Совместимые растения на даче что и с кем сажать. С кем винограду живется лучше? Какие цветы можно посадить под виноградом
Взаимоотношения и взаимное влияние растений, растущих невдалеке друг от друга, — это сложный природный процесс. Иные произрастающие рядом соседи по участку угнетают один другого или даже, выделяя вредные вещества, вызывают гибель соседа, а иные, наоборот, стимулируют рост и плодоношение произрастающих рядом растений. — реальное явление, и его никто не отменял. Есть и у виноградной лозы — «недруги» и «друзья» в царстве флоры. Я о них писала уже в публикации спецжурнала Виноград Коллекции Садовника № 7 , и вскоре расскажу подробнее в этом блоге — Кто, Почему. НО — в другой статье.
А случай «виноград и роза» — особый. Взаимовлияние конкретно этих растений друг на друга нейтральное, не угнетающее и не стимулирующее. Веществ особо полезных для именно этого соседа их корневые системы не выделяют. Поч ему же этот пр екрасный дуэт так часто сажают рядом?
Фото справа. Сорт винограда Московский Белый и роза Нью Даун в нашем северо-тверском саду.
История вопроса. Из исторических хроник известно, что в Европе издавна в начале виноградного ряда или перед шпалерой сажали розовые кусты. Так делали и делают поныне в большинстве виноградных регионов.
Предположительно, такое красивое соседство пошло от традиций средневековья, когда популярное тогда «транспортное средство», а именно, лошади, — паслись, где хотели, и колючие розовые кустарники элементарно защищали виноградники от вытаптывания. Что ж, и поэтому тоже. Но не только. Главные причины — совсем в другом.
Почему же в конце каждого виноградного ряда сажают розы? Э тот вопрос задавали виноградарям в различных странах.
В Австралии первичная легенда о совместных посадках роз и винограда иная , чем в средневековой Европе, но, как ни странно, она тоже связана с лошадьми. В первые годы выращивания винограда в Австралии тяжелая работа в виноградниках производилась исключительно с использованием «лошадиных сил». В Долине Хантер (hunter пер. охо тник) в Новом Южном Уэльсе в начале 20-го века записали рассказ на эту тему одного из «старых таймеров», первопроходцев виноградарства. Далее цитата из записи. Лучшим источником сильных «тягловых лошадей» -тяжеловозов в этих краях были местные угольные шахты, в которых лошади работали, вывозя уголь. . Но расстояния в шахтах под землей были настолько велики и далеки, что лошади содержались прямо в шахтах, глубоко под землей. И хотя о них, как утверждают, хорошо заботились и кормили вдоволь, но их зрение в конце концов ухудшалось, и они практически слепли. Период, когда лошадей держали под землей был «милосердно коротким», но, тем не менее, неотвратимо происходил ущерб их зрению. Когда этих лошадей продавали, то местные фермеры стремились купить их и использовать их большую тягловую силу и выносливость при работе с плугами в виноградниках, особенно там, где ряды были узкими. Вот и причина посадки роз в этих местах на концах рядов. Как объяснил этот ветеран, «слепые» тягловые лошади должны были почувствовать, уколоться, когда они достигали конца ряда , и понять, что пришло время повернуть. Но эта история не факт, а скорее легенда. А встралийцы могут быть очень убедительны, когда фантазируют и «прядут свою пряжу»)). Ну, а р озы в Долине Хантер до сих пор растут рядом с виноградниками и расцветают почти весь год.
Франция. Здесь опытные виноградари отвечают однозначно, что еще в 19 веке и виноградарями, и учеными- биологами было замечено, что виноград и роза — создания очень нежные, склонные к поражению болезнями и вредителями. И самое главное, что многие из болезней у них одинаковы. Нет, это не касается губительной виноградной тли — ф иллоксеры, которая в 19 веке уничтожила почти все виноградники Франции и сопредельных стран. Филлоксере по вкусу только и именно виноград, в этом деле ему роза не помощница. Но многие другие болезни и вредители винограда были замечены сначала именно на розах, и их — до нападения на виноградные лозы- можно было нейтрализовать.
В винодельческом регионе Бордо — регион Медок, Акитайн (Юго-Западная Франция) розы выращивались в конце виноградных рядов также с целью диагностики и п
редупреждения болезней.
Так что во Франции красивое соседство » виноград и роза» было обусловлено вполне прагматическими причинами.
В Греции на вопрос «Почему вы сажаете розы среди вашего винограда?» виноградари до сих пор отвечают по смыслу аналогично, но более поэтично: «Потому что роза — сестра милосердия для винограда, и она указывает нам название приближающейся болезни. Если вы не посадите розы, виноград заболеет неожиданно».
Чили. Розы по периметру виноградника. Виноград и роза.
В Южной Америке
, особенно в Чили и Аргентине, розовые кусты с этой же целью не просто сажают в начале шпалеры, а окаймляют ими всё пространство виноградника, образуя «прекрасный дозор».
В Великобритании посажены на концах каждого виноградного ряда чаще т.н. розы Вёльфера, а именно дикорастущие «волчьи» или «собачьи розы»-шиповники. И тоже не только из-за очевидной эстетики, а и по самой практической причине. Эти розы очень ароматны и привлекают не только пчел, но и других насекомых, которые активно охотятся на вредителей виноградников.
Италия. Виноградники Тосканы потрясающе красивы. Розовые кусты повсеместно украшают здесь ряды виноградных лоз, добавляя нежность к ласкающим взор живописным пейзажам. И вэтих краях розы размещались рядом с виноградом, чтобы предупредить о носителях потенциальных болезней. Итальянцы говорили, что розы служат пастухами для винограда, старательно предупреждая о грозящей ему опасности. Так что традиционная посадка в Италии гибридных и парковых розовых кустов в начале рядов в винограднике — это тоже не просто украшение. Помимо практической пользы, в Италии есть убеждение, что розы приносят виноградарям удачу на урожай.
Подробнее. На первый взгляд, виноградник является монокультурой — единой культурой, выращенной на обширной территории. Более пристальный взгляд показывает, что это не так. Великое нашествие филлоксеры в конце 1800-х годов, которая уничтожила почти все виноградники в Европе, ускорило необходимость отказа от виноградника, как монокультуры. В поисках подходящих спутников для виноградной лозы виноградари обнаружили, что виноград и роза восприимчивы к общим вредителям и болезням.
Злейшим врагом обоих растений — и винограда, и розы — являются Первая — это , которая развивается на всех зеленых частях виноградной лозы, образуя белый порошкообразный налет спор на их поверхности. Переносимый ветром грибок болезни Oidium любит теплую пасмурную погоду и, не нуждаясь во влаге, чтобы выжить, легко распространяется. Если мучнистая роса заразит виноград, то она способна уничтожить его урожай за считанные дни. Его ягоды не будут расти должным образом и, в конечном итоге, трещат и гниют.
Вторая смертельная болезнь винограда называется . Она тоже атакует все зеленые части виноградной лозы и оставляет маслянистые пятна на поверхности листьев. Этот гриб, в отличие от Oidium, любит влажные условия, После нападения болезни листья опадают, и их фотосинтез блокируется.
