервы;

положение оси дамбы;

срезку плодородного слоя почвы, его использование и складирование;

подготовку основания дамбы;

виды грунтов в основании дамбы и резервах;

плотность каждого слоя грунта, уложенного в дамбу;

планировку откосов и гребня дамбы;

подготовку под крепление дамбы;

крепление дамбы.

3.10. Отклонения параметров дамб от проектных не должны превышать допустимых величин, указанных в .

Таблица 3

	Допустимая величина отклонения
Отметки гребня по оси и бровкам
Ширина по гребню
Крутизна откосов
Ровность поверхности откоса

3.11. Проверку параметров дамб при их приемке нужно производить выборочно на разных участках общей длиной не менее 15 % протяженности дамбы.

3.12.* При возведении дамб в засушливых районах необходимо максимально использовать сезонное увлажнение грунта. При этом непосредственно после интенсивного увлажнения грунта осадками следует производить его разработку для возведения насыпей.

При влажности грунта менее оптимальной более чем на 20 % допускается возводить насыпь с увеличением ее высоты с учетом последующей осадки грунта.

Как правило, окончательные габариты насыпей должны назначаться после проведения опытных работ по уплотнению грунта и уточнения технологии их возведения.

3.13.* Для строительства дамб на просадочных грунтах, как правило, следует применять такие способы из возведения, которые создают повышенную пластичность тела насыпи (отсыпка лессового грунта в воду), гидронамыв и комбинация этих способов).

3.14.* Между окончанием замачивания просадочных грунтов и началом возведения насыпи не должно быть перерывов во избежание подсушивания верхних слоев грунта. Для этого первый слой насыпи следует отсыпать в воду карт, устраиваемых для предварительного замачивания основания.

3.15.* Резервы для возведения дамб каналов, проходящих в просадочных грунтах, из условия устойчивости откоса дамбы, следует закладывать на расстоянии не менее учетверенной высоты насыпи от подошвы откоса.

3а.* Закрытая оросительная сеть

3.1а.* При строительстве закрытой оросительной сети следует выполнять требования СНиП 3.05.04-85 и настоящего раздела.

3.2а.* Трубы и фасонные части, применяемые при строительстве оросительной сети, должны отвечать требованиям соответствующих стандартов, технических условий и рабочей документации.

3.3а.* Трубопроводная арматура испытывается вместе с трубопроводами оросительной сети, если она выдерживает испытательное давление.

Подлежит демонтажу перед испытаниями защитная арматура, которая должна срабатывать при повышении давления.

3.4а.* Подземные трубопроводы должны быть оборудованы контрольно-измерительными пунктами для контроля за коррозионным состоянием в соответствии с требованиями ГОСТ 9.602-89 .

Средства технологической системы электрохимической защиты от коррозии, предусмотренные проектом (контактные устройства, перемычки, изолирующие вставки и др.) необходимо сооружать одновременно с монтажом трубопровода до засыпки траншеи.

3.5а.* Доставлять пластмассовые трубы или изготовленные из них секции на место прокладки и раскладывать их вдоль траншеи на свободной от грунта стороне необходимо непосредственно перед производством монтажных работ. На месте прокладки необходимо предусмотреть меры по защите труб (секций) от повреждений.

3.6а.* Монтаж пластмассовых трубопроводов на раструбных соединениях с резиновыми уплотнительными кольцами следует производить при температуре наружного воздуха не ниже минус 10 ° С.

Перед монтажом пластмассовых труб необходимо резиновые уплотнительные кольца установить в желобах раструба, нанести монтажную метку на гладкий конец трубы, смазать гладкий конец трубы жидким мылом или мыльным раствором и задвинуть его до монтажной метки.

Резиновое уплотнительное кольцо необходимо вставлять широкой стороной к внутренней части раструба. Установленное в желобе кольцо должно по всей окружности плотно прилегать к его поверхности.

Монтажную метку следует наносить на поверхность трубы несмываемой краской от торца трубы на расстоянии, в зависимости от диаметра, означающим глубину вдвигания гладкого конца трубы в раструб, приведенным в а*.

Таблица 3а*

	Глубина вдвигания, мм

3.7а. * Монтаж пластмассовых труб допускается выполнять при помощи сварки контактным нагревом.

У пластмассовых труб перед сваркой конца труб следует обрезать перпендикулярно оси.

Сварку пластмассовых труб допускается производить при температуре воздуха не ниже минус 5 ° С. При более низких температурах следует принимать меры к обогреву места сварки.

Величина испытательного давления с коэффициентом

С неразъемным стыковым соединением

С разъемным стыковым соединением

3.11а.* Длина испытываемого гидравлическим способом участка оросительного трубопровода в зависимости от диаметра должна приниматься от 800 до 1200 м, а для пластмассовых трубопроводов или при просадочных грунтах - не более 500 м.

3.12а.* Пневматические испытания трубопроводов должны проводиться, как правило, участками длиной не более 1 км, а пластмассовых трубопроводов - длиной не более 500 м.

4. ЛОТКОВАЯ ОРОСИТЕЛЬНАЯ СЕТЬ

4.1. При строительстве лотков ой оросительной сети необходимо выполнять требов ания СНиП III-8-76, СНиП 3.02.01-87 , СНиП III-16-80 и настоящего раздела.

4.2.* Строительство лотковой оросительной сети из сборных железобетонных элементов следует начинать с головной части лотковых каналов - от канала высшего порядка.

Укладка лотков должна производиться раструбом по ходу укладки.

4.3. Строительство сопрягающих, водопропускных сооружений и переездов надлежит производить одновременно со строительством лотковых каналов.

Запрещается строительство лоткового канала разрозненными участками.

4.4. Обратную засыпку котлованов стоечных опор следует выполнять после достижения раствором замоноличивания не менее 50 % класса бетона по прочности на сжатие.

4.5. При операционном контроле качества выполняемых работ при строительстве лотковой оросительной сети следует проверять на соответствие проекту и требованиям настоящих правил:

а) на стоечных или свайных опорах:

отметки и уплотнение подготовки под фундаменты;

тип и положение в плане и по высоте фундаментов и стоек или свай;

прочность бетона замоноличивания стоек в фундаментном стакане;

выполнение обратной засыпки котлованов;

тип лотков и их положение в плане и по высоте;

б) в грунте:

положение оси лоткового канала;

срезку плодородного слоя почвы и его складирование;

размеры и продольный уклон траншеи под лотковый канал;

разравнивание отвалов;

тип лотков и их положение в плане и по высоте.

4.6. При строительстве лотковой оросительной сети допустимые отклонения от проектных параметров не должны превышать величин, указанных в .

Таблица 4

	Допустимая величина отклонения, мм
Центр верха опор от оси трассы:
стоечной
Отметка опорной поверхности сваи или стоечной опоры
Расстояния между центрами опорных поверхностей
Ось лоткового канала
Отметка дна лотка
Отметки дна смежных лотков
Превышение одного борта лотка над другим

4.7. Зазор в стыках между лотками не должен превышать 15 мм.

5. ЗАКРЫТЫЙ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ДРЕНАЖ

5.1.* При строительстве закрытого горизонтального дренажа следует выполнять требования СНиП 3.02.01-87 , СНиП 3.03.01-87 , СНиП 3.05.04-85 * и настоящего раздела.

5.2.* Строительство должно вестись начиная от коллекторов и дрен высшего порядка. Разработку траншеи и укладку дренажных труб надлежит производить от устья к истоку (снизу вверх).

5.3.* При укладке дренажа дреноукладчиками на местности с поперечным уклоном более 0,03 или при наличии на ней неровностей высотой более 20 см поверхность трасс коллекторов и дрен на пути движения должна быть выров нена.

Пункты 5.4, 5.5 исключить

5.6. Укладка дренажных труб в воду или на разжиженный грунт запрещ ается.

5.6а.* Укладка дрен должна, как правило, выполняться без остановки дреноукладчика. В местах вынужденной остановки дреноукладчика должен быть выполнен контроль соблюдения продольного уклона дрен на длине ± 10 м.

5.6б.* При залегании уровня грунтовых вод выше проектного дна закрытой коллекторно-дренажной сети более чем на 0,3 м необходимо осуществлять предварительное осушение:

путем устройства параллельных пионерных траншей глубиной, определяемой фильтрационным расчетом;

использованием иглофильтровых установок и других способов, устанавливаемых проектом.

В проекте также должна быть рассмотрена возможность строительства закрытого горизонтального дренажа бестраншейными дреноукладчиками с укладкой пластмассовых труб под уровень грунтовых вод с круговой гравийно-песчаной фильтровой обсыпкой.

5.6в.* На орошаемых землях с поверхностным поливом ввод в сельскохозяйственный оборот наддренных полос допускается в первый год после строительства дрен при условии проведения работ по уплотнению грунта обратной засыпкой траншеи. При невыполнении настоящего требования наддренные полосы следует обваловывать и использовать в сельскохозяйственном обороте после естественного самоуплотнения грунта обратной засыпки траншеи (за счет поднятия уровня грунтовых вод). После этого валики разравниваются.

5.6г.* На новых орошаемых землях строительство закрытого дренажа в просадочных грунтах следует выполнять после подъема уровня грунтовых вод и естественной просадки грунта на площадках строительства».

Пункт 5.7 исключить.

