Монтаж скрытой проводки в бетонных стенах. Электропроводка —виды и типы

Не зависимо, из какого материала сделаны стены сооружений, на все здания составляется проект, где указывается схема электроснабжения с местами расположения всех элементов проводки:

Распределительных щитов;
Распределительных коробок;
Подрозетников для розеток и выключателей;
Места установки осветительных приборов(люстры, плафоны).

Кроме этого, на схеме электроснабжения указывается:

Мощность защитных автоматов на каждой группе в сети;
Тип провода;
Сечение проводов;
Расстояния между отдельными элементами проводки, между распределительными коробками, до розеток и выключателей. От РЩ до первой распределительной коробки и мест подключения бытовых приборов большой мощности, к которым прокладываются отдельные линии (отопительные котлы, электроплиты, насосы и другие).

Эту информацию можно использовать для расчета необходимой длины проводов каждого вида учитывая сечения. Выбор сечения проводов производится по отдельной методике, которая требует детального рассмотрения, будем исходить из данных, которые указаны в проектной документации.

Марки проводов прокладываемых в стенах

Характеристики проводов прокладываемых по стенам различных сооружений зависят от многих факторов:

Функционального назначения здания;
Условий эксплуатации оборудования;
От вида строительных материалов, из которых построены стены;
Требований ПУЭ и других руководящих документов определяющих правила устройства электроустановок.

Учитывая эти требования, производители делают различные марки проводов, одним из наиболее востребованных проводов потребителями считается ППВ.

ППВ – провод плоской конфигурации, где жилы размещены в один ряд, имеет слой изоляции на каждой жиле. Предназначен кабель для подачи питания на розеточные и осветительные сети, выдерживает напряжение до 450.

Прокладывается в стенах в жилых помещениях используется марки сечением до 6 мм 2 . В стандартных упаковках бухт смотано по 100; 150; 200м, допустимая температура при эксплуатации от -50 до +70 ̊С.

ВВГ – провод имеет несколько моделей, есть плоская конструкция, по внешнему виду похожая на ППВ, с двойной изоляцией.

Бывают конструкции круглой, квадратной и треугольной формы.

Кабели марки ВВГ, имеющие круглые жилы
Количество жил и номинальное сечение (мм²)	Внешний диаметр (мм)		Масса 1 км кабеля (кг)
Количество жил и номинальное сечение (мм²)	660В	1000В	660В	1000В
2:1,5	7,5	8,1	71	80
2:2,5	8,2	9,6	95	116
3:1,5	8,1	9,4	92	116
3:2,5	9,3	10,2	136	150
4:1,5	9,2	10,1	127	142
4:2,5	10,1	11,0	171	186
4:4	11,7	13,1	243	273
4:6	13,1	14,1	325	357

Таблица размеров внешнего диаметра и веса проводов ВВГ

В некоторых изделиях в изоляции присутствуют добавки предотвращающие горение, такой провод имеет маркировку ВВГнг.

Кабель(NYM) НУМ – аналог немецкого провода DIN 57250, гибкий, с многожильными проводами или с жестким монолитным проводом, идеально подходит для скрытой проводки в стенах в жилых помещениях. Это обосновано составом негорючей изоляции с пониженным выделением токсичных газов. В конструкции круглой формы три слоя изоляции, на каждом проводе, промежуточный слой из мелонаполненой резины и внешняя, негорючая поливинилхлоридная оболочка.

Плоский установочный провод ПУНП – самый распространённый в торговых сетях и доступный по цене кабель. Плоской формы с двойной ПВХ изоляцией в конструкции может быть до 5 проводов.

Совет№1. Опытные электрики не рекомендуют использовать ПУНП для прокладки проводки, по причине низкого качества. Статистика показывает, что 60% пожаров по причине некачественной проводки произошли в сетях с проводом ПУНП. 80% на рынке не качественной продукции, многие производители не соблюдают технологий, несоответствие выявляется по многим параметрам:
Толщина и состав изоляции;
Состав сплава проводов;
Сечение жил;

Надежнее купить более дорогой кабель и быть уверенным в безопасности.

Критерии выбора проводов

В первую очередь надо руководствоваться проектом, там учитывается и марка провода и его сечение с учетом условий эксплуатации помещения. В случае отсутствия подходящего провода ставится его аналог или изделие, подходящее по техническим характеристикам.

В большинстве случаев ППВ можно заменить ВВГ, плоские провода часто устанавливают под штукатурку на бетонные и кирпичные стены. Они надежно прилегают к плоскости и не требуют толстого слоя штукатурки для скрытия сети.

Совет №2 Для осветительных сетей на участках от распределительной коробки до люстры или висячего плафона рекомендуется использовать гибкий многожильный провод. На месте крепления контактов к осветительному прибору участок цепи подвижен и жесткие провода могут обламываться, гибкие в этом случае служат гораздо дольше.

По требованиям ПУЭ в помещениях с повышенной влажностью устанавливаются провода с прорезиненной изоляцией с влагозащитными свойствами всех элементов степенью не ниже IP 54. Как правило, такие провода имеет круглую форму и перед прокладкой пробивать штробы в кирпичных или бетонных стенах. В деревянных срубах они укладываются в негорючую гофрированную трубу.

Для эксплуатации в условиях повышенной влажности используют провода:

ПРТО прокладывают в несгораемых трубах;
ПРИ – универсальный провод, можно использовать в сухих и влажных условиях.

Прокладка проводов в гипсокартонных стенах

Конструкция гипсокартонных стен предусматривает большое количество саморезов для крепления различных элементов. Поэтому особое внимание уделяется методике прокладки проводки, чтобы не повредить изоляцию и не замкнуть провода.

Гипсокартонные листы крепятся к заранее собранному каркасу из металлических оцинкованных направляющих.

Таблица размеров диаметров пластиковых гофрированных труб

Диаметр внешней поверхности (мм)	Диаметр внутренней поверхности (мм)
16,0	10,7
20,0	14,1
25,0	18,3
32,0	24,5
40,0	31,5
50,0	39,6

Для прокладки проводов в таких конструкциях в металлическом профиле предусмотрены технологические отверстия, провод прокладывается обязательно в негорючих пластиковых гофрированных трубах.

При этом огибаются места с острыми концами саморезов, пред креплением листов гипсокартона с другой стороны каркаса отмечаются зона прохождения кабеля, в которую не вкручивают элементы крепления.