Изящные р озы, особенно старых классических сортов, более нежны и чувствительны к мучнистой росе — настоящей и ложной, и на них активный болезненный гриб проявляется до того, как заражает виноградные лозы. Такая роза на грибковые болезни реагировала минимум на сутки раньше, чем виноград. И у виноградарей было хотя бы 24 часа на профилактические опрыскивания для сохранения урожая. И тогда предупрежденный розой виноградарь мог вовремя сделать обработки по винограду. Оба эти грибных заболевания на лозах могут быть обработаны после обнаружения традиционно спреями серы (для мучнистой росы) и раствором сульфата меди + извести (для ложной мучнистой росы) . Или -при желании и необходимости — Розовые кусты помогали команде виноградарей на ранней стадии уловить признаки болезни и применить надлежащее лечение. Именно п отому, что в случае опасности роза первой сигнализировала о необходимости лечения, она и стала для винограда растением-индикатором , Р оза действовала как тестовое растение, которое ведет непрерывный мониторинг лоз и контролирует их здоровье. В перечне предсказываемых тогда по состоянию роз болезней были также серая гниль (или ботритис), корневая гниль, и некоторые другие.
Так, многие десятиления здоровые розы считались показателями и хранительницами здорового винограда и будущего вина, по крайней мере, в отношении перспективных в качестве виноматериала, но болезненных сортов винограда. Наличие розовых кустов в винограднике давало менеджеру виноградников возможность быстро оценить общее благополучие виноградника. Пока розовые кусты здоровы, он знал, что виноградные лозы также здоровы. Если же розовые кусты показали признаки болезни, например, или были заражены тлями, клещами или лишайниками , виноградарь успевал предпринять корректирующие меры ДО того, как вредители или любое из заболеваний нанесет серьезный ущерб винограднику. Виноградари использовали розы в качестве барометров здоровья виноградника.
РЕЗЮМЕ — виноградари различных регионов были единодушны в том, что куст розы, высаженный в начале ряда виноградных лоз, долгое время, как индикатор, показывал, есть ли угроза винограду. Вредители и болезни у них общие, но роза заболевала первой, предупреждая
Об опасности, грозящей винограду.
Это правило действовало в любом регионе . Болезней и вредителей на виноградном севере не в пример меньше, чем на юге, но все-таки они есть. Так что и тут, если фиксировалась угроза нашему дуэту «виноград и роза», то в первую очередь это отражалось на розах. Был реальный шанс предотвратить распространение заразы.
Виноград и роза. АГРОТЕХНИКА. Виноград и роза в саду – идеальные соседи. Требования к грунту и подкормкам у них практически идентичные. В дополнение к этому, по листьям розы можно достаточно точно определить, страдает ли почва минеральной недостаточностью и определить состав подкормки. А главное – виноград с розами удобно вместе укрывать . Таким образом, агротехника у них почти одинаковая. Их легко выращивать рядом. Как мы констатировали выше, по состоянию розовых кустов виноградарь издавна мог практически безошибочно и заблаговременно определить неладное еще до появления симптомов любого заболевания лоз: ведь розы очень чувствительны и всегда попадают под атаку болезней и насекомых-вредителей раньше винограда.
Посадка и пересадка. Посадка розы в начале шпалеры у нас на северных песках производится по схеме «наклонного завершения» посадочной канавки. Для удобства укрытия и произрастания роза располагается в одном рядус виноградом, но за пределами последней опоры шпалеры. См. схему посадки — рисунок ниже. После обрезки виноград и розы укрываем, используя единый алгоритм
Схема посадки розы в начале виноградной шпалеры с целью единого укрытия
.
Пересадка взрослого розового куста и винограда также сходный процесс. Особых отличий нет. Они сажаются на 10-15 см глубже исходного положения, с понижением корневой шейки. Несмотря на одинаково глубокую посадку, пересадка винограда легче, ведь у него нет шипов, что заметно упрощает работу. А главное – корнесобственные (не привитые) саженцы винограда легко переносят потерю части корней. Выкапывается траншейка вокруг взрослого куста, глубиной в полтора- два штыка лопаты. Все не попавшие в обкопанную зону корни обрубаются, и виноград переваливается на новое место. Молодой куст (до 3х лет) можно посадить на ту же глубину, как он и рос на старом месте. Старый нужно обязательно обмакнуть в глиняную болтушку, молодые -желательно. Подготовленную для винограда яму требуется углубить так, чтобы голова куста оказалась под землей. Но так поступают не всегда. Если на голове виноградного куста есть раны, то ее отпиливают, и тогда углублять посадочную яму не нужно. Вместо этого стараются сильнее обкопать куст и сохранить больше корней. Важно оставить корней побольше, а не подлиннее. Даже наиболее длинные корни лучше подрезать. Если их не расправить в посадочной яме, а оставить в загнутом состоянии, то корни начинают отмирать. Аккуратно окапываем куст на расстоянии 25 см от побегов канавкой глубиной в штык лопаты. У привитых кустов винограда после укорачивания корней внимательно осмотриваем место прививки. Все корни, что выросли выше нее, надо обрезать. У розовых кустов обрезку на черную голову не делают из -за опасности потерять прививку. Ведь тогда вместо нее вырастет дичок-шиповник.
Иногда основание розы после приживания расчищаем, образуя лунку и удаляя росяные корни. Дело в том, что корневая система шиповника более морозостойка и засухоустойчива, и в привитом состоянии розы вырастают крупнее. Если же не удалить росяные корни, роза воспользуется ослаблением подвоя и попытается перейти на свои корни, которые подмерзают зимой и страдают от засухи летом. Я с этим встречалась.(* Если виноград после пересадки желательно заглубить, то роза так и сажается – прививка на глубине 10-15 см. Это гарантирует нахождение корней в плодородном слое почвы, и все -таки спасает привой от вымерзания. Желательно перед посадкой все корешки у кустов обмакнуть в глиняную болтушку. В процессе посадки вылейте в посадочную яму пару ведер воды для уплотнения — оседания почвы и заполнения пустот в корневой зоне.
ВИНОГРАД И РОЗА в дизайне сада. РЯДОМ, НО ПО — РАЗНОМУ . Хорошо, если земли у вас много, участок большой, и все идеи можно разместить, не теснясь. Но ведь и владельцам небольших садовых участков хочется всего – и фруктовых деревьев, и цветов, и винограда, не говоря уж о иной экзотике. Им приходится чаще комбинировать посадки, чаще идти на компромиссы.
И в этом случае совместная посадка роз и плодоносящего винограда —
идея очень удачная. Одна красота перетекает в другую, виноград и роза мирно делят самые теплые и солнечные места вашей фазенды…
Беседка.
Беседка «а ля дуэт виноград и роза» , конечно, это то, что первым приходит на ум, когда думаешь о чем-то, кроме традиционной предшпалерной посадки роз. В
совместной посадке виноград и роза служат прекрасным окаймлением беседки.