5.8. Обратную засыпку дренажных траншей следует выполнять в два этапа: присыпка дрен и окончательная засыпка.

Присыпку дрен необходимо выполнять механизированным способом сразу после укладки труб. В материале присыпки не допускаются камни диаметром более 5 см и комья мерзлой почвы диаметром более 10 см.

Окончательная засыпка траншей дренажа бульдозером должна выполняться при его движении вдоль оси траншеи или под углом не более 30°.

Засыпку следует производить в направлении от истока к устью.

5.9. Обратная засыпка траншеи в устойчив ых грунтах должна производиться не позднее трех дней со дня укладки дренажных труб, в плывунных грунтах, а также в зимних условиях независимо от вида грунтов - непосредственно за их укладкой.

5.10. После укладки дрен бестраншейным дреноукладчиком следует произвести закатку щели.

5.11. Дренажные устья и колодцы необходимо устраивать одновременно с укладкой дренажных труб.

5.12. При операционном контроле качества выполняемых работ следует проверять на соответствие проекту и требованиям настоящих правил:

положение оси дрен;

толщину срезки плодородного слоя почвы (при разработке траншеи одноковшовым экскаватором);

уклон дренажной траншеи;

отметку приямка для заглубления рабочего органа бестраншейного дреноукладчика;

диаметр дренажных труб и защиту их фильтрующим материалом;

уклон пластмассовых труб, уложенных бестраншейным дреноукладчиком;

вид грунта присыпки и ее толщину;

обратную засыпку траншеи и восстановление плодородного слоя почвы (при разработке траншей одноковшовыми экскаваторами);

закрытие щели;

тип, комплектность и размеры дренажных сооружений на дренажной сети.

5.13.* Отклонения параметров дренажа от проектных не должны превышать величин, указанных в *.

Таблица 5*

	Допустимая величина отклонения
Расхождение параллельных дрен на концах	Не должно превышать 1/500 их длины
Отметка устья коллектора или дрены	± 3 см
Боковое смещение керамических труб в стыках	1/3 толщины стенки трубы
Толщина слоя фильтра и присыпки
Длина дрены

5.14.* Средний фактический уклон всей дрены при диаметре труб 50 и 63 мм должен быть не менее 0,0025.

Средний фактический уклон закрытых коллекторов и дрен диаметром 100 мм и более не должен отличаться от проектного более чем на минус 0,0005. На участках дрен и коллекторов длиной до 10 м допускаются нулевые или отрицательные отклонения отметок в пределах не более половины внутреннего диаметра дренажной трубы. Число таких участков на дрене или коллекторе не должно превышать двух.

5.15. Проверку отметок дна траншеи или верха уложенных дренажных труб следует производить: при уклонах дренажа до 0,005 - через 3 м, при больших уклонах - через 5 м; при укладке дренажных труб бестраншейным дреноукладчиком - через 5 м независимо от уклона.

6. ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ДРЕНАЖ

6.1.* При строительстве вертикального дренажа сл едует выполнять требования разд. 2 СНиП 3.02.01-87 , разд. 5 СНиП 3.05.04-85 *, относящиеся к водозаборным скважинам, а также настоящ его раздела.

6.2. Для проходки скважин вертикального дренажа следует применять способ вращательного бу рения с обратной промывкой скважин водой. Целесообразность применения других способов бурения должна быть обоснована в проекте.

6.3. При бурении скважин с обратной промывкой необходимо, чтобы разность отметок между статическим уровнем воды и поверхностью земли составляла не менее 3 м. Если в процессе забуривания грунтовые воды вскрыты на глубине менее 3 м, то буровой станок следует установить на насыпи или эстакаде.

6.4. В скважинах, проходящих в несвязных грунтах, необходимо устанавливать направляющую трубу (кондуктор) длиной не менее 4 м. Затрубное пространство кондуктора должно быть з ацементировано на всю длину.

При проходке связных грунтов допускается бурение скважин глубиной до 50 м без установки кондуктора.

6.5. Внутренний диаметр бурильных труб при бурении с обратной промывкой должен быть не менее 100 мм.

6.6. Расход воды для бурения при трубах диаметром 100 мм должен составлять около 15 л/с, а при диаметре 150 мм - от 30 до 50 л/с. Запас ее следует предусматривать равным 5 - 8-кратному геометрическому объему скважин.

6.7. Обратную промывку с применением эрлифта следует вести при расходе воздуха не менее 4,5 м 3 /мин для труб диаметром 100 мм и не менее 6 м 3 /мин для труб диаметром 150 мм и более.

6.8. Скорость вращения при бурении скважин без применения обсадных труб в гравелистых песках должна быть от 30 до 50 об/мин, в валунных, галечниковых грунтах и глинах - от 10 до 15 об/мин.

6.9. Бурение скважин с обратной промывкой следует производить круглосуточно. При вынужденных и технологических перерывах необходимо поддерживать уровень воды в скважине на отметках поверхности земли.

6.10. Засыпку фильтрового материала необходимо выполнять механизированным способом (транспортерами, погрузчиками и т. п.) с интенсивностью не менее 20 кг/с.

6.11. При пробной откачке должен быть достигнут дебит, превышающий эксплуатационный не менее чем на 20 %. Содержание механических примесей при этом не должно превышать 0,01 % по массе. Замеры дебита и уровня воды в скважине следует производить в течение всего времени откачки в интервалах, определенных проектом.

6.12. При операционном контроле качества выполняемых работ следует проверять на соответствие проекту и требованиям настоящих правил:

расположение в плане, глубину и диаметр скважины;

конструкцию скважины, тип, размеры и глубину установки фильтра и отстойника.

7. ПРОТИВОФИЛЬТРАЦИОННЫЕ ОБЛИЦОВКИ И ЭКРАНЫ

7.1. При устройстве монолитных и сборных бетонных и железобетонных, асфальтобетонных противофильтрационных облицовок необходимо соблюдать требования СНиП 3.07.01-85 , а при устройстве бетонно-пленочных облицовок и грунтово-пленочных экранов - требования настоящего раздела.

7. 2. Работы по устройству противофильтрационных облицовок и экранов следует производить в сроки, не допускающие ухудшения свойств грунтов основания под пленку. Укладка пленки на пересушенный или переувлажненный грунт не допускается.

7.3. Поверхность сооружения перед укладкой пленки должна быть спланиров ана, очищена от камней, снега, льда и уплотнена.

7.4. Обработку грунтов основания под пленку гербицидами следует производить перед уплотнением грунта и не ранее чем за 10 дней до укладки пленки.

7.5. Сварку полиэтиленовой пленки в полотнища следует выполнять в местах, защищенных от в оздействия дождя, снега и ветра. Закрытые помещения должны быть оборудованы вентиляцией.

Режим сварки надлежит определять опытным путем в зависимости от типа пленки, ее свойств, сроков и условий хранения.

Прочность сварного шва должна быть не менее 80 % прочности основного материала. Испытания следует производить по ГОСТ 14236-81.

7.6.* При устройстве экранов на непросадочных грунтах в неблагоприятных для сварки полотнищ погодных условиях допускается устройство стыков (кроме продольных стыков на откосах) в виде скруток пленки в валик или с помощью горячей битумно-полимерной мастики, проливаемой полоской на край нижнего полотна и образующейся после наложения и прикатывания верхнего полотнища герметичный шов. Перехлест полотнищ должен составлять не менее 25 см. Прочность склеенного шва должна быть не ниже 80 % прочности основного материала.

7.7.* Защитный слой из грунта следует отсыпать непосредственно за укладкой пленки.

В качестве материала защитного слоя следует использовать песчаные, супесчаные, суглинистые, песчано-гравийные и другие грунты, содержащие не более 25 % по весу частиц крупнее 2 мм и имеющие максимальный размер крупных частиц не более 40 мм.

7.8. Грунты, укладываемые в защитный слой, должны иметь влажность, %: песок от 8 до 12, супесь от 10 до 16, суглинок от 12 до 20.

7.9. Грунты защитного слоя необходимо уплотнять до следующей плотности, т/м 3: песок от 1,5 до 1,55, супесь от 1,55 до 1,6, суглинок от 1,6 до 1,65, если иначе не указано в проекте.

7.10. Перемещение скреп еров и автосамосвалов по защитному слою допускается при его толщине не менее 40, а бульдозеров - 30 см. При этом движение бульдозеров должно происходить по челночной схеме (без разворота).

7.11. Контроль целостности пленки, уложенной в грунтово-пленочный экран, следует производить методом электропрофилирования. На экранах с толщиной защитного, слоя до 50 см контроль следует выполнять после отсыпки слоя на проектную толщину, а при большей толщине - после отсыпки 30 см.

7.12. Укладку железобетонных плит при устройстве бетонно-пленочной облицовки следует производить сначала на дно канала, а затем на откосы.

7.13.* Перед монтажом железобетонных плит в местах их стыков следует укладывать на пленку полоски из пергамина, рубероида или нетканых синтетических материалов в один слой шириной не менее 20 см.

7.14. Опускание железобетонной плиты на откос с уложенной пленкой следует производить в положе нии параллельно откосу, применяя стропы с ветвями разной длины, при этом волочение плит по откосу не допускается.

7.15. Величина выступов между смежными железобетонными плитами не должна превышать 1,5 см.