Для установки подрозетников и распределительных коробок электродрелью с коронками для гипсокартона сверлятся отверстия соответствующего диаметра. Пластиковые стаканы подрозетников имеют специальную конструкцию с планками, которые прижимают корпус к плоскости стены с внутренней стороны. Для этого надо по часовой стрелке завинчивать прижимные винты до полного упора. Провода заводятся в технологические отверстия подрозетников на 15-20 см на внешнюю сторону для разделки и подключения розеток и выключателей.

Таким же способом прокладываются провода и крепятся подрозетники в стенах из фанеры, ДСП и ОСБ, в любых конструкциях с полой внутренностью. Для сверления отверстий в деревянных листах используются соответствующие коронки и другие элементы.

Прокладка проводов на кирпичных и бетонных стенах без штробления

В этих случаях очень удобно использовать провода плоской формы. По заранее отмеченным маршрутам провод крепится к стенам пластиковыми скобами с гвоздями повышенной прочности или пластиковыми дюбелями с хомутов. Ранее крепеж осуществлялся жестяными пластинами, которые привинчивались к стене саморезами на пластиковый дюбель или просто пристреливались к стене строительным пистолетом.

Для подрозетников и распределительных коробок отверстия сверлятся перфоратором со специальными коронками по бетону. Корпус подрозетника вставляется в отверстие и крепится на гипсовый раствор, перед этим в боковые технологические отверстия заводятся провода.

Совет №3 Рекомендуется сверлить отверстия для подрозетников после того, как поверхность стены с линиями проводки заштукатурена. Такая методика обеспечит установку верхней грани стакана подрозетника на одном уровне с поверхностью стены.

Если установить подрозетник раньше, будет сложно добиться четкого совпадения уровней, а перепады приводят к проблемам при установке розеток. При глубоко утопленном подрозетнике, болты крепления лицевой панели розетки, могут не достать до резьбы на корпусе. При выступающем стакане подрозетника между стеной и лицевой панелью будет щель.

Распределительные коробки и подрозетники производятся по определенным стандартам. Диаметр и глубина подбирается в зависимости от размеров выключателей и розеток, для распределительных коробок учитывается количества проводов, которые в нее заводятся. При большом количестве проводов с большим сечением и внешним диаметром кабеля круглой конструкции в стенах рекомендуется делать штробы.

Прокладка штроб в бетонных и кирпичных стенах

Штробы пробиваются глубиной 1-2 см перфоратором в ударном режиме с насадкой, в виде зубила. Ближе к розеткам и распределительным коробкам штробы проделываются немного глубже до 3 см, для того чтобы провода свободно входили в технологические отверстия стакана подрозетников.

Наружный диаметр и масса кабеля (КГ)

Сечение	Диаметр (мм)	Масса 1 км кабеля (кг)
1:16	12.3	288
1:25	15.3	460
1:35	16.5	568
1:50	19.0	778
1:70	21.8	1094
2:1,5	11.2	172
2:2,5	12.7	224
3:1,5	11.8	201
3:2,5	13.4	268
3:1,5+1,5	12.7	223
3х2,5+1,5	15,5	350
3х4+2,5	16,8	437
3х6+4	18,5	641

Ширина штробы делается с учетом количества и размеров проводов, прокладываемых на данном участке.

Крепятся провода таким же способом, как и при прокладке без штроб. После укладки проводов закрываются слоем штукатурки.

В монтажных организациях, где штробление производится в больших объемах, используют штроборезы промышленного изготовления. Этот инструмент предусматривает регулировку глубины и ширины штробления, в некоторых моделях предусматривается отвод пыли пылесосом. Производительность штроборезов на много выше чем при работе обычным перфоратором, каналы получаются более ровные, но цена высокая, для одноразовых работ использовать его не целесообразно.

Инструменты и насадки, используемые при прокладке проводов в стенах

Штробы и отверстия для подрозетников можно пробивать обычным молотком и зубилом, но в 21 веке, это делается только при малых объемах при отсутствии электроинструментов или от скудаумия, для спортивного интереса.

Перфоратор является универсальным инструментом. Его можно использовать в качестве дрели для сверления дерева и гипсокартона, в режиме перфорации можно сверлить бетонные и кирпичные стены, пробивать штробы.

Дрели с регулировкой оборотов применяют для сверления только деревянных и гипсокартонных поверхностей, в качестве шуруповерта с соответствующими насадками. Величина оборотов устанавливается в зависимости от обрабатываемого материала, для дерева больше для метала меньше.

Насадки для дрелей и перфораторов бывают самые разнообразные по конструкции и назначению:

Обычные сверла по дереву, металлу, с победитовыми алмазными наконечниками для сверления бетона и кирпича;
Коронки для сверления деревянных и гипсокартонных листов;

Коронки с фальфрамовыми, алмазными и победитывыми зубцами, для сверления кирпичных и бетонных стен;

Титановые четырехгранные биты с фальфрамовым напылением для вкручивания саморезов.

Совет №4 При покупке четырехгранных бит не экономьте покупая дешевые китайские металлические изделия, они быстро стираются.

Ошибки при прокладке проводов в стенах

При прокладке проводов в бетонных или кирпичных стенах без штровления забывают, сделать короткую штробу возле распределительных коробок или подрозетников. Это нужно обязательно чтобы провода свободно входили в технологические отверстия в нижней части стакана.

Если завести провод через верх или проделать отверстие в верхней части, появляется риск короткого замыкания или обрыва. При монтаже розетки ее корпус порвет изоляцию или передавит провод ;

Не стоит устанавливать провода на осветительные и розетосные группы большего сечения чем это указано в проекте, обычно 2.5мм 2 . При сечении 4-6мм 2 , жилы трудно разместить в контактной группе розетки или выключателя, особенно когда сплав жесткий и упругий. Иногда в таких случаях под упругостью проводов ломаются контактные группы, лопается керамический или пластиковый корпус.
Чтобы не ошибиться в ширине и глубине штробы на отдельном участке сложите ширину всех проводов, которые там прокладываются и сделайте на 1 см больше с запасом.
При сверлении перфоратором коронкой для гипсокартона не забывайте отключить режим перфорации, в противном случае лист может просто проломиться в этом месте.