Посадите по углам беседки или перголы сильнорослые сорта винограда, а между ними розовые кусты — кустовые или флорибунда. Виноград — лиана увивает решетку беседки до высоты 3-4 метров, при этом нижние побеги на лозе для эстетики удаляются. А розы пышно цветут и царят на нижних 1,5 метрах. Можно использовать для такого симбиоза и плетистые розы. Укрываются виноград и роза близ беседки тоже однотипно, как я указывала выше.
Почитайте статьи Но есть и иные варианты.
Виноград и роза. Двухрядные шпалерные посадки. Интересный вертикальный способ совместного выращивания плетистой розы и винограда использует Е. Пономарева из Московской области. Отличие от обычного виноградника у нее в том, что тут не просто розовый куст в начале ряда, как у нас, а целый второй ряд роз или фрагменты ряда роз перед виноградом. Эти растения у нее именно на одной шпалере. Вместе с виноградом у нас на расстоянии 50 см перед ним растут и две плетистых розы — красная Фламентанц и английская трогательная бело -розовая роза Сноу Чуз селекции Кордеса. И тут же два сорта винограда — Алешенькин и неизвестный, но очень вкусный темноягодный. Как укрыть . Осенью после обрезки можно просто пригибать розовые кусты к земле и закреплять их навстречу друг другу металлическими скобами. Укрытие, как и у нас, единое — воздушно-сухим способом. Всегда удобнее укрывать в едином алгоритме, а не каждое растение в отдельности.
Если розы и виноград растут не на шпалере, а на декоративной сетке или решетке, то осенью также снимаем с решётки плети винограда, обрезаем и кладем на розы. Сверху устанавливаем проволочные дуги и накрываем двумя слоями нетканого укрывного материала плотностью 40 — 60 г/м 2. Зимует все хорошо. А летом и осенью – двойная радость: внизу цветы, сверху красивые и вкусные грозди ягод.
Площади большинства приусадебных участков не так уж велики, поэтому неудивительно, что порой хозяева высаживают между рядами и под кустами винограда овощи и цветы — соседи винограда, не задумываясь при этом, как такое соседство отражается на «самочувствии» лозы.
А между тем опыт многих виноградарей доказал, что их любимец виноград, находясь рядом с разными растениями, ведет себя не одинаково.
Одни растения ему нравятся, они стимулируют его рост, другие, наоборот, — оказывают неблагоприятное воздействие и даже угнетают.
Однако данные по растениям-друзьям и растениям-антагонистам винограда в разных регионах отличаются. Приводим рекомендации для средней полосы.
Дружественные соседи винограда
Друзьями винограда в саду могут быть: незабудка, астра, анютины глазки, портулак огородный, бобы конские, горох посевной, горчица желтая, дыня, земляника, вика яровая, заячья капуста, кресс-салат, лук репчатый, морковь, огурец, редис, редька огородная, рожь, свекла столовая, укроп, фасоль кустовая, шпинат, щавель кислый.
Нейтральное соседство
Безразличны винограду: , горчица посевная, капуста савойская и , кольраби, овес посевной, рапс яровой, тыква, чеснок.
Нежелательные соседи винограда
Растения, маловредные для винограда: клевер луговой, мать-и-мачеха, фацелия, физалис, мокрица, пастушья сумка, тимофеевка, зверобой продырявленный, перец стручковый, баклажан, бузина черная, перец, петрушка, тмин обыкновенный, ячмень.
Растения антагонисты
Противопоказано соседство: гвоздика, полынь, вьюнок полевой, лук порей, крапива жгучая, одуванчик, календула (ноготки), василек синий, шалфей (все виды), подсолнечник, подорожник, пырей ползучий, лук-резанец, кукуруза, просо, пижма, томаты, хрен обыкновенный.
Растения, высаженные рядом с , должны быть низкорослыми, чтобы не затеняли виноградник и не препятствовали циркуляции воздуха.
Нина Николаевна, сочувствую Вам! Это, действительно-кошмар! У меня тоже трипсы, но далеко не столько! Вывести до конца (борюсь год)не удается. Просто сдерживать-реально;реально и с роз их прогнать! Но в дальнейшем проводить профилактические обработки надо будет обязательно. И вот почему:если бы меня эта проблема не каснулась, то никогда бы не знала, что эти гады – везде. От них страдают почти все цветы, и кустарники тоже. Нахожу их на лилейниках, ромашках, даже на дикорастущем (красивый…)у меня в саду “Коровяке”.Флоксы удалила из своего сада по этой же причине. Страдают от них и гладиолусы, и подсолнечник(соседи высаживают по изгороди…).И теперь делаю вывод (и смирилась уже),что изолировать свой сад от них-НЕРЕАЛЬНО! Ведь есть еще соседские сады, и кругом много дикорастущих цветов, которые с тоже трипсами. Выход один-только сдерживать на своих розах и др. цветах в саду количество трипсов. За сезон (май-сентябрь) надо делать 3-4 комплекса обработок по схеме:Сначала в почву заделать гранулы “Мухоед”а(хорошо в апреле-мае),но это и никогда не поздно);затем,1-ый день:”Конфидор”(по инструкц.,и даже чуть в большей концентрации)-по листу. Через 1-2 дня:”Конфидор”(или, например,”Актелик”)-по листу и пролить почву “конфидор”ом. Еще через 1-2 дня:”Конфидор”(либо еще др. ср-во).Раз в месяц делать обр-ки по этой схеме(кроме “Муход”а, т. к. его приминять более 2-х раз за сезон нельзя, поэтому 2-ой раз хорошо бы “приурочить” к последней обработке, в конце сезона).Все обр-ки (кр.”Мухоед”а)проводить в сухую погоду(ну. и, конечно, вечером-ранним утром, в безветренную погоду).В Вашем теперешнем случае:не жалеть и удалить все бутоны и цветки и потом только делать обработки. Нина Николаевна, я провела только 1 раз по этой схеме четко, а потом только 2 раза по почве-результат с прошлым годом есть! Трипсов до конца не вывела (когда зацвели розы-уже не могу решиться опрыскивать-у нас сосед пчелок держит-оч. любит это занятие, ему 85 лет. А пчелки его с нами “дружат”-нас не трогают, а в розах “работают усиленно! А вот медком сосед нас каждый год одаривает. Несколько лет назад у него практически все пчелы с зимы погибли, так наш сосед это оч. воспринял, заболел даже…Но, Нина Николаевна, поверьте, уже этих обработок хватило почувствовать результат:цветы, которые в прошлом году даже свою форму теряли-в это лето “вернули”себе лИца, и цветут очень обильно. В моей ситуации-мне только сдерживать их численность, а может настанет чудо-исчезнут. Не отчаивайтесь только! Если у Вас нет ограничений в частоте обработок-то все решаемо-поверьте, только дайте время, себе-терпения и труда, конечно, не малого…Удачи Вам!
Уход за виноградом пострадавшим от морозов и его обрезка после заморозков
Этот год (2012) начался с очень сильных морозов по всей территории России, не минули они и Кубань, край виноградарский.