7.16. Укладка арматурных сеток непосредственно на пленку и их волочение по пленке не допускаются . Сетки следует укладывать на бетонные подкладки толщиной, равной проектной толщине защитного слоя бетона.

7.17. Бетонирование откоса на длежит производить в направлении от дна к бровке откоса.

7.18. Высота свободного падения бетонной смеси на карту бетонирования не должна превышать 50 см.

7.19. При операционном контроле качества выполняемых работ следует проверять на соответствие проекту и требованиям нормативных документов:

плотность грунтов основания под облицовку и экран, отсутствие ям, каверн, посторонних включений, скоплений льда, снега и воды;

размеры скруток, целостность пленки, толщину и плотность защитного слоя грунта в грунтово-пленочном экране и конструктивные размеры бетонно-пленочной облицовки.

7.20. Контроль водонепроницаемости бетона в монолитных бетонных и железобетонных облицовках необходимо производить в соответствии с ГОСТ 12730.0-78 и ГОСТ 12730.5-84 * из расчета одна проба на каждые 500 м 3 уложенного бетона, а также каждый раз при изменении каче ства исходных материалов.

7.21. При оценке качества противофильтрационных облицовок магистральных и межхозяйственных каналов следует проверять на соответствие проектным данным фактическую утечку воды через дно и откосы.

8. ГИДРОТЕХНИЧЕСКИЕ СООРУЖЕНИЯ И НАСОСНЫЕ СТАНЦИИ

8.1.* При строительстве гидротехн ических сооружений и насосных станций следует выполнять требования СНиП 3.02.01-87 , СНиП 3.03.01-87 , СНиП 3.07.01-85 и настоящего раздела.

8.2.* Строительство гидротехнических сооружений на трассах проектируемых осушительных каналов следует производить в самостоятельных котлованах параллельно со строительством канала. Съезды в котлован, как правило, необходимо располагать со стороны подводящего и отводящего каналов.

8.3.* Котлованы водозаборных сооружений, насосных станций, а также котлованы заглубленных насосных станций, расположенных на затопляемых поймах, надлежит ограждать перемычками.

Превышение гребня перемычек над уровнем воды строительного периода необходимо определять согласно требования м СНиП 2.06.01-86 .

Ширину гребня перемычек следует назначать в зависимости от габаритов строительных машин, используемых при их возведении и эксплуатации, но не менее 3,5 м.

Крутизна откосов перемычек высотой до 5 м должна быть не более указа нной в .

Таблица 6

8.4. Крутизну откосов перемычек высотой более 5 м надлежит определять расчетом.

8.5. До наступления паводков на перемычках, ограждающих котлованы насосных станций, а также плотинах должны быть выполнены противопаводковые мероприятия и подготовлен аварийный запас материалов (грунт, мешки с грунтом, камень, железобетонные плиты). На период паводка должно быть организовано круглосуточное дежурство наблюдателей, определена и подготовлена необходимая строительная техника для экстренного проведения аварийных работ.

8.6. Водопонижение в котлованах гидротехнических сооружений и насосных станций следует прекращать после выполнения обратной засыпки до отметки естественного уровня грунтовых вод.

8.7. Плотность грунта обратной засыпки котлованов должна быть не менее 1,65 т/м 3 для крупных и среднезернистых песков и 1,6 т/м 3 для мелких песков, супесей и суглинков, если иначе не указано в проекте.

8.8. Монтаж гидромеханического оборудования на насосных станциях, как правило, следует производить с помощью эксплуатационных грузоподъемных механизмов.

8.9.* В зимнее время в суровых климатических условиях, как правило, следует строить сооружения с большим объемом массивных бетонных работ и расположенных вблизи постоянно действующих дорог и сооружения из сборного железобетона с последующей заделкой стыков после наступления положительных температур.

8.10.* Строительство гидротехнических сооружений и насосных станций должно быть подготовлено своевременным выполнением организационных, технических и технологических мероприятий, предусмотренных ПОС и ППР, включающих строительство объектов электроснабжения, подъездов, систем водопонижения, укрупнение блоков с учетом грузоподъемности монтажных средств и условий их транспортирования.

В условиях бездорожья доставка массовых железобетонных конструкций и других строительных материалов должна планироваться с учетом прекращения их подачи в период распутицы.

8.11.* После выполнения подготовительных работ строительство насосных станций следует, как правило, начинать с разработки котлована под здание, а затем котлованов и траншей под другие сооружения узла.

Траншеи под напорные трубопроводы следует отрывать в соответствии с очередностью ввода насосных агрегатов и подключаемых к ним трубопроводов.

Подводящие каналы к насосным станциям первого подъема, как правило, при небольшой их длине следует отрывать в последнюю очередь во избежание усиления притока к котловану под здание.

8.12.* В просадочных грунтах проектом должны быть предусмотрены противопросадочные мероприятия по каждому сооружению или зданию или по группам однотипных сооружений.

8.13.* В набухающих грунтах во избежание усадки и дальнейшего выветривания грунтов основания в котлованах необходимо оставлять защитный слой толщиной не менее 0,3 м.

Зачистка основания должна производиться непосредственно перед бетонированием.

9. ПЛАНИРОВКА ОРОШАЕМЫХ ЗЕМЕЛЬ

9.1. Планировочные работы следует выполнять в едином комплексе со строительством сооружений оросительной системы с учетом общего баланса грунтовых масс.

9.2. Планировку под плоскость, как правило, надлежит выполнять скреперами с лазерными системами управления и бульдоз ерами, а окончательное выравнивание поверхности участка - планировщиками.

Работа планировщиков на переувлажненных грунтах, налипающих на рабочие органы, не допускается.

9.3.* Планировку рисовых чеков следует производить скреперами, бульдозерами и планировщиками с лазерными системами управления.

9.4. На участках с легковыдуваемыми грунтами в процессе планировочных работ необходимо производить систематическое увлажнение их для предотвращения образования пыли.

9.5. Качество планировки, выполняемой без использования лазеров, следует проверять по точкам разбивочной проектной сетки квадратов 20 ´ 20 м. Отклонения отметок планировки от проектных допускаются в пределах ± 5 см при условии, что эти отклонения не создают обратных уклонов, затрудня ющих поливы.

При лазерном контроле, выполняемом в процессе производства планировочных работ, отклонения отметок пове рхности от проектных допускаются в пределах ± 3 см.

Отклонение толщины насыпаемого плодородного слоя почвы допускается в пределах ± 10 % проектной.

9.6.* При производстве работ и приемке спланированных площадей должна учитываться осадка поверхности, происшедшая в результате уплотнения почвогрунтов от проходов землеройно-транспортных машин.

Почвогрунты, уплотненные в результате выполнения планировочных работ, должны быть разрыхлены перед сдачей в эксплуатацию.

9.7.* В местах срезок, учитывая явление последующего разрыхления грунта при вспашке, должна быть точность работ от 0 до минус 5 см (переуглубление срезок).

В местах насыпей, учитывая их последующую осадку, необходимо выполнять работы с точностью от 0 до плюс 5 см (завышение насыпей).

10. КУЛЬТУРТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ

10.1.* Срезку древесно-кустарниковой растительности машинами с пассивными рабочими органами и сгребание срезанной древесной массы в валы и кучи следует производить, как правило, в зимний период.

В течение всего года следует производить срезку древесно-кустарниковой растительности машинами с активными рабочими органами, выборочную корчевку древесной растительности и пней, погрузку и транспортировку выкорчеванных пней и древесной растительности, погрузку и транспортировку камней, уничтожение валов и куч из ранее выкорчеванной древесно-кустарниковой растительности.

Работы по корчевке кустарников, пней, погребенной древесины, первичной обработке почвы, планировке и выравниванию поверхности, удалению остатков сооружений, уборке мелких камней и древесных остатков следует выполнять в теплый период года.

10.2.* Культуртехнические работы на осушаемых землях следует проводить после предварительного их осушения. Без предварительного осушения допускается срезка древесно-кустарниковой растительности, ее сгребание (или погрузка) в зимний период при промерзании на глубину более 15 см.

Устройство сети предварительного осушения должно быть завершено не менее чем за 30 суток до начала культуртехнических работ.

10.3. Перетряхивание и сгребание выкорчеванных пней и корней следует производить после их подсушки до степени, обеспечивающей отделение грунта от древесины.

10.4. Очистку от сучьев спиленных деревьев и подготовку их к вывозу надлежит производить на специальных разделочных площадках.

10.5. При проведении камнеуборочных работ должны быть удалены поверхностные, полускрытые и скрытые в верхнем (30 см) слое почвы камни размером более 10 см.

10.6. Камнеу борочные работы необходимо начинать с удаления камней, расположенных ближе к месту складирования.

10.7. Крупные камни размером более 2 м перед уборкой следует раскалывать с помощью взрывчатых веществ, гидромолотов и электрогидравлических установок.

10.8. Вывоз камней на самосв альных лыжах и пенах следует производить при дальности транспортировки не более 0,5 км.

10.9. Складирование камней необходимо производить отдельно от древесины.

10.10. При пе рвичной обработке почвы должны быть выполнены следующие требования: сохранение плодородного слоя почвы, достаточный оборот и крошение пласта, глубокая и полная разделка дернины, травянистой растительности и мелких древесных остатков.