Часто задаваемые вопросы

На участках между распределительными коробками ширина штробы получается 10 – 12 см, прорезал границы болгаркой с диском по бетону, но выбивать среднюю часть все равно тяжело вручную. Как ускорить процесс?

Прорежьте еще одну линию по центру и выбивайте перфоратором с зубилом, будет быстрее и легче.

Какой провод и выключатели надо установить в парилке?

Влагостойкий с резиновой изоляцией НУМ или ПРИ, выключатели и плафоны освещения со степенью защиты не ниже IP-54;

Можно плоский провод ППВ проложить в ванной комнате под слоем штукатурки и плитки?

Практически можно и даже все будет работать, но чтобы обеспечить собственную безопасность и выполнить требования ПУЭ, лучше проложить НУМ или другой влагостойкий кабель;

Электроплита запитывается медным проводом с сечением 6мм 2 , основной провод между распределительными коробками в розеточной группе 4 мм 2 . Могу я между коробками поставить провод 6 мм 2 и от ближайшей коробки запитать электроплиту, чтобы не тянуть отдельную линию?

Нет, категорически запрещается ПУЭ, мощные нагревательные приборы, электроплиты, отопительные котлы должны запитываться от отдельных линий, через отдельные автоматы в РЩ. Кроме того в предлагаемом вами варианте кроме плиты на линию ляжет нагрузка от приборов подключенных к розеткам. Это может превысить расчетную мощность и привести к короткому замыканию и пожару.

В большинстве случаев при устройстве электропроводки ее скрывают под слоем штукатурки. Этот способом является более безопасным и надежным: ведь провода, замурованные в стену, надежно защищены от механических воздействий, влаги и коррозии. Есть у такого способа прокладки и минусы – ее будет невозможно перенести в другое место, да и определить местонахождения кабеля при отсутствии схемы будет затруднительно.

Что сначала, штукатурка или провода?

Когда сделать разводку электрики — до или после оштукатуривания? — это спор между электромонтером и штукатуром. Для каждого удобней сначала выполнить его часть работы без всяких помех. Но если ремонтом вы занимаетесь самостоятельно, или это делает один мастер, то порядок действий будет следующим:

Стены очищают от старой отделки. На них рисуют линии, по которым будут проходить провода, места установки подрозетников и распаячных коробок.
Под толстые провода и гофру прокладывают штроба (канавки) по всей длине до точек выхода: выключателей, розеток. Использование гофрированных каналов обязательно, когда стены из горючих материалов. Также их применяют, чтобы была возможность вытащить и заменить провода. Прокладка кабелей в штукатурке допускается без гофры.
Тонкие провода можно проложить прямо по поверхности без штробления, если слой штукатурного раствора их скроет.
Далее прокладывается электропроводка и закрепляется на стене.
Стены оштукатуривают по маякам или без них. Концы проводов, торчащие из каналов, можно смотать и закрыть пленкой.
После высыхания стен перфоратором с коронкой высверливают места под розетки, распредкоробки и выключатели. Это делается после оштукатуривания, потому что в противном случае не ясно, на какую глубину они будут монтироваться.
Затем делается окончательная отделка — обои или декоративная штукатурка . После этого вставляются розетки и выключатели.

Но есть один момент в пользу того, что всю электрику надо проводить после того, как стены оштукатурят. Если будут прокладываться штробы в стенах, то это гораздо легче делать по слою штукатурки, например, на второй-третий день, когда он еще полностью не просох. Штробить бетон или кирпич займет больше времени, и пыли будет больше.

Правила монтажа электрики

Соблюдение общепринятых строительных норм и требований – залог безопасности и долговечности электропроводки. Поэтому, прежде чем подготавливать штобы в стене под кабель, необходимо ознакомиться с правилами устройства электроустановок (ПУЭ). Расположение проводки определяют такие пункты:

выше плинтусов на 15-20 см;
ниже потолка и балок на 20-30 см;
от углов на расстоянии 10 см;
в районе труб отопления, газовых труб с отступом от 50 см.

Это относится и к телевизионным кабелям.

Приобретать провода лучше в бухтах. В этом случае шлейфы будут цельными, и укладывать срощенные и изолированные соединения под штукатурку не придется.

Прокладка электропроводов производится скрыто в стенах, полу или гофрированных трубах. При закладке в негорючую поверхность, в том числе штукатурку, допускается отсутствие гофры .

Согласно ПУЭ аллюминивые провода допускается использовать только с сечением 16 мм2 и более. Меньшего сечения — только медные. Это связано с тем, что алюминий имеет большее электросопротивление, чем медь. При большой нагрузке он нагревается и может расплавиться.

В зависимости от условий прокладки используют провода марки:

ВВГнг: устойчивый к воспламенению, негорюч, для прокладки под штукатурку;
ВВГнг-LS: в основном под гипсокартон, для защиты от механических воздействий укладывается в ПВХ-короба; его аналогом может служить серый кабель NYнг-LS со слоем резины, более дорой, прост в монтаже, для штроб не слишком удобен, так как имеет не плоское, а круглое сечение;
ПВС: многожильный, цвет белый, допускается применение только в качестве удлинителя или при подключении электроприборов непосредственно к розетке.

В старых электропроводках применяется 2-, а в новых 3-жильный кабель. Люстры с двухклавишным включением требуют наличия 4 жил.

Особенности монтажа электрической проводки напрямую зависят от характеристик строительных материалов, из которых построено здание. И связано это с тем, что любой строительный материал имеет свою степень пожароопасности. В настоящей статье мы рассмотрим эту зависимость, опираясь на действующие правила устройства электроустановок (7 издание ПУЭ, актуализированное 12.02.2016) и на практический опыт пользователей нашего портала.

Правила расположения кабельных трасс

Расположение кабельных линий в помещении подчиняется определенным правилам:

проводка в помещении должна прокладываться в соответствии со строго горизонтальными или строго вертикальными линиями, при этом поворот кабельной трассы возможен только на 90° (создание всевозможных диагоналей, связанных с экономией проводников – недопустимо);
горизонтальные участки проводки должны пролегать на расстоянии 10…15 см от потолка;
вертикальные участки проводки должны отстоять от дверных и оконных проемов на расстояние не менее 10 см.

Типы проводки

В современных зданиях принято монтировать проводку двух типов: скрытую и открытую. Скрытая проводка прокладывается в пустотах строительных конструкций или же внутри стен (в каналах, сделанных методом штробления, сверления и т. д.).