При таких морозов за 25 градусов, виноград страдает очень сильно, особенно виноград не укрывной, в том числе и тот которые формирует беседки, например всем известная Изабелла - такие морозы плохо переносит даже она, хотя и славится своей устойчивостью. Что уж говорить о «благородных» сортах винограда - на глазах они превращаются в труху, и приходится с тревогой, или скорее с затаенной надеждой ждать весны.
Как известно, степень и характер повреждения кустов низкими температурами зависят от морозостойкости сорта, условий предшествующей вегетации (погода, нагрузка кустов урожаем и уровень техники выращивания), интенсивности и продолжительности воздействия морозов на виноград, состояния насаждений, их возраста и местоположения участка.
Цель этой статьи состоит в том, чтобы помочь Вам в возможно кратчайший срок восстановить поврежденные насаждения, обеспечить Вам получение максимально возможного урожая в этом году и хорошего плодоношения в последующие годы.
Здесь и далее будут использоваться термины которые используются профессиональными виноградарями - ознакомится с ними, а также какие части винограда как называются Вы можете здесь: “Словарь начинающего виноградаря”. При чтении статьи рекомендуется держать открытой и ее чтобы не запутаться в терминах “волчок”, “плечо”, “луб” и тому подобное…
Для начала необходимо установить насколько кусты винограда пострадали от заморозков.
Некоторые садоводы и дачники, занимающиеся виноградарством, совершают распространённую ошибку в том, что разрезав еще во время мороза побег винограда или его глазки и увидев, что они зеленые думают, что они здоровы и от холодов не пострадали. Так же ошибаются и те виноградари, которые, отрезав побег, заносят его сразу в теплое помещение, где на срезах проступает бурый цвет и в этом случае думают что виноград замерз.
Для определения состояния почек зимующих глазков и однолетних побегов следует отобрать образцы последних. При этом проба отбирается не ранее чем через 2—3 дня после резкого понижения температуры. Побеги должны быть нормально развитыми, то есть иметь длину вызревшей части не менее 100 см и толщину у основания не менее 6 мм. Отдельно анализируются слабые и плохо вызревшие побеги, а также жирующие (толстые побеги, обычно развившиеся на многолетней древесине из спящих почек). У жирующих побегов клетки крупные, рыхлые, с большой сердцевиной, обводненность их повышенная, запас пластических веществ понижен, а одревеснение клеточных стенок слабое. Устойчивость к низким температурам у таких побегов, естественно, ниже, чем у нормальных.
Также необходимо отдельно проанализировать состояние пасынковых побегов, так как известно, что плодоносность глазков хорошо развитых пасынковых побегов не уступает основным, а у многих сортов даже выше. Рядом ученых также установлено, что морозостойкость глазков нормально развитых пасынков выше, чем на основных побегах, в силу того что они формируются при более коротком дне и пониженных температурах ночью.
Средняя проба с каждого отдельного участка и по каждой категории побегов должна составить от 10—15 до 20—25 побегов, срезанных на длину до 10—15 глазков. На приусадебных и дачных участках, где количество кустов ограничено, можно взять для анализа 3—4 лозы. Если кусты уже обрезаны, то срезают плодовые стрелки на всю длину.
Также читайте по теме: Виноград в теплице-тепличные сорта и уход
Кусты для взятия образцов проб выбирают по диагонали участка или способом сетки — через определенное количество рядов и кустов в ряду с таким расчетом, чтобы охватить весь участок. С каждого куста срезают по од-ному-два побега, причем их срезают с разных сторон куста, на различной высоте и желательно с двухлетней древесиной. Срезанные лозы связывают в пучки с этикеткой, где указывается сорт, номер участка, экспозиция склона, дата отбора образцов и др. Нельзя отбирать образцы со слабых кустов, а также имеющих механические повреждения.
Срезанные побеги винограда для образца и проб, заносить в тепло ни в коем случае нельзя - если они быстро оттают, то получают повреждения сходные с тем же обморожением. Если стоят морозы то рекомендуется на сутки перенести их в помещение с температурой минус 1 минус 2 градуса. После этого перенесите их в помещение, где температурный режим около также около нуля но уже с плюсовой температурой - подойдет 1-2 градуса выше нуля. Лёд в такой ситуации начнет медленно оттаивать и клетки растения безболезненно его впитают как талую воду.
Затем побеги необходимо перенести в теплое помещение, где температура воздуха 10— 15°С, и положите в воду на 8—10 сантиметров. Затем рекомендуется обновить срезы 1,5—2 см и выдержать в течение 2 суток. И уже только после этого можно приступать к определению состояния глазков и тканей побегов винограда и степени того насколько он пострадал от мороза.
Как узнать пострадала ли виноградная лоза от мороза?
Состояние тканей почек и побегов винограда определяется по их естественному побурению. Поврежденные морозами или другими неблагоприятными факторами ткани винограда, в тепле через несколько дней приобретают окраску от темно-бурой до черной, что хорошо определяется визуально на срезе глазка или побега (срез глазка делается вдоль острым ножом, лезвием или бритвой). При этом необходимо захватить примерно третью часть глазка.
Наиболее благоприятная температура в помещении, где проводится анализ, 10—20 градусов. Если температура в комнате выше 20 градусов, то желательно ежедневно менять воду в сосудах и обновлять концы побегов. Нельзя оставлять исследуемые побеги вблизи отопительных батарей.
Учет состояния глазков проводят по наличию здоровых и погибших почек. На продольном срезе глазка обычно видны три почки, одна из которых, наиболее развитая и дифференцированная, находится в центре (основная), а две замещающие, менее развитые, — по бокам.
Если все три почки не повреждены и на срезе имеют ярко-зеленую, присущую живым тканям окраску, то такой глазок относят к числу здоровых. Глазок считается поврежденным, если одна или две почки погибли, независимо от того, основная или замещающая, а третья здоровая. При гибели всех трех почек глазок считается погибшим. Расчет всех трех групп глазков производят в процентах, приняв общее их количество по каждой пробе за сто процентов.
На основании данных анализов определяют процент подмороженных глазков и характер (пострадали глазки по длине лозы) морозных повреждений.
Для наиболее точного определения состояния пострадавших от морозов кустов винограда учитывайте длину обрезки лозы и нагрузку на нее.
При анализе глазков обращают также внимание на состояние подстилающего слоя глазка. Он находится под почками и представляет собой тонкий слой клеток, богатых хлорофиллом. Этот слой обладает меристематической активностью и может образовывать зачатки почек, которые в течение вегетационного периода могут развиться в побеги. Если при анализе обнаруживается, что подстилающий слой имеет бурую окраску, то он считается погибшим.
Для определения состояния побега и степени урона, который нанесли ему морозы, на нем делают надрезы - как поперечные, так и продольные. По цвету древесины и луба можно установить состояние побега - если они частично потемнели, приобрели бурый оттенок не по всему надрезу, то виноград пострадал не очень сильно. Если повреждения носят более сильный характер (назовем это так - в районе 50%) то на однолетнем виноградном побеге Вы увидите темное кольцо (подмёрзший луб) и более темный, чем на здоровом растении слой внутренней древесины. Ну а если вся поперечина среза темно-бурая, то виноград пострадал очень сильно.