10.11. Разделку пласта следует производить после первичной вспашки и поверхностного подсыхания почвы.

После разделки пласта необходимо производить прикатывание почвы катками.

10.12. Пахотные земли должны быть продискованы и выровнены, при этом не допускается оставлять пропуски, невспаханные углы и поворотные полосы.

10.13. Отклонения показателей культуртехнических работ от проектных не должны превышать величин, приведенных в .

Таблица 7

	Допустимые отклонения
Глубина первичной вспашки
Полный оборот пласта при первичной вспашке	35°
Наличие кусков дерна и грунта размером от 7 до 15 см на участке 5´ 5 м после дискования	Не более 5 шт.
Неровности поверхности	± 7 см
Остатки древесины длиной от 20 до 30 см и диамет ром от 4 до 7 см на участке 5´ 5 м	Не более 8 шт.
Остатки камней размером от 12 до 15 см на участке 10´ 10 м	Не более 5 шт.

10.14. Первичную вспашку следует проверять в одной точке на 10 га пахоты. При определении древе сных остатков и камней число участков необходимо принимать: 3 - на площади до 100 га; 5 - от 100 до 200 га; 6 - свыше 200 га.

10.15.* Высота среза кустарника и мелколесья не должна превышать 10 см. Допускается большая высота среза мелкого кустарника, непрепятствующего передвижению машин. Полнота срезки должна быть не менее 95 %.

10.16.* Высота пня после спиливания дерева моторными пилами должна быть не более 1/3 диаметра среза. При срезании деревьев валочными машинами высота оставляемого пня должна быть не более 15 см.

10.17.* Наземная часть земляных и растительных кочек должна быть удалена полностью, а основание кочек должно быть уничтожено. Размер фракций измельченных кочек не должен превышать 10 см. Запаханные кочки должны быть полностью закрыты слоем почвы не менее 20 см.

При ликвидации мохового очеса не допускается его разрыхление без последующего сгребания в штабели или глубокой запашки. При запахивании моховой очес должен находиться на дне борозды и полностью закрыт почвой.

10.18.* Не допускается складирование выкорчеванного кустарника, пней, древесных остатков и камней у открытых осушительных каналов и сооружений на осушительной сети, а также у защитных лесополос.

11. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ

11.1. Охрану окружающей природной среды в процессе строительства мелиоративных си стем и сооружений следует выполнять в соответствии с требованиями СНиП 3.01.01-85 *, СНиП 3.07.01-85 и настоящего раздела.

11.2. Площадки для временного складирования материалов и конструкций, ремонта техники, размещения пунктов водо- и энергоснабжения, приготовления бетона и инвентарных зданий должны быть спланированы и оконтурены водосборными канавками с устройством емкостей для сбора загрязнен ных сточных вод и последующей их очистки. После окончания работ площадки следует очистить и покрыть слоем плодородной почвы.

11.3. Ценные породы животных, обитающих на водотоках, болотах и в водоемах, необходимо переселить до начала строительства.

11.4. После окончания работ на всей площади мелиоративной системы необходимо убрать строительный мусор, отходы искусственных защитно-фильтру ющих материалов, стекловолокна, нефтепродуктов и других токсичных веществ.

11.5.* Отвалы неиспользуемых грунтов должны размещаться преимущественно на непригодных для сельскохозяйственного использования землях (оврагах, балках, старых выработках и др.). Расположение и форма отвалов не должны препятствовать стоку поверхностных вод. Размещение отвалов на берегах рек, водоемов и участках, где возможен их размыв ливневыми или паводковыми водами с выносом грунта в водоемы или на земельные угодья, а также в зимнее время на льду, не допускается.

11.6.* Запрещается сбрасывать поверхностный сток со строительных площадок в замкнутые лощины и низины, подверженные заболачиванию, заболоченные поймы рек, размываемые овраги, а также водотоки, имеющие скорость течения меньше 5 см/с и расход до 1 м 3 /с.

11.7.* Работы по регулированию русел рек, как правило, следует проводить в меженный период при небольших скоростях течения во избежание переноса взвешенных частиц, а на реках, имеющих рыбохозяйственное значение, исключая нерестовый период.

Регулирование русел рек следует производить по возможности с наиболее полным сохранением на берегах древесно-кустарниковой растительности.

11.8.* Для перехвата наносов при реконструкции и строительстве осушительных каналов по их длине следует устраивать временные отстойники с последующей очисткой наилка.

11.9.* При производстве культуртехнических работ следует организовать работу таким образом, чтобы обеспечить оттеснение животного мира к одному из краев участка мелиорации.

11.10.* Срезку кустарника и мелколесья в местах обитания значительного количества животных и птиц следует производить исключая период гнездования и вскармливания детенышей.

11.11.* До строительства линейных сооружений (каналов, дорог, и др.) должны быть осуществлены предусмотренные проектом мероприятия, обеспечивающие сохранение путей миграции животных.

11.12.* При проведении культуртехнических работ вдоль намеченных к строительству каналов, как правило, следует оставлять качественный древостой, если он не мешает дальнейшему производству работ и эксплуатации каналов.

11.13.* При выполнении буровых работ необходимо принимать меры по предотвращению неорганизованного излива подземных вод и утечки глинистого раствора.

11.14.* Площадки для временного хранения горюче-смазочных материалов следует располагать на безопасном расстоянии от существующей застройки. При этом должны предусматриваться мероприятия по быстрому перехвату ГСМ в случае возможной их утечки.

Для подъема на второй этаж частного дома или мансарду, как правило, существует два варианта лестниц: винтовая и маршевая. Постараемся поподробнее изучить каждую из них и сделать соответствующие выводы, которые помогут выбрать наиболее оптимальный вариант.

Особенности

Всем известно, что для того, чтобы попасть на мансарду, понадобится лестница. Некоторые хозяева для этой цели используют обычную приставную конструкцию (стремянку), но в таком случае про эстетику можно и не говорить. Чтобы использовать мансардное помещение для проживания, то обойтись без качественной, красивой, а, главное, безопасной лестницы не получится. Такая конструкция может быть выполнена из металла или дерева и иметь самый разный дизайн.

В некоторых домах на первом этаже могут располагаться баня, тамбур или кухня. Может быть сразу несколько помещений или какое-то одно из них. В таком случае необходимо произвести тщательные расчеты, чтобы лесенка никоим образом не мешала свободному перемещению и не занимала слишком много места. Также нужно учесть, что лестница не должна перекрывать попадание солнечного света, иначе в помещении будет слишком темно. Расположение ее должно быть максимально практичным.

Для грамотного использования жилой площади и экономии пространства лестница должна быть максимально удобной. Более того, она должна гармонировать с общим интерьером дома и иметь безопасный подъем.

Пологая лестница в небольшом доме занимает много места, поэтому этот вариант используют обычно в просторных зданиях. Даже её громоздкая конструкция не помешает солнечному свету беспрепятственно попадать в помещение и не будет мешать передвижению жильцов.

В случае если дом небольшой, то наилучшим вариантом станет лестница с крутой конструкцией, ее обустройство не очень сложное. Такая лестница менее комфортна в сравнении с пологой, но позволяет легко перемещаться по дому, а вход на нее очень удобен. Винтовая лестница (спираль) считается самым экономичным и рациональным вариантом, потому что занимает мало места и способна кардинальным образом преобразить любой дом.

Виды

Как вам уже известно, основные разновидности мансардных лестниц – это маршевые и винтовые конструкции. Давайте разберем эти виды подробнее. Маршевые лестницы считаются самым безопасным и удобным вариантом. Это очень важно, если в доме есть маленькие дети или пожилые люди. Такую лестницу достаточно легко спроектировать самостоятельно. Её установка не представляет каких-то серьезных трудностей и может быть выполнена без помощи специалистов, что позволит сэкономить немалые средства. Для обеспечения надежной конструкции необходимо использовать специальные косоуры (разновидность тетивы лестницы), которые являются опорными больцами (деталь конструкции лестницы, к которой крепятся ступени).

Для экономии пространства чаще всего используют лестницу, у которой есть два марша, между ними устанавливают забежные ступени или площадку. Такой вид зачастую используют, если в доме совсем мало места. Двухмаршевая конструкция возводится довольно просто. Стоит помнить, что одномаршевые варианты более громоздки в сравнении с двухмаршевыми, но они достаточно удобны тем, что под ними можно сделать удобную подсобку или чулан для хранения различных мелочей.

Некоторые родители, для того чтобы порадовать ребятню, делают из неё детскую каптерку или настоящую сказочную пещеру. Детской радости в таком случае попросту нет предела.

Винтовые мансардные лестницы, как правило, используют намного реже. Их достаточно сложно спроектировать и соорудить собственноручно, при этом можно наделать множество ошибок. Чаще всего хозяева просто покупают готовую конструкцию в специализированных магазинах. Благо, что сегодня таких торговых площадок полным-полно, да и подобные лестницы могут быть представлены в различных вариациях: на любой вкус и цвет.

В случае если подобрать ничего так и не получилось, то можно без проблем заказать лестницу в производственных компаниях, которые изготовят её для вас индивидуально. В таком случае конструкцию нужно только собрать и установить.

Компактная лесенка на мансарду может быть выдвижной. Выкидные и складные варианты сегодня также достаточно популярны.