Проводка открытого типа прокладывается непосредственно по поверхности стен. Провода при этом либо крепятся на специальные изоляторы, либо укладываются в стандартные кабель-каналы.

Выбирая тип проводки при строительстве дома, не следует руководствоваться собственными предпочтениями, ведь за основу должны браться исключительно СНиПы, ГОСТы и ПУЭ.

Меньше всего возникает вопросов у «строителей-самоучек», если электропроводка монтируется по стенам из негорючих строительных материалов. Для начала поговорим именно о таких случаях.

Монтаж проводки по строительным конструкциям из негорючих материалов

Современные правила ПУЭ допускают использовать в помещениях провода и кабели исключительно с медными жилами (п. 7.1.34.).

Если помещение имеет стены и перекрытия из негорючих материалов (бетон, кирпич, блоки из газобетона, керамоблоки, гипсовые плиты ПГП и т. д.), то в нем целесообразно монтировать проводку скрытого типа. Во-первых, это эстетично, во-вторых, безопасно в плане случайных механических повреждений и, в-третьих, правила ПУЭ (п. 7.1.37) вполне допускают монтировать проводку скрытого типа в стенах из негорючих материалов.

В данном случае речь идет о жилых помещениях. На чердаках, в подвалах (особенно в неотапливаемых) и в помещениях технического предназначения рекомендуется делать проводку открытого типа.

Правила ПУЭ гласят: если строительная конструкция состоит из негорючих материалов, то по ней допускается прокладывать замоноличенную несменяемую проводку, используя для этого технологические каналы, борозды и пустоты. При этом в качестве проводников достаточно использовать изолированные кабели или же провода в защитной оболочке (например, кабели ВВГ). В данном случае монтаж проводки осуществляется без применения металлических труб, защитной гофры и других дополнительных элементов.

Если черновую стену впоследствии планируется оштукатуривать, то к штроблению стен под проводку, как правило, прибегать не приходится.

универсал 2010 Участник FORUMHOUSE

При строительстве нового дома, перед штукатурными работами, желательно провести электропроводку. Предварительно неплохо получить ТУ (технические условия) в энергоснабжающей организации и нарисовать для себя (да и для сдачи в ту же энергоснабжающую организацию) однолинейную схему электроснабжения. Штробить кирпичную стену можно, но не стоит. Проложить ВВГ можно, закрепив на стене дюбель-гвоздь и зафиксировав на нем кабель пластиковым хомутом типа стяжки (продаются пачками в электротоварах). Кстати, получается, что проводка выступает на стене не более чем на 4-5 миллиметров, и штукатурка полностью закрывает проводку, даже если экономно штукатурить специальными штукатурками (смесями).

Конечно, ниши под розетки и выключатели все равно придется создавать в самой стене. Но пыли, да и физической работы в данном случае будет гораздо меньше, чем при повсеместном штроблении стен.

Что касается схемы электроснабжения: она должна быть в наличии у любого уважающего себя хозяина. Ведь в будущем она непременно понадобится. Схема нужна хотя бы для того, чтобы во время ремонта помещения не попасть сверлом в провод, подключенный к электричеству.

Если вы прокладываете проводку по стенам, которые в будущем оштукатуривать не планируется, то штробления в этом случае не избежать. Также штробить стены придется, если в процессе капитального ремонта идет замена старой проводки, а снимать слой старой штукатурки нет необходимости.

Стоит или не стоит создавать горизонтальные штробы? Можно ли штробить несущие стены и бетонные перекрытия? Однозначных ответов на эти вопросы в среде профессиональных строителей не существует. Конечно, с точки зрения теории сопротивления материалов рукотворные борозды способны значительно ослабить прочность строительных конструкций (подобно тому, как тонкий надрез стеклореза ослабляет прочное стекло). Тем не менее, правила ПУЭ (п. 7.1.37) допускают прокладку электрических сетей в бороздах (в штробах) стен, перегородок и перекрытий. Главное – не перестараться с глубиной штробы и с ее шириной.

Иванов Костя Участник FORUMHOUSE

При этом по максимуму следует использовать уже имеющиеся технологические пустоты (например, в плитах перекрытия).

В штробах, в стальных рукавах, в специальных лотках и технологических каналах допускается совместная прокладка проводов и кабелей, принадлежащих различным линиям (за исключением взаиморезервируемых проводников).

Монтаж проводки по строительным конструкциям из горючих материалов

Очень много вопросов, касающихся правил монтажа электрической проводки, возникает у людей, которые начинают самостоятельно электрифицировать помещения из горючих строительных материалов. Речь в основном идет о каркасных и деревянных домах. Ответы на большинство вопросов можно найти все в тех же правилах ПУЭ.

Конструкция домов из горючих строительных материалов позволяет монтировать проводку обоих типов (скрытого и открытого). Какой из них использовать – зависит от предпочтений домовладельца. Что касается защитных элементов, предохраняющих проводку от повреждений, а здание от возгорания в результате короткого замыкания, то их выбор зависит от типа кабельной трассы.

Существует два способа прокладки открытой проводки в помещении:

Монтаж ретро-проводки.
Прокладка проводов в кабель-каналах.

Монтаж ретро-проводки

Насколько конструкция ретро-проводки соответствует правилам ПУЭ – вопрос спорный. В данном регламенте создание проводки подобного типа даже не рассматривается. Тем не менее, попробуем разобраться в этом вопросе.

FDRA Участник FORUMHOUSE

ПУЭ разрешает открытую прокладку кабелем с оболочкой, не распространяющей горение (например, ВВГнг), непосредственно по стенам из горючего материала. Но ни в коем случае не скрыто. Должен быть визуальный контроль.

В случае с ретро-проводкой специальный витой кабель («ретро») монтируется непосредственно на стену, к которой крепится с помощью небольших изоляторов. Учитывая, что такой проводник имеет покрытие из искусственного шелка, пропитанного негорючим составом, его вполне можно отнести к классу проводов, не распространяющих горение. Следовательно, монтаж ретро-проводки по стенам из горючих материалов не нарушает правил ПУЭ.

В соответствии с правилами ПУЭ расстояние от проводника до поверхности из сгораемого материала должно быть не менее 10 мм, что вполне обеспечивается конструкцией изоляторов для ретро-проводки.