Если степень, в которой однолетний виноград пострадал от заморозков слабая или средняя то можно успокоиться - виноградное растение выживет, камбий быстро заместит погибшие ткани растения новыми и куст весной разрастется, останется только удалить засохшие побеги которые пострадали от мороза наиболее сильно.
Если же Вы видите что побурела вся длина однолетнего побега, и серьёзно пострадали глазки то побег, скорее всего, погибнет. В этом случае придется уже проверять остальные части куста винограда - штамб, плечи и т. п. (то есть многолетние части растения).
Не обмороженные части имеют, как правило, почти белый или бледно-зеленый оттенок. Если же подмерзли и они то цвет будет темно-бурым.
Зачастую состояние однолетней лозы и многолетних частей винограда оценивают в баллах. Для этого делают продольные срезы луба и древесины.
Если повреждения в виде черных пятен единичные, то они оцениваются в 1 балл, если же расстояние между ними составляет 5—7 сантиметров то 2 балла, при 3—4 см — 3 балла, 1—2 см — 4 балла и сплошное омертвление клеток (ткани черные) — 5 баллов. Такая схема весьма неточная и используется только для того чтобы неопытный виноградарь смог визуально оценить степень ущерба растения пострадавшего от морозов.
Как узнать пострадали ли корни винограда от заморозков.
Для того чтобы узнать пострадали ли от сильных морозов корни винограда, придется после того как земля вокруг лозы оттает производить раскопку. Выкопайте на расстоянии полуметра от главного, центрального побега винограда неглубокою яму (глубина ее зависит от силы морозов, и того насколько по Вашему мнению промерзла земля зимой) и проанализируйте состояние по всей гипотетической глубине промерзания почвы - как и в случае с побегами живые и здоровые корни будут белыми, подмерзшие - бурыми, почти черными.
Обрезка и обломка винограда пострадавшего от мороза и заморозков.
На основании результатов обследования виноградников разрабатывают способы обрезки и обломки кустов. Желательно составить план выполнения этих работ по каждому сорту и участку в отдельности. Все они применимы как для небольших виноградников, на даче так и для крупных хозяйств.
По степени и характеру повреждений виноградники разбивают на группы, каждой из которых соответствует определенная методика обрезки.
Степень подмерзания и вреда нанесенного винограду в результате морозов, весенних заморозков
1 группа растений — растение пострадало так что погибло не более 60-70% глазков а остальная часть лозы не пострадала.
В этом случае делайте обрезку как обычно, в обычные сроки, но оставляя больше побегов с глазками. Длину лозы учитывайте по характеру повреждения глазков на побеге. Если она неоднородна (пострадали например глазки и вверху и внизу, как бывает при сильном ветре в морозы) то на ягоды оставляйте более длинные лозы в нижней части. Если вымерзли глазки в верхней части побегов то их нужно обрезать коротко, но стрелок на кусте винограда надо в таком случае оставить побольше, чем обычно. Также в этом случае можно оставить более чем обычно хорошо развитых пасынков обрезанных на 3 глазка.
Весной делайте выломку ненужных побегов. После сильных морозов даже в первой группе оставляйте только те которыми Вы планируете омолодить штамбы, плечи и рукава лозы. Обрезайте «волчки», двойные побеги, побеги на стрелках и сучках, а также недоразвитые части.
Учитывая продолжительность прошедших морозов, можно предположить, что виноградников, отнесенных к 1-й группе, будет не очень много. Это в основном могут быть изабельные сорта, а также межвидовые гибриды: Кристалл, Гиббернал, Подарок Магарача.
2-я группа пострадавшего от мороза винограда— обморожение глазков более 80-83% с небольшим повреждением однолетних лоз, а возможно, и многолетней древесины. Такие виноградники обрезают в два срока. Сначала кусты освобождают от всех побегов, то есть тонких, невызревших, очищают от усиков. Все нормально сформированные побеги и пасынки оставьте. Однако некоторые лозы надо будет обрезать коротко на 2—4 глазка для того, чтобы вырастить мощные побеги на плечах или рукавах для формирования сучка и плодовой стрелки (плодового звена) в следующем году.
После достижения зелеными побегами длины 8—10 см, когда уже хорошо видны соцветия, кусты окончательно обрезают с обломкой ненужных зеленых побегов. При этом иногда есть смысл вырезанные рукава и плечи винограда или их части оставить на шпалере до осени, так как их удаление может привести к обламыванию значительного количества зеленых побегов и снижению нагрузки куста ими. Вторую обрезку необходимо успеть сделать не позднее, чем за десять дней до начала цветения винограда.
При необходимости при выломке порослевых побегов, развившихся на голове куста, оставляют по 1—2 для замены рукавов или штамбов. На рукавах и плечах оставляют волчковые побеги для формирования новых плодовых звеньев, а также укорачивания удлинившихся рукавов. Необходимо учесть, что после частичного повреждения морозами древесины в течение последующей вегетации кусты могут хлорозировать, что связано с затруднениями в передвижении питательных веществ по поврежденной морозами сосудистой системе.
Вторую группу насаждений, возможно, составят такие сорта, являющиеся межвидовыми гибридами, как Восторг, Талисман, Саперави северный, Ритон, Бианка, Декабрьский и другие.
3-я группа — глазки и однолетние лозы повреждены практически полностью, а старая лоза куста имеет небольшие повреждения. При этом корни не пострадали.
В начале весеннего сезона на таких кустах полностью удаляют слабые и плохо вызревшие побеги, а нормально развитые лозы укорачивают до 3 нижних глазков или делают обрезку на угловые глазки.
В этой группе советую особенно беречь при обрезке лозу винограда, лежащую на земле - прикрытая снегом она может не пострадать совсем и тогда даже в самом худшем случае можно все-таки рассчитывать хоть на какую то долю урожая от прошлого года.
Восстановление куста идет за счет порослевых побегов, развившихся на голове куста, волчковых и угловых побегов на рукавах, штамбах и плечах. На таких виноградниках необходимо восстановить формировку, чтобы создать благоприятные условия для получения высокого урожая в следующем году. Если есть необходимость заменить поврежденные рукава и штамбы, то на голове куста оставляют 1—2 порослевых побега.
На рукавах и плечах создают основу будущих плодовых звеньев. Для этого развившиеся в нужном месте волчковые побеги прищипывают с оставлением двух-трех нижних узлов. Из развившихся двух пасынковых побегов осенью формируют плодовые звенья, обрезая один на сучок замещения (2—3 глазка), а другой на плодовую стрелку.
При недогрузке винограда зелеными побегами можно применить прищипку главных побегов (при 10-12 узлах) чтобы лучше развились пасынки.
Во время проведения такого прищипывания удалите необходимо удалить точку роста с двумя или тремя узлами.
Когда в будущем году пасынки отрастут их вновь можно будет использовать для формировки куста винограда.
Кстати на некоторых сортах винограда (только ранних), например у белой Шаслы, Алиготе и др. даже в этом случае можно получить небольшой урожай ягод винограда на этих искусственных пасынках - у других сортов он попросту не успеет вызреть.