Общая классификация лестниц по виду и количеству маршей:

• модели с прямыми пролетами;
• одномаршевые (1-2 поворота на 90°);
• двухмаршевые (1 поворот на 90° и 1 поворот на 180°);
• винтовые пролеты (обязательный элемент – несущая колонна);
• круговые пролеты (шахта посредине).

Прямые пролеты не имеют никаких поворотов и устанавливаются с учетом определенного угла. Ширина ступеней в таком случае должна составлять в среднем 30 см, а их глубина как минимум 27 см. Лестницы, у которых присутствуют повороты, соответственно захватывают гораздо больше пространства по сравнению с прямыми. Ширина прохода должна составлять 50-100 см, а ширина и высота ступенек могут различаться.

Материалы

Всем известен факт, что использовать дерево в качестве материала для мансардной лестницы наиболее целесообразно. Древесина имеет эстетичный вид, красивую текстуру и насыщенный цвет. Современные лакокрасочные смеси позволяют придать дереву самые невероятные цвета и оттенки. Более того, дерево является достаточно долговечным и, главное, безопасным материалом, который будет служить на протяжении многих и многих лет.

Иногда для изготовления лестниц используют и такой материал, как железо, но его применение подразумевает множество определенных трудностей. Хорошая кованая конструкция выглядит невероятно красиво, но стоит, как правило, намного дороже. Если использовать в данном случае не кованые изделия, а обычный металл, то лучше уж обойтись прикладной лестницей, так как в доме должно находиться качественное и красивое изделие, а не такой вариант, который скрипит и играет как гаражные ворота.

Вернемся к дереву. Данный материал прекрасно подходит для изготовления мансардных лестниц. Минимальное количество времени и оборудования не помешают сделать все задуманное, и в этом заключается его главное преимущество. Тем более дерево, как никакой другой материал, может добавить жилищу уюта и комфорта.

Изготовление деревянной лестницы подразумевает использование твердых пород дерева, таких как дуб, сосна, лиственница, тис и ясень. Такие изделия, например, предлагает бренд «Факро». Дверь или другие элементы металлической лестницы обычно украшаются ковкой, декоративными фигурками и т. д. Бетонные изделия применяются крайне редко. Они достаточно громоздки и сложны в изготовлении.

Как сделать своими руками?

Для самостоятельного изготовления мансардной лестницы следует первоначально определиться с её конструкцией и характером расположения. Необходимо учитывать площадь и наличие свободного места в доме. Большинство домовладельцев выбирает прямую конструкцию, у которой нет поворотов или лестницу с несколькими маршами. Эти разновидности являются наиболее оптимальными, практичными и удобными для дома. Если же площадь помещения позволяет, то можно остановиться на варианте с несколькими поворотами-витками.

Очень важно правильно рассчитать число ступеней в каждом пролете. Это можно сделать с помощью обычной бечёвки, измерив расстояние от конца лестницы до пола. Глубина и высота ступенек рассчитывается исходя из угла наклона конструкции. Чем она круче, тем меньше должна быть ширина ступенек.

Перед тем как приступить к работе, следует очень внимательно проверить все расчеты и вычисления. Для начала определяем ширину и высоту подъема, размеры люка (если он есть), крутизну. Нельзя забывать, что лестница на мансарду должна быть не только красивой, но и безопасной. Поэтому обязательно предусмотрите наличие поручней, ограды и других элементов безопасности. Возведение лестницы предполагает следующие этапы:

• точное определение месторасположения конструкции;
• создание эскиза;
• создание подробного чертежа со всеми размерами, подбор материала изготовления;
• подбор фурнитуры и инструментов;
• изготовление элементов лестницы (ступени, перила);
• монтаж.

Рассмотрим стандартную процедуру установки стационарной деревянной лестницы.

• Изначально монтируется основание самой конструкции. В самом низу его надежно держит брусок, например, из дерева.
• Строительными саморезами к бруску прикручивают подходящие косоуры.
• Верхние шипы каждого элемента вставляют в предусмотренные пазы. Место соединения обязательно промазывается столярным клеем.
• Для более надежного закрепления всей конструкции используют металлические строительные уголки.

• Чтобы усилить лестницу применяют резьбовые шпильки. С их помощью соединяют все косоуры в нескольких местах. Это стандарт надежного и крепкого крепления.
• Затем основную балку надежно прикручивают к стене.
• Ступени монтируют начиная с самой нижней проступи. Такая последовательность очень важна. Закрепляют проступь на нагели, в крайнем случае на саморезы.
• Обязательно нужно промазать все места видимых соединений столярным клеем.
• После этих действий устанавливают непосредственно сам подступенок.
• На завершающем этапе зашивают все косоуры до самого верха конструкции.

Некоторые хозяева частного дома предпочитают внешнюю лестницу, так как этот вариант очень удобен в случае, если в помещении негде расположить обычную конструкцию. Наружные лестницы изготавливаются из различных материалов, основные из которых дерево, бетон, металл и камень. Оптимальными вариантами все же остаются дерево и металл. Эти материалы являются наиболее устойчивыми к внешней среде, но только если они предварительно обработаны специальными защитными средствами.

Основные преимущества внешней лестницы:

• экономия свободного места в доме;
• возможность попасть на мансарду сразу с улицы.

Мансардный этаж в небольшом доме увеличивает полезную площадь, но для его использования в качестве жилого помещения необходима удобная лестница. Ее можно устроить снаружи, что несколько уменьшает функциональность второго этажа. Внутренний переход наверх превращает его в полноценное жилое помещение. Рынок предлагает красивые, надежные конструкции, но подобрать точно по размерам затруднительно. Сделать по заказу не все могут себе позволить. Мансардная лестница, изготовленная своими руками, – идеальный вариант. Можно выбрать наиболее подходящий вид, материал, рассчитать оптимальные размеры.

Выбор типа изделия – что необходимо учитывать?

Задумав устроить постоянную лестницу из помещения на мансарду, определяют ее расположение. Если на втором этаже есть чья-то спальня и нужен отдельный ход, то неплохо расположить ее снаружи. Вместе с тем повышается вероятность проникновения в дом злоумышленников.

Большинство предпочитают устраивать лестницы в помещении. Ограниченность площади выдвигает на первое место требование компактности конструкции. Если правильно рассчитать расположение и все размеры, то она не отнимет много места, а будет удобным, красивым и надежным элементом интерьера. Лучший материал для мансардной лестницы – древесина.

Как выбрать форму и вид?

Все стационарные лестницы делятся на группы. К первой относятся маршевые, состоящие из одной секции, а также двух и более. Прямая с единственным пролетом занимает слишком много места, поэтому предпочтительнее устраивать площадки или повороты – забежные ступени.

Лестницы винтового (спирального) типа закручены вокруг центрального столба или опираются одним краем на стену. Они устраиваются при сильной нехватке свободного места. Пользоваться не очень удобно, особенно пожилым людей, а для маленьких детей даже опасно. Поднять по ним мебель, технику проблематично. Изготовление трудоемкое, требует тщательных расчетов.

Еще один фактор, который учитывается – это каркас. Наиболее популярный несущий элемент – косоуры. Представляют собой балки с вырезанными проемами под ступени, которые на них опираются. Другой способ крепления – тетива, в которой делаются углубления, куда вставляют опорные площадки.

Следует учитывать, что конструкция на косоурах занимает меньше места, она более прочная. Вся нагрузка приходится на опоры. Тетивы играют вспомогательную роль, скрепляя воедино ступени.

Между двумя несущими элементами сверху и снизу устраивают стяжку из резьбовых шпилек, чтобы конструкция не расшаталась.

Оптимальное расположение

Опыт профессионалов подсказывает наилучшие места для устройства лестницы на мансарду:

• выбирают ту часть дома, которая используется меньше других;
• площадка более экономична в отношении пространства и изготовления, чем забежные ступени;
• металлическую лестницу устанавливают через 1,5 года после возведения дома, когда он даст полную усадку;
• убеждаются, что в потолке можно сделать отверстие для выхода на мансардный этаж.

Важную роль играет угол наклона: меньше места занимает конструкция с большим наклоном. С другой стороны, слишком крутой подъем неудобен – больным и старикам тяжело пользоваться. Оптимальное значение – от 27 до 40 градусов.

При любой крутизне расстояние от ступени до перекрытия не меньше 2 метров, чтобы человек не касался головой потолка.

Расчет параметров изделия – ширина пролета и ступеней, высота, длина

После определения с углом наклона выбирают ширину лестничного марша. Наиболее комфортным считается 125 см, но в доме с ограниченной площадью и небольшим количеством проживающих они ни к чему. Для одного человека достаточно 90 см, а если в доме редко бывают жильцы, то и вовсе 70 см.

Определение размеров маршевой лестницы

Особенного внимания требуют параметры ступеней. Обычно они состоят из двух частей: проступи для опоры ноги и подступени, от которой зависит высота. В некоторых вариантах он отсутствует.

Существуют формулы, по которым можно рассчитать размеры, определить, какие наиболее удобные и безопасные. В результате все равно получится приблизительно такое: высота 17 см, ширина 27–28. Не всегда есть возможность придерживаться оптимальных значений. Их меняют в одну и другу стороны, но не следует выходить за рамки: высота ступеней от 15 до 22 см, ширина – минимум 22 см, максимум 40. Для удобства использования число выбирают нечетное.