Расстояния между различными элементами ретро-проводки указаны на чертеже.

Если провод сильно провисает, то расстояние между изоляторами можно сократить до 50 см.

Монтируя ретро-проводку, следует учитывать один немаловажный нюанс: большинство современных электроприборов должны в обязательном порядке подсоединяться к заземляющему контуру. По этой причине в составе проводки следует использовать трехжильный кабель (если такового нет в продаже, то его целесообразно сплести самостоятельно).

В местах прохождения проводки сквозь стену или перекрытие из горючих материалов (например, из дерева) кабель (провод) должен быть уложен в металлическую трубу, обладающую локализационной способностью. Торцы трубы следует заделать негорючим составом (например, огнестойкой монтажной пеной).

Локализационная способность трубы – это качество, позволяющее выдерживать короткие замыкания в электропроводке без перегорания стенок самой трубы. Для того чтобы труба обладала такой способностью, ее стенки должны быть определенной толщины:

для медных проводников сечением до 2,5 мм² толщина стенки не нормируется;
для медных проводников сечением 4 мм² труба должна иметь толщину стенки не менее 2,8 мм;
для медных проводников сечением 6–10 мм² труба должна иметь толщину стенки не менее 3,2 мм.

Открытая проводка в кабель-каналах

Если проводка открытого типа прокладывается в кабель-каналах и электротехнических плинтусах, то в качестве проводников следует использовать кабели (провода) с высокой стойкостью к возгоранию (ВВГнг или NYM). При этом материал кабель-каналов также должен препятствовать распространению огня.

Alexey S. Участник FORUMHOUSE

Я сделал открытую проводку проводами NYM в кабель-каналах под дерево – чешские (с сертификатом). Негорючие (или правильно – самозатухающие). Сам проверял: при поднесении пламени начинают обугливаться и немного плавятся. Если огонь убираешь, процесс сразу прекращается.

Подрозетники при установке на стены из горючих материалов должны иметь несгораемые подкладки (например, из асбестоцемента или строительного гипсового раствора) толщиной 10 мм. В местах прохождения проводки сквозь сгораемые конструкции должны быть установлены металлические гильзы с локализационной способностью.

Скрытая проводка в стенах из горючих материалов

Особенности прокладки скрытой проводки в стенах из горючих материалов (например, из дерева) сводятся к тому, что проводка в пустотах таких стен и перегородок должна пролегать внутри металлических труб, обладающих локализационной способностью (правила ПУЭ 7.1.38.).

Правило одно, и по отношению к его выполнению никаких послаблений быть не может. Все остальные варианты (использование пластиковой гофры, металлорукавов и других защитных элементов) следует заведомо исключить, ведь с точки зрения противопожарной безопасности они являются неприемлемыми.

I.K. Участник FORUMHOUSE

Если подходить строго по ПУЭ, то при скрытой прокладке по сгораемым конструкциям металлорукав прокладывать нельзя. Ключевая фраза в п.7.1.38: «в металлических трубах, обладающих локализационной способностью». Металлорукав не обладает этой способностью. Поэтому вне закона .

При прокладке проводов и кабелей по сгораемым конструкциям (или внутри них) во всех случаях должна быть обеспечена возможность замены проводников.

Кстати, электрическая разводка, раскинутая по перекрытиям, является наиболее удобным способом обустройства скрытой проводки в помещениях из сгораемых материалов. Штробы к розеткам и выключателям в данном случае будут просто спускаться вниз от основных магистралей.

При прокладке труб и под электропроводку в технологических пустотах сгораемых конструкций торцы труб и коробов следует закрывать быстро удаляемым негорючим материалом (например, монтажной пеной).

Для того чтобы при монтаже сменяемой проводки в металлических трубах можно было создать достаточное количество поворотов, в углах электрической трассы необходимо использовать распаечные коробки. Доступ к этим элементам всегда должен оставаться открытым.

Внутренний диаметр трубы должен подбираться таким образом, чтобы проложенный внутри нее кабель занимал не более 40% от всего свободного пространства. Это правило действует для всех защитных элементов (кабель-каналы, гофры, лотки и т. д.).

Сразу следует отметить, что создание скрытой проводки в помещениях с деревянными стенами – процесс трудоемкий. Ведь каналы под проводку придется обустраивать собственными силами. Пространство для труб нужно освобождать посредством сверления, выборки пазов и создания углублений.

Вертикальные каналы в стенах следует сверлить в процессе укладки сруба. При этом горизонтальные отверстия проделываются после того, как стены будут готовы. Чтобы кабель было удобнее протягивать сквозь трубы, в их внутренний просвет следует заранее заложить вспомогательный трос для протяжки (кондуктор).

Прокладка кабеля под гипсокартоном, за подвесными и натяжными потолками

Прокладка скрытой проводки внутри каркасных перегородок, под обшивкой из гипсокартона или пластика, а также за различными видами потолков регламентируется сводом строительных правил СП 31-110-2003 (п. 14.15) и правилами ПУЭ (п. 7.1.38.). В соответствии с этими регламентами, скрытую проводку допускается монтировать двумя способами:

Если перегородки, основания стен или их обшивка сделаны из горючих материалов, то проводники (например, с маркировкой ВВГ) должны размещаться в металлических трубах, обладающих локализационной способностью, или же в закрытых коробах.
Если строительные конструкции сделаны из негорючих материалов, то проводка должна состоять из проводов (кабелей), не распространяющих горение (например, ВВГнг), при этом ее следует механически защищать негорючими неметаллическими коробами или трубами (например, гофрированной самозатухающей трубой).

Я бы не стал профиль дырявить, нужно оставить место для проводов между профилем и стеной или штробить стену – если нет другого пути.

Прокладывая проводники под потолками, под гипсокартонными или пластиковыми поверхностями, а также внутри каркасных перегородок, следует руководствоваться общими правилами установки электропроводки по сгораемым или несгораемым строительным конструкциям (представлены в предыдущих разделах статьи).

Проводка под полом

Монтаж электрической проводки под полом – идеальный способ создать скрытую кабельную разводку, не прибегая к горизонтальному штроблению стен. Кабель (магистральный провод) в этом случае подводится непосредственно к местам расположения розеток, выключателей и распределительных коробок.