На веерных формировках оставленные для формирования рукавов порослевые побеги прищипывают на высоте 70—130 см (в зависимости от требуемой длины будущих рукавов). Из развившихся пасынков оставляют два-три верхних, остальные удаляют полностью или с оставлением 2,3 нижних узлов.
4-я группа — полная гибель всех надземных частей куста с сохранением корневой системы. Если погибла вся надземная часть куста, а место прививки было окучено осенью землей или присыпано снегом, то в нижней части штамба, как правило, развиваются волчковые побеги. Если же место прививки и нижняя часть штамбов или рукавов были открытыми во время морозов и погибли, то тогда на подземном штамбе из спящих почек вырастают порослевые побеги.
Если это корнесобственные штамбовые насаждения, то рано весной, после удаления погибших штамбов, куст откапывается на глубину 25—30 см и подземный штамб срезается до здоровой ткани над бывшим узлом. Для активизации спящих почек наносят уколы секатором, ножом или гвоздем в нескольких местах узла на подземном штамбе, что значительно ускоряет пробуждение спящих почек и рост из них побегов.
Срезанный подземный штамб лучше оставить открытым для облегчения развития на нем порослевых побегов. Из появившейся поросли или волчков (привитые кусты) при обломке оставляют от 4 до 6—7 побегов. При этом 2 побега используют для формирования штамбов и ускоренного выведения формировки, а остальные — для нагрузки куста глазками с целью получения урожая в следующем году и предотвращения жирования оставленных побегов.
На следующий год резервные побеги обрезают длинно и подвязывают наклонно к первой проволоке шпалеры в разные стороны от куста. С них получают урожай, после чего во время обрезки полностью удаляют.
Можно вывести штамбовую формировку ускоренно, оставив только один или два побега и используя известные зеленые операции (прищипывание и пасынкование). Однако в этом случае побеги чаще всего жируют, ткани у них получаются рыхлыми, сильно обводненными, обладающими слабой морозоустойчивостью. Поэтому дополнительные побеги способствуют умеренному росту всех оставленных и хорошему вызреванию.
При восстановлении веерной четырехрукавной формировки из развившихся на подземном штамбе побегов оставляют только пять, остальные выламывают. При достижении побегами длины 70—120 см (длины рукава) их прищипывают. При этом надо прищипнуть так, чтобы два побега, растущие в разные стороны вдоль ряда, оказались подлиннее, а два покороче. Из появившихся пасынков оставляют 2— 3 верхних, а все нижние прищипывают над 2— 3-м листом.
Из оставленных пасынков к осени вырастают мощные лозы, из которых формируют плодовые звенья, обрезая нижние на сучки замещения (2—3-глазковые), а верхние — на плодовые стрелки (длина обрезки в зависимости от сортовых особенностей). Один побег обрезают коротко (на 2—3 глазка), формируя у основания куста сучок восстановления. Такой способ позволяет восстановить полностью куст, срезанный «на черную головку», в один год.
На привитых виноградниках рукава или штамбы срезают выше места прививки и формировки восстанавливают таким же образом, как и на корнесобственных виноградниках, за счет волчковых побегов.
Иногда даже при значительном повреждении штамбов или рукавов на них в верхней части могут развиться волчковые побеги. У некоторых виноградарей может возникнуть соблазн использовать их для восстановления формировки. По нашему мнению, этого делать не следует и всю надземную часть все-таки надо удалить, а рукава или штамбы создать вновь из порослевых или волчковых побегов. Ведь поврежденная морозами в значительной степени сосудистая система многолетних частей куста не может обеспечить нормальный восходящий и нисходящий ток влаги и питательных веществ, и растения будут только существовать и чахнуть. Нормальной отдачи урожая от них уже никогда не получить. Поэтому, воспользовавшись критической ситуацией, лучше омолодить такие кусты, заново создав надземную часть.
На привитых кустах, у которых место спайки и нижняя часть штамбов или рукавов не были окучены на зиму, может наблюдаться гибель привойной части. В этом случае ниже места спайки начнут развиваться порослевые подвойные побеги. Такие кусты можно восстановить или путем прививки в расщеп в подземный штамб, или различными способами зеленой прививки, лучше всего простой копулировкой или окулировкой в приклад.
Однако восстановление кустов с погибшей надземной частью таким способом возможно только на приусадебных и коллективных виноградниках при небольшом количестве растений. На промышленных же виноградниках использовать это метод нереально, их придется, скорее всего, выкорчевать.
5-я группа — повреждения корней диаметром до 2,5 мм с сохранением основной корневой системы. При обрезке кустов нагрузку значительно уменьшают, оставляя меньше плодовых лоз и коротко их обрезая.
Обморожение корней, которые в диаметре не достигли 0,3 см, которые находятся, как правило, в верхней части почвы не страшно. А вот при промерзании более крупных корней, так называемых проводящих, которые находятся в более глубоких слоях земли нагрузку кустов винограда на урожай придется значительно уменьшить. Тут уж « не до жиру - быть бы живу» – восстанавливаться такому кусту винограда придется около 1-2, а то и трех лет.
За таким кустом по сезону придется ухаживать больше чем обычно - вносить удобрения, рыхлить даже тогда когда Вы ранее этого не делали. У такого винограда, при обрезке лозу обрезайте больше (короче) чем обычно.
Ну а самый плохой исход это когда у винограда замерзли и подземный, корневой штамб и вся корневая система - такой виноград спасти уже невозможно - не тратьте время, выкорчевывайте и высаживайте новый, учитывая прошлые ошибки. В этом Вам может помочь статья - “Как и когда правильно сажать виноград”
Очень надеемся, что эти советы помогут Вам восстановить любимый виноград, и Вы порадуете внуков солнечной ягодой.
Подготовка винограда к зимовке включает в себя несколько важных этапов.
1. Полив
Это обязательная процедура, которая обеспечивает накопление запасов влаги к началу следующего сезона. Виноградник поливают в октябре (до обрезки). Если осень засушливая, почву нужно увлажнять, пока земля не намокнет на глубину 50-100 см.
2. Обрезка
Конкретной даты для обрезки нет. Виноградари ориентируются на состояние лозы: она должна быть вызревшей, т. е. одревесневшей (темно-коричневой окраски). При изгибе такая лоза создает своеобразный треск, но при этом не переламывается. Цель обрезки — освободить растение от ненужной листвы, в результате всё питание и силы пойдут на создание, созревание и накопление сахара в грозди. В основе всех обрезок лежит система Гюйо, по которой в первый год после посадки (приветствую только летнюю посадку) выращивают один побег, осенью обрезают на три глазка. В следующем году выращивают два побега, которые осенью обрезают: один побег — на плодовую стрелку, второй — на три глазка (это будет сучок замещения). В марте проводят сухую подвязку: плодовую стрелку поднимают на высоту 20 см. Это самая простая формировка. Все другие состоят из комбинации многолетней древесины (это плечи или рукава) и плодовых звеньев.