На следующем этапе узнают высоту лестницы: измеряют расстояние от основания до пола мансарды. От этого значения рассчитывается количество ступеней. Общую высоту делим на число ступенек. Например, при высоте лестницы 2,9 м и ступеней 17 см, понадобится 17 площадок.

Длину рассчитывают умножением количества ступенек (минус одна) на их ширину. В примере: 16×27= 432. Это довольно большие размеры. Если уменьшить ступени до минимального значения 22 см, то 16×22=352. Но это не единственный способ изменить параметры лестницы.

Изделия с поворотами – площадками и забежными ступенями

Прямая одномаршевая конструкция требует довольно большого места. При его недостатке в небольшом доме сооружают изделия с поворотами. Между двумя пролетами устраивается площадка. Ее длина от 100 см, а ширина равна лестнице.

При повороте с помощью забежных ступенек их устраивают не менее трех. Требования к ним:

• широкий край от 40 см, в средней части минимум 20;
• поворот осуществляется с радиусом 30 см;
• для комфортного хода забежные ступени постепенно повторяют линию пролета.

Минимальную ширину проступи с узкого края выбирают 14 см. Тогда размеры средней части, по которой преимущественно передвигаются, будет достаточна для ноги человека.

Спиральная конструкция – особенности вычислений

Винтовая лестница состоит из расположенных по кругу ступеней с разной шириной краев. Она занимает значительно меньшую площадь, и в этом ее преимущество. В центре находится опорная стойка, а по окружности – проступи. Их длина равняется радиусу всей конструкции. По высоте ступени рассчитываются аналогично маршевой лестнице.

Устраивая винтовую лестницу, принимают во внимание важные факторы:

• длина проступи и ширина пролета равняются расстоянию от стойки до их границы;
• ступени имеют трапециевидную форму с минимальной шириной 20 см с узкой стороны и наибольшей 40 см с противоположной;
• для удобного подъема и спуска высоту проступи делают возможно меньшей;
• витки по вертикали устраивают на высоте, равной двум диаметрам.

«Гусиный шаг» – самая компактная лестница

Название получила благодаря оригинальной форме проступей. Устанавливаются в небольшом доме при необходимости существенной экономии места, наклон от 45° до 65°. Только половина ступени широкая, вторая – минимального размера. Сначала определяют угол, затем проводят остальные расчеты, учитывая следующее:

• для опоры ноги ширина ступени 30 см, можно меньше;
• размеры узкой стороны зависят от прочности избранного материала;
• высота проступи 15 см, сильно увеличивать не стоит – небезопасно для людей.

Конструктивно лестница на мансарду «гусиный шаг» выполняется в виде маршевой или винтовой.

Основания – процесс изготовления

Опорой для пролетов являются косоуры. Это самая простая и надежная конструкция. Но к ее изготовлению следует подходить ответственно: малейшая погрешность, и ступени будут кривыми. Доску 80×160 отпиливают по длине с запасом.

Самая тонкая операция – обработать концы под нужным углом, чтобы они плотно прилегали к полу и балке перекрытия. Заготовку неплотно закрепляют в месте будущего расположения косоура и отпиливают верхнюю часть, чтобы она встала сбоку на потолочное перекрытие. Затем ту же операцию проделывают с нижним концом.

Следует учитывать, что с первого раза вряд ли удастся точно отрезать и придется повторить. Важно не отпилить лишнее.

Разбивают косоур по длине на три части, не обязательно абсолютно равные. По меткам (их две) проводят, используя уровень, горизонтальные линии. Теперь каждый отрезок делят на равные части, количество которых соответствует числу ступенек. Проводят по меткам горизонтали.

Вдоль всей доски чертят линию, отступив от края 50 мм или больше. На ее пересечении с горизонтальной разметкой образуются углы, от которых проводят вертикали. Снимают временно закрепленную доску, проверяют расстояния, если требуется, вносят изменения. Укладывают готовый косоур на вторую доску и вырезается точная копия.

Разметка тетивы выполняется аналогично. Только вместо выпиливания кусков балки требуется сделать в ней пазы для ступеней. Лучше работать переносным фрезером. Применение ручного инструмента требует тяжелого труда и много времени. Чтобы придерживаться точности, используется заранее изготовленный шаблон из фанеры.

Для опоры винтовой лестницы устанавливается толстостенная металлическая труба диаметром от 50 мм. Она крепится к полу в строго вертикальном положении. Для монтажа ступенек изготовляются втулки, которые свободно находят на стояк, а между ними устанавливают шайбы. Общая высота каждого отдельного узла равняется расстоянию между проступями.

Сборка изделий различных видов

Несмотря на разницу в конструкции, лестницы с косоурами или тетивой почти ничем не отличается, кроме начального этапа – изготовления самих несущих деталей.

Одну доску крепят к стене на болтах, фиксируют сверху и снизу. По ширине марша параллельно устанавливают вторую и проверяют на горизонтальность места крепления ступенек. Они должны совпадать в обоих изделиях. Отклонения исправляют передвижением вверх-вниз незакрепленной конструкции.

Монтаж лестницы начинают с крепления подступеней. Для изготовления берется сухая доска толщиной 20 мм. Устанавливать по косоурам гораздо легче, чем в пазы тетивы. В любом случае используется столярный клей и саморезы. Существуют изделия без поддержки ступеней, что придает им более легкий, изящный вид.

Для опорных площадок используют доску с минимальной толщиной 36 мм, по ширине равной или больше ступеней. Они могут немного выступать. Заготовки шлифуют, округляют кромки. Закрепляют на клею и саморезами.

Составные части перил – балясины и поручни. Балясины делают из квадратной рейки или покупают изготовленные на токарном станке. Сверху и снизу устанавливают более крепкие элементы, между ними промежуточные на каждой ступени. Крепление осуществляют саморезами или на шипах. Сверху располагают перила. Приемлемая высота ограждения – 85 см.

Конструкция маршевой лестницы с поворотами сложнее, соответственно, и монтаж тоже. Рекомендуется следующая схема: 3 ступени до площадки, затем остальные. Если применяются забежные ступени: сначала две прямые, дальше три поворотных. Под поворотные элементы устанавливают дополнительные опоры.

Сборка спиральной лестницы показана на рисунке. Узел А – соединение опорной трубы и ограждения в мансарде. На стойке имеется болт, на который сквозь прорезь надевается поручень. Все закрывается декоративной крышкой. Б – резьбовое соединение опоры и втулки, вставляемой в ступень. В – шайбы и гильзы. Г – крепление опоры к основанию.

Каждый может выбрать наиболее подходящую конструкцию соответственно своим возможностям. Трудности представляет только этап расчетов. Если выполнить их точно, правильно установить несущие опоры, то выйдет надежная лестница.

В своих домах большинство людей, не желая терять полезную площадь чердака, переделывают его в живое мансардное помещение. Для подъёма в такую комнату, понадобится безопасная и комфортная лестница. Чтобы не ошибиться при выборе, необходимо знать какие бывают мансардные лестницы по конструкции и материалам изготовления, где ее лучше всего расположить в вашем доме, и какие учесть размеры при расчете лестничной конструкции.

Лестничные конструкции на мансардный этаж, по типу размещения подразделяются на два вида:

• наружная
• внутренняя

Наружная лестница на мансарду – располагается с уличной стороны здания и обеспечивает нас отдельным входом. Строительство такой лестничной конструкции целесообразно, если владельцу комнаты необходимо попасть внутрь не беспокоя жильцов. В небольшом доме, лестница на мансарду с улицы не будет загромождать жилое пространство своей конструкцией. Чтобы избежать лишние финансовые затраты, входной проем для наружной лестницы лучше всего спроектировать на этапе строительства дома.

Внутренняя лестничная конструкция располагается внутри здания, самый распространённый вариант размещения, так как вы имеете доступ к мансардному помещению непосредственно с внутренней части дома. При правильном выборе конструкции и удобном месте расположения, такая лестничная конструкция может стать изюминкой вашего интерьера.

Типы мансардных лестниц по конструкции

Существует шесть основных типов лестниц на мансарду:

1. Одномаршевая – простая конструкция которую под силу изготовить своими руками, состоит из прямого лестничного марша, расположенного под углом. Такая конструкция подойдет не для всех видов домов, так как для комфортного угла наклона, который составляет 20-45 градусов, необходимо иметь высоту потолка не более 2.5 метров. При больших размерах по высоте, у лестницы будет крутой и небезопасный спуск. Строительство данной лестницы потребует более пологого проема в перекрытии, что приведет к уменьшению жилой площади мансардной комнаты.

1. Двухмаршевая – удобная лестница подходит для просторных помещений, состоит из лестничных маршей и поворотной площадки, которая располагается под углом 90 или 180 градусов. При правильном размещении площадки можно задать подходящий угол наклона, что обеспечит безопасный и комфортный спуск и подъем. Такую лестничную конструкцию целесообразней размещать в углу, для экономии места.

1. С забежными ступенями – в данной конструкции поворотная площадка заменяется ступенями трапециевидной формы, размещение которых происходит узкой стороной к центру лестницы. Благодаря чему, такой тип конструкции занимает намного меньше места, чем одно или двух маршевые лестницы.