Если же проводка монтируется в нижних слоях цементного пола, то для ее прокладки достаточно простой защитной гофры. Конечно, внутри стяжки можно прокладывать кабель совсем без гофры, но заменить проводку, не прибегая к разрушению напольного покрытия, в данном случае не получится. Кстати, сложность ремонта и замены кабелей (проводов) является единственным существенным недостатком напольной разводки, и его обязательно следует брать во внимание, определяясь с типом электрической разводки.

Итак, мы ознакомили вас с основными способами монтажа внутренней электрической проводки, которые зависят от характеристик строительных материалов в помещении. Более подробно почитать вы можете в соответствующем разделе нашего портала. О дополнительных особенностях монтажа проводки по стенам, полу и потолку вы можете узнать из соответствующего видео. А статья будет интересна всем, кто не хочет однажды столкнуться с неприятными последствиями подобной проблемы.

Для начала разберемся с общими правилами прокладки электропроводки. Электрические провода и кабеля должны прокладываются строго вертикально, либо строго горизонтально с углами поворота 90 о. На схеме ниже наглядно представлена схема прокладки проводки со всеми рекомендуемыми отступами, а так же рекомендуемой высотой установки выключателей и розеток:

Стоит сразу отметить, что монтаж проводки можно выполнять двумя способами: открыто либо скрыто:

Открытая прокладка электропроводки является наиболее простым и недорогим решением, так же одним из плюсов данного типа электропроводки кроме простоты и дешевизны монтажа, является удобство ее ремонта, главным же минусом такой прокладки считается нарушение внешнего вида интерьера помещения. Обычно такая проводка выполняется одним из трех способов: в коробе (кабель-канале), на скобах, гофре (или металлорукаве), либо в ПВХ трубах.

Примеры открытой прокладки проводки в коробе и на скобах:

Проводка в коробе

Проводка на скобах

Прокладка в коробе прокладка на скобах в гофре

Монтаж скрытой электропроводки — это более трудоемкий процесс, при котором электрическая проводка прячется под обшивку стен, либо укладывается в штробы:

Первый этап

Второй этап

Третий этап

Главным преимуществом такого способа прокладки электропроводки является сохранение внешнего вида интерьера, а кроме того обеспечивается хорошая защита электропроводки от механических повреждений (хотя конечно просверлить ее или пробить гвоздем вешая картину все же можно). Недостатками являются — трудоемкость монтажа и сложность ремонта такой проводки, кроме того такой способ прокладки, как правило, обходится дороже.

Розетки, выключатели, разветвительные коробки и электрощитки так же имеют 2 типа исполнения: для открытой и для внутренней (скрытой) установки:

Монтаж открытой электропроводки

ЭТАП 1 (общий) Составление схемы монтажа

Данный этап является общим при прокладке как скрытой так и открытой проводки

Определяемся с местами установки розеток, выключателей, светильников и электрощитка (если он нужен). К примеру, составим следующую схему монтажа электропроводки в одной из комнат (для наглядности вся наша электропроводка будет располагаться на одной стене):

Готово! Мы определили где хотим установить розетки, выключатель, где будет находится светильник, а также где установим электрощиток и составили схему монтажа электропроводки. Теперь можно приступать непосредственно к ее монтажу.

ЭТАП 2 (Монтаж открытой проводки) Установка электрооборудования

Для начала оговорим, что наиболее распространенными способами прокладки открытой проводки являются прокладка в коробе и прокладка на скобах поэтому именно их мы и будем рассматривать:

Видео монтажа:

монтаж открытой электропроводки шаг — 2

ЭТАП 3 (Монтаж открытой проводки) Монтаж коробов (кабель-каналов), укладка кабелей.

Теперь когда все установлено на свои места можем приступать к монтажу короба (кабель-канал) по намеченным линиям прокладки электропроводки.

Кабель-канал — это пластиковый короб в который укладывается электропроводка. Он состоит из основания и крышки:

Короба бывают разных размеров и цветов, и, как правило, имеют стандартную длину — 2 метра. Для монтажа короба нарезаются на отрезки необходимой длинны (обычно короб нарезается ножовкой по металлу), например, как видно из нашей схемы монтажа приведенной ниже нам необходимо нарезать короб на следующие участки:

Отрезки длинной 2 метра — 2 шт

Отрезки длинной 1,5 метра — 3 шт

Отрезки длинной 0,5 метра — 2 шт

Отрезки длинной 0,3 метра — 1 шт

Отрезки длинной 0,2 метра — 1 шт

Итого общая длинна необходимого нам короба — 10 метров (т.е. можно купить 5 полос короба по 2 метра).

После того как короба нарезаны можно приступить к их установке, монтируются они очень просто: необходимо открыть крышку короба и прикрутить основание короба к стене на саморезы (в случае если стена из дерева или гипсокартона) или на пластиковые дюбель-гвозди (в случае если стена кирпичная, бетонная и т.п.). После того как короб прикреплен к стене в него закладывается кабель и короб закрывается крышкой. Углы поворота короба можно закрывать специальными пластиковыми уголками, так же можно составлять углы с обрезкой короба под 45 о:

Видео монтажа короба (видео не самое лучшее, однако ничего лучше на просторах интернета найти не удалось, возможно в будущем мы снимем собственное видео на данную тему, а пока приходится пользоваться тем, что есть):

монтаж открытой электропроводки шаг — 3

В случае если вы решили выполнить монтаж электропроводки на скобах, то вместо монтажа короба, после установки розеток, выключателей и всего прочего сразу укладывается кабель, который крепится к стене скобами. Скобы (клипсы) для крепления кабелей бывают пластиковые разных размеров, рассчитанные под определенные типы и размеры кабелей:

Так же скобы могут быть универсальные:

ВАЖНО! Укладывая проводку на скобах помните, что данным способом запрещается крепить обычные кабеля к сгораемым основаниям (например к деревянной стене), для этого необходимо использовать специальные кабеля не поддерживающие горение (не распространяющие горение).

ЭТАП 4 (Монтаж открытой проводки) Сборка схемы.

Теперь, когда все смонтировано, и выполнена разводка кабелей по стенам можно приступать к подключению розеток, выключателей, светильников и сборке соединяя провода в разветвительных коробках.

Монтаж скрытой электропроводки

ЭТАП 1 Составление схемы монтажа

Данный этап является общим при монтаже как скрытой так и открытой проводки и уже был описан выше.