3. Укрытие
На мой взгляд и как показывает практика, опилки — лучший материал для укрытия винограда. И чем толще их слой, тем лучше. При резких перепадах погоды, отсутствии снежного покрова, что в последнее время свойственно нашим зимам. опилки будут держать нужную температуру. Правда, многие виноградари волнуются, что опилки — отличное убежище и для мышей. На самом деле грызуны к моменту первых заморозков (когда и укрывают лозу) обычно уже находят себе жилище и виноград не потревожат. Обрезанные плечи, а также сформированные на них плодовые звенья аккуратно отвязывают от шпалеры, укладывают на землю. Негнущиеся, а это в основном старые, рукава осторожно заламывают {при этом они будут создавать характерный треск; главное — не перестараться, чтобы не переломать!) и пришпиливают к почве скобами. Поверх засыпают опилками (стружкой), затем можно опавшими листьями, соломой, стеблями сухих растений и т. п.
Ниже другие записи по теме “Дача и сад – своими руками”
Сад и дача › Садовые растения › Виноград › Уход за виноградом пострадавшим от морозов и его обрезка после заморозков.
Многие огородники уверенны, что выращивание винограда — достаточно сложное занятие, доступное «избранным». Продолжаем опровергать это в корне неверное мнение. В статье «Умный виноградник: укоренение без проблем» мы узнали, как из срезанных черенков за один сезон получить отличный однолетний саженец. В этой статье поговорим, как этот саженец правильно высадить, чтобы в ближайшие 7-8 лет не иметь проблем с мощностью куста и его формировкой. В этот раз разберёмся, что такое катаровка, как правильно содержать почву на винограднике и какие растения можно, а какие нельзя высаживать рядом с виноградной лозой.
Итак, черенки у вас укоренились и чувствуют себя замечательно. Осенью эти однолетние саженцы можно высаживать на постоянное место, и сделать это нужно так, чтобы поливать и кормить лозу необходимо было бы всего два-три раза за лето. Опытные виноградари считают, что устойчивый и сильный виноградник можно создать только благодаря организации специально разработанных посадочных ям или траншей, оснащённых глубинным поливом и хорошим дренажом. Как же это правильно сделать?
Посадка по Карасёву
Данный способ проверен многолетним опытом и обеспечивает хорошее развитие куста при любом способе формировки. Здесь важно соблюсти два основных правила, заключающиеся в том, что, во-первых, корни не следует заглублять больше, чем на 40 сантиметров — это поспособствует своевременному прогреванию и не затормозит рост куста. Во-вторых, корни должны иметь большой запас влаги, чего возможно достичь только на большой глубине. Этого, казалось бы, противоречия можно избежать, если правильно обустроить посадочные ямы.
Глубина такой ямы должна быть 70 см, ширина — 40 см, длина — 80 см, она должна быть вытянута по направлению с юга на север. Вырытая земля складывается в определённое место, где смешивается с песком и перегноем (песка — одно ведро, перегноя — два). Затем делаем дренаж: на дно ямы насыпаем лопату золы, поверх которой укладывается слой гравия, щебня или керамзита толщиной в 10 см (это будет примерно 3,5 ведра).
С южной стороны ямы в гравий втыкается кусок трубы диаметром 10-15 см — подойдёт любая (пластиковая, асбестоцементная). Длина трубы должна быть такая, чтобы она на 7-10 см возвышалась над поверхностью почвы. После этого на гравий укладываются различные палочки, дощечки, чтобы наш дренаж не заплывал землёй с самого начала.
Далее в яму засыпаем слой смешанной с песком и перегноем земли высотой в 20см, а в 10-15 см к северу от трубы делаем небольшой холмик, ставим на него саженец, хорошо расправляя при этом корни, и засыпаем яму землёй полностью. Саженец при посадке нужно наклонить от трубы к центру ямы — это обеспечит ему хорошее прогревание. При посадке две нижние почки обязательно заглубляются в землю, на поверхности оставляется одна или две, в зависимости от предполагаемой формировки будущей лозы. Более подробно о способах формировки мы поговорим в следующих статьях.
Посаженный таким образом куст в первый год удобрять не нужно, необходимо только поливать, для чего каждую неделю до середины лета выливаем в трубу 1-2 ведра воды, в зависимости от погодных условий. Через трубу поливать легко, вода при этом не испаряется, и расход её значительно меньше. На следующий год таким же образом можно доставлять к корням органические удобрения и различные другие подкормки.
Трубу необходимо сверху прикрыть кирпичом или консервной банкой, это убережёт её от засорения и попадания внутрь всякой живности, например, лягушек или жаб. В последующие годы поливать и «кормить» таким образом посаженный куст необходимо по обычной схеме, которую более подробно мы рассмотрим в следующих статьях.
Траншеи Галкиных
Укрупнить формировку, усилить кусты и повысить количество урожая поможет организация специальных траншей, глубиной 70 см, шириной 30-40 см, длина может быть произвольная. На дно траншеи также засыпается дренаж (щебень, керамзит, гравий) толщиной 10 см, а трубы устанавливаются через каждые четыре метра. Чтобы дренаж не заплывал, сверху на него укладывается шифер или дощечки, сверху вся эта «конструкция» заполняется землёй, смешанной с песком и перегноем из расчёта 4:2:1 (земля, перегной, песок соответственно).
Кусты винограда высаживаются в обыкновенные ямы по обе стороны от траншеи на расстоянии в метр-полтора. Эффект в данном случае ещё лучше, так как траншея является огромной ёмкостью с улучшенной средой, общей для всех корней. Корни молодых саженцев очень быстро находят путь в траншею и хорошо там развиваются, что способствует повышению мощности куста, а значит, и количество урожая тоже увеличивается.
Поливать такой виноградник просто — сунул шланг в трубу, и всю ночь течёт вода, количество необходимых поливов за всё лето составляет от 2 до 4, в зависимости от погоды.
Следует отметить, что если у вас на участке рыхлые плодородные почвы, то дренаж делать необязательно, можно заправлять ямы или траншеи хорошо созревшим перегноем.
Что такое катаровка и для чего она нужна (или не нужна)
Под катаровкой следует понимать удаление поверхностных (росяных) корней виноградной лозы, которые являются собирателями росы. Давайте разберёмся, нужно ли проводить катаровку на вашем винограднике, выясним её плюсы и минусы.
Опытные виноградари удаляют поверхностные корни из следующих соображений:
- за них часто цепляется филлоксера;
- они всегда повреждаются при засухе;
- если в конце лета после сухой погоды резко повышается влажность воздуха, поверхностные корни быстро собирают влагу, что приводит к значительному растрескиванию ягод.
Однако специалисты считают, что проведение катаровки — не всегда полезно для винограда:
- Во-первых, удаление росяных корней — это всегда раны и стресс для растения, после отсечения поверхностных корней некоторые побеги могут поникнуть прямо на глазах, так как они питались именно от них. Кроме того, если стоит сырая прохладная погода, проведение катаровки может способствовать развитию такого опасного заболевания, как рак винограда. Более подробно о виноградной медицине мы поговорим в следующих статьях.
- Во-вторых, на участках с тяжёлыми уплотнёнными почвами поверхностные корни винограду просто необходимы, особенно в местах с высоким уровнем грунтовых вод. Когда грунтовая вода поднимается слишком высоко, глубинные корни страдают от недостатка кислорода, и лоза выживает именно за счёт корней поверхностных, которые служат как бы буфером, уравновешивающим почвенные скачки воды.