1. Винтовая лестница на мансарду, благодаря своей конструкции состоящей из забежных ступеней, прикрепленных к опорному столбу, выглядит изыскано и компактно, подходит для небольших помещений. Различным типам такой конструкции может хватить и 1 кв. метра жилой площади. На конструкции небольших размеров очень легко оступиться. Необходимо учесть, что подъем по спирали у пожилых людей может появится головокружение, и такие лестницы требуют дополнительного освещения и более надежные перила. По ней невозможно поднять крупногабаритные вещи на мансарду, учтите этот момент, если необходимо меблировать комнату, лучше это сделать до установки винтовой лестницы.

1. Эвольвентные лестницы – выглядят очень изящно и оригинально, по конструкционной особенности среднее решение между винтовыми и маршевыми вариантами. Данная конструкция монтируется на изогнутый металлический или деревянный косоур, который самостоятельно очень сложно изготовить, в связи с чем такая лестница довольно дорогостоящий вариант.

1. Складные лестницы представляют собой механизм, состоящий из складывающихся или задвигающихся друг в друга секций. В сложенном состоянии, они помещаются в коробе лестницы и со стороны комнаты закрываются люком, благодаря которому происходит теплоизоляция помещения и не придется делать дополнительное утепление лестничного проема. Такой тип конструкции больше подойдет, если дом невелик или вы не планируете постоянно пользоваться мансардой, например, только летом.

Из чего делать лестницу для вашего интерьера

Лестница на мансардный этаж является важной и эксклюзивной частью интерьера, на которой акцентируется внимание, при выборе наружной, еще и важным архитектурным элементом. Выбирая материал ориентируйтесь на интерьер дома и свои предпочтения.

Распространенные виды материалов в изготовления лестничных конструкций являются:

• Древесина
• Металл
• Бетон (камень)
• Стекло

1. Деревянная лестница на мансарду выглядит красиво в любом интерьере, придавая дополнительный уют помещению. Для самостоятельного изготовления лестничной конструкции, древесина самый подходящий материал, с которым легко работать в домашних условиях.При выборе лестницы из дерева необходимо учесть, деревянные ступени не должны быть слишком гладкими, поскольку отполированные или лакированные, увеличивают шанс поскользнуться и упасть с лестницы.
2. Металлические лестничные конструкции в интерьере выглядят изыскано и утончено, по своим характеристикам долговечны и надежны, не требующие постоянного ухода. Лестнице из металла можно придать любой вид оформления, от художественной ковки до хромирования отдельных частей или всей конструкции. Если вы не знакомы со сварным делом, то данная лестница на мансарду своими руками, становится трудновыполнимой задачей в домашних условиях.
3. Бетонные или каменные очень тяжелые и массивные, дают сильную нагрузку на фундамент или плиты перекрытия. Лестницы из такого материала громоздко смотрятся в деревянных домах, лучшее место установки, это в кирпичных домах или снаружи здания. Лестничную конструкцию из такого материала, придется отделывать плиткой или оштукатурить и красить, что приведет к финансовым затратам.
4. Стеклянные — это комбинированная модель, состоящие из металлического косоура и стеклянных ступеней, которые визуально придают легкость конструкции. Практичная и долговечная, но требует постоянного ухода за стеклом. Довольно дорогие лестничные конструкции, ступени придется покупать в специализированных магазинах.

Как построить мансардную лестницу своими руками

Перед началом работ возникают вопросы, с чего начинать и как сделать лестницу на мансарду. Если вы уже определились с конструкцией, то необходимо выбрать материал, наиболее подходящим и доступным материалом для изготовления лестничной конструкции является дерево. Древесина выбирается твердых пород, так как ей придется выдерживать серьезную нагрузку, причем многократно.

Весь деревянный материал для лестницы заносим в помещение, где собираемся непосредственно строить лестничную конструкцию, и храним в течение двух — трех дней, это необходимо для того, чтобы материал был одной температуры и влажности с помещением и принял окончательные размеры.

Выбор места для установки лестницы

Выбор места установки зависит от использования мансардного помещения, постоянного или временного (сезонного), если это будет жилая комната с постоянным использованием, то идеальным местом установки является прихожая или гостиная. Лучше всего лестничную конструкцию устанавливать возле или вдоль дальней стены (зависит от выбранной конструкции), при таком размещении экономится полезная площадь, и не препятствует перемещаться по комнате.

Размещение лестничной конструкции, для временного или сезонного использования мансардной комнаты, лучше всего подходит веранда, она будет выполнять роль тамбура, что исключит попадание прохладного воздуха в жилое помещение, также хорошим решением будет установка наружной лестничной конструкции с улицы.

Основные параметры при расчете лестницы

Для соблюдения безопасности и удобного передвижения, предусмотрены нормы по допустимым размерам элементов лестничной конструкции:

• уклон маршевых лестниц -20-40°
• ширина лестницы не менее 80-100 см
• ширина (глубина) ступени – 20-32 см (оптимально — 27 см)
• узкая часть забежной ступени – не менее 10 см
• высота подступенка – 15 – 20 см

Составление чертежа и пример расчета лестницы

Данная схема расчетов применима для одномаршевых лестничных конструкций из различных материалов, будь то бетон, дерево или металл.

Замеряем общую высоту подъема – расстояние от уровня чистого пола нижнего этажа, до уровня чистого пола мансардного этажа, для примера возьмем равную 260 см.

Вычисляем количество ступеней, для этого общую высоту подъема делим на высоту подступенка, возьмем 18 см (допустимые 15-19 см), получим 260/18=14,44 шт. Полученный результат округляем до целого числа 14.

Следовательно, реальная высота ступеней (от верхней части нижней ступени, до верхней части верхней ступени) будет равна не 18 см, а 18,57 см (260/14).

Рассчитываем длину марша, берем количество ступеней и умножаем на их ширину 27 см (допустимая 20-32 см), получаем 14*27=405 см.

Произведя данные расчеты, полученные размеры лестницы на мансарду переносим на чертеж.

Высота пространства над головой – расстояние от нижнего края мансардного пола до ступеней. Для беспрепятственного прохода по лестничной конструкции, согласно ГОСТа данное расстояние должно быть не менее 185 см. Если это расстояние получается меньше допустимого, то необходимо уменьшить длину марша, за счет уменьшения количества ступеней и увеличения их высоты.

Производим расчет длины косоура, для этого подойдет формула Пифагора h2 +l2 = k2

l — длина марша

h — высота подъема

k – косоур

Получаем k=√(h2 +l2)=√(2.62 +4.052) =4,81. Лучше взять длину с запасом и округлить до 5 м.

Высчитываем ширину косоура – размер подступенка умножаем на 2, получаем 17,85*2=35,7 см.

Видео — расчет металлической лестничной конструкции.

Монтаж мансардной лестницы

Деревянные элементы лестничной конструкции, необходимо обработать специальными составами (пропитки), предающим материалу устойчивость к возгоранию и защиту от воздействия влаги, а также покрыть лаком, все это проделываем после их изготовления, но до начала монтажных работ.

Работа начинается с подготовки косоуров, для этого берем две доски длиною 5 метров, этот размер взят из вышеизложенных расчетов. С помощью угольника или шаблона производим разметку прорезей, расчерчиваем места распила будущих ступеней и нумеруем их.

Изготавливаем шаблон:

• берем небольшой лист фанеры
• с углов отмеряем ширину проступи и высоту подступенка
• полученные отметки соединяем линией
• с двух сторон по сделанным линиям прикручиваем рейки
• изготовленный шаблон прикладываем к косоуру таким образом, чтобы рейки препятствовали смещению, и производим разметку

Готовый первый косоур используем как шаблон, чтобы изготовить второй косоур.

После того как сделали прорези, прикладываем два косоура друг к другу и проверяем их на точное совпадение, это необходимо для устойчивой и надежной конструкции.

Для установки и закрепления косоуров подготавливаем для них опору. В перекрытии мансардного этажа (в торце лестничного проема) делаем пазы или закрепляем дополнительную балку, на которую будут опираться косоуры. Пазы проще сделать в перекрытии из дерева, а в бетонных плитах лучше прикрепить дополнительную балку из дерева. Крепление косоуров происходит сверху и снизу, поэтому нам потребуется две балки. В подготовленных балках делаем запил под пазы, отступив с краев по 7 см. Ширина запила должна равняться ширине косоура.

При подборе и установке опорной (площадочной) балки, учтите такие размеры как минимальное сечение равное 5 × 8 см. Данные размеры сечения исключают истончение конструкции, при вырезе в ней пазов под косоур.

Проделав вышеизложенные работы, приступаем непосредственно к сборке. Готовые косоуры вставляем в пазы и закрепляем их при помощи метизов, нагелей или шпилек. Косоур расположенный вдоль стены крепим к ней с помощью анкеров или длинных саморезов. Следующий шаг по сборке, это установка ступеней и подступенков, закрепление происходит одним из способов:

1. врубкой
2. винтами
3. дюбелями

Завершающим этапом производится установка балясин и перил. Благодаря нашей пошаговой инструкции, мансардная лестница своими руками вполне выполнимый проект, если соблюдать последовательность работ и точно произвести расчеты.

Мансарда представляет собой помещение, в котором можно не только хранить вещи, но и жить. Чтобы попасть на мансардный этаж, необходимо иметь лестницу. Многие используют приставные лестницы. Но, если помещение используют в качестве дополнительной комнаты для проживания, тогда стоит задуматься о надежной и безопасной лестнице. Она может быть выполнена из дерева или металла. Конструкции мансардных лестниц бывают разными.