ЭТАП 2 (Монтаж скрытой проводки) Высверливание отверстий в стене

В случае если выполняется монтаж скрытой электропроводки то после составления схемы монтажа (ЭТАП 1) необходимо приступать к высверливанию отверстий в стене диаметром 72мм (стандартный диаметр для подрозетников) в местах где у нас будут установлены выключатели, розетки и разветвительные коробки. Высверливание отверстий как правило выполняется перфоратором (либо дрелью) со специальной коронкой по бетону:

ЭТАП 3 (Монтаж скрытой проводки) Штробление стен

После того как отверстия готовы по намеченным линиям прокладки электропроводки штробим стену. По технологии это делается следующим образом: Сначала специальным штроборезом в бетоне стене выполняются 2 параллельных пропила, после чего бетон между этими пропилами выбиваются перфоратором:

Однако есть и другие способы выполнения штроба, вместо штробореза можно использовать угловую шлифовальную машинку (болгарку), а можно и вовсе заняться высверливанием штроб (но такой способ подойдет только в случае если вам необходимо проложить максимум пару метров кабеля, т.к. способ слишком трудоемкий.):

Видео выполнения штроб:

ЭТАП 4 (Монтаж скрытой проводки) Прокладка кабеля

Теперь в приготовленные штробы необходимо уложить кабель, чтобы кабель в процессе укладки не выпадал из штробы, его необходимо там фиксировать, это можно делать либо прихватывая кабель гипсовой штукатуркой, т.к. она быстро твердеет, либо с помощью специальной скобы:

Видео укладки кабеля в штробу:

ЭТАП 5 (Монтаж скрытой проводки) Установка монтажных коробок

Пришло время закрепить в высверленных, во время второго этапа, отверстиях монтажные коробки (коробки в которые в дальнейшем и будут устанавливаться наши выключатели и розетки). Крепить монтажные коробки лучше на гипсовую штукатурку (Совет: гипс очень быстро сохнет, поэтому разводить лучше небольшими порциями, т.к. есть риск того, что пока вы будете монтировать один подрозетник весь ваш оставшийся раствор превратиться в камень).

Для того что бы закрепить монтажную коробку (подрозетник) необходимо:

Очистить наше отверстие от пыли и осколков бетона, после чего смачиваем поверхность отверстия.
Наложить в отверстие штукатурку, с расчетом, что бы после установки в отверстие подрозетника по краям не оставалось мест незаполненных штукатуркой, но без фанатизма.
Вставляем в отверстие подрозетник, предварительно выломав сверху люк для введения кабеля оказался, данный люк должен оказаться напротив штрабы.
Придавливаем коробку до установки «заподлицо» со стеной.
После того как раствор подсохнет удалить излишки штукатурки шпателем.

Если вы все сделали правильно у вас должно получиться вот это:

Видео монтажа подрозетников:

Штробы в кирпиче перед штукатурными работами

Прикрепление осуществляется с помощью пластиковых скоб. Конечно, все электропровода должны идти по тем маршрутам, которые определяются схемой (о правилах размещения проводов мы отметим ниже).

Помимо монтажа самых проводов сразу же монтируют подрозеточные коробки. Здесь следует иметь в виду, что эти коробки не должны торчать над штукатуркой.

Поэтому следует определиться с тем, какую толщину будет иметь штукатурка и в зависимости от этого сделать отверстия с помощью дрели в кирпичной стене. Фиксация монтажных коробок в сделанных отверстиях осуществляется с помощью алебастра. В эти коробки и выводятся концы проводов.

Также перед процессом оштукатуривания стен монтируются распределительные коробки. Они должны быть в каждой комнате. Их монтаж ничем не отличается от установки подрозетников. В середину них также выводят кабеля.

Что касается типа кабелей, то под штукатурку следует устанавливать медный кабель ВВГнг или NYM. Последний кабель является наиболее предпочтительным вариантом. Они обладают ПВХ-оболочкой, которая не поддерживает горение и в случае короткого замыкания выделяет пониженное количество дыма.

Если есть желание использовать другие провода (ПВС, АПВ или ПВ), то их нужно монтировать в коробки или трубы. Чтобы протянуть кабель через трубы используют эластичную пластиковую протяжку. Сначала ее протягивают через трубу. Далее к ней надежно прикрепляют кабель и, вытягивая протяжку, затягивают новую проводку.

Полезный совет: наиболее идеальным вариантом прокладки скрытой проводки будет установка пластиковых труб на стены кирпичного дома, через которые и будут проходить сами кабели. Удобство этих труб заключается в том, что если в будущем нужно будет заменить проводку, то не возникнет никаких сложностей с демонтажем старых и установкой новых кабелей. При этом не надо будет штробить стены и сам процесс замены будет очень простым.

Когда проложены все провода, установлены распределительные и монтажные коробки, то сверху наносят штукатурку. Этот вариант прокладки проводки является возможным в том случае, если слой штукатурки будет толще, чем кабели.

В том случае, если планируется нанести немного штукатурки, т.е. ее слой будет не очень толстым и кабель не возможно в ней спрятать, то в кирпичных стенах нужно делать штробы (канальчики). В них и будет делаться прокладка скрытой проводки. Об особенностях создания штроб мы опишем ниже.

На практике часто бывает так, что владельцы не хотят наносить штукатурку на стены, а взамен устанавливают гипсокартонные плиты. В этом случае все очень просто, поскольку каждый провод можно смело прикреплять к стене с помощью скоб, и вся скрытая проводка будет размещаться за листом гипсокартона. Конечно, размещение электрокабелей должно соответствовать электрической схеме и правилам, определенным ПУЭ.

Как надо размещать электропровода

Остановимся на правилах размещения электрокабелей. Они должны размещаться только в вертикальном или горизонтальном положениях. Размещение по диагонали запрещается. Исключением может быть диагональная прокладка на мансарде, однако при условии, если кабель размещается параллельно линии потолка.

Горизонтальную прокладку скрытой проводки рекомендуется делать на высоте 30-ти сантиметров от уровня пола, или на уровне, который находится на 30 сантиметров ниже уровня перекрытия. Проводку можно подносить и выше, однако между перекрытием и проводкой должно быть не менее 15-ти сантиметров.

Полезный совет: будет лучше, если расстояние между перекрытием и скрытой в штукатурке или за гипсокартоном проводкой будет составлять 30 сантиметров. Это позволит избежать сложностей в случае монтажа подвесного потолка.