А для того, чтобы поверхностные корни не теряли влагу в засушливую погоду, почву под кустами нужно мульчировать. Мульча хорошо бережёт воду и способствует улучшению почвенной структуры и повышению плодородия. Более подробно об этом рассказано в статье «Органическое земледелие: хватит разрушать землю перекапыванием и прополкой» . Замульчированная земля всасывает влагу из воздуха и способствует выпадению её в виде росы, соответственно, сглаживаются скачки влажности, и росяные корни не страдают, кроме того, при обильном выпадении осадков не наблюдается растрескивание ягод.
Как правильно содержать почву на винограднике
Из всего вышесказанного можно сделать некоторые выводы о содержании почвы под виноградными кустами.
Прежде всего, организовываем «умные» ямы или траншеи для создания оптимального режима полива и питания. Затем мульчируем почву под кустами любыми, имеющимися под рукой органическими материалами (солома, опилки, шелуха, сено, скошенная трава). Междурядья можно загазонить или устроить там грядки для выращивания различных овощей. О том, что можно, а что нельзя высаживать возле винограда, мы поговорим немного позже.
В любом случае, газон от мульчи лучше всего отделить бордюром, изготовленным из чего угодно (доски, кирпичи, шифер). Если это не сделать, порядка на вашем винограднике не будет никогда — мульча будет высыпаться в междурядья, а сорняки лезть под виноградные кусты.
Если сорняки в междурядьях выкашивать два раза в месяц, они очень быстро исчезнут, уступив место луговым травам, которые покоса не то что не боятся, а ещё лучше после него растут, в результате чего у вас между виноградом получится замечательный газон.
Если вы решили организовать в междурядьях грядку для овощей, её также лучше огородить бордюром и немного приподнять. Более подробно об этом рассказано в статье «Органическое земледелие: как заложить умные грядки» . Однако не все овощные культуры можно выращивать рядом с виноградной лозой.
Полезные и вредные соседи винограда
Аллелопатия — наука о растениях, изучающая их влияние друг на друга в процессе совместного произрастания. Об этом мы говорили в статье «Органическое земледелие: интенсивная посадка растений» .
Касательно винограда обширные научные опыты на эту тему начал известный австрийский виноградарь Ленц Мозер ещё в сороковых годах прошлого столетия. Уже тогда он заметил, что разные сорняки влияют на лозу по-разному. Например, пастушья сумка и мокрица помогают кустам развиваться, а тысячелистник, пижма, полынь — ослабляют виноград. Сначала Мозер связывал угнетение кустов с тем, что сорные травы отнимают у них влагу и питание, однако потом заметил, что даже одиночные сорняки влияют на состояние винограда очень сильно. Было подмечено, что ослабленные вредными соседями кусты зимой вымерзали вместе с корнями, тогда как лоза, заросшая пастушьей сумкой, бобовыми или злаковыми холода переносила нормально.
То же самое можно сказать и о выращивании рядом с виноградом различных овощей. Например, там, где росла соя, побеги вытягивались в длину до 1,2 метра, а вымерзание составляло не более 3%, а если рядом с виноградом посадили картофель, длина побегов составляла не более полуметра, и вымерзало до 22% кустов. Таким образом, Мозер провел большое количество опытов и испытал 174 культурных и диких растений. Вывод стал очевиден — одни культуры стимулируют рост винограда и повышают его устойчивость к холодам и болезням, другие, наоборот, угнетают виноградную лозу. Следует отметить также, что кусты, растущие на чистой почве, не всегда были более развиты, чем те, под которыми росли полезные для винограда растения.
К полезным растениям, чаще всего выращиваемым на огородах, относят: укроп, огурец, щавель, горох, лук репчатый, редис, капуста любых сортов, свекла столовая, земляника, дыня. Из цветов наиболее полезны для винограда астры, незабудки, флоксы, примула.
Не следует высаживать возле винограда такие растения, как: петрушка, баклажаны, перец различных сортов, картофель, подсолнечник, помидоры, различные сорта салата, кукуруза, из цветов — клематис, ноготки (календула), василёк, вьюнок полевой.
Организовывая виноградник, следует обратить на это особое внимание и высаживать рядом с виноградом только те культуры, которые будут способствовать его лучшему росту и развитию.
Итак, мы теперь знаем, как правильно выбрать наиболее подходящий сорт или укоренить черенок понравившейся нам лозы, срезав его на даче у соседа. Мы разобрались с тем, как молодой куст правильно высадить, чтобы обеспечить его питанием и влагой на долгое время. Мы теперь можем выбрать способ содержания почвы под кустами, и знаем, какие растения нельзя, а какие нужно высаживать рядом с виноградной лозой. Следует отметить, что высаживая виноград, совершенно необязательно организовывать для этого специально отведённый участок, можно просто пустить куст на беседку во дворе — но это уже вопросы, касающиеся непосредственно формировки. В следующей статье мы подробно рассмотрим эту самую трудную для большинства огородников процедуру. Продолжение следует...
Все растения так или иначе влияют друг на друга. И это влияние может быть позитивным и негативным. Этот феномен изучает наука аллелопатия. Огромный вклад в область знаний о взаимном влиянии растений внёс австрийский виноградарь Ленц Мозер (1887-1978).
Он один из первых профессиональных виноградарей доказал преимущества высоких штамбов в формировании винограда, а также провёл серию экспериментов по влиянию 174 видов сорняков и культурных растений на рост и плодоношение винограда.
Результатом его многолетних наблюдений и труда стала книга «Виноградарство по-новому» , в котором он весьма подробно рассказывает об уходе за виноградом и правильному подбору соседей для него.
Рекомендуем прочитать эту книгу, тем более, что она есть в свободном доступе на русском языке. А в данной статье мы остановимся на том, какие же растения угнетают рост винограда, а какие наоборот стимулируют буйное развитие.
Растения-стимуляторы и агрессоры для винограда по Ленцу Мозеру
Мозер заметил, что если под виноградом растёт мокрица, соя и дымянка , то он хорошо развивается, побеги длинные и крепкие, хорошо зимуют.
А вот если рядом оказываются тысячелистник, хрен, полынь, пижма – куст винограда ослабляется и теряет морозостойкость.
При одинаковых условиях и уходе та же картина наблюдается и при выращивании культур даже в нескольких метрах от штамба в междурядье. Где росла соя , побеги были сильные, отлично перезимовали.
Соседство с картошкой не привело ни к чему хорошему: побеги винограда выросли только на полметра, а зимой полностью вымерзло четверть кустов!
Для чистоты эксперимента Мозер оставил несколько кустов без залужения, на чистой почве. Результат удивил: контрольные кусты оказались далеко не самыми крепкими и развитыми.
Некоторые соседи-растения способны значительно усиливать прирост винограда .
Вопреки предположению, некоторые сорняки с мощной корневой системой вовсе не угнетают виноград, а как раз наоборот, стимулируют его буйный рост. Воздействие соседей при прочих равных на виноград может превышать 30% .