Любой владелец дома старается использовать всю площадь жилья правильно. Многие задумываются об экономии пространства, особенно если сам дом является небольшим. Мансардная лестница должна быть не только удобной, но и безопасной.

Существуют дома, на первом этаже которых располагается баня, а на втором жилой этаж. Мансардная лестница, в этом случае, может вести прямо к бане, то есть вниз, а затем обратно – на жилой мансардный этаж. Это удобно и практично.

Лестница не должна создавать большую тень. При проектировании лестниц, необходимо учитывать безопасность конструкции.

Пологая конструкция лестницы займет большое количество площади, но она является самой удобной для эксплуатации. Крутая лестница является менее удобной, чем остальные виды конструкций. По ней сложно подниматься.

Типы мансардных лестниц:

• Маршевые;
• Винтовые.

Маршевые лестницы являются самыми удобными и безопасными. Их конструкция является простой и практичной. Есть возможность самостоятельно спроектировать и возвести такую лестницу, ведущую на мансардный этаж. Для их возведения используются косоуры, две опорные тетивы, больцы. Чтобы сэкономить пространство, используют лестницы с двумя маршами. Между ними располагают лестничную площадку или забежные ступени. Такие типы лестниц используют в том случае, если свободного пространства в доме немного. Одномаршевые конструкции занимают больше места, чем двухмаршевые. Но, под ними можно соорудить подсобное помещение или чулан, чтобы использовать оставшееся место.

Винтовые лестницы используются редко в качестве мансардных. Они сложны для самостоятельного проектирования и возведения. Можно приобрести компактную винтовую лестницу в специализированном магазине или изготовить под заказ. Лестница будет уже готовой, владельцу необходимо ее только собрать, используя при этом инструкцию.

Деревянные лестницы на мансарду в частном доме: виды пролетов

Увеличить жилую площадь можно за счет мансардного этажа. Данное помещение можно использовать в качестве гостевой, спальни, игровой. При обустройстве мансардного этажа, необходимо уделить особое внимание на то, каким образом будет производиться подъем на него. Дерево идеально подходит для изготовления лестниц. Есть возможность самостоятельно изготовить лестницу на мансарду, используя минимальное количество оборудования, инструментов и материалов.

Для изготовления лестницы подойдут твердые и прочные породы древесины: сосна, дуб, тис, лиственница, ясень.

Важно правильно определить участок для лестничной конструкции, чтобы удобно организовать жилое пространство.

Виды деревянных лестничных пролетов:

• Прямые;
• Одномаршевые (с 1-2 поворотами на 90 градусов);
• Двухмаршевые (с поворотом на 90 и 180 градусов);
• Винтовые (с опорной колонной);
• Круговые (шахта посередине).

Прямые лестницы без поворотов устанавливаются под определенным углом. Ширина ступеней составляет 30 сантиметров, а глубина ступени не менее 27 сантиметров.

Лестницы с поворотами занимают значительно больше места, чем прямые. Можно сделать необходимую высоту или ширину ступеней. Ширина прохода может составлять 50-100 сантиметров. Если нет забежной площадки, устанавливают забежные ступени. Обычно они имеют форму трапеции.

Удобная лестница на мансарду своими руками: этапы работы

Чтобы изготовить лестницу самостоятельно, необходимо определить ее положение и тип конструкции. Исходя из площади дома, выбирают положение лестницы. Если дом обладает небольшим количеством свободной площади, стоит выбирать простые конструкции лестниц. Это может быть прямая без поворотов, или лестница с двумя маршами. Такие варианты являются оптимальными, удобными и практичными, так как занимают небольшое количество места. Если площадь дома позволяет, тогда можно возвести лестницу с поворотами или винтовую.

Винтовые конструкции являются самыми сложными, поэтому необходимо достаточно знаний и практики, чтобы изготовить такую лестницу своими руками.

Этапы работы:

• Определить местоположения для будущей лестницы;
• Создать эскиз;
• Произвести расчеты и составить чертежи;
• Подготовить необходимые материалы и инструменты;
• Изготовить элементы лестницы;
• Произвести монтаж лестницы.

Чтобы изготовить лестницу, необходимо произвести расчеты и сделать чертеж. Сначала нужно определить высоту подъема, ширину лестницы, ее крутизну и размер люка.

Необходимо точно определить ширину проступи. Данный параметр влияет на всю конструкцию лестницы.

Лестница, ведущая на мансарду, должна быть не только красивой, но и безопасной. Обязательно следует использовать поручни и ограждения. Данные элементы обеспечивают безопасность и комфорт во время эксплуатации лестницы.

Как сделать лестницу на мансарду: производим необходимые расчеты

Компактная мансардная лестница может использоваться в частном деревянном доме, построенном на даче. Удобная лестница может вести на чердак. Она может быть не только деревянной, но и металлической. Например, металлическая складная лестница от производителя «Farko» является не только компактной, но и безопасной.

Для того, чтобы изготовить чердачную лестницу, необходимо рассчитать ее размеры. Если будет возводиться винтовая лестница, нужно позаботиться о ее компактности.

Основные размеры:

• Ширина ступени должна быть не меньше 300 мм;
• Высота подступенка от 150 мм;
• Ширина марша 800-1000 мм;
• Наклон лестницы должен составлять от 20 до 45 градусов.

Опираясь на данные стандарты, можно правильно рассчитать размеры для возводимой лестницы.

Стоит учитывать размеры проема, который есть на мансарде. От размера проемов зависит ширина самой лестницы. Если проем не предусмотрен при строительстве, тогда стоит сделать его нужного размера или возвести наружную лестницу, ведущую на мансарду.

Деревянная наружная лестница на мансарду: плюсы и минусы

Расположение лестницы играет большую роль. Она может располагаться в гостиной и вести на мансардный этаж. Либо вести с первого этажа на чердак.

Если в доме мало места, можно использовать наружную лестницу, чтобы попасть на чердак.

Положительные черты наружной лестницы:

• Экономия пространства внутри дома;
• Возможность заходить на верхний этаж с улицы.

Наружные лестницы изготавливают из дерева, металла, бетона, камня. Оптимальный материал – дерево. Оно устойчиво к внешней среде, если его поверхность прошла обработку и покрытие лаком. Но, есть небольшой минус: зимой придется часто чистить такую лестницу. На даче часто используют деревянные чердачные лестницы. Обычно, комнату используют не для проживания, а для хранения вещей. Данная лестница может быть использована по надобности. Если ее конструкция является приставной, ее можно хранить в помещении. Такой вид лестниц используется для доступа к чердаку, но не является самым безопасным.

Наружная лестница удобна тем, если на мансардном этаже проживает человек, приходящий домой поздно, он не потревожит остальных своим приходом.

Если проживаете в пятиэтажном коттедже, тогда наружная лестница станет спасением. В одном доме могут проживать несколько соседей. Чтобы не подниматься каждый раз внутри дома и не мешать соседям, можно пристроить свою лестницу.

Данная лестница подвержена осадкам, которые могут скапливаться на ней. Эту проблему можно решить, соорудив защитный навес.

Раздвижная лестница на мансардный этаж в многоэтажном доме

В некоторых многоэтажных домах существуют чердаки, которыми могут пользоваться жильцы. Можно сделать выход на чердак из собственной квартиры. Изначально нужно определиться с местоположением лестницы. Если планировка квартиры не позволяет поставить постоянную лестницу, в этом случае можно использовать раздвижную. Ее можно использовать при необходимости. Устройство таких лестниц позволяет экономить место в квартире. Производитель «Fakro» предлагает большой выбор раздвижных лестниц вместе с люком.

Прежде чем приобрести раздвижную лестницу, необходимо:

• Произвести расчет;
• Посмотреть готовые образцы на сайте производителя (магазина);
• Выбрать дизайн будущей конструкции;
• Заказать товар нужных размеров.

Раздвижные лестницы экономят не только пространство, но и не нарушают интерьер квартиры. Лестницы данной конструкции является компактной, безопасной и прочной.

За счет данной конструкции лестницы, есть возможность без труда и не выходя из собственной квартиры проникнуть с пятого этажа на чердак. На нем можно хранить вещи и мебель, которая не используется в настоящее время, или обустроить отдельную комнату.

Компактная лестница на мансарду: чердачные конструкции

Многие люди используют складные чердачные лестницы, чтобы сэкономить пространство в своем доме или коттедже. Лестницы от производителя «Факро» имеют надежную конструкцию. Изготавливают их, используя определенный проект, качественную древесину и металл. Их конструкция является удобной в эксплуатации.

Модели с люком имеют дверь, которая плотно закрывается и является утепленной. Дверь обеспечивает надежное закрывание, поэтому холодный воздух не будет поступать с чердака в дом.

Как делается лестница на мансарду своими руками (видео)

Мансардная лестница должна быть безопасной и удобной. Затем стоит обратить уже внимание на ее дизайн. В первую очередь нужно рассчитать правильные размеры и определить ее местоположение в доме. От положения лестницы зависит комфорт людей, которые будут пользоваться мансардным этажом. Поэтому от того, какой будет лестница по конструкции, и где она будет установлена зависит удобство жильцов дома.