Что касается вертикальной прокладки, то здесь тоже есть некоторые ограничения. Расстояние от угла стены, дверной коробки или оконного проема к кабелю должно быть большим 15-ти сантиметров. Если по стене будет проходить газовая труба, то провод должен располагаться на расстоянии 40 сантиметров от нее.

Прокладка с помощью штроб

Описанные выше способы прокладки скрытой проводки касающиеся того случая, когда дом строится и только осуществляется организация всех инженерных систем.

Штробы в штукатурке под проводку

Однако есть много случаев, когда владельцы кирпичных домов хотят произвести замену старой проводки с помощью своих рук. В этом случае уже возникают дополнительные сложности.

Они связаны с тем, что вся старая проводка спрятана под слоем штукатурки и собственно в этом слое придется прокладывать новую проводку. Для того чтобы ее установить, нужно делать каналы, в которых и будут размещаться электропровода.

Особенности выбуривания штроб зависят от толщины слоя штукатурки. Если этот слой толще проводки, которая будет прокладываться, или трубки, в которых будут размещаться кабели, то штроблят только штукатурку.

В этом случае можно сказать, что вам повезло, поскольку вам не придется прикладывать больших усилий. Однако, если толщина слоя штукатурки является недостаточной, то придется штробить кирпичную стену. А это уже гораздо сложнее.

Штробление кирпичных стен также осуществляться с определенными правилами. Так, канал не должен быть шире или глубже чем 25 миллиметров. Одна штроба не должна быть длиннее трех метров. На несущих кирпичных стенах нельзя делать горизонтальные каналы. Также нельзя штробить перекрытия (за исключением штукатурки на потолке).

Кроме этого каналы должны делаться таким образом, чтобы было минимальное число углов между местами размещения выключателя/розетки и распределительной коробки. Конечно, лучше делать только один угол перехода от горизонтальной штробы к вертикальной. Стыки стен в данном случае в расчет не берутся.

Способы создания штроб

Их можно сделать с помощью:

молотка и зубила;
перфоратора или ударной дрели;
болгарки;
штробореза.

Наиболее идеальным вариантом является использование штробореза. Благодаря ему штроба будет иметь необходимую глубину и ширину, а также будет ровной.
В кирпичном доме и любой квартире штробы делаются согласно маршрутам прокладки новой проводки. Эти маршруты обозначаются на схеме.

Согласно схеме на стенах рисуют разметку. Она должна представлять собой две параллельные линии, которые отходят от места распределительной коробки к выключателям, розеткам и светильникам.

Полезный совет: перед нанесением разметки в местах, где будут проходить штробы, следует провести проверку на наличие проводов под напряжением. Это повысит безопасность всех работ.

По сделанной разметке осуществляют штробление стен. Этот процесс очень шумный и во время его выделяется много пыли. Поэтому для защиты надо использовать очки, перчатки и респиратор.

Если вы планируете штробить стену с помощью перфоратора, то нужно использовать широкий и короткий буры, а также лопатку. Сначала, оснастив перфоратор буром, делают отверстия по всей длине штробы.

Расстояние между ними не должно превышать 15-ти миллиметров. Отверстие должно иметь глубину, равную 25-ти миллиметрам. Далее снимают бур и устанавливают лопатку.

После этого откалывают необходимые куски стены. Не следует ставить лопатку поперек самой штробы. Это может привести к откалыванию большой части штукатурки.

Если вы будете использовать болгарку, то ее нужно оснащать алмазным диском. Ею пропиливают оба края штробы. Далее берут перфоратор и высвобождают ту часть стены, которая находится между пропиленными линиями.

Следует иметь в виду, что при использовании болгарки будет образовываться большое количество пыли. Эту пыль нужно убирать с помощью мощного пылесоса. Желательно, чтобы трубу пылесоса держал второй человек.

Что касается штробореза, то он имеет два диска, которые и будут резать две линии нашего канальчика. Конечно, эти диски должны быть алмазными. Штроборез имеет такую конструкцию, благодаря которой пыль не попадает в комнату. Когда штробы являются готовыми, их зачищают и грунтуют.

Подобным образом делают места для размещения монтажных и распределительных коробок. Их монтируют на алебастр. После этого уже устанавливают необходимые провода.

Опять же, проводку можно устанавливать как в самые штробы и наносить сверху штукатурку, так и можно размещать в пластиковых трубах. Кабели или трубы закрепляют с помощью распорок, скоб или алебастра. После прокладки проводки штробы заполняются штукатуркой.

Некоторые особенности составления схемы

Таковыми являются способы прокладки проводки в кирпичном доме с помощью своих рук. Соответственно, один из этих способов надо учитывать во время составления схемы прокладки новой проводки. Стоит отметить, что схема является обязательной и ее нужно утверждать в соответствующих органах.

Раньше мы указали правила размещения проводки. Они также должны быть учтены в схеме. Также стоит отметить, что схема должна предусматривать как минимум наличие двух отдельных ветвей проводки.

Одна должна питать освещаемые устройства (для этого можно использовать провод с сечением 1,5 кв. миллиметра), другая - подавать ток к розеткам (сечение электропроводов должно превышать 2,5 кв. миллиметра).

Также должны быть отдельные ветки для мощных потребителей электричества. В каждой комнате должна быть как минимум одна распределительная коробка.

Нужные материалы и инструменты

После того, как вы составили и утвердили схему прокладки проводки в кирпичном доме, вы можете приступать к закупке необходимых инструментов и материалов.

Материалы должны быть представлены:

электрокабелем;
монтажными и разводными коробками;
алебастром;
клемниками;
скобами;
металлическими гильзами и пластиковыми втулками.

Что касается инструмента, то кроме того, с помощью которого будут делаться штробы, нужно взять:

Молоток.
Бокорезы.
Зубило.
Пассатижи.
Монтажный нож.
Отвертки.
Указатель напряжения.
Мультиметр.

Когда все материалы и инструменты являются подготовленными, приступают к прокладке проводки в кирпичной кладке одним из вышеописанных способов.

В том случае, если проводка будет проходить через стену, то в стене нужно сделать отверстие и вставить в него гильзу. На края гильзы монтируются пластиковые втулки.

В конце соединяют все провода и проводят измерительные работы